Текст книги "Бизнес-план по выращиванию хризантемы"

Выращивание посадочного материала

Окоренившиеся черенки высаживают в пикировочные ящики глубиной 10 см или в горшки диаметром 7 – 8 см, или на стеллажи теплиц. Применение ящиков для выращивания посадочного материала позволяет легко перемещать растения в парники или в открытый грунт. Более старым является второй способ – высадка окоренившихся черенков в горшки. Однако при этом способе требуется большое количество горшков, тщательная поливка растений, так как в горшках субстрат высыхает неодинаково быстро; если сортов много, их необходимо помечать этикетками. Кроме того, перемещение растений в горшках очень трудоемко. При большом объеме выращивания хризантем окоренившиеся черенки раннего черенкования высаживают в грунт стеллажей теплиц на расстоянии 10 х 10 см.При более позднем черенковании и, соответственно, при высадке окоренившихся черенков в начале мая или позже, успешно используются неотапливаемые помещения закрытого грунта – парники, пленочные теплицы, блоки и др. Этот способ имеет следующие преимущества: отпадает необходимость в ящиках и горшках; высадка на стеллажи, в парники или в пленочные теплицы проходит быстрее, чем посадка в горшки или ящики, и весь дальнейший уход за высаженными растениями значительно упрощается.

Для высадки черенков необходима почва, богатая органическими веществами – гумусом, воздухопроницаемая, с рН 6,2 – 7,0. Почвенную смесь составляют из компостной земли с добавлением перепревшего навоза и торфа и, если компостная земля глинистая, добавляют еще перемытый речной песок. При этом важно, чтобы субстрат не был кислым и сухим. Воздухопроницаемость и пористость являются важными свойствами почвы, так как хризантемы не любят излишней влаги; некоторые сорта очень чувствительны к высокому содержанию воды в почве (‘EdithAlston’, ‘SirleyMasterpiece’, ‘ReusrathsMeisterstuck’). При высоком содержании органических веществ в почве можно применять и более высокие дозы неорганического удобрения во время выращивания растений. Так как азот и калий легко перемещаются в почве, их вносят во время выращивания растений в виде раствора минеральных солей, а фосфор в виде суперфосфата (1 – 1,5 кг на 1 м3) или костной муки (2 – 3 кг) желательно добавлять к почве во время ее приготовления.

Подстилочный торф, добавляемый к почвенной смеси, приготовляется так же, как при использовании его в качестве основного субстрата. Если на стеллажах, на которые высаживают хризантемы, уже имеется почва, бывшая под другими культурами, то ее можно использовать вторично, добавив органические вещества. Лучше, конечно, для посадки использовать свежую почву. Толщина слоя для высадки черенков должна составлять 12 – 15 см.

Высадку окоренившихся черенков необходимо производить своевременно, так как они расположены очень густо, а это может привести к быстрому вытягиванию растений в высоту, а также к переплетению корневой системы. Перед посадкой окоренившиеся черенки сильно поливают и осторожно вынимают. Сажают растения примерно на такую глубину, на какой они росли во время окоренения. После посадки растения сильно поливают; в солнечное время растения в первые дни после посадки притеняют, а в целом хризантемы в притенении не нуждаются. Оптимальной для выращивания растений является температура 12 – 15 °С. Теплицы проветривают, особенно при более высокой температуре. Особое внимание необходимо уделять поливке хризантем. Недостаточная влажность почвы во время выращивания приводит к одревеснению растений, что может снизить качество получаемой продукции. С другой стороны, как уже было отмечено, некоторые сорта чувствительны к высокому содержанию влаги в субстрате. Важно также следить за тем, чтобы листья при поливе оставались сухими и растения предохранялись от заражения болезнями и вредителями (серая гниль и др.).

Во время выращивания посадочного материала растения несколько раз подкармливают 0,2 – 0,3%-ным питательным раствором. Если фосфор внесен во время приготовления почвы, для подкормки можно применять только азотные и калиевые соли – азотнокислый аммоний с добавкой азотнокислого калия (400 гNН4NО3+700 г КNО3 на 1 м3 воды). Подкормку проводят через каждые 10 – 14 дней или реже, в зависимости от состояния растений.

