Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Для приведения в порядок и урегулирования довольно значительного, но не ежегодного плодоношения старого, запущенного сада надо произвести главным образом следующие работы:

1. Усилить питание деревьев соответствующим уходом за почвой в саду, обработкой поверхности до состояния черного пара, вводя в нее преимущественно туда, где распространены наиболее мелкие корни, то есть вероятнее всего посередине между старыми деревьями и притом довольно глубоко (на 35 и до 55 см), все необходимые питательные вещества, то есть прежде всего азотные, потом фосфорнокислые, калийные туки и известь в наиболее подходящей форме, а еще лучше навоз или компост как полные удобрения.

2. Произвести тщательную прочистку (прореживание) крон с удалением всего слишком густо расположенного, трущегося, отмирающего, больного с замазкой крупных ран.

3. Очистить соскабливанием скребками старую кору деревьев от корки, лишаев, мхов и всяких паразитов под ними с последующей обмывкой после очистки железным купоросом с помощью специальных опрыскивателей.

4. Уничтожить по возможности всех вредителей, преимущественно насекомых и грибы, постоянной борьбой с ними.

Советуют к осени перекопать землю между деревьями и кустарниками, обмазать стволы известью. Впоследствии, когда кора очистится от мхов и лишаев, можно осенью обмазывать глиной с коровяком, песком и известью, всего по равной части. Слишком молодые деревья чистой известью автор обмазывать не советует. Осенью производить вырезку сушняка и вообще удалять лишние ветви. Все засохшие ветви, корни и бурьяны в садах собрать в кучу и сжечь. Осенью вырезают все лишние ветви. Определить это можно, тщательно осмотрев крону, подойдя к стволу. Достаточно мелом пометить ветви, подлежащие удалению, а рабочий, ранее обученный, срезает ветви, не оставляя пеньков. Срезанные места ничем не замазываются (автор имеет в виду 15–25-летние деревья). В очень запущенных садах мхи покрывают не только стволы, но и сучья. Для уничтожения мхов, сильно вредящих урожаям, лучше всего опрыскивать деревья с помощью пульверизатора раствором извести. В годы, когда не предвидится обильного урожая, лучше почву в саду не рыхлить, а занять посевом овса, ячменя или какой-нибудь однолетней травы, тогда деревья дадут умеренный прирост древесины, что именно и требуется для образования плодовых почек.

Ветви деревьев, особенно сильно покрытые плодами, обыкновенно поддерживают особыми деревянными подпорками. Под кору и в их трещины вредные насекомые закладывают яички так же, как и в кору фруктовых деревьев. Фруктовые деревья в благоустроенных садах осенью тем или иным способом дезинфицируют, а подпорки в большинстве случаев попросту складывают на зиму в сарай, и следующим летом они служат источником заразы фруктовых садов. Подпорки надо ежегодно дезинфицировать, и выполнить это нетрудно. В некоторых имениях Крыма подпорки для этой цели либо вымачивают, либо пропаривают. Для первого способа нужно иметь пруд или бассейн, из которого можно было бы выпустить воду. В дно пруда вколачивают толстые деревянные колья, между ними кладут подпорки и сверху перетягивают проволоку, чтобы подпорки не могли подняться вверх после напуска воды. Когда эта работа окончена, напускают в пруд достаточное количество воды, чтобы она вполне покрыла подпорки, которые сохраняются в таком виде всю зиму. Весной выпускают воду, которая служит для поливки, а подпорки убирают. Другой способ дезинфекции подпорок применяется теми хозяевами, которые имеют паровик от молотилки. Возле паровика пристраивают большой ящик, который наполняется подпорками и сверху плотно накрывается деревянным щитом. Паровик нагревают, проводят пар по трубе в ящик и таким образом обдают подпорки горячим паром. Третий способ такой. Осенью после опадения листьев выкапывают ров глубиной 55 см и такой длины, как подпорка. Поперек рва накладывают толстые бревна, на которые кладут подпорки. Опавшие с плодовых деревьев листья собирают в сухое помещение, где они немного просыхают, после чего их кладут на дно ямы. На поперечные перекладинки помещают 12–15 штук подпорок, а сверху еще слой листьев. После этого зажигают листья и во время горения постоянно ворошат их палкой. Если станут загораться подпорки, то можно затушить их, насыпав снега или окатив водой из ручной спринцовки.

