Текст книги "Бизнес-план по выращиванию ремонтантной гвоздики"

Размножение

Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7 – 9 г с укороченными междоузлиями и мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки – 36 4 2 черенка на 1 м², время посадки любое, с учетом планового выпуска посадочного материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы корневая шейка не была погружена в почву. Перед посадкой растений субстрат поливают умеренно, а после посадки – систематически опрыскивают. Температуру воздуха в оранжерее в течение 7 – 10 дней поддерживают на уровне 18 °С, а после укоренения растений начинают проветривание. При посадке осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25 °С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а оранжерею охлаждают. Когда черенки укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.

В дальнейшем для нормального развития растений и получения черенков высокого качества маточникам в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12 – 14 °С, ночью 10 – 12 °С, весной соответственно 15 – 20 °С и 13 – 15 °С, летом – не выше 25 °С и 18 – 20°С, осенью – 13 – 15 °С и 10 – 12 °С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т.д.

Влажность субстрата поддерживают на уровне 65 – 70 % НВ, относительную влажность воздуха – не выше 60 – 70 %. В течение всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратный обмен воздуха в час.

Для получения однородных и качественных черенков с маточников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру снижают до 20 °С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают до 12 ч (удельная мощность установки 125 – 250 Вт/м², освещенность 3 – 6 тыс. лк).

Важно соблюдать правильный режим питания растений. При съеме черенков с маточного растения удаляется 2/3 его массы, происходит активный вынос питательных элементов, поэтому строго следят за их содержанием в субстрате, не допуская снижения уровня обеспеченности растений питательными элементами ниже оптимального. Соотношение питательных элементов при внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азота и калия в удобрении, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивания один раз в 10 – 14 дней проводят подкормки растений (по данным химического анализа). Хорошие результаты дают некорневые выкормки.

Питание маточников обеспечивается теми же нормами, что и питание молодых цветущих растений: азота – 150, фосфора – 600, калия – 400 мг/л в субстрате из подзолистой почвы и торфа.

Сбор черенков с маточников проводят в течение 6 – 7 месяцев. С одного растения получают 16 – 25 черенков. Черенки снимают со спелых побегов, имеющих 5 – 6 междоузлий. В качестве черенков используют побеги I – IV порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек.

При этом черенки, взятые с побегов первого порядка, в дальнейшем желательно использовать для выращивания маточников, так как они сильно ветвятся и дают наибольшее количество черенков. Черенки, полученные от побегов 2 и 3 порядков, желательно использовать для получения цветущих растений. Такие черенки раньше зацветают.

Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением маточные растения переводят на цветение или уничтожают.

Черенки лучше всего снимать утром с политых накануне растений, когда побеги хорошо обводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной 0,5 – 1 см. Стандартный черенок должен иметь 2 – 3 пары развитых листьев и массу не менее 3 – 4 г зимой и 7 – 9 г летом. На побеге оставляют 2 – 3 узла для образования побегов последующего порядка. Чтобы маточники были высокопродуктивными, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Важно проводить регулярный сбор черенков: в летний период ежедневно, в зимний – через две недели. Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста.

При слабом тургоре черенки вертикально погружают на 4 ч в раствор регуляторов роста, но не выше уровня нижнего узла листьев. В 1 л раствора содержится 50 мг гетероауксина, по 10 мг витаминов В1 и PP. После обработки регуляторами роста черенки высаживают для укоренения по 400 – 600 штук на 1 м² стеллажа.

Черенки укореняют в различных субстратах. Основное требование к субстратам – рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха 15 – 50 % общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяет перлит либо его смесь с верховым торфом (2:1).

Для меристемных черенков лучше всего использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой и дезинфицируют 0,5%-м раствором инсектицидов и фунгицидов.

Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5 – 6 см, увлажняют водой, перемешивают, слегка уплотняют, маркируют по схеме 4 x 4 или 4 x 5 см. Черенки сажают в перлит на глубину 1,5 – 2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков – 21 – 30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревается горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата, или с помощью электрообогрева.

Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19 – 21 °С, затем ее снижают до 17 – 18 °С. Температура воздуха должна быть не ниже 13 – 14 °С. Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3 – 5 °С ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.

С октября черенки досвечивают – сразу после посадки – 1500 лк и через 10 – 12 дней, когда появятся корешки – 3000 лк.

Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженых черенков поддерживают на уровне 70 – 80 %. Это достигается с помощью туманообразующей установки, полива дорожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом установку включают 2 – 3 раза и более в час, зимой – 2 – 3 раза в день при экспозиции 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляется от датчика влажности листовой поверхности типа «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан и вода поступает в систему. Мелкодисперсное распыление воды, которая оседает на листья черенков, обеспечивает снижение температуры листа на 3 – 5 °С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 70 – 80 %, влажность субстрата 70 – 75 % НВ. Этот режим особенно необходим в первые 10 – 12 дней укоренения черенков.