Выбор бутона

У крупноцветных сортов правильный выбор бутона важен для получения высококачественных цветов. Чтобы решить, из каких бутонов можно получить лучшие цветы, необходимо знать, как идет образование бутонов в естественном цикле развития. У хризантем побег заканчивается бутоном. В течение вегетации на крупноцветной хризантеме обычно образуется четыре бутона. Первый – так называемый весенний бутон – появляется в мае или начале июля. Обычно его развитие подавляется следующим за ним быстрорастущим побегом второго порядка, который образует бутон, получивший название первый кроновый. Этот бутон также может не развиваться вследствие быстрого роста следующего побега третьего порядка, который несет бутон, именуемый вторым кроновым. Если и этот бутон по какой-либо причине не разовьется, тогда появится побег четвертого порядка, на котором будет последний третий кроновый бутон.

Наблюдениями установлено, что у многих крупноцветных сортов лучшие цветы можно получить от первого или второго кроновых бутонов. Из последнего – третьего кронового бутона, – вследствие того, что сила роста на этой стадии развития сильно снижается, цветы часто получаются полумахровые и более мелкие, чем от первого и второго кроновых бутонов. Выбор между первым и вторым кроновыми бутонами зависит от сорта. Многие сорта раннего и позднего цветения образуют лучшие цветы из вторых кроновых бутонов. Вместе с этим такие распространенные сорта, как «Районнант», «Мона Девис», «Шильтон Уайт», лучше цветут от первых кроновых бутонов.

«Индианаполис» и «Эдит Альстон» дают цветы отличного качества от первых и от вторых кроновых бутонов.

У многостебельных крупноцветных сортов лучшие цветы получают от первых кроновых бутонов, хотя и среди них имеются сорта с хорошим цветением от вторых кроновых бутонов («Саша», «Мадам Вольф»). Чтобы получить цветение от первых бутонов у растений, размноженных в феврале или марте, один раз удаляют верхушку (т.е. весенний бутон).

Хризантемы с анемоновидной формой соцветий имеют лучшие цветы от вторых кроновых бутонов. Их два раза прищипывают, не ограничивая количества побегов. Крупные соцветия можно получить, оставляя на растении три-пять стеблей по одному соцветию на каждом. Анемоновидные сорта используют для букетов.

Практика и наблюдение за образованием цветов в условиях разного климата обычно помогают выработать правильные способы выращивания крупноцветных сортов. Для получения крупных цветов на каждом стебле должно быть только одно соцветие; все побеги, развивающиеся из пазух листьев, так называемые пасынки, удаляют. Прием, которым удаляются пазушные побеги, называют пасынкованием. Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны.

Обилие боковых побегов и бутонов задерживает нормальное развитие главного бутона, поэтому их удаляют по мере появления. Лишние бутоны отделяют большими пальцами обеих рук горизонтальным движением. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить кронового бутона.

Пасынкование необходимо выполнять регулярно, начиная с середины июля – еженедельно, в августе и сентябре – один раз в три дня. Удалять пасынки лучше тогда, когда их можно легко выщипнуть пальцами, не задевая стебель и листья. Нож применяется только в том случае, если пасынки стали большими.

Иногда ниже кронового бутона оставляют «резервный» побег. Это делается в том случае, если нет уверенности в том, что кроновый бутон будет нормальным. Через несколько дней (не более недели), если «резервный» не заменяет основного бутона, его необходимо убрать. Боковые побеги лучше удалять, начиная сверху – ниже основного бутона. Выделение бутонов, выламывание пасынков и подвязка растений делаются одновременно.

Выращивание хризантемы в закрытом грунте

Среднепоздние и поздние сорта необходимо переносить в отапливаемые теплицы. Перед тем как внести растения, в теплицах проводятся тщательная уборка и дезинфекция. Под крупноцветные сорта отводятся светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Это особенно важно для позднецветущих сортов, которые еще долго растут и формируют бутоны в тепличных условиях. Для сортов, выращиваемых как горшечные растения, используются стеллажные теплицы.