Между садоводами существуют весьма резкие разногласия относительно значения ранения древесных организмов, а равно и относительно того, в каких случаях следует смазывать эти ранения садовой замазкой. Уяснив себе процесс заживания ран, легко наметить тот путь, которого следует держаться при ранении деревьев и при уходе за ними. Нужно:

• стараться при обрезке уменьшить число и размеры ран, особенно в суровом и влажном климате;

• избегать обрезки во второй половине лета;

• все раны с шероховатой поверхностью или же покрытые отмирающей корой и больной древесиной старательно сгладить острым ножом, стругом или стамеской вплоть до здоровой древесины;

• все раны, которые не могут в первый же вегетационный период зарасти окончательно, после сглаживания замазать.

Мнения насчет того, какой величины раны можно оставлять незамазанными, значительно отличаются друг от друга. Одни садовники советуют замазывать даже самые незначительные ранения, другие же допускают незамазанными раны до 4,5 см в диаметре. На севере нужно замазывать малейшие ранения, на юге же можно оставлять незамазаннымй все раны, не превышающие 4,5 см.

Самая старая замазка, применявшаяся еще в XVII столетии, это так называемая Форситова мазь. Она состоит из тестообразной смеси 16 частей коровьего кала, 8 частей сухой извести от старой штукатурки, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Коровяк может быть заменен кровью рогатого скота, а известь – мелом. Мазь накладывают на раны слоем толщиной около 3 мм, присыпают порошком из 6 частей древесной золы и 1 части жженых костей или мела. Замазку должно приготовить каждый раз заново и употреблять в сухую погоду. Более простая замазка подобного же рода состоит из равных частей коровьего помета и жирной глины с прибавлением некоторого количества телячьей или иной шерсти для придания ей большей вязкости.

К числу старых рецептов относится так называемый садовый вар L’homme-Lefort, который готовится следующим образом: расплавляют 300 г канифоли, к ней прибавляют при постоянном помешивании 40 г коровьего сала; затем, сняв с огня и дав немного остыть, примешивают от 280 до 320 г спирта. Хорошо смешав, выливают в бутылки и плотно закрывают пробками.

Расплавляют 400 г древесной смолы и, сняв с огня и постоянно помешивая, прибавляют 50 г спирта в 90°, который перед этим несколько нагревается. После этого к смеси прибавляют 1–2 столовые ложки льняного масла, хорошо все перемешивают и вливают в жестяную банку с крышкой. Этот вар сохраняется в полужидком виде и может быть употреблен при всякой погоде. На воздухе этот вар твердеет.

Смешивают 400 г сосновой смолы с 65 г крепкого винного спирта. После того как смола будет достаточно растоплена, берут 4,3 г растворенного в воде гуммиарабика и кусочек соды величиною с голубиное яйцо. Все вместе перемешивают, причем получается превосходный жидкий холодный вар.

Взять 200 г желтого воска, столько же черного сапожного вара, 100 г густого терпентина и 50 г соли. Все это вместе растопить на легком огне, снять всплывшую грязь и, когда смесь достаточно остынет, скомкать ее мокрыми руками в несколько отдельных палочек. Приготовленная таким образом мазь является совершенно непромокаемой, и никакой дождь не сможет ее смыть. Зимой она очень твердо держится, а весной достаточно размягчается, чтобы в случае надобности ее можно было легко счистить.

