Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

У нас немало садов, расположенных на более или менее крутых склонах; особенно много таких садов при владельческих усадьбах. Весной во время таяния снега и летом во время сильных дождей верхний, наиболее плодородный слой почвы сносится в этих садах вниз в долину; что относится к тем садам, которые правильно содержатся и в которых почва постоянно вскапывается и рыхлится. Существует простое средство для предупреждения такой потери влаги и наиболее драгоценных частей почвы: достаточно для этого вырыть по склону ряд неглубоких (около 20 см) канавок, отстоящих друг от друга сажень на пять. Канавки роются по горизонталям склона, то есть, другими словами, они не должны служить для отвода воды, а она должна в них спокойно всасываться в почву.

Принято думать, что плоды делаются тем красивее, чем больше подвергаются действию солнечных лучей. Опыты, однако, этого не подтверждают; напротив, плоды, выросшие в легкой тени, при искусственно вызванной высокой температуре, выигрывают в красоте и во вкусе, отчасти и в величине. Указанным условиям удовлетворяет обертывание плодов в тонкую бумагу; конечно, колпачки эти должны делаться достаточной величины, чтобы отнюдь не стеснять развития плодов.

Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор, без примеси извести, опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только паразитные грибки, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тлей, а также и мух на деревьях. Советуют также опрыскивать и окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля осенью охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,2 кг медного купороса, 1,8 кг негашеной, извести, 50 г парижской зелени на 15–18,5 ведер воды); второе опрыскивание – после образования, но до раскрытия цветов; третье – главным образом против плодожорки – после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение, от его своевременности зависит успех борьбы с плодожоркой. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.

Кора дерева с возрастом теряет свою гладкость и покрывается отмершими большими или маленькими так называемыми чешуйками. От них кору нужно стараться освободить. Плотно прилегающие части коры полезны штамбам как средство защиты, данное им природой, от внезапного охлаждения или нагревания, от пересыхания или испарения. Здоровая кора есть одежда дерева, которая должна постоянно хорошо очищаться, но не раздираться самым легкомысленным образом. Поэтому кору рекомендуется слегка соскабливать ножом, при этом не повреждая зеленый слой коры, лежащий под бурой корой. Соскабливанием чешуек коры удаляют мох и лишайники, очень часто служащие местопребыванием вредных насекомых. Очистка старых чешуек коры предпринимается лучше всего в сырую погоду осенью, так как в это время они легче отстают. Около очищаемых деревьев расстилают старую холстину, чтобы куски коры вместе с находящимися на них насекомыми, их личинками и куколками не падали на землю и их можно было бы легко сжечь. К уходу за корой старых плодовых деревьев относится также обмазывание стволов и главных сучьев известковым молоком. Этим обмазыванием дополняется работа очистки коры, так как с его помощью уничтожают мелкие образования мха и лишайников и убивают множество яичек насекомых и личинок.

Слабое плодоношение плодовых деревьев наблюдается в двух видах: 1) деревья не образуют вообще плодовых почек и не цветут; 2) деревья нормально цветут, но не завязывают плодов или же сбрасывают завязавшиеся молодые плоды вскоре после завязи их. Как на главную причину второго случая большинство садоводов указывает на несоответствующий выбор сортов, ибо при одних и тех же условиях культуры очень часто одни сорта систематически плодоносят, другие, несмотря на обильное цветение, не дают плодов. Это положение имеет, однако, чисто местное значение, так как сорт малоплодоносный в одной местности может оказаться вполне плодородным при других условиях культуры. Вторая причина слабого плодоношения – неблагоприятная погода во время цветения. Холод и жара, особенно же колебание температуры днем и ночью, а затем дождь – обстоятельства, неблагоприятные для опыления и завязывания плодов. И в этом отношении сорт имеет большое значение, так как есть сорта, которые сравнительно легко переносят неблагоприятную погоду во время цветения. Третья причина – плохое оплодотворение (независимо от погоды), вызываемое плохим развитием цветов, что связано с неблагоприятными условиями роста в течение лета предыдущего года. Кроме того, плохое оплодотворение наблюдается в тех случаях, когда различные сорта цветут разновременно, благодаря чему устраняется перекрестное опыление, самоопыление же у плодовых деревьев дает обычно плохие результаты. Многие садоводы считают, что чрезмерно обильное цветение очень часто сопровождается плохим завязыванием плодов. Затем указывают, как на причины плохого завязывания, на насекомых, недостаток почвенной воды, густое стояние деревьев (так, один и тот же сорт дает плоды при стоянии в открытом положении и остается без плодов, несмотря на обильное цветение, в густом саду), плохое проветривание почвы (отсутствие обработки), чрезмерно сильный рост и другие причины.

