Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Где-нибудь в саду выбирают место, открытое с юга и защищенное с севера забором, деревьями, лучше хвойными. Выкапывают канаву с востока на запад, в 4,5–5 м длины, в 1 м ширины на дне и в 35–55 см глубины. Землю выбрасывают на северную сторону, и делают откос в 45°. На дне сажают деревья, а на откосах вбивают колышки, к ним вяжут поперечины горизонтально, а на них развязывают ветки дерева – первые на 35 см от земли, остальные ряды на 35 см друг от друга, следовательно, первый ряд на 20 см ниже уровня земли, второй – на 20 см выше, а третий – на 55 см выше земли. На зиму покрывается соломенными щитами, соломой или лучше листом.

Молодые деревья, пригнутые к земле и хорошо заваленные, могут прозимовать на воздухе и в средних губерниях. Вишневая дичь, назначенная для прививки, сажается в гряды или прямо на места; дички прививаются спящим глазком пониже; на зиму обвязываются войлоком или сухим мхом. Молодые же деревца на зиму пригибаются к земле в сторону, где больше корней; на сучья наваливают тяжесть, а корни обваливают землей; если одинаково, то с одной стороны корни обрезают почти до штамба и нагибают на противоположную; весной подымают, подвязывают к колу и обрезают, оставляя 3–4 глазка. На зиму снова укладывают на землю, как прежде, и накидывают на ветки рогожи. Есть деревья, которые воспитываются так более 20 лет, прекрасно растут и ежегодно приносят много плодов.

Для воспитания плодового дерева в горшке нужно таковое самому вырастить из семян и потом привить. После прививки вся летняя работа направлена к тому, чтобы развить одну почку и образовать один стволовый побег, и потому все прочие побеги и почки обрезаются заблаговременно. При наступлении осени растения высаживаются в горшки с хорошей дерновой землей, причем на дно горшка кладутся для стока воды черепки. Хорошо сначала поставить горшки в парник и только после нескольких морозов внести в место зимнего хранения – лучше всего в высокий парник, род теплички с рамами на юг и север, или светлый сарай. Здесь посередине роется продольная канава в 70 см глубины и ширины, чтобы человек мог свободно по ней ходить. Сарай делается так, чтобы легко можно было его разобрать и рамы снять. Растения закапывают в сарае до краев, закрывают навозом, щитами или корой в ладонь выше горшков. Затем накрывают рамы, на них – ставни, а сверху навоз, лист или кора.

Когда сильные морозы отойдут, снимают прикрытие поверх ставен, а с наступлением весны снимают и ставни, но на ночь накладывают. В теплую погоду можно открывать и рамы, закрывая лишь на ночь. Раскрыв ставни, должно снять навоз и вообще то, чем были закрыты горшки, и промежутки между ними очистить; затем нужно деревья обрезать на крону. Берут 3 сильные побега, для пирамидальной же – 4, а остальные вырезают. Когда распустится 8-й лист, побеги ощипываются, отчего в углах листьев образуются новые почки, дающие новые побеги. Если побег какой-либо развивается слишком сильно, то под ним на стволе делают надрез; если почка не развивается, то разрез делается под ней. Поливать надо тепловатой водой, а при продолжительной засухе – опрыскивать. Осенью опадающий лист оставляется на горшках.

На зиму сарай вновь собирают; в петербургском климате сарай и деревья в нем оставляют, не разбирая летом, но рам пока не накладывают, ибо мороз в 1,5–2 °C даже полезен молодым деревьям; нужно только прикрыть чем-нибудь горшки. В защиту от мышей кладут в горшки стружки, смоченные каменноугольной смолой, от запаха которой мыши разбегаются, они не любят также кострики, потому что она колется, ею удобно закрывать горшки.