Взять 400 г желтого воска и столько же терпентина, 200 г очищенной белой смолы или канифоли и 85 г топленого жира. В котелке на слабом огне растапливают воск, прибавляют к нему канифоль и терпентин и, когда канифоль расплавится, кладут жир. Все время смесь эту тщательно размешивают и, когда все твердые части растворятся, массу выливают в сосуд с холодной водой. Здесь дают ей застыть, после чего вынимают из воды и разминают хорошенько руками, раскатывают в катышки и в таком виде хранят. При употреблении мазь разминают, намазывают тонким слоем на куски ветоши и употребляют в дело.

Берут в равных частях канифоль, желтый воск и внутреннее свежее свиное сало. Все эти вещества растапливают отдельно на жаровне или плите, а затем уже сливают в один сосуд и старательно смешивают. Когда состав несколько остынет, его сливают в другой плоский сосуд с холодной водой, где и замешивают в тесто, после чего вынимают из воды и хранят в промасленной бумаге. Этой замазкой удобно пользоваться лишь в теплое время. При низкой же температуре она твердеет и требует при употреблении значительного нагревания. Замазку эту, используя для защиты от пчел и их сородичей, следует покрывать сверху тряпкой или бумагой.

Расплавляют 100 г хорошего чистого воска на слабом огне, сливают для удаления пены и осадка, затем прибавляют понемногу 100 г канифоли и нагревают смесь, постоянно помешивая, на слабом огне, пока не исчезнет терпентинный запах, после чего прибавляют постепенно 160 г чистейшей мумии (красный природный железоокисный пигмент без примеси глины, песка и пр.) и от 0,4 до 2 кг льняного масла, смотря по тому, какой консистенции желают иметь замазку. Эта замазка благодаря своим прекрасным цементирующим свойствам допускает употребление при прививках полосок бумаги вместо мочальной или рафиевой обвязки и совершенно предохраняет срезы от проникновения воздуха.

Вар этот приготавливают следующим образом. Расплавив на медленном огне 50 частей (по весу) белой смолы, прибавляют постепенно 20 частей скипидара, 12,5 частей свиного сала и 8 частей древесного дегтя, предварительно разбавленных 2,5 части скипидара. Свежеприготовленный, этот вар отличается жидкой консистенцией, в таком виде и употребляется в дело, причем состав наносится с помощью кисточки. От времени вар этот твердеет, и тогда, чтобы сделать его годным к употреблению, прибавляют немного скипидара и свиного сала.

Берутся равные части по весу: чистого желтого воска; сала топленого из внутренностей какого-нибудь животного, например свиньи или овцы, только несоленого; смолы древесной чистой; чистого терпентина. Все это нужно смешать вместе, для чего кладут в котелок над слабым огнем сначала воск, затем, когда он расплавится, сало, потом смолу и, наконец, терпентин. Во время варки состав нужно слегка помешивать деревянной лопаточкой. Когда состав закипит, дают ему охладиться и застыть, после чего замазка готова. Нужно заметить, что замазка, таким образом приготовленная, в продолжение многих лет остается мягкой и не требует подогревания перед употреблением. Раны, обмазанные этим составом, заживают очень скоро и легко.

Вару черного 625 г, церезина 625 г, белил в порошке 300 г, денатурированного спирта 225 г, скипидара 150 г, желтого воска 25 г – все твердые материалы разрезают на мелкие куски, и хорошо перемешивают. Затем прибавляют спирт и скипидар. Смесь разогревают на кипящей водяной бане до превращения в однородную массу, которую тщательно перемешивают палочкой до полного охлаждения.