Успех плодоводства в засушливых местах прежде всего зависит от тщательности ухода за почвой. Почву надо усиленно разрыхлять, хорошо удобрять и тогда можно ждать прекрасных результатов и без искусственного орошения и поливки. Имеет, однако, значение и выбор сортов плодовых деревьев. Можно привести следующий список фруктовых деревьев, отличающихся стойкостью к засухам. Яблони: Харламовка, Титовка, Астраханское белое, Прозрачное Кронсельское, Ренет Баумана, Бойкен, Бобовое, Ренет Ландсберга, Челлини; груши: Мускатная, Летняя желтая, Мария Луиз, Бонлуиз, Бергамот зеленый, Берэ Лигеля, Деканка красная; вишни: Шпанка, Остгеймский гриот, Майская; слива: Угорка настоящая, Ренклод зеленый, Французская красная; абрикосы: Настоящий желтый. При плохих условиях почвы хорошо еще удаются: яблони Бойкен, Бобовое и Харламовка, а следующие четыре сорта удаются почти везде: Красный Айзер, Красавица Боскопская, зимний Золотой Пармен и Харламовка.

Молодые деревья, поврежденные бурей, можно совершенно восстановить энергичным, быстрым правильным оказанием помощи. Точно так же поддаются хорошему уходу и старые деревья, не совсем вырванные, а только поврежденные бурей. Успех помощи зависит от того, в какое время года плодовые деревья пострадали от бури и как велико повреждение. Если это случилось весной или поздней осенью, вырванные с корнем деревья нужно снова посадить, корни обсыпать со всех сторон землей и тщательно поливать их. Пока дерево совершенно не укрепится, его нужно поддерживать воткнутым в землю колом или веревкой, протянутой с двух-трех сторон.

Совершенно иначе приходится поступать, если сильная буря вырывает с корнями деревья летом. В большинстве случаев состояние вырванных деревьев таково, что многие корни оказываются оборванными и лишенными связи с землей. Там, где поднять плодовые деревья без дальнейшего вреда для них невозможно, лучше оставить их лежать до конца полной вегетации, то есть поздней осени, или, по крайней мере, поднять их лишь настолько, насколько это возможно без значительного повреждения корней.

Особенно вредно для дерева терять корни тогда, когда оно покрыто листьями. Дерево в цветущем состоянии, внезапно вырванное из земли во время роста, нельзя сейчас же поднять и привести в прежний вид. Но нужно стараться, чтобы оно не опускалось ниже на землю. Это достигается тем, что под него ставят подпорки, вверху же, между деревом и подпоркой, вкладывают тряпки или кусок кожи, чтобы по возможности предупредить возникновение ран. У вырванных с корнем деревьев стараются свободно торчащие в воздухе корни повернуть вниз и, если это невозможно, отрезают их косым надрезом. Как эти, так и все лежащие ниже поврежденные корни следует как можно тщательнее беречь от высыхания. Для этого дыры в земле, особенно кругом корней, наполняют землей и обильно поливают водой. Вообще все голые корни, лежащие над землей, покрывают землей так, чтобы корней совсем не было видно.

