Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

В питомниках часто применяют пикировку всходов косточковых пород (вишня, черешня, слива и др.). Занятие бесполезное и даже вредное: оно сильно удорожает дички, и без всякой пользы. При пикировке значительный процент растений погибает, а принявшиеся не отличаются особыми качествами. У растений косточковых пород и без пикировки вырастают сильно разветвленные корни. Поэтому, производя осенью посев семян косточковых, надо высевать их с таким расчетом, чтобы растения имели достаточно простора для развития. Для полного развития дичка достаточно 315 см², такая площадь приходится на каждое растение, если между рядами и в рядах растения будут отстоять друг от друга на 20 см. Но при посеве семена в рядах надо располагать гораздо ближе друг к другу (4,5–9 см), чтобы избежать разреженности всходов. Весной излишние всходы следует удалить. Посеву осенью следует отдать предпочтение потому, что всходы появляются раньше дней на 6–10. Если предвидится повреждение семян мышами, то семена окрашиваются суриком.

Так как на песчаной почве плодовые деревья не разрастаются сильно в крону, то вишни и сливы-венгерки можно сажать на расстоянии 3–3,5 м дерево от дерева, черешни – на 3,5–4 м, сливы – 4–4,5 м, яблони – 5–5,5 м и груши – 4–5 м. Ямы для посадки надо делать очень глубокие и широкие: для сливы – глубиною 0,7–1 м и шириною тоже 0,7–1 м; для яблонь – глубиной 0,8–1 м и шириной 1–1,5 м; для груш – глубиной 1,5–1,8 м и шириной 0,8–1 м. Для улучшения почвы на дне посадной ямы в каждую яму вносится 2–3 ведра жирного компоста, а за неимением его – хорошо перепрелого навоза, смешанного с дерновой землей и древесной золой. Перед самой посадкой смачивают корни дерева в растворе, составленном из воды, навозной жижи, глины, золы и коровьего помета. Смоченные таким раствором корни обсыпают тучным компостом.

Прививка

Черенки срезаются в 3–4 часа утра. Половина пластинки каждого листа удаляется, также оба прилистника и верхушка черенка, и немедленно опускается нижними концами в кувшин с водой, который ставится в тени. К работе приступают, когда с дичков сойдет роса. Сняв глазок, ветку кладут сбоку на коврик и действуют свободно обеими руками. Порез на дичке должен быть приготовлен прежде, чем глазок будет снят с черенка. Глазок вставляется так, чтобы кора дичка плотно сошлась с корой щитка на поперечных перерезах. Щиток с глазком должен быть по возможности меньший: у яблони – в 1,8 см длины и 0,6 см ширины. Операцию производят, присев лицом к дичку.

Лучшая пора для глазкования наступает, когда на дичке легко отделяется кора, а прививочные ветки достаточно одеревенеют; продолжать же работу можно до прекращения движения соков (под Москвой – приблизительно с 8 июля до начала августа). Наиболее пригодны дички однолетние от 0,6 до 0,9 см толщиной и от 50 до 90 см высоты, а также двулетки в 1–2 см толщиной при высоте в 85–170 см. Дней за 10–15 до работы надо срезать острым ножом все нижние побеги и сучья подвоев до самого разветвления вершины. Срезы делают вплоть до штамба и ранок ничем не замазывают. Перед самым началом прививки обтереть кругом штамб каждого дичка суконной тряпкой, паклей и т. п. Прививочные черенки следует брать с хорошо растущих молодых растений (1–5 лет) из питомников. С ветви берут срединные глазки, оставляя слаборазвитые нижние и несколько верхних. Глазки с попорченными или оторванными листьями не следует брать. Черенки следует заготовлять с утра не более как на день. Срезав ветку, с нее удаляют все листовые пластинки и прилистники, оставляя черешки. К пучку веток каждого сорта привязывают деревянный ярлычок с заготовленной надписью. Хранят запас в рогожах, смоченных водой, переложив пучки мхом или свежей зеленой травой; держат влажными в затененном месте.