На третьем году персиковые и абрикосовые деревья дают цветы, которые нужно оплодотворить при посредстве кисточки и оставить на каждом побеге не более 4 завязей; когда же они разрастутся, то 2 из них оборвать. Чтобы яблоневые и грушевые деревья сделать плодоносными, должно три нижние ветви подвязать горизонтально и применять надлежащее прищипывание молодых веточек; вообще, надо иметь в виду равномерное распределение сока, что возможно только при равномерном развитии боковых побегов, впоследствии плодоносных ветвей. В будущем году тоже оставляется только некоторая часть плодов. На яблонях и грушах следует оставлять на ветке не более одного плода, на вишнях и сливах – 4–6, а на абрикосах и персиках – 2. По истечении двух лет деревья надо пересадить в другую посуду, что лучше делать весной, когда открывается сарай или когда деревья переносятся в оранжерею или иное место. При пересадке дают растениям хорошую дерновую землю и более просторную посуду; корни хорошо отряхивают. При развитии плодов растения полезно поливать жидким удобрением, которое составляется из воды, настоянной навозом всякого рода, роговыми стружками, золой, сажей и костяной мукой. У абрикосов и персиков обрезают те ветки, которые дали плоды, причем заботятся, чтобы дерево постоянно развивало новые побеги. Для посадки в кадочки и горшки всего лучше брать однолетние окулировки на дичках и подвоях тугорастущих видов, которые довольствуются тесным помещением для своих корней. Лучшее время для посадки – весна. Вместо горшков можно употреблять четырехугольные ящики из теса; верхнее отверстие должно быть на 2 см шире дна. Для однолетних яблонь, груш, слив, вишен, персиков, абрикосов и винограда достаточны ящики или кадочки в 22–23 см глубины и ширины верха. При всякой посуде необходим дренаж из кусков кирпича и крупного песка в 1–2 см. Почва – из глины, песка, мергеля поровну и до 1/30 истлевших органических веществ, из которых побольше коровьего помета; но для косточковых не надо удобрений; только очень жидкий раствор коровьего кала полезен им, когда растут слабо. Подмешивание в тяжелые почвы 1/20 –1/15 части торфа, болотного мха, изрубленного очень мелко, полезно. Для ускорения плодоношения всех фруктовых деревьев в посуде нужна примесь к почве костяной муки или измельченных жженых костей 1/20 –1/15 по объему. Заготовив для посадки все нужное, выкапывают деревца или подвои и тотчас присыпают их корни сырой землей. Если корни не мочковаты, обрезав все длинные и лишние корни, обмакнуть их в раствор глины с коровьим пометом. Если корень ветвистый, то полезно насыпать в посуде холмик и посадить на него, расправив корни во все стороны. Засыпая корни, слегка постукивают дном посуды о пол, чтобы земля садилась легонько, а когда посуда полна, то набивают землю большим пальцем, обходя по краям. Оставив недосыпанной на 1 см, поливают дождевой водой, пока не потечет через нижние дырочки. Сверху закрывают мхом. Лучшее место для новосадочных деревцев – грядка с рыхлой землей, сильно освещенная солнцем с раннего утра до заката. Крупные и очень сочные однолетки, потерявшие при пересадке в посуду много корней, полезно обертывать сухим мхом до 3/4 штамба и спрыскивать мох сильно после заката.

Вишни и черешни, привитые на антинке, надо сажать в молодом возрасте и мелко, то есть так, чтобы корни начинались сейчас же у поверхности земли. Вишня требует широких, проветриваемых, не слишком жарких равнин, на несколько десятков метров над уровнем моря; любит, однако, защиту не особенно близко расположенных диких деревьев. Черешневые сады надо закладывать на почве не очень влажной, иначе они будут страдать от камедетечения. Кроны выводить не особенно высокие из прививок, полученных через весеннее прививание (копулировку) к дичку от дикой черешни. В школе не обрезать привитые деревца, а рассадить их пореже: ряд от ряда на 1 м, а деревцо от деревца на 2,5 м; срезать на третьем году весною, оставляя стволики в 1,5 м высотой. Слива, судя по местностям, славящимся своими сливами, прекрасно произрастает на наносных почвах.

Следует до цветения прорыть у корней канавку и всыпать туда мелко истолченный кирпич или сухую глину или смешать землю вокруг корней с мелким кирпичом или глиной.

Для выращивания шпанских вишен на открытом воздухе дички вишен сажают в гряды или на места. На второй год хорошо принявшиеся прививают спящим глазком возможно ниже; на зиму обвязывают войлоком. Весною снимают и срезают дичок над прививкой, замазывая садовым варом; у неудавшихся прививают врасщеп. На зиму побег пригибают к земле в сторону большего развития корней; при равномерном же – обрезают корни с одной стороны у штамба и изгибают побег в сторону противоположную. На пригнутую ветку кладут обрубок, прикрывают сухим листом, а на корни наваливают землю. На вторую весну верхушку обрезают, оставляя не более 3 глазков. Побеги от них также прищипываются, и к осени образуется уже крона. На зиму деревья также пригибают и укрывают рогожами. При подобном уходе шпанские вишни отлично переносят даже суровые зимы и ежегодно дают обильные плоды.