И. Решетников рекомендует замазку преимущественно при лечении деревьев, попорченных грызунами, по своим замечательным качествам заслуживающую особенного внимания плодоводов. Главное достоинство этой мази состоит в том, что она очень плотно прилегает к дереву, не высыхает и не трескается, в совершенстве противостоит как летней жаре, так и зимнему холоду, совсем непроницаема для сырости и вместе с тем в течение круглого года вполне сохраняет свою эластичность. Насколько такая мазь действительно ценна, можно судить по тому, что нередко раны дерева, попорченного грызунами кругом всего ствола, обрезанные до здоровой древесины и густо смазанные мазью, через год вполне зарастали, причем под защитой мази развивалась новая кора. Для приготовления такой мази берут 4 кг пихтовой смолы и 400 г желтого (небеленого) воска и расплавляют их вместе на слабом огне до жидкого состояния, время от времени размешивая смесь. Когда последняя вполне расплавится, ее снимают с огня, дают несколько остыть и затем прибавляют к ней при быстром помешивают одну бутылку подогретого винного спирта в 90°. Подогревать спирт лучше всего в водяной бане. Перед употреблением мази, приготовленной по указанному рецепту, ее слегка разогревают в металлическом сосуде и наносят на дерево кистью.

Этот вар самый дешевый, поэтому он особенно пригоден для больших промышленных питомников. 400 г смолы (вар сапожный), 400 г канифоли (гарпиус), 250 г желтого воска, 200 г топленого (несоленого) говяжьего или бараньего сала и 250 г древесной золы, пропущенной через мелкое сито. Изготовление его производится так: смолу, канифоль и воск кладут в виде мелких кусочков в котелок, который ставят на плиту и нагревают на слабом огне, чтобы содержимое не кипело, а только растаяло. После этого прибавляют сало и, наконец, присыпают (всего лучше через сито) золой. Этот вар способен сохраняться десятки лет, не теряя своих хороших качеств. Он с одинаковым успехом применим при разных способах прививки – как летней (грунтовой), так и зимней (оранжерейной). На места прививки вар наносится при помощи кисточки или маленькой деревянной лопаточки. Кисточку надо вынимать по окончании работы, иначе щетина может загореться на дне посуды при согревании вара. При замазывании варом места прививки нужно иметь при себе спиртовую или бензиновую лампочку для его подогревания с целью поддержания в жидком состоянии. Вместо лампочки можно также употреблять для этого раскаленные на костре кирпичи. Вар при употреблении не должен быть слишком горячим. Если приложенный к нему палец обжигается, то нужно подождать, пока вар немного остынет. Лучше всего заготавливать вар заблаговременно, зимой, когда у садовника больше свободного времени, чем весной. Во время застывания вара нужно постоянно перемешивать его, пока он совершенно сгустится, иначе зола осядет на дно посуды. При работе не следует брать с собой и согревать все заготовленное количество вара, а отколоть несколько кусочков вара по мере надобности. 400 г такого вара пойдет на то, чтобы обмазать от 150 до 300 прививок, исходя из толщины дичков и аккуратности замазчика.

Вар этот полутвердый, очень удобен при работе в труднодоступных местах, например при прививке или перепрививке деревьев на высоких штамбах и т. д. 800 г канифоли (гарпиус), 400 г желтого воска, 400 г густого скипидара и 200 г льняного масла. Вар в теплом виде наносится при помощи кисти тонким слоем на тряпку (коленкор), которая затем разрезается на узкие (1 см ширины и 20–25 см длины) ленточки. Место прививки обматывается этими ленточками, которые хорошо держатся без всякой обвязки. Этот вар сравнительно дорог и неудобен для питомников.

Взять 240 г канифоли (гарпиус), 5 г вара (смолы сапожной), 10 г топленого говяжьего или бараньего сала и 10 г просеянной древесной золы (или красной охры). Вышеуказанные вещества нагревают в котелке на умеренном огне и, когда их сольют в одну общую массу, котелок снимают с огня и к массе постепенно (каплями) прибавляют 50 г спирта в 90°.