В наших климатических условиях время переноски растений в теплицы – третья декада августа – середина сентября. Особенно важно своевременно перенести сорта, требующие в период формирования бутонов температуры 12 – 15 °С, так как в этот период температура ночью нередко бывает ниже 10 °С. Поскольку мелкоцветные сорта наиболее устойчивы к низкой температуре, их переносят в теплицы последними. Переноску растений нужно проводить своевременно, так как на растения отрицательно влияют ночная роса и частые осенние дожди.

Перед переноской растения очищают от старых листьев, лишних побегов, сорняков. Крупноцветные и мелкоцветные сорта, предназначаемые на срезку, высаживают прямо в грунт теплиц. Растения выкапывают вместе с землей, по возможности щадя корневую систему. В теплицах растения сажают на ту же глубину, на какой они росли до этого, и на таком расстоянии, чтобы листья растений слегка соприкасались. Поздние сорта необходимо сажать реже, так как им предстоит еще долго расти в теплицах и, следовательно, они должны находиться в лучших световых условиях.

Небрежная, неправильная посадка даже высококачественных растений, выращенных в условиях открытого грунта, приводит к потере декоративных качеств растений: при слишком густой посадке соцветия получаются мелкими, сильно распространяются различные болезни, в основном мучнистая роса.

После посадки растения поливают, если нужно – подвязывают. При этом важно, чтобы колья не были выше бутонов, иначе они могут повредить соцветия. При пересадке растения группируют: более высокие растения сажают посередине гряды, а низкие – по краям.

Сорта группы декоративные и мелкоцветные хризантемы часто реализуют как горшечные растения. Перед переноской в теплицы такие растения пересаживают в горшки диаметром 15 – 17 см.Растения, выращенные в условиях открытого грунта, имеют сильно развитую корневую систему, поэтому при пересадке в горшки корни приходится частично обрезать, что отрицательно влияет на состояние растений. После пересадки растения сильно поливают и, чтобы замедлить испарение влаги, на первое время горшки ставят близко друг к другу.

Поливку растений во время выращивания в теплицах необходимо проводить осторожно, чтобы вода не попадала на листья. Растениям позднецветущих сортов после укоренения в конце сентября можно давать подкормку (0,2 – 0,3%-ный раствор ПМУ). У таких растений еще не появились бутоны, поэтому удаление боковых бутонов и пасынков у них приходится проводить уже в тепличных условиях.

Для того, чтобы переход к новым условиям выращивания растений был не столь резким, теплицы (если, конечно, позволяет внешняя температура воздуха) сильно проветривают, особенно часто это делают в первые дни после пересадки. Наиболее декоративные соцветия развиваются при температуре 10 – 12 °С (у теплолюбивых сортов при 12 – 15 °С). При более высокой температуре окраска соцветий бледнеет, уменьшается продолжительность сохранения декоративных качеств растений, вытягиваются и становятся непрочными цветоносы; особенно отрицательно на декоративные свойства влияет повышенная ночная температура.

Срезают растения вечером накануне отправки, на ночь их ставят в воду.

Продолжительность сохранения декоративности срезанных растений зависит от многих факторов: от приемов выращивания, времени срезки и обработки растений после срезки. Для обеспечения длительного сохранения декоративных качеств срезанных растений необходимо:

1) избегать одностороннего или избыточного азотного удобрения во время формирования бутонов;

2) обеспечивать растения достаточным количеством влаги летом, так как при недостатке ее растения сильно древеснеют, что затрудняет всасывание воды после срезки;

3) срезать растения только с полностью распустившимися соцветиями;

4) не допускать больших различий в температуре и относительной влажности воздуха при выращивании растений и при хранении их после срезки;

5) оставлять на срезанных растениях по возможности меньше листьев, что снижает потери воды растениями;

6) периодически обновлять срез и, при необходимости расщеплять цветонос;

7) после срезки цветонос погружать в кипящую воду на глубину 10 см на 30 секунд (листья и соцветия при этом завертывают в бумагу);

8) если растения вянут, на ночь их следует погружать до соцветий в воду;

9) каждые два дня менять воду и удалять увядшие или засохшие части, через 10 – 14 дней растения подрезать;

10) выбирать сорта, которые хорошо сохраняются, например густомахровые.