Вишни нередко совершенно не плодоносят, несмотря на обильное цветение. Продолжительные наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Беттнер склоняется к последнему предположению и опытным путем собирается доказать основательность своих предположений. Во всяком случае, он уверен, что бесплодие может быть вызвано искусственно.

Очень часто для разведения вишневых садов пользуются не привитыми деревьями, того или другого сорта, а корневыми отпрысками, которые иногда появляются у вишневых деревьев в большом количестве. При пользовании отпрысками особенно резко проявляется разница в отношении роста и урожайности в пользу привитых деревьев. Ягоды на привитых деревьях получаются гораздо крупнее. Особенно ослабляет непривитые деревья появляющаяся поросль, так как замечено, что деревья, полученные от корневых отпрысков, наследуют в сильной степени свойство давать корневую поросль. И это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но даже при посадке деревьев, привитых не к семенным подвоям, а к корневым отпрыскам вишни. Однако на практике привитые вишневые деревья в несколько раз дороже корневых отпрысков. Для удешевления вишневых посадок советуют приобретать однолетние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более взрослых деревьев, хорошо переносят пересадку и в первый же год дают сильные побеги. Привитые вишневые однолетки начинают плодоносить через 3–4 года после посадки, а к 10–15-летнему возрасту особенно начинают проявляться преимущества привитых деревьев перед корневыми отпрысками.

• Стеклянка;

• Остгеймская;

• Владимирская;

• Ранняя Испанка.

Это самые неприхотливые сорта, хорошо растущие даже на сравнительно тощих песках. Далее следует:

• Гортензия, поспевающая в 3,5–4,5 недели, со времени цветения;

• Лотовая – ягода крупная, темно-красная, отлично переносит дальнюю транспортировку, поспевает к концу июля;

• Английская скороспелая – в южных губерниях поспевает в конце июня, ягода крупная, вкусная.

При выборе сорта следует обращать внимание на те, которые акклиматизировались в данной местности. Вообще черешни на песчаной почве нередко вымерзают. Рекомендуются преимущественно следующие сорта:

• желтая Дениссена – очень вкусная, соломенно-желтого цвета, нередко с розоватым бочком; поспевает к концу июля;

• желтая Дрогана – крупная, светло-желтая, с плотной мякотью, хорошо переносит дальнюю транспортировку;

• Честь Рубена – крупная, темно-красного цвета;

• Красавица из Огио – ягода крупная, розово-желтая;

• Поздняя Ладэ – ягода средней величины, красная, вкусная; поспевает в начале октября и может оставаться на дереве до наступления морозов.

Особенно пригодными оказались для песчаной почвы различные венгерки (угорки). Кроме обыкновенной венгерки следует обратить внимание на следующие сорта:

• венгерка Герцога – крупные темно-синие плоды, созревающие в конце сентября;

• венгерка Ватенгейма – плоды темно-пурпуровые, поспевают к середине сентября;

• Франкфуртская персиковая – плоды крупные, темно-синие, поспевают к сентябрю.

Из других сортов слив типа венгерок рекомендуются для песчаной почвы:

• Анна Шпэт – с плодами темно-синей окраски, мякоть сладкая, сочная, очень вкусная;

• Кирк – превосходный американский десертный сорт, дозревающий в конце августа, особенно пригодный для сушки. Из ренклодов наиболее пригодны для песчаной почвы:

• Ренклод Альтана – дает крупные, красно-фиолетовые плоды, которые хорошо переносят транспорт;

• Ренклод Унена – дает очень крупные, красивые и вкусные плоды; это лучший ранний десертный ренклод.

Из желтых слив отметим по степени пригодности для песчаной почвы:

• Жефферсон – плоды крупные, темно-желтого цвета, сладкие, вкусные, хорошо переносят транспортировку;

• Вашингтон – плоды крупные, замечательно красивые, темножелтые; особенное достоинство их заключается в том, что даже при продолжительной дождливой погоде они не лопаются и не гниют.