Вопрос о том, когда делать пересадку – утром ли, днем или на закате солнца, на ночь, – представляет, конечно, существенное значение. Десять молодых вишневых деревьев в цвету были пересажены последовательно по времени, начиная с четырех часов пополудни, так, что часть из них была пересажена до заката солнца, другая – после заката, к ночи. У первых весь цвет опал, и сами деревья взялись плохо, державшаяся завязь не дала плодов. Напротив, пересаженные после заката солнца, к ночи, вполне сохранили цвет, взялись хорошо и дали плоды. Аналогичные опыты были затем произведены с десятью карликовыми вишневыми деревьями в период развития плода. Результаты те же: у пересаженных днем завязь опала, и деревца выглядели сильно изнуренными, у пересаженных же к ночи завязь удержалась, и сами растения имели бодрый вид. Пересадка во всех указанных случаях производилась, само собой разумеется, так, чтобы по возможности не потревожить землю вокруг корней. Приведенные опыты ясно свидетельствуют, что лучшее время для пересадки растений – после заката солнца, к ночи; такую пересадку растение переносит легче всего. Само собой разумеется, что указанные условия представляют особенное значение для пересадки растений в листве. Садоводам лишь в редких случаях приходится прибегать к такой пересадке. Цветоводам же и огородникам, напротив, очень часто, в случае, например, перенесения рассады из парников на открытые гряды и т. д. и т. п.

При пересадке горшечных растений садовый рабочий сел на землю, положил дерево с горшком боком, руками взялся за ствол, а ногами уперся в края горшка, потянул, – и горшок совершенно легко, свободно, невредимый, соскочил с земляного кома.

По советам лучших наших садоводов, выкапывать саженцы следует осенью. Если саженцы не закончили ко времени выкопки своего роста, то за несколько дней до выкопки у них отщипывают верхушки, а перед самой выкопкой удаляют и сами листья. Если же ко времени выкопки саженцы приостановили свой рост, но не сбросили еще листвы, то верхушки их не отщипывают и ограничиваются лишь удалением листьев. Выкопанные саженцы подлежат на зиму прикопке. Полезно помнить, что для предохранения от мышей прикалываемые саженцы лучше всего покрывать, заполняя промежутки между ними можжевеловыми и еловыми ветвями, иглы которых не позволяют мелкому грызуну проникать к прикрытым таким образом саженцам. Необходимо, впрочем, иметь в виду, что в тех местностях, где гнилая зима – обычное явление, всякое прикрытие из листьев и т. п. может вызвать прелость и тем значительно повредить прикопанным деревьям. В таких местностях всего безопаснее прикалывать саженцы как можно глубже и лишь кроны их прикрывать тростником, а где можно – и хвойными ветвями. Само место, где прикапывают деревья, должно быть вполне защищено от резких, быстрых перемен температуры, от чего всего более страдают обыкновенно прикопанные саженцы.

Уход за плодовыми деревьями

Вырывают яму до 180 см глубины и до 4–8 м ширины и ставят в нее бревенчатый сруб, если нет кирпича, северная сторона которого на 1–2 м выше уровня земли, а южная – на уровне. К стенкам наваливается выброшенная земля до 70 см сзади; на расстоянии 1,4–1,8 м кладутся лежни, а на них рамы. Вход делается в одной из боковых стен и снабжается двумя дверями. Дно ямы делается покатым кпереди. Для посадки в грунт берутся веерные пальметты или Веррье, вертикальные и горизонтальные кордоны, а для горшечной – также еще спиральные кордоны, пирамиды, куст и даже полуштамбик. Косточковые деревья хорошо уживаются как на обыкновенных, так и на карликовых подвоях. Сливы весьма хорошо переносят операцию подрезки корней; вишни – гораздо хуже. Всем косточковым дается земля, составленная на 2/3 из хорошей перегоревшей суглинистой дерновой и 1/3 навозной и немного песка; кроме того, около 1/12 старой штукатурки или 1/24 годовалой гашеной извести. Азотистое удобрение вредно для косточковых, лучше смесь 3/4 по объему костяной муки и 1/4 суперфосфата. Эта смесь рассыпается густым слоем вокруг деревца.