Поскольку некоторые сорта очень чувствительны к толчками при транспортировке, они требуют тщательной упаковки. При толчке вылетают отдельные цветки, после чего соцветия постепенно полностью осыпаются. Предотвратить осыпание цветков можно путем закапывания стеарина в поврежденное место.

Перед упаковкой растения сортируют, соцветия крупноцветных и декоративных сортов обвертывают тонкой, мягкой бумагой и укладывают в специальные, лучше картонные, ящики. Зимой необходимо позаботиться о том, чтобы растения при транспортировке не повреждались морозом. Растения после распаковки снова подрезают и ставят глубоко в воду.

Болезни и вредители хризантем

Для получения хризантем с высокими декоративными качествами необходимо правильно организовать защиту их от вредителей и болезней. Основные условия при этом – строгое соблюдение технологии возделывания культуры и обеспечение оптимальных режимов температуры, освещения, питания, влаги, воздуха и др. Нарушение элементов технологии ведет к ослаблению растений и, вследствие этого, к поражению их болезнями. Важную роль играет также подбор устойчивых к болезням и вредителям сортов.

Хризантемы биологически достаточно устойчивы к различным патогенным микроорганизмам и вредителям, однако круглогодичное выращивание, осуществляемое при длительном нахождении растений в защищенном грунте, и размножение вегетативным путем могут создать благоприятные условия для развития и распространения многих болезней и вредителей. В этом случае крайне важно своевременно выявить возбудителей и организовать систематическую борьбу с ними. Наиболее эффективный метод защиты хризантем – профилактические мероприятия: дезинфекция посадочного материала, почвы, культивационных помещений, тары; при смене культур – тщательная уборка растительных остатков, служащих местом сохранения инфекции.

Наибольший вред хризантемам наносят возбудители грибковых (мучнистая роса, серая гниль, септориоз) и вирусных болезней. Из вредителей хризантемы наиболее вредоносны тля и паутинный клещ.

Грибковые болезни. Серая гниль (возбудитель – BotrytissinereaPers.). Поражает все наземные части растений, причиняет большой вред срезанным хризантемам во время хранения и транспортирования. Значительные потери бывают также при выращивании их в теплицах. Сначала поражаются старые, отмирающие части растений – на них появляется серый налет конидиального спороношения. Конидии образуются на гроздьевидно разветвленных конидиеносцах, легко от них отделяются и разносятся воздушными течениями, заражая новые растения. Распространяются споры и во время полива. Гриб начинает развиваться при 11 – 12 °С, оптимальная температура – 19 °С. Первый признак поражения соцветий – появление светло-коричневых водянистых пятен и штрихов на язычковых соцветиях. Затем пятна быстро разрастаются, и соцветие превращается в коричневую гниющую массу. Серая гниль поражает и укореняющиеся черенки.

Заражению подвержены растения, ослабленные загущенной посадкой, односторонним азотным питанием и повышенной кислотностью почвы, выросшие при недостаточной освещенности, избыточной влажности, плохой вентиляции [16].

Меры борьбы.Эффективный прием в борьбе с серой гнилью – устранение условий, благоприятствующих ее развитию. Так, для выращивания хризантем следует использовать высокие, светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Профилактические обработки заключаются в дезинфекции 0,1 – 0,15%-ным раствором бенлата (50 % с.п., 2 – 5 кг/га) помещения, стеллажей, ящиков, регулярном проветривании.

Мучнистая роса (возбудитель – Oidiumchry-santhemiRab.). Поражает листья, стебли и бутоны. На них появляется беловатый налет конидиального спороношения. Гриб размножается неполовым путем – конидиями или половым – аскоспорами. Зимует он в виде мицелия или аскоспор.