В позднюю осень, после окончания вегетационного периода и после опадения листьев, можно без риска поднимать поврежденные бурей деревья, однако и здесь нужно прилагать много, старания, чтобы как можно меньше повредить корни. Совсем без вреда для них поднять плодовые деревья, конечно, нельзя, но все-таки это будет вред гораздо меньший, чем во время вегетационного периода. Если таким образом ухаживать за поврежденными деревьями, то они накапливают столько питательных веществ, что в продолжение следующей весны очень легко образуют новые корни.

Прежде всего, где это выполнимо, дупло нужно тщательно вылущить скребком или киркой и смазать его смолой при помощи обыкновенной щетки. Затем заполняют дупло смесью из 3 частей цемента и 2 частей речного песка, хорошо перемешанных в сухом состоянии, и каждый раз на высоте 15 см насыщают смесь водой. Так продолжают, пока не будет заполнено все дупло. Первые три дня нужно в дупло еще добавлять воды – это защищает дерево от дальнейшего гниения. Если дерево высокое и дупло большое, этим ограничиться нельзя. Нужно еще на верхнюю часть ствола, под самыми сучьями, наложить железный обруч, состоящий из двух половинок, снабженных тремя крючками. Кольцо делается немного больше, чем окружность ствола, и может быть стянуто или распущено, смотря по надобности. Под кольцом делается на коре обмотка из тряпок. Укрепив кольцо, протягивают через крючки хорошо оцинкованную железную проволоку толщиной 5 мм и туго притягивают их к трем железным кольям, глубоко вбитым в землю на равном расстоянии, около 3 м, от ствола. Такое укрепление дает надежную защиту против самых сильных бурь.

Мхи и лишайники, облепляя кору, задерживают на ее поверхности влагу, сырость проникает во все трещины и содействует загниванию коры, а там и древесины. Трутовики отнимают у дерева его соки и тем истощают его. Струпья отставшей старой коры являются прекрасным приютом для массы вредных насекомых. Мхи и лишаи можно уничтожить соскабливанием их скребками или заостренными наподобие ножа дощечками. Наиболее удобное время для очистки деревьев – после дождя или вообще сырая погода, когда мхи и лишаи легко отстают от коры целыми пластами. Кому кажется хлопотной такая работа, тот может прибегнуть к другому средству. Так, советуют обмазывать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 200 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы, на ведро берется 6 кг золы, обмазка производится простыми самодельными мочальными кистями. Результаты обмазки сказываются уже через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох и лишаи сваливаются в течение более или менее продолжительного времени. Рекомендуется и обмазка или опрыскивание деревьев, покрытых 10 %-ным раствором железного купороса, а также раствором 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, 400 г простого или зеленого мыла и рюмки скипидара на ведро воды. Трутовики необходимо отбить, место их прикрепления хорошенько вычистить и также обмазать щелоком.

Для этих операций самым подходящим временем является осень до морозов и ранняя весна. После такой операции деревья заметно улучшаются, стволы и ветви, не стесняемые отжившей корой, свободно утолщаются, и вообще дерево получает здоровый вид, а плоды обильно завязываются даже на деревьях, переставших родить. После указанной выше очистки признается весьма полезным произвести обмазку стволов и толстых сучьев известковым раствором. Для этой цели нужно брать известь негашеную, или кипелку. Известь гасится в кадке и разводится водой до густоты молока. Для более прочного прикрепления извести к коре некоторые садоводы прибавляют к известковому молоку коровий помет, глину, но в последнее время делать это не рекомендуется, чтобы не ослаблять тех свойств извести, ради которых она употребляется. Обмазка известковым молоком, так же как и очистка, производится в период покоя дерева осенью до опадения листьев и весной до распускания почек.

В последнее время рекомендуется не ограничиваться обмазкой стволов и толстых веток, а производить опрыскивание известковым молоком всего дерева со всей кроной.