Из мирабелей:

• Мирабель двойная из Геренгаузена – плоды довольно крупные, золотисто-желтые, дозревают к концу сентября; дерево хорошо растет на песчаной почве и приносит обильные урожаи;

• Мирабель красная – плоды мелкие, эллиптической формы, поспевают к концу августа, деревце небольшое, с пирамидальной кроной, очень рано начинает приносить плоды, притом в обилии;

• Мирабель желтая – плоды небольшие, овальные, слабо держатся на черенке и опадают, а потому сбор их производится заблаговременно; даже при затяжных дождях не лопаются; несмотря на то что плоды не отличаются величиной. Сорт этот, бесспорно, лучший из десертных, особенно же ценится для сушки и заготовки различных консервов. Это очень урожайный сорт, но требует почвы, обогащенной питательными веществами, и положения, открытого на юг.

• Виктория – плоды большие, яйцевидной формы, пурпурнокрасные, дозревающие в период с середины сентября до начала октября; превосходный десертный сорт, очень ценимый также для компотов, сушки и варенья.

На песчаных почвах хорошо растут следующие сорта, расположенные здесь в порядке их поспевания:

• Папировка – плоды средней величины, красивой внешности, приятного винно-сладкого вкуса, в Южной России попадают на рынок уже в конце июля.

• Боровинка.

• Ребристое Данцигское (Данцигский кальвиль). Первоклассное десертное и хозяйственное яблоко. Дерево растет скоро и хорошо удается на песчаных почвах с незначительной примесью глины.

• Принцевое. Превосходный десертный и хозяйственный сорт.

• Ранет Ландсбергский. Дерево растет скоро, дает обильные урожаи, нечувствительно к морозам и хорошо приживается на песчаной почве; очень пригодно для посадки вдоль, дорог и аллей.

• Алант. Дерево очень плодоносно, хорошо растет на песчаной почве; очень пригодно для посадки вдоль дорог и аллей.

• Зимний 3олотой Пармен. По словам Лаухе, дерево это успешно растет при любых условиях, принося обильные урожаи.

• Кармелитский ранет. Превосходный промышленный сорт, пригодный для выделки сидра.

• Кальвиль Сен-Совер (К. Спасителя). Очень ценный промышленный сорт в качестве десертного и хозяйственного яблока.

• Пенин Рябстона. Превосходный промышленный сорт, ценимый также для выделки сидра. Отлично растет на песчаных почвах, но требует значительной влажности.

• Ранет Баумана.

• Золотой ранет Бленгеймский. Это лучшее зимнее десертное яблоко и высокопромышленный сорт.

• Шампанский ранет. В Крыму известен под названием Бумажного ранета.

• Бойкен. Превосходно растет на легких почвах в окрестностях Берлина, где особенно ценится.

• Красоцвет. Дерево растет скоро, урожайность обильная, почти ежегодная. Цветет поздно.

• Мускатный ранет. Превосходный сорт для выделки сидра.

• Зеленка Княжеская. Очень ценный кухонный сорт, замечательно прочный.

• Антоновка и ее разновидности: Антоновка-Каменичка, Антоновка Крупнина, Антоновка осенняя и Антоновка полуторафунтовая. Дерево сносно растет на песчаной почве; при хорошем уходе растет столь же успешно, как и на лучших почвах. На песчаных почвах в Орловской, Калужской, Смоленской и других губерниях это почти единственный сорт, дающий постоянный урожай.

• Астраханское белое. Дерево средней величины, выносливо, относительно морозов и засух; хорошо растет на песчаной почве южной полосы России, рано начинает приносить плоды и особенно пригодно для полуштамбовой культуры. К недостаткам этого сорта относится трудность перевозки плодов на дальние рынки, а потому он не может считаться строго промышленным сортом, если плоды не находят местного сбыта.