Очень часто получаются неблагоприятные результаты при прививке черенков к толстым подвоям исключительно вследствие неправильной обмазки. Дело в том, что при теплой погоде садовая замазка расплавляется и отчасти стекает в глубину разреза, сделанного на подвое для вставки черенка, и прививка не удается. Для устранения этого неудобства советуют смазывать садовой замазкой лишь верхушку черенка (для уменьшения испарений). Что же касается верхушки подвоя, то она покрывается лишь кусочком бумаги, который прикрепляется мочалой или рафией. Чтобы бумага держалась лучше, поверхность среза подвоя смазывают тонким слоем замазки. Верхняя часть подвоя обматывается мочалом или рафией, замазкой же совершенно не обмазывается. Автор прививал таким образом большие вишневые деревья свыше 30 см в диаметре и получал прекрасные результаты. На каждом дереве приходилось вставлять до 60 черенков, причем прививаемые ветви имели около 6–7 см.

При выписке прививочных черенков издалека нередко получают их подсохшими, вследствие чего опасаются применять такие черенки для прививки. Для оживления их на дно стакана наливают небольшое количество воды, куда и помещают черенки. Существенное условие, чтобы водой покрывались только нижние концы черенков. В таком виде сосуд с черенками переносится в холодное помещение, где черенки начинают медленно отходить снизу вверх. Для полного оживления иногда требуется 2–3 недели и даже больше. При помощи этого способа удавалось оживлять такие черенки, которые при сгибании ломались, как никуда не годные сухие прутья.

При черенковании айвы окореняется до 98 % посаженных черенков. Материал для черенков получается с кварталов питомника карликовых груш при срезке зимой (декабрь – январь) на шип заокулированных летом растений. Приготовление черенков производится в течение зимних вечеров и в ненастные дни, причем режут их длиной около 25 см, если возможно, таким образом, чтобы нижний срез приходился в узле возле почки. Последнее условие, впрочем, не имеет существенного значения, так как, по наблюдениям автора, корни появляются одинаково хорошо по всей длине черенка, находящейся в почве. Ежедневно нарезанные черенки связываются в пучки по 50 штук и прикалываются землей, если земля не замерзла. В противном же случае черенки сохраняются в погребе во влажном мху. Применяют сравнительно тонкие черенки, не толще обыкновенного карандаша, причем из длинного побега выходит 2 и даже 3 черенка. Посадка черенков производится как можно раньше, едва только появляется возможность обработать гряды. Сперва в земле лопатой делаются поперечные щели, в которые и сажают черенки, погружая их на половину длины. Последнее условие имеет особенно важное значение, так как раньше, когда черенки сажались более глубоко, как это обычно практикуется, результаты черенкования бывали гораздо хуже. Очень важно также, но мнению автора, погружать нижние концы черенков в жидкую кашицу из глины во избежание засыхания наплыва, который образуется еще до посадки. После посадки гряды покрывают мелким, перепревшим навозом. Если вскоре после посадки не будет дождя, необходимо произвести один раз обильную поливку. Черенки сажают вертикально. Автор обращает внимание на то, что он употребляет исключительно анжерскую грушевидную айву, которая размножается черенками гораздо лучше, чем обыкновенная. Кроме того, обыкновенная гораздо хуже для окулировки. Он указывает далее, что многие сорта, как, например, Бонлуиз, Любимица Клана и другие, которые у него плохо росли на обыкновенной айве, развивались прекрасно, когда он их окулировал на анжерской айве.

Для пересылки черенки завертывают в бумагу, укладывают возможно плотнее в ящик и со всех сторон окружают влажным, но не мокрым мхом. Косточковые породы лучше обертывать клеенкой и после этого уже класть в сырой мох. Более ценные черенки можно обмазывать глицерином для предупреждения высыхания. Если посылке предстоит быть в дороге в течение нескольких месяцев, то черенки пересылаются в металлических коробках, залитыми в меду. Коробки по наполнении их черенками и медом тщательно запаиваются. Удачнее пересылаются черенки, только что срезанные с дерева, а не сохранявшиеся в подвале. Если черенки будут получены слишком высохшими, их ставят в сосуд с водой, чтобы погрузились только нижние концы черенков. Сосуд с черенками выносят в холодное место (в погреб), где пересохшие черенки постепенно отойдут. Иногда приходится ждать оживления черенков до двух недель. Черенки, полученные в запаянных коробках, залитыми в меду, вынимают и осторожно промывают в тепловатой воде, меняя эту последнюю до тех пор, пока мед совершенно не отмоется от черенков. Известны удачные случаи прививки черенками, полученными из Америки и упакованными именно описанным образом. На ближнее расстояние достаточно обложить пучки черенков влажным мхом, и они дойдут вполне благополучно.

Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двухлетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии.

Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги.