Из персиков наилучше пригодны на севере для культуры в таких ямах американские ранние сорта; персикам дается помещение, обращенное к югу под полное действие солнца. Слива наиболее неприхотлива и нуждается в большем притоке свежего воздуха, чем персик и абрикос; эта порода оказалась очень благодарной, особенно же горшечная. Для горшечной культуры годятся почти все сливы; более скороспелые сорта с весны прямо можно выставлять на открытый воздух, а более поздние помещать под рамы. Вишни прекрасно растут в грунтовых сараях, но в оранжерее с трудом удаются, потому что очень требовательны относительно постоянного притока свежего воздуха; чем раньше начинать выкопку, тем сомнительнее результат. Только яблони на райке и груши на айве могут давать скорое и обильное плодоношение. Земля дается почти такая же, как для косточковых, только с большим количеством навозной земли и с меньшей порцией штукатурки. Жидкое удобрение здесь весьма практично. Культура груши велась так же, как и яблони, только земля более питательная и навозная поливка чаще, что обусловливается айвовым подвоем, все же другие подвои для ям неприменимы: на сибирском боярышнике груши крайне недолговечны (отмирают уже на пятом году). При содержании плодовых деревьев в горшках эти последние употребляются для более мелких деревьев, а там, где горшок уже немыслим, берется кадка. Чем меньше посуда, тем лучше. При пересадке корни подрезаются, и если образовался верхний ярус более молодых корней, то нижний может быть отрезан; в то же время энергично подрезается и крона. Для усиления роста деревьев в период вегетации косточковым дается удобрительная поливка через две недели, яблоням – через неделю, а грушам – и до двух раз в неделю. Полезно посыпать землю в посуде смесью, костяной муки с фосфатами – для косточковых, и перегорелым навозом – для зерноплодных. Пересадка делается ежегодно, причем испорченные корни вырезаются вместе со сплетшимися мочками на дне. Во второй половине марта покрышка над ямой постепенно удаляется, растения постепенно приучаются к свету и пригреву солнца; когда в яме температура поднимается выше 8–10 °C, то ее усиленно проветривают. Настает цветение; в это время проветривают посильнее, но ночью от заморозков рамы покрывают щитами. Если в яму проникают пчелы, то они помогают процессу опыления; когда цветы опадают, надо внимательно уничтожать лишние завязи, после чего возобновляют опрыскивание и увлажняют и стенки и почву. В начале июня, во время образования косточки у косточковых пород, рамы совершенно снимают для полного доступа свежего воздуха и, в случае жарких дней, дают притенку из теса или хвороста, а равно обильно увлажняют. К концу месяца побеги прищипывают для увеличения будущих урожаев. В это время все плоды, отставшие в росте, следует удалить. Когда косточка развилась, то притенка прекращается, увлажнение ослабляется. Поливка удобрением производится до самого созревания, но во время образования косточки приостанавливается. Грунтовые экземпляры нуждаются в меньшей удобрительной поливке. Со второй половины августа яма опять накрывается рамами, которые на ночь совсем закупоривают для задержания тепла, да и днем открыты только форточки; поливка ослабляется и повторяется прищипка. С началом утренников яму прикрывают ставнями. Покрышка чем дальше, тем должна быть теплее, в октябре на ставни наваливают и соломенные щиты; шпалеры развязываются, и, что надо, подрезывается. На зиму в яме устанавливается все то, что выносилось на воздух; соблюдается чистота; листья удаляются, чтобы не развелось плесени. Поверх ставен наваливают слой листьев или соломы, а поверх его – сухой навоз до 70 см. Пока не наступили морозы, днем двери раскрыты, а на ночь запираются. Во время сильных морозов в яме не бывает больше 2,5 °C. При первой оттепели снимают плесень и проветривают.