Текст книги "Сад. Огород. Цветник. Самая полная дачная энциклопедия"

При посадке ямы готовят глубиной и шириной 40–50 см. На 2/3 их заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые, и разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.

На заметку

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.

У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина, так же как и черная, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.

Красная смородина наиболее положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Важно

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост, пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. В связи с этим при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8—10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста: необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько требуется для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2—3-й год, оставляют 4–5 сильных, удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле.

Важно

В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны.

Омолаживание кустов начинают на 6—7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми молодыми побегами нулевого порядка.

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок и смородина теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или их собирают очень осторожно.

На заметку

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

До транспортировки или переработки ягоды хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

стр 120-121

Еще в старину смородину разводили как лекарственное растение, нормализующее деятельность желудка и кишечника. Красная смородина оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное действие. В ягодах высокое содержание кумаринов, способствующих снижению свертываемости крови, что имеет важное значение для предупреждения инфарктов, а также ценные соли фосфора, калия, натрия, кальция, микроэлементы: марганец, кремний, йод. Важную кроветворную роль играют кобальт и железо.

Сок ягод красной смородины хорошо утоляет жажду, отлично восстанавливает силы после тяжелых заболеваний. Ягоды и сок можно применять при запорах в качестве легкого слабительного, которое подойдет детям и пожилым людям.

Ягоды употребляют в свежем виде и перерабатывают, из красной смородины получаются прекрасное желе, питательные компоты и соки; ее можно перетереть с сахаром, а зимой разводить водой и таким образом пополнять организм витаминами.

Свежие ягоды и продукты их переработки улучшают аппетит, повышают усвояемость белков животного происхождения, способствуют усилению перистальтики кишечника. Сок рекомендуется больным, находящимся в лихорадочном состоянии. В народной медицине его употребляют как потогонное средство и считают полезным при мочекаменной болезни (способствует выведению солей мочевой кислоты).

стр 122

Желе из красной смородины

1 л сока, 700 г сахара.

1-й вариант

Ягоды вымыть, раздавить деревянной толкушкой и отжать сок. Процедить, дать отстояться, осторожно слить с отстоя. На 1 л полученного сока добавить в несколько приемов 700 г сахара и уварить на 1/3 от первоначального объема, постоянно снимая пену. Признак готовности желе – капли не растекаются на гладкой поверхности. Готовое желе разлить по прогретым в духовке банкам и после остывания завязать пергаментной бумагой. Хранить в прохладном месте.

2-й вариант

К соку красной смородины при непрерывном помешивании добавить сахар до полного его растворения, пока не образуется желе. Хранить в холодильнике.

Мармелад из красной смородины

1 кг протертой массы, 700 г сахара.

Подготовленные ягоды положить в кастрюлю, добавить немного воды, разварить и протереть через сито. В полученную массу добавить сахар и варить до готовности.

Красная смородина с медом

Ягоды, мед.

Промытые ягоды растереть деревянной ложкой. Полученную массу смешать с медом в равных количествах, разложить в банки и герметично закупорить. В таком виде ягоды хорошо хранятся.

Компот из красной смородины

1 кг ягод, 600 г сахара, 1,5 л воды, 3 бутона гвоздики, немного корицы.

В воду высыпать сахар и промытые ягоды смородины, добавить специи и варить 15 мин. В горячем виде разлить компот по стерилизованным банкам, закатать и охладить.

Сок из красной смородины

200 г свежего сока, 250 г сахара.

В соке растворить сахар и разлить по небольшим банкам. Хранить в холодильнике.

Малина

Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают и закладывают на новом месте.

Важно

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра.

Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Малину выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение и тщательно перемешивают. Проливают раствором гумата калия Суфлер для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором – на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия Суфлер для плодово-ягодных культур или Эффектона-Я, 2 ст. ложки Интермага огород для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубине 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке корни в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных органическими удобрениями участках готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. Затем саженец подрезают до 20–30 см, почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом.