При пересылке черенков плодовых деревьев издалека часто случается настолько сильное их усыхание, что они являются непригодными для прививки. Тогда снизу усохших черенков делают новые срезы, черенки ставят в вертикальном положении в посуду с малым количеством воды, настолько малым, чтобы его хватило лишь вместить концы черенков. Затем посуду с черенками ставят в прохладном помещении (подвале, погребе). При таком способе через 5–8 дней черенки оживают: почки на них набухают и принимают свежий вид, и черенки годны для прививки. Можно оживлять черенки, закапывая их в вертикальном положении до половины в сырой и чистый песок.

Вопрос этот приходится считать окончательно не разрешенным, хотя подавляющее большинство авторитетных плодоводов над этим вопросом не задумывается, считая его безосновательным. Однако раздаются мнения и в пользу того, что черенки следует брать с маточных, уже плодоносивших деревьев, ибо растения, облагороженные черенками, взятыми с молодых, растущих в питомнике или в саду, но еще не плодоносивших деревьев, очень долго не входят в пору плодоношения. Такого мнения придерживался и покойный Ф. Э. Ромер, бравший черенки для облагораживания дичков только с плодоносящих деревьев, растущих в плодовом саду, но отнюдь не в питомнике. Такое мнение пытаются обосновать следующими соображениями. Облагороженные в питомнике деревья в молодости обладают сильным ростом, развивая сначала только одну ростовую древесину, и, находясь в нормальных условиях, переходят к развитию фруктовой древесины лишь через более или менее значительный промежуток времени. Таким образом, в период молодости дерева плодоводы имеют дело только с ростовой древесиной, у которой отдалена способность развивать многочисленные, обусловливающие урожайность плодовые почки. При перенесении такой ростовой древесины на подвой отдаляется время развития на дереве обильной плодовой древесины, тогда как, пользуясь ростовой древесиной с деревьев, дающих уже урожай, подвои облагораживается древесиной с не столь отдаленных сроком развития обильных плодовых почек, и такая перенесенная на подвой древесина, образовав штамб и крону, в результате дает скорее входящее в пору плодоношения дерево с разницей в 5, 6 и более лет. Конечно, здесь речь может идти только о семечковых породах, то есть о яблонях и грушах (воспитываемых в штамбовой форме на обыкновенных сильнорослых дичках, а не на карликовых подвоях), и ни в коем случае не о косточковых, у которых плодовая древесина образуется гораздо скорее, чем у семечковых, и которые поэтому входят в пору плодоношения гораздо скорее, чем семечковые. Так, не редкость, что в питомниках Средней России сеянцы вишен расцветают и плодоносят уже в четырехлетнем возрасте, тогда как для цветения и плодоношения выведенные из семян груши и яблони требуют в том же районе 15 и более лет. Но большинство плодоводов не согласны с этими доводами и прививают черенками с неплодоносивших деревьев.

При перепрививке под кору более толстых сучьев от помещения прививочного черенка под кору последняя тем больше отстанет в обе стороны, чем толще кора. Желая избавиться от такого неудобства, советуют делать на прививаемом суку не один разрез, как общепринято, но два параллельных разреза на таком расстоянии друг от друга, как этого требует толщина прививочного черенка. Вследствие этих разрезов из коры образуется как бы язычок, верхний конец которого отодвигают от древесины, и затем черенок вдвигают под этот язычок. Последний держит черенок так же хорошо, как при одном разрезе. Остается только место прививки обвязать рафией и обмазать порезы садовым варом. Так как при таком способе прививки кора отстает только на толщину черенка, то можно вставить больше черенков, чем при обыкновенном способе, а это представляет выгоду в том отношении, что при большем количестве черенков конец прививаемого сука скорее обрастет. Кроме того, можно в таком случае вставить один черенок толще и длиннее других, которые предназначены исключительно для залечивания раны и потому должны быть короткими.

Вставляя черенок, необходимо иметь в виду, что нельзя вдвигать его слишком глубоко, а необходимо сделать это так, чтобы от среза черенка оставалось еще около 2 мм снаружи. Этим облегчается отложение камбия на срезе черенка, благодаря чему рана зарастет скорее. Кто уже привык резать с пяткой или с уступом – пусть продолжает поступать так. Но и без этого принимается каждый черенок, если только он не страдал от мороза, что нередко случается с более нежными сортами.