Побелку или опрыскивание деревьев рекомендуется производить два раза в год: осенью до опадения листьев и весной до распускания почек. Если же приходится ограничиваться одним разом, то целесообразно это делать весной.

Необходимо наблюдать за тем, чтобы срезы, сделанные пилой, гладко остругивались ножом и, кроме того, если они более 5 см в диаметре, замазывались древесным воском или же каменноугольным дег тем. Это делается для того, чтобы раны, вызванные опилкой сучьев, скорее зажили и не подверглись загниванию, которое может потом распространиться и на другие части дерева. Для замазки ран не рекомендуется употреблять карболинеум, или древесный деготь, а только каменноугольный, потому что первый слишком глубоко проникают в древесину и убивает клеточки, а второй остается на поверхности и, образуя здесь слой, препятствующий доступу воздуха и влаги, быстро способствует зарастанию ран.

В саду, в 5 км от Владикавказа, имеется около 50 штук градоотводных столбов на 12 га старого фруктового сада, поставленных выше всех деревьев 15 лет тому назад. Сначала, лет 7, столбы были обмотаны с самого верха до низа соломенными жгутами, концы их закапывались у столбов в землю на 0,7–1 м. Ввиду требовавшейся ежегодной смены соломенных жгутов 8 лет тому назад вместо них верхушки столбов были снабжены колпаками из листовой красной никелированной меди, и непосредственно от колпаков проведена вниз по столбам железная проволока, концы которой также закопаны в землю на 0,7–1,5 м. До устройства такого рода градоотвода в этом саду, как и у прочих его соседей-садовладельцев, градом почти ежегодно выбивались урожаи фруктов. В течение 15-летнего существования простого градоотвода урожаи у него ни разу не пострадали от градобития. Правда, у него иногда случалось выпадение и саду града, но он был редкий, мелкий и не наносил никакого вреда. 8 мая 1905 г. крупным и весьма частым градом у всех его соседей выбило более половины урожая плодов и сильно попортило деревья, у него же града почти совершенно не было. В 1906 г. было точно так же. Сам он и многие из его соседей неоднократно замечали раздваивание градовых туч, надвигавшихся на его сад. Раздвоившиеся грозовые тучи миновали его сад, а у его соседей, как сказано выше, повредили деревья.

Сад расположен на крутых буграх, причем верхний слой почвы постепенно сползает вниз, и деревья с каждым годом все больше и больше наклоняются вперед. Почва – почти сплошная глина. В таких исключительных условиях разведение сада возможно широкими террасами, при этом стены этих террас следует одевать плетнем. Если деревья уже не могут вынести пересадки, то рекомендуют следующий способ исправления посадки: отступив от ряда деревьев на 2–2,3 м вверх по бугру, радо наметить линию, по которой должна пройти стена террасы. По этой линии прорывается канава в 50–60 см ширины: глубина канавы будет зависеть от крутизны ската. Когда канава будет закончена, деревья подрывают, стараясь как можно меньше портить корни. В то же время вокруг каждого дерева на расстоянии 1–1,5 м от штамба (смотря по возрасту дерева) вырывают самую узкую канаву 60 см глубиной. Когда из-под дерева будет удалена старая глинистая земля, под ним, в стороне подъема ската, будет образовано значительное углубление, достаточное для того, чтобы дерево приняло нормальный, отвесный вид, если его вместе с глыбой земли на корнях нагнуть в образовавшееся углубление. Чтобы корни, обнаженные внизу при подкопке под дерево, не были изуродованы, когда дерево опустится, под него следует подсыпать слой рыхлой, сильной земли (20 см), на которой и разместятся корни. Словом, надо подкопать каждое дерево со стороны подъема бугра настолько, чтобы, опустившись в это углубление, дерево стало отвесно.

Когда эта работа будет выполнена и будут образованы террасы, то канавы, которыми окапывались деревья кругом, должны быть также заполнены сильной дерновой землей, смешанной с совершенно разложившимся перегноем и тому подобными веществами.