Важно

Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост.

При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда). Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом для расширения насаждений. Чтобы посадки не загущались, следует срезать или откапывать постоянно нарастающие зеленые отпрыски.

В первый год в течение всего вегетационного периода за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом Лорнет или Зонтран.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Важно

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

На заметку

Частые и небольшими дозами поливы приводят к разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

В первое лето молодые побеги обязательно подкармливают, только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим (табл.).

ПОДКОРМКА МОЛОДЫХ И ПЛОДОНОСЯЩИХ КУСТОВ

Малина является многолетним кустарником с двухлетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. На втором году весной, в конце апреля – начале мая, у двулетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие – до здоровой почки.

Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

• ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

• удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

• весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

• удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая или выдергивая из земли.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

Важно

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня.

Важно

Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕЗОННЫЕ СОРТА

Крупноплодная малина – большой подарок для садоводов-любителей. Многие садоводы уже приобрели сорта этой малины и успешно ее выращивают.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА КРУПНОПЛОДНОЙ МАЛИНЫ

Плоды малины содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная), пектиновые, дубильные и красящие вещества и клетчатку. Из витаминов преобладают аскорбиновая и фолиевая кислоты. Из минеральных соединений в мякоти плодов малины содержится железо (больше, чем в яблоках, грушах и черной смородине). Сухие ягоды малины заваривают как отдельно, так и в составе потогонных сборов при простудных заболеваниях, гриппе и ангинах. Малина полезна при малокровии, атеросклерозе и гипертонической болезни. Сироп из свежих ягод добавляют для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Как наружное средство малину используют для удаления угрей и прыщей.

Из малины готовят вкусное душистое варенье, джем, всевозможные начинки, сок, компот, напитки и наливки.

Ватрушки постные

40—50 г дрожжей, 1,5 стакана теплой воды, сахар, соль, 60 мл оливкового масла, 600 г муки, варенье малиновое.

Свежие дрожжи залить теплой водой и хорошо перемешать. В кастрюлю влить теплую воду, положить 2 ст. ложки сахара и щепотку соли. Масло растопить, влить в теплую воду, туда же вылить дрожжи, хорошо все размешать, засыпать муку, вначале немного, и размешать, затем всю остальную и продолжить замешивать руками. Тесто должно быть легкое, упругое и воздушное, хорошо отходить от рук. Тесто переложить в кастрюльку, накрыть полотенцем и поставить в теплое место – подходить. Затем взять часть теста и, обваляв в муке, придать форму колбаски. Теперь отщипывать кусочки теста и скатывать в булочки. Размять руками в лепешку. Защипнуть края по окружности, периодически опуская пальцы в муку. На противень выложить бумагу для выпекания, смазать маслом, выложить заготовки для ватрушек. Ложкой положить в серединку каждой варенье. Поставить в духовку и выпекать до готовности. Сладкой жидкостью смазать ватрушки. Готовым ватрушкам дать немного остыть.

Фруктовый лед

100 г ягодной смеси ежевики и малины, 0,5 л лимона или 1 лайм, листики мяты.

Лимон очень тонко нарезать. В каждое отделение для льда положить ломтик лимона, ягодку малины, ежевики, листик мяты или лимонной мелиссы. Залить чистой питьевой водой, заморозить. Переложить готовые кубики в контейнер и хранить в морозильнике. Эти фруктовые кубики можно подавать с коктейлями, фруктовыми соками и т. д. Такой лед можно приготовить про запас и при желании всегда готовить прохладный и вкусный напиток.

Ежевика

Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы (табл.).

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым ягодным растением.

Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м². Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно проводить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся – на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50×50 см насыпают приготовленную почвопитательную смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста Корневин (на 10 л воды 20 г). Высаживают в них саженцы с предварительно укороченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают тоже в раствор Корневина на 3–4 ч, засыпают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.