Плодовые деревья заращивают свои раны, сделанные при прививках, довольно быстро, в зависимости от ширины раны, устранения доступа воздуха к ране и времени прививки. Раны не шире 0,5 см произвольной длины, изолированные от непосредственного влияния воздуха, зарастают весною в 6, а летом – в 4 недели. Раны, не защищенные от влияния воздуха, зарастают вдвое медленнее, а раны шире 0,5 см зарастают в течение всего лета и даже двух лет. Поэтому прививка черенком не всегда удается. Окулировка при правильном выполнении всегда бывает удачна, потому что над ней всегда можно оставить ветки и листья, и чем больше их, тем быстрее зарастает рана на подвое. В здоровой и свежей коре любого места дерева делается в 0,5 см ширины долевой до древесины прорез. Глазок с вполне развитой почкой и стеблем листа отрезают с побега и плотно вставляют в прорез. Прививку вместе с почкой плотно обвязывают в несколько рядов смоченной и отжатой мочалкой. Лист и придаточные листики глазка срезают для сохранения свежести глазка. Побеги надо подготовить с сильных деревьев и только за недостатком таковых брать наиболее развитые верхние побеги двух-трехлеток. В конце июня кончики однолетних сильных побегов прищипываются на 1–2 почки; следствием чего бывает набухание, утолщение всех почек, сидящих ниже прищипки.

В местностях со значительными понижениями температуры зимой и при бесснежье очень часто портятся или совеем вымерзают приокулированные глазки всех древесных пород, а тем более нежных, в особенности если садоводы почему-либо находят нужным с осени снять повязку. Во избежание подобных нежелательных последствий поздно осенью, но до замерзания земли, окулированные дички окучивают землей так, чтобы глазки были прикрыты последней. Землю для окучивания нужно брать между рядами и насыпать ее вокруг дичков в виде конуса, не делая при этом больших углублений. Рано весной, как только оттает и немного просохнет земля, последнюю следует осторожно отвалить руками от дичков и снова разровнять между рядами. Тем же способом можно сохранять от вымерзания и глазки роз, а также вновь осенью посаженные деревья и такие растения, корни которых не могут выдержать нашу зиму (айва, персик, миндаль и т. п.). Чтобы облегчить окучивание землей, лучше всего следует производить окулировку на дичке как можно ниже к земле. Способ, здесь указанный, особенно полезен не только в тех местностях, где зимой бывает очень холодно, но и в тех, где обычны резкие переходы от тепла к холоду и обратно.

Нередко случается, в особенности при пересылке черенков в теплую погоду, что у последних, если они упакованы во влажный мох, глазки набухают и легко отламываются. Сок же их, сгущаясь, делается смолистым и клейким, поэтому срастание становится невозможным. Если черенки посылают очень далеко, то их надо срезать не позднее середины февраля. Мох для упаковки не так удобен, как сырая картофелина, в которую втыкаются черенки толстым концом. Затем их обертывают клеенкой и упаковывают в ящик с чуть-чуть влажными стружками. В таком виде они прекрасно сохраняются в течение 3–4 недель. Если же, паче чаяния, верхушки их привянут и сделаются сморщенными, то их надо разложить и завернуть во влажное сукно, затем по истечении 2–3 дней посадить в сырой песок на 2,5 см глубины и сохранять в холодном темном, но не особенно сыром месте, дабы препятствовать набуханию почек.

Черенки укладываются в жестяные коробки и заливаются медом; крышка ящика запаивается, а ящик покрывается воском. В дороге упакованные таким образом черенки были 18 месяцев. По прибытии на место черенки были вынуты, облиты тепловатой водой и привиты к дичкам. Неоднократно отправляли в Америку черенки плодовых деревьев описанным способом; нередко случалось пересылать только глазки, то есть почки. В последнем случае снимали спящие глазки, сохраняя при каждом лист, и укладывали их в стеклянные трубочки, с одного конца запаянные, с другого же конца трубочки закупоривались пробкой из хлопчатой бумаги, смоченной предварительно водой. Такие трубочки укладывались рядами в жестяные ящики, причем каждый ряд пересыпался древесными опилками; ящик закрывался крышкой, которая потом запаивалась.

Уход за садом

Присоединяясь к мнению утверждающих, что наилучшие плоды можно получить путем последовательного высевания первых даваемых сеянцами семян, мы приведем здесь целый ряд средств и методов, которые искусственно ускоряют плодоношение деревьев. Плодоношение предоставленных самим себе сеянцев (груш и яблок) заставляет себя ждать от 8 до 15 лет и более. Косточковые породы дают плоды раньше. Наиболее скороспелые из них покрываются цветом на четвертом или пятом году, если их не подвергать обрезке.