Померанцы в Лазенках, в Варшаве, разводят семенами и прививкой. Выращивают в штамбовой форме с шарообразными кронами, в деревянных чанах, которые с возрастом дерева меняются на большие; наибольший – 160 см диаметром. Пересадку делают через 4–5 лет в середине мая, для чего употребляется особая машина: дерево на канате поднимается от земли, и в это время чан сбивается с земляного кома; ком удаляется с корня; мелкие корни слегка подстригаются. В новом чане буравом делают несколько дыр и накладывают черепки, прикрывая речным песком с примесью мелкого древесного угля. Почва: на 0,5 части дерновой берут 0,5 части в одинаковых пропорциях листовой, парниковой, вересковой, старой померанцевой (лежавшей 2–3 года без употребления), 0,25–0,75 части белого речного песка, немного роговых стружек. Удобрение: простой столярный клей, роговые стружки и опилки. На 100 померанцевых деревьев ежегодно употребляют 6 пачек клея. Клей сначала растапливают в кипятке и выливают в 150–180-ведерный чан с водой и оставляют на 7–10 дней. Потом поливают 1–3 ведра на чан сразу же после перевозки в открытое место, а затем ежедневно утром и вечером опрыскивают чистой водой и поливают ею же, вливая 4– 10 больших леек в чан. Зимой же земля держится почти сухой: раз, много два в неделю 2–5 л на чан. Цветут разновременно: в феврале, марте (в оранжерее), но чаще в конце мая, в июне на дворе. Цветы главным образом идут на букеты. Часть остается на плоды, но редко доспевает. Продаются еще зелеными, когда достигают размеров более грецкого ореха.

Молодые и старые деревья персика, предназначенные для гонки, нужно держать в теплицах до конца декабря в умеренной температуре. С этого времени тепло понижают до 0,5 °C и, разрыхлив верхний слой, засыпают снегом до 70 см возле штамбов и вспрыскивают холодной водой, чтобы деревья обледенели, что уничтожает насекомых и их зародыши. Спустя не более двух дней надо возобновить топку и постепенно довести тепло до 6 °C. Когда растает снег, надо подвязать сучья, срезав больные и слабые, опрыскать деревья теплой водой и обмыть отваром махорки, повышая тепло до 9,5 °C. Опрыскивать растения водой при 12–16 °C по 2–3 раза в день, пока не распустятся почки, после чего температуру понижают до 5 °C и наблюдают, чтобы воздух был посуше.

Тогда же веерами опыляют цветы; когда появятся завязи, вентилируют воздух и поднимают тепло до 9,5 °C. Опрыскивают летней водой, что особенно полезно при солнечном припеке, для устранения преждевременного созревания. До образования косточки не поливают, а после – поливают. По снятии плодов удаляют слабые сучья, а те, на которых ожидают плоды в будущем году, подвязывают. Само растение держат в прохладном месте. Поливку прекращают постепенно и держат в сухом воздухе. При таком уходе плоды созревают к середине мая.

Нерационально производить посев грецкого ореха на местах постоянного роста, так как такая культура зачастую влечет за собой ухудшение качества плода. Весьма полезна пикировка, причем корни укорачивают на 1/3–1/2 длины и сажают рядами на 15 см ряд от ряда и на 10 см саженец от саженца. Орехи сеют в борозды на 20–25 см один от другого и прикрывают землей в 2,5 см. Если к весеннему посеву семена дали зародышевый росток и если в момент посева обрезать кончив зародыша, то этим предотвращается нормальное развитие слишком длинного стержневого корня и вызывается усиленное разрастание боковых корней. Тогда пикировка и пересадка не нужны, и сеянцы 1-го или 2-го года пересаживаются прямо на место роста. Если же и пересаживают (на 60–75 см один от другого), то без обрезки корней, ранней весной, когда сеянцы вступают во второй год жизни. Окончательную посадку ореха полезно производить в южных, теплых местах спустя 3 недели после опадения листьев, в более северных: и более влажных – ранней весной, когда оттает земля. Ямки заготавливают за 1/2 –1 год до посадки, в 54 см диаметром, а глубина для однолетних 35 см, а для двулетних – 90–100 см. Дно разрыхляют и при плохой подпочве удобряют золой, лучше пазолком; вынутую же землю с дерновым слоем перемешивают и разрыхляют. Расстояние между ямами 140–170 см. Надо избегать повреждения корней, которые для молодого ореха более гибельны, чем для других плодовых деревьев. На второй год приступают к обрезке для формовки штамба. Раны необходимо закрыть садовой замазкой или жирной глиной. Посев чаще всего влечет ухудшение случайно полученного благородного сорта. Прививка врасщеп для грецкого ореха оказалась единственным средством облагораживания и закрепления благородных качеств.