Сначала поражаются старые листья. Они постепенно становятся коричневыми и опадают. При сильном поражении замедляется развитие растений, снижается качество продукции. Появлению болезни способствует влажный застойный воздух в теплице с плохой вентиляцией. Заболевание усиливается при недостатке калийного питания.

Меры борьбы.Мероприятия по борьбе с мучнистой росой в основном сводятся к агротехническим и профилактическим приемам. Поражаемость хризантем мучнистой росой зависит и от биологических особенностей сорта. Поэтому для промышленного выращивания отбирают только те сорта, которые устойчивы к ней. Кроме того, избегают слишком густой посадки и регулярно проветривают теплицы. Для повышения устойчивости к болезням растения обеспечивают достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений. При поливе стараются оставлять листья сухими. Регулярно удаляют засохшие листья и растительные остатки, не допускают резких колебаний температуры в теплицах.

В качестве химических мер борьбы применяют: сжигание в теплицах серы в сульфураторах, опрыскивание 0,1%-м раствором бенлата (50 % с. п., 2 – 3 кг/га) или 0,3 – 0,4%-м раствором кальцинированной соды с мылом (по 30 – 40 г соды и мыла на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание 0,3 – 0,5%-ым раствором цинеба (80 % с. п., 3 – 6 кг/га) и его заменителями в период вегетации, а при подготовке теплицы к посадке – профилактическое.

Септориоз (возбудитель – SeptoriachysanthemellaSacc.). Поражает листья растений – на них с обеих сторон образуются круглые темные пятна, окаймленные светлой полосой с темными точками пикнид гриба. Пятна, сливаясь, охватывают иногда большую часть листовой пластинки.

Первыми поражаются нижние листья, при сильном развитии заболеваний они засыхают и отмирают. Все это ослабляет растение, тем самым задерживается его цветение и ухудшается качество продукции. Распространению болезни способствуют недостаточное освещение, высокая влажность, одностороннее азотное удобрение. Инфекция сохраняется на растительных остатках [5].

Меры борьбы.Тщательно соблюдают правила агротехники (площадь питания, режим проветривания, освещение, культурооборот). Систематически осматривают растения и своевременно удаляют листья с признаками заболевания. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание растений растворами: 0,3 – 0,4%-м поликарбацина (80 % с.п., 3 – 6 кг/га), 0,2%-м арцерида (60 % с. п., 2,5 – 3 кг/га), 0,4%-м хомецина (80 % с.п., 3 – 6 кг/га). При обработке стремятся, чтобы препарат попадал на нижнюю поверхность листьев.

Ржавчина (возбудитель – PucciniachrysanthemiRoze.). Поражает листья, иногда стебли. При заболевании на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна, на нижней – пустулы с шаровидными, а иногда грушевидными светло-коричневыми урединиоспорами. Болезнь передается с инфицированными черенками. В результате поражения грибом листья постепенно желтеют и засыхают. Распространению заболевания способствуют избыточная влажность субстрата, одностороннее азотное питание и холодная влажная погода [15].

Меры борьбы.Зараженные листья и побеги летом обрезают и уничтожают. При отборе маточных растений удаляют все растительные остатки, заменяют верхний слой почвы на глубину 1 – 2 см. Черенки заготавливают только со здоровых маточников. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами поликарбацина или арцерида два-три раза с недельными интервалами во время вынужденной задержки развития растений.

Вертициллез (возбудители – Verticilliumalbo-atrum.R. А. В. и V. dahliaeKleb.). Болезнь связана с поражением сосудистой системы растений через корни одним из двух видов почвенных грибов рода Verticillium.

Возбудитель проникает через механические повреждения корней, выделяет токсины, которые закупоривают сосудистую систему. В результате доступ воды прекращается, растение желтеет и увядает. Соцветия мельчают и блекнут. На разрезе стебля пораженного растения видно кольцо побуревших сосудов. Распространению болезни способствует излишняя влажность почвы. Гриб наиболее интенсивно развивается при температуре в теплице 18 – 24 °С.

Меры борьбы.Больные растения сжигают. Стеллажи и почву обрабатывают 2%-м раствором формалина (40 % в. р., 1 л/м²). В качестве маточников оставляют только здоровые растения. Теплицу перед высадкой тщательно дезинфицируют [20].

Аскохитоз (возбудитель – AscochitachrysanthemiStev.). Поражает листья, стебли, соцветия, корневую систему и даже верхушечные части хризантем.

На листьях и стеблях появляются серые, серо-коричневые или почти черные пятна – пикниды гриба. Инфекция проникает в стебли через места срезов или ранки. Поражаются и сосудистые пучки стеблей, в результате чего увядают, а затем и отмирают части побега, расположенные выше места поражения. У черенков загнивают основания стебля, а затем корни. Болезнь поражает и соцветия. Сначала появляются темные крапчатые пятна на отдельных цветках, затем они сливаются, охватывая все соцветие, середина его загнивает. Заболевание начинается обычно еще в открытом грунте и усиливается в теплицах при высокой влажности и недостаточном освещении. Инфекция сохраняется на опавших листьях.

Меры борьбы.Профилактическое проветривание теплиц, регулярный сбор и уничтожение пораженных листьев и растений. Избегают загущенного размещения растений, избыточных азотного питания и увлажнения. Химические методы борьбы заключаются в опрыскивании растворами – 0,3%-м поликарбацина или 0,4%-м хомецина. При смене культур почву проливают 0,15 – 0,2%-м раствором бенлата или топсина-М (70 % с. п., 1 – 2 кг/га).

Вирусные и бактериальные болезни. Нематодозы. К важнейшим бактериальным болезням хризантемы относят бактериальную пятнистость (возбудитель – Pseudomonassyringaevan. Hall.), бактериальную гниль стеблей (возбудитель – Pectobacteriит carotovorum(Jones) Waldeef. chr. Burkh), бактериальный рак (возбудитель – Agrobacterium tume-faciensSm. et (Town) Conn. E), израстание (возбудитель – Corinebacteriumtumefaciens(Tuef) Dows.) и др. [19].

При заболевании бактериальной пятнистостью по краям листьев появляются желтоватые маслянистые просвечивающиеся пятна, которые со временем приобретают коричнево-черную окраску. Листья скручиваются и отмирают. Заражение происходит через механические повреждения и устьица при высокой влажности воздуха. Температурный оптимум развития бактерий 25 – 28 °С. Инфекция сохраняется в пораженных листьях. Возбудитель заражает также сирень и розу.

Меры борьбы.Уничтожают пораженные растения, соблюдают агротехнику, избегают смачивания поверхности растений в теплицах, проветривают помещения. В открытом грунте хризантемы пространственно изолируют от сирени и роз. Химические приемы борьбы заключаются в опрыскивании медьсодержащими (например, 0,3 – 0,4%-м раствором хомецина) препаратами нижней поверхности листьев.

По данным М. Раре, в мире описано всего 20 видов вирусных болезней на хризантемах, в том числе в нашей стране – шесть.

Бессемянность (возбудитель – Chrysanthemumaspermyvirus).Ослабляет рост растений, на листьях появляются слабые хлоротичные пятна, которые хорошо заметны в жаркий летний день. Цветки в соцветиях скручиваются. У язычковых цветков отмечается неравномерная курчавость, трубчатые цветки приобретают бледно-зеленую окраску. Соцветия сильно мельчают, число цветков резко сокращается.

Вирус переносят разные виды тлей: Aulacorthumsolani, Ropalosiphumrufomaculafumи др. Возбудитель проникает в растение через механические повреждения с соком зараженных растений. Чаще всего этот вирус заражает растения сортов с бронзовой и красноватой окраской соцветий.

Меры борьбы.Черенки берут только со здоровых маточников. Уничтожают больные растения и возможных переносчиков. Для оздоровления посадочного материала проводят термотерапию при 37 – 38 °С в течение двух месяцев, затем размножают его методом культуры тканей.

Болезнь В-вируса (возбудитель – Noordom's B-virus,В-вирус Нурдама). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. На листовых пластинках у растений одних сортов появляются желто-зеленые кольцевые пятнистости, едва видимая мозаика, у других – изменяется окраска соцветий и уменьшается число язычковых цветков, деформируются листья и т.д.