С появлением корней (на 10 – 16-й день после посадки) относительную влажность воздуха снижают до 60 %, полив сокращают. При необходимости проводят внекорневую подкормку растений 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Полив сокращают до одного раза в час при той же экспозиции (8 с). В дальнейшем растения поливают один раз каждые 2 ч и реже.

За 2 – 3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы после сжатия он рассыпался, однако пересыхания не допускают.

В современном производстве черенков нередко возникает необходимость накопления неукорененных черенков из-за сезонного спроса на укорененные черенки (основной спрос на такие черенки бывает в первом полугодии, поэтому летние черенки хорошо сохранять до зимы, а зимой начинать укоренять). Во многих странах консервируют до 15 % годового урожая черенков.

Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до 3 – 4 месяцев. Способы хранения разные. Один из способов состоит в следующем. В небольшие полиэтиленовые мешки помещают по 25 черенков. Открытые мешки складывают в коробки по 25 – 30 штук так, чтобы черенки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6 – 8 °С, затем их переносят в камеры с температурой 1 – 3 °С и относительной влажностью воздуха 70 – 80 %, где очень строго следят за температурой и обеспечивают смену воздуха 5 – 6 раз в сутки.

При другом способе черенки (по 1000 штук) хранят вертикально в больших герметических пакетах с газоселективным элементом. В этих пакетах содержание углекислого газа повышено, а кислорода – понижено. При таком способе (температура 2 – 4 °С) черенки хранятся до 180 дней и укореняются затем на 95 %.

За время хранения у черенков образуется каллус и даже зачатки корней. Перед посадкой для укоренения черенки на двое суток вносят в помещение с температурой 8 °С, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи, оборудованные туманообразующими устройствами.

Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах.

Выращивание цветущей гвоздики на срезку

Гвоздика на цветение в настоящее время выращивается как однолетняя или двухлетняя культура. При однолетней культуре на 1 м² высаживается 60 – 100 растений, дающих в год 4 – 8 цветков каждое, при двулетней культуре на 1 м² высаживается 36 – 50 растений, дающих за год 9 – 15 цветков каждое.

Выращивание гвоздики в районах с низкой освещенностью в зимние месяцы требует для нормального развития (а не цветения) дополнительного досвечивания, чтобы обеспечить у растений достаточный уровень фотосинтеза. Известно, что при освещенности 1000 лк в течение 8 ч (возможно в зимнее время) при температуре 12 – 15 °С гвоздика находится на грани положительного баланса фотосинтеза Изменение этого баланса с помощью снижения температуры до 5 – 7 °С обеспечивает такое существование гвоздики, что весной она начинает цвести позднее. Поэтому гвоздику зимой надо досвечивать. Уровень досвечивания – 2 – 4 тыс. лк, чтобы за день гвоздика получила суммарную освещенность не менее 30 тыс. лк.

Переход гвоздики к репродуктивному развитию, т.е. закладке точке роста цветка, на длинном (14 – 16-часовом) дне, наблюдается при небольшой интенсивности света (1 – 1,5 тыс. лк). Наиболее чувствительны к этому воздействию побеги, имеющие 3 – 4 пары развитых листьев и длину 15 – 18 см. Для них достаточен длиннодневный период в течение 1 – 2 недель, чтобы заложить все части цветка. Но длинный день положительно влияет на развитие и рост бутона, поэтому он желателен и после заложения цветка еще в течение 4 – 8 недель.

Изменяя освещенность и длину дня для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество цветов и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в бесцветочные периоды поздней осени, зимы и ранней весны.

Удлинение фотопериода до 16 ч можно заменить 1 – 2-часовым досвечиванием ночью, в середине темного периода, обеспечив в дневные часы достаточную ФАР.

Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность в 1,5 раза, обеспечивает срезку в зимний период. Если досвечивание не применяется, то температуру необходимо понизить до 3 – 5 °С, чтобы растения не вытягивались и не было слабого, тонкого цветоноса. В месяцы с освещенностью 30 – 40 тыс. лк оптимум дневной температуры – 16 – 20 °С, при освещенности 15 тыс. лк – 12 – 15 °С. Температура выше 20 °С недопустима. Ночная температура не должна отличаться от дневной более чем на 8 °С.

Температура в корнеобитаемом слое должна обеспечивать нормальные процессы синтеза веществ. Для этого она не должна быть ниже 9 °С (так как при 8 °С удобрения практически не поглощаются) и должна регулироваться в зависимости от условий воздушной среды в оранжерее. Поэтому в районах с холодной зимой теплицы, занятые цветущими растениями, должны быть обеспечены подпочвенным обогревом.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14 – 16 °С, воздуха – 18 °С летом и 12 – 14 °С зимой. Относительно высокая температура для приживания растений должна сменяться более низкой (10 – 12 °С), способствующей лучшему укоренению. После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14 – 16 °С. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16 – 20 °С.