Садоводы не сходятся во мнениях, нужно ли плодовые деревья обмазывать смесью извести с глиною осенью и весной, или же только осенью, или же совсем не обмазывать, предоставив кору дерева доступу воздуха и света. В этих вопросах необходимо иметь в виду, что цель обмазки может быть двоякая: 1) защита дерева от метеорологических влияний; 2) борьба с некоторыми насекомыми, грибами и лишаями. В первом случае, применяя обмазку коры известью с глиной, увеличивают ею защитный от палящих солнечных лучей изоляционный слой обмазки, имеющей целью предохранить от сильного нагрева верхние слои коры в то время, когда еще не прошла опасность сильных весенних заморозков, сменяющих солнечную жаркую погоду ранней весной. Ту же цель имеет и побелка деревьев чистой, белой известью, без глины. Но в первом случае эта цель достигается окутыванием дерева плохо пропускающим теплоту слоем, во втором же – преимущественно белым цветом извести, отражающим солнечные лучи. Осенью, по-видимому, кора очень редко страдает от мороза (за исключением совершенно молодой коры на неодеревенелых побегах). Значит, побелку и обмазку известью с глиной для защиты деревьев от неблагоприятных метеорологических факторов необходимо было бы произвести очень рано весной или даже правильнее – зимой, до появления солнечных опасных теплых пригревов. Но в это время года морозная погода в большей части России не дает возможности выполнить надлежащим образом эту работу, и ее приходится отодвигать как бы назад, до осени, зная, что пользу она принесет главным образом только весной. Этой осенней побелки, собственно, достаточно, и повторять ее весной нет необходимости. При борьбе с некоторыми вредными насекомыми, грибами и лишаями нельзя дать общего указания, как употреблять известь: все зависит от врага, но преимущественно следует брать чистую, при этом едкую, то есть свежегашеную, известь, а не долго лежалую, превратившуюся уже в углекислую. Ею следует белить деревья при помощи насосов сплошь со всеми почками до мельчайших разветвлений в нужный момент, причем часто достаточно одного раза. Опасаться, что обмазка деревьев уменьшит доступ воздуха, нужного для дыхания коры, нет основания: как через тончайший слой чистой извести, так и через более толстый, но пористый слой извести с глиной его пройдет более чем достаточно для дыхания коры. Света такая обмазка тоже задержит меньше, чем омертвелая, непрозрачная корка на коре, так что и это вреда не принесет.

В хозяйстве Д. Алферова опрыскивание деревьев известковой эмульсией (раствору извести не дают отстаиваться путем непрерывного взбалтывания при опрыскивании) производилось на участке в 7 га, причем одни и те же деревья опрыскивались по два раза – осенью и весной. От опрыскивания получились следующие результаты: все мхи и лишаи на толстых сучьях и ветвях постепенно отстают, очищаются они и на коре между плодовыми веточками. Вреда плодовым почкам от опрыскивания известью не замечено. Весьма вероятно, что подобным опрыскиванием уничтожено множество вредных зародышей и яичек насекомых, также повреждены яички яблоневой медяницы. Опрысканные деревья имеют прекрасный вид. Получился хороший прирост ветвей на довольно старых деревьях, листья были крупные, темно-зеленого цвета.

Для приготовления раствора известь берется комковая (не распушенка) и гасится водою часа за 2–3 до опрыскивания. Полученный раствор в виде сливок или жидкой сметаны, прежде чем поступить в кадку опрыскивателя, процеживается через густое кухонное решето. Без такого процеживания наконечники опрыскивателя будут часто засоряться. Само опрыскивание следует производить как можно тщательней, не пропуская ни одной ветви. Если скоро после опрыскивания пойдет дождь, то это особого значения не имеет, так как слой извести удерживается на ветвях достаточно крепко, в особенности при прибавлении к раствору простого или лучше зеленого мыла в количестве 0,8–1,2 кг на ведро раствора.