Белая пятнистость цветков (возбудитель – Potatovirus – Х-вирус картофеля). Симптомы болезни – появление хлоротичности и белых пятен на листьях.

Бронзовость (возбудитель – Tomatospottedwiltvirus – вирус бронзовости томата). На верхушечных листьях и стеблях появляются хлоротичные участки, затем бронзовость, крапчатость и некрозы. Пораженные растения резко отстают в росте, а некоторые молодые экземпляры погибают. Переносчики – трипсы.

Деформация соцветий (возбудитель – Chrysanthemumfloverdistortionvirus – вирус деформации соцветий хризантем). У больных хризантем наблюдается деформация соцветий. Язычковые цветки уже и короче, чем у здоровых растений, завернуты внутрь. Вирус передается при прививке.

Кольцевая пятнистость (возбудитель – Chrysanthemumringspotvirus – вирус кольцевой пятнистости хризантем). Симптомы – резкая деформация листьев и появление на них крупных хлоротичных пятен и колец. Вирус передается при прививке [4].

Крапчатость жилок (возбудитель – Chrysanthemumveinmottlevirus – вирус крапчатости жилок хризантем). На листьях появляется слабый хлороз жилок, желтая пятнистость между жилками и диффузная крапчатость. Затем хлоротичные пятна некротизируются, отмершая ткань выпадает, и на листьях образуются отверстия. Вирус передается при прививке и тлей MacrosiphonellasanforbiGill.

Карликовость (возбудитель – Chrysanthemumstuntdiseasevirus – вирус карликовости хризантем). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. Характерные внешние признаки – карликовость и посветление темноокрашенных цветков. Больные растения цветут раньше здоровых. У некоторых сортов листья становятся деформированными, морщинистыми.

Хлоротичная крапчатость (возбудитель – Chrysanthemumchloroticmottlevirus – вирус хлоротичной крапчатости хризантем). На листьях вдоль центральной жилки появляются светло-зеленые, затем желтоватые бесформенные пятна. Задерживаются рост и развитие цветоноса, уменьшаются размеры листьев и цветков.

Розеточность (возбудитель – Chrysanthemumrosettevirus – вирус розеточности хризантем). Внешние признаки заболевания варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. У больных растений появляются слабая желтая крапчатость, деформация листьев, курчавость, остановка роста и розеточность. Свойства возбудителя не изучены. Механическим путем (с соком растений) не передается. Переносчик не известен.

Меры борьбы с вирусными болезнями.Уничтожают больные растения и переносчиков. Используют методы термотерапии для оздоровления посадочного материала.

Нематодоз (возбудитель Aphelenchoidesritze-mabosi(Schw.) Stein. – хризантемная нематода). На нижних листьях появляются светлоокрашенные некротичные пятна, которые со временем увеличиваются; сами листья темнеют, скручиваются и засыхают, оставаясь долгое время на растении. Заболевание переходит на верхние листья и цветки. Поражаются почки – они буреют и отмирают, или же из них развиваются деформированные цветки. У молодых растений, полученных из больных черенков, прекращается рост побегов.

Инфекция распространяется с водой, росой, при размножении черенками, через почву. Зимует паразит в надземных частях зараженных растений и в почве. В стадии анабиоза нематоды могут находиться около двух лет. При температуре 14 – 17 °С цикл развития паразита проходит за 13 – 16 дней, при 8 °С его размножение прекращается. В условиях защищенного грунта возбудитель может давать до десяти поколений в год.

Меры борьбы.Выбраковывают больные растения. Соблюдают чередование культур в теплице. Подбирают устойчивые сорта. При смене культур обеззараживают почву паром при температуре 100 °С в течение 2 ч или 2%-м раствором формалина. Пропаривают надземную часть маточных растений в течение 5 мин в воде с температурой 50 – 55 °С. Химические приемы борьбы включают полив растений 0,2%-м раствором фосфамида (40 % к.э., 1,5 – 2 л/га).