Таким образом, температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой – стараются не превышать верхние показатели.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывает понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: падение температуры ниже 9 °С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции. Следствие этого – вспышки заболеваний. Поэтому осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

В ноябре-январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабые и искривленные, цветки либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга, образуя на концах стебля «петли». Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8 – 10 °С. Однако в солнечные дни она может повышаться до 13 – 15 °С, в то время как субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата около 9 °С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся, а при снижении температуры еще на 2 – 3 °С вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше 10 °С, надземная часть начинает расти, но этот рост осуществляется за счет перераспределения питательных элементов в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения), paстения испытывают недостаток питательных элементов. Во избежание этого оранжереи, предназначенные для выращивания гвоздики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочвеннобогревательные устройства. Зимой температуру субстрата поддерживают на уровне 12 – 14 °С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8 °С.

Температуру субстрата можно поддерживать на нужном ypoвне, используя в качестве биотоплива солому, которую укладывают слоем 10 см на дренаж (под субстрат).

В феврале и октябре температура воздуха днем должна быть около 12 °С, ночью – около 10 °С, в марте и сентябре – соответственно 15 и 12 °С. Опасны для гвоздики колебания температуры: дневное и ночное время весной, когда температура днем в солнечные дни повышается до 30 °С, а ночью снижается. Это может привести к тому, что 50 – 70 % продукции будет иметь растреснутую чашечку. К аналогичным результатам приводит и резкая смена весной интенсивности освещения. Летом дневная температура должна составлять 15 – 20 °С. Повышение температуры до 25 °С приводит к торможению развития растений.

При чрезмерно высокой температуре (свыше 33 °С) в оранжерее сильно затруднено поступление питательных элементов в растения.

В течение всего периода выращивания для гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха проводят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее чем на 8 °С. Чрезмерная вентиляция, наряду с другими неблагоприятными условиями, также может привести к растрескиванию чашечки цветка.

Гвоздика – влаголюбивая культура. Она потребляет 0,8 – 1 м3 воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осенне-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25 °С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75 – 80 % НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем в течение недели растения опрыскивают по 2 – 5 раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку излишняя влажность может вызвать грибковые заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать после обеда, зимой – лучше всего с утра при температуре воды не ниже 18 – 20 °С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65 – 75 % НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осенне-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период – до 65 % НВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке – развиваются слабее, цветы мельчают.

Современный способ нижнего полива с помощью специальных форсунок обеспечивает равномерное увлажнение субстрата без смачивания листьев. Для этого пластиковые либо металлические трубы (иногда резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоянии 60 – 80 см один от другого делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Гвоздику на срез выращивают в грунтовых грядах оранжерей, на низких стеллажах, на приподнятых грядах. Наиболее удобны стеллажи высотой 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. Этот способ облегчает замену субстрата и его дезинфекцию (из-за малого объема субстрата) после ликвидации посадок. Субстрат насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням воздуха и сток лишней влаги.

Культуру можно растить на грядах, ограниченных шифером. На таких грядах внизу находится слой песка толщиной 10 см, затем торф толщиной 40 см. В песке размещаются обогревательные трубы.

Широко также распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18 – 20 см) слое торфа (или смеси), помещенном на пленке, которая расстилается вдоль гряды во всю длину и ширину; гряду также ограничивают шифером. Изоляция пленкой от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения заражения грунта на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с грибковыми болезнями. После окончания цикла выращивания субстрат с пленки удаляют, пленку снимают, грунт и конструкции оранжерей дезинфицируют, затем расстилают новую пленку и насыпают новый субстрат.

При использовании субстратов, содержащих торф или почву, их насыпают слоем 20 – 25 см, который обеспечивает нормальный рост корней гвоздики, основная масса которых концентрируется обычно на такой глубине.

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см3). Благоприятная среда для выращивания гвоздики – слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка (1:2:1:1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета (4:1:1); дерновая земля и торф (1:1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5 – 1 см) в соотношении 1:1:1 и др. Дозы минеральных удобрений, вносимых в каждый из субстратов, рассчитывают на основании агрохимического анализа.

Схемы посадки: 15 х 18 см (36 растений на 1 м²), 15 х 15 (44 растения на 1 м²), 10 х 15 – 20 см (44 растения на 1 м²), 15: х 12 см (50 растений на 1 м²), 15 х 10 см (60 растений на 1 м²). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (I квартал) проводят более редкую, при поздних (III – IV квартал) – более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по количеству узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы корневая шейка не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят «методом полива». При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вмываются в него. На более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.

Большое внимание уделяют правильной подвязке растений. После того, как у прищипнутых растений боковые побеги достигнут высоты 10 – 15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым через 3 – 4 м, всего 4 – 6 рядов (для маточников – два ряда). Расстояние между рядами проволоки – 15 см. Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпагата между растениями по схеме их посадки. По мере роста побегов сетку наращивают через каждые 15 – 20 см, а молодые побеги систематически (два раза в месяц) заправляют в ячейки. Подвязка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений, поскольку неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай.