Текст книги "Успешная рассада от Павла Траннуа"

Появление различных налетов на поверхности почвы в лотках и стаканчиках с нашими растениями – это совершенно нормальное явление, а не повод для паники.

Вряд ли вы найдете комнатное растение в кадке, где на поверхности грунта не образовался бы со временем бело-желтый известковый налет (точнее, бактериально-известковый). Он возникает из-за полива жесткой водопроводной водой. У опытного растениевода на его растениях нет такого налета не потому, что он не возникает там, а потому, что тот вовремя его снимает. Только и всего. Да еще садовод замедлил образование налета тем, что поливает талой или кипяченой водой. Вот и вся премудрость.

Такой налет регулярно снимают столовой ложкой с досыпанием свежей земли на его место. Сам по себе он поначалу опасности для растений не представляет, но в больших количествах приводит к их отравлению.

Появление зеленого мха на поверхности горшков в теплицах или у рассады можно считать как хорошим показателем (в земле полно питательных веществ, часто наблюдается после подкормок), так и плохим (избыточное увлажнение, надо умерить полив).

Мох также подлежит удалению, так как мешает дыханию корней.

Плесень тоже любит захватить поверхность субстрата с высоким содержанием органики. Обычно ее не пускают естественные почвенные микроорганизмы, но на стерильных субстратах из торфа или опилок плесень, как правило, появляется в первые же дни. Сами наши растения гриб плесени поразить не может, но он может их, во-первых, отравить своими выделениями, во-вторых, лишить корни кислорода (плесень при своем бурном росте сама активно потребляет кислород). Плесень либо снимают столовой ложкой, либо просто разрушают чем-то острым наподобие отвертки, рыхля верхний слой почвы. У грунта, на котором пошла плесень, следует подсушить поверхность, поставив горшки на проветривание.

Выводы

Вместо того чтобы бояться природных микроорганизмов, включая плесневые грибы, имеет смысл изучить их поведение и повадки и «руководить» ими, применяя себе на пользу. Иначе не наладить надежное самоочищение почвы в осенне-зимний период на садовом участке (будете сеять горчицу в качестве сидерата под осень!).

Совет начинающему

Сразу учитесь работать с живыми естественными грунтами, а не со стерилизованными. Умение использовать своих союзников – почвенные микроорганизмы – значительно облегчает жизнь растениевода.

Выбор емкостей для выращивания рассады

«На нашей ярмарке я вижу постоянно ящики с рассадой, которую привозят на продажу. У нас только так, в ящиках, продают и томаты, и цветы, и капусту. Почему же кто-то выращивает все это в отдельных горшочках?»

В горшочках лучше сохранность корней. Из ящиков кустики приходится вынимать, повредив часть спутавшихся корней.

В принципе, все молодые растения (а рассада – это молодые растения) обладают свойством без труда приживаться даже с поврежденными корнями. Лишь бы они были посажены в хорошие условия. При теплой погоде, в перегнойную почву, с последующим поливом и, возможно, с притенением, с последующими солнечными днями – да так что угодно приживется в 2–3 дня!

Огородники с опытом знают, что оставленная на будние дни без ухода рассада может пересохнуть в жару, и предпочитают дать своим любимцам запас прочности в виде персонального горшочка, в котором корневая система после пересадки растения на грядку останется крупной и работоспособной. В горшочках растения, без сомнения, лучше приживаются. Да и растут они более крупными, чем тесноте ящика или поддона.

Практика показывает, что нужно комбинировать оба способа, пользуясь преимуществом каждого. У горожанина в квартире просто не развернуться, если каждому корню предоставить по отдельному стаканчику. Светлого места на подоконниках маловато. Что-то мы сажаем в горшках, а что-то вынуждены растить уплотненно в кюветах и подобных корытообразных емкостях. Например, рассаду крупнорослых сортов помидоров целесообразнее растить в отдельных горшках, причем крупных, чем больше, тем лучше, до 10–20 л. В ящике ей будет явно тесно. (Хотя и не смертельно: ничего, досидит в ящике до 2 месяцев, а там – на простор.) Кто сажал покупную рассаду помидоров, изымаемую наскоро из низеньких ящиков для фруктов, заполненных землей, где их умещали по сто и более штук, тот убедился в редкой живучести этой культуры. Но так все же можно растить лишь низкорослые коренастые сорта для открытого грунта, а могучие крупноплодные сорта и гибриды для теплицы уважающий себя садовод будет растить только в горшках.

Перцы (сладкие и острые) и баклажаны – по желанию, насколько хватает места: их можно рассадить по горшкам, а можно и в кювету или даже в миску до самой высадки. К двухмесячному возрасту они вырастают относительно некрупными.

В горшочках выращивают и огурцы, тыквы: как правило, в горшочки емкостью 0,5–1 л их сажают по несколько семечек, чтобы в итоге получилось гнездо из 2–3 растений. Тыкву, конечно, потом лучше оставить одну самую сильную в каждом горшке, но не делением кома, а срезкой ножницами.

Все тыквенные растения (огурцы, тыква, дыня, арбуз и т. п.) намного лучше приживаются с неповрежденной корневой системой, будучи осторожно вынутыми из горшка (либо даже посаженные прямо в горшке, как мы рассмотрим далее – это наилучший вариант для них, если, конечно, по всему дну имеются достаточно большие отверстия), чем «оторванными» от общего корневого сплетения в поддоне.

Раньше, в советское время, было популярно распикировывать огурцы в совсем уж маленькие стаканчики, кто-то даже по рекомендации из журналов использовал для них пустую скорлупу от яиц. Поэтому, когда в 90-е появились йогурты в маленьких стаканчиках, все поначалу привычно перешли на них, но вскоре благоразумно отказались в пользу более крупной тары. И правильно: в мелких «наперстках» огурцам – одно мучение!

Вывод

Плохой горшок может перечеркнуть преимущество хорошей почвы, уважаемые коллеги!

Совет начинающему

Чем крупнее горшочки, тем легче поддерживать в них здоровые условия для приобретенной сортовой элиты, которую вы себе старательно отобрали.

Раз сорта лучшие, так и условия им надо создать подобающие. А в маленьких наперстках сеянец то залит, то пересох, то оголодал, а вот уже и «заизвестнякован» или отравлен собственными корневыми выделениями – листва пожелтела… Хуже нет, чем растить что-то в маленькой таре.

А вот капустные растения выращивают, как правило, только в общей емкости. В ящиках для фруктов, различных лотках, поддонах, даже мисках; главное – не делать посев в них слишком уж густым, чтобы сеянцы не тормозили друг другу рост из-за тесного контакта листьями (крестоцветные со своими эфирными маслами на это способны). А что касается приживаемости, то все капусты прекрасно приживаются даже с сильно оборванными при выемке корнями, так как имеют свойство образовывать густые придаточные корни по всему стеблю. Кустики капусты можно сильно заглублять при пересадке (но не засыпая точку роста!), а дальше – обеспечить их поливом, и они скоро все пойдут в дружный рост.

Все юные цветы-летники собственного завода – это тоже неизменные жильцы «общаги». Кто ж для месячных крошек будет заводить отдельные емкости.

«В нашем садовом магазине продают для рассады различные пластиковые садки как раз с небольшими делениями, против которых вы высказывались выше. Как вы прокомментируете имеющийся в продаже всевозможный инвентарь для выращивания рассады, включая батареи торфяных стаканчиков и таблеток?»

Как обычно, в продаже можно встретить как «инвентарь специально для несведущих», так и ценные образчики. По моему опыту, самые ценные магазинные находки – это пластиковые мини-парнички для рассады с прозрачными крышками. Длиной где-то 50–70 см, а шириной 15–20 см. Они оказываются исключительно полезными и к тому же продуктивными благодаря разработанной форме прозрачной крышки с мягким режимом вентиляции: растения в этих парничках не перегреваются даже на прямом солнце (хотя при их долгом стоянии на майском солнцепеке крышки лучше снимать). Главная их польза – в многократности использования: ушел на грядки один посев, скажем, капустных – сразу сеем что-то еще, наподобие цветов-летников, затем – третий посев, например клубники или безусой земляники либо семян картошки. Не говоря про то, что такой крышкой можно накрывать высаженную на грядку рассаду для сохранения влаги. В конце лета в парничке можно зазеленять семенную картошку и в нем же хранить ее зимой в погребе, а рано весной в нем же – яровизировать. В итоге получается, что в течение года парничок непрерывно работает, его КПД приближается к 100 %. И при этом его хватит на три сезона – уж точно (тонкая пластмасса требует бережного обращения).

А теперь о том, что не стоит покупать

– Пластиковые садки для выращивания рассады с очень мелкими ячейками. По объему они сопоставимы со стаканчиками из-под йогуртов. Минимальный объем горшочка для рассады – это примерно объем стакана, или 0,2 л. Некоторые цветоводы покупают в супермаркетах одноразовые пластиковые стаканчики. Такой стаканчик – прозрачный или матовый – хорош тем, что им же можно потом и накрыть сеянец цветка после пересадки на постоянное место для защиты от ночного заморозка или же, если речь идет о капусте, от крестоцветной блошки.

– Торфяные стаканчики – тоже из разряда слабых вариантов. Вырасти-то в них что-то вырастет, но мы же с вами говорим о наилучших решениях. Торфяные стаканчики к ним не относятся. Торфяные стенки не успевают размягчиться микроорганизмами и стать настолько же хорошо проницаемыми для корней, как, скажем, пластиковые контейнеры с многочисленными широкими отверстиями в дне (чаще всего черного или коричневого цвета – это лучшие, кстати, горшочки-контейнеры для рассады, предлагаю вам обратить на них особое внимание и при случае закупить запас, очень хорошо работают, хотя, конечно, и дороговаты; практично оставлять их после закупок в питомниках разных декоративных и плодовых растений). Если вы сравните два этих варианта: посадите рассаду целиком в торфяном горшочке и рядом – также целиком, не вынимая из пластикового контейнера с широкими отверстиями внизу, то результат отобьет у вас охоту пользоваться торфяными. Не говоря о том, что в домашней обстановке удобнее переносить пластиковые горшки. Они лучше греются на солнце, тогда как мокрые торфяные, наоборот, остывают.

И еще уточнение по поводу предпочтительной формы горшочков для рассады. Это хотя и не принципиально, но все же некоторое отличие можно заметить. Многие предпочитают иметь дело с квадратными или прямоугольными горшочками только из-за возможности компактно разместить их на подоконнике или на столе. Наблюдения же показывают, что лучше всего растения чувствуют себя в округлых и особенно чашеобразных горшочках и плошках.

«Постойте, а всякие таблетки и кубики спрессованного торфа, которые так удобно использовать в качестве емкостей?»

Про это вы без труда самостоятельно найдете информацию на сайтах для непосвященных (это на которых малоопытные садоводы с хилым стажем не более 10–15 лет – именно такие наиболее активны на форумах и сайтах – восторженно делятся друг с другом информацией про разные гели, препараты и заменители почвы; обычно все начинающие лихо пользуются всякой «химией», а однажды вдруг заявляют: «Ой, вы знаете, я теперь являюсь сторонником органического земледелия!»). Я же предпочитаю составлять почвосмеси на основе нормальной земли, чтобы сразу приучать сеянцы к почве своего огорода, а не непонятно к чему. Это один из важнейших факторов получения впоследствии здоровых растений.

Вывод

Когда КПД какого-либо товара высок или даже приближается к 100 %, на него не жалко денег, ибо затраты просто теряются на фоне совокупно приносимой им пользы. К таким товарам относятся и мини-парнички для рассады.

Совет начинающему

Без надобности не нужно оставлять после использования эти парнички на прямом солнце, так как любая пластмасса делается от этого хрупкой.

А вот влага им не вредит: сполоснув и сложив в стопку, их держат в теплице или подвале до нового использования.

В мягких пластиковых емкостях практичнее проплавить необходимые отверстия, нежели пробивать их ножом. Для этого нужны только гвоздь, который вы будете разогревать на газовой плите, и плоскогубцы, которыми вы будете держать гвоздь.

Переверните купленные в садовом магазине стаканчики для рассады: почему на дне такое обилие выходов для воды, хитроумно распределенных по дну с захватом стенок? Неужели не достаточно было бы одного центрального дренажного отверстия, как во всех традиционных керамических цветочных горшках?

Современные пластиковые контейнеры любых размеров, которые применяют в тепличных хозяйствах и питомниках, сконструированы таким образом, чтобы их можно было грубо поливать из шланга. Их конструкция обеспечивает в первую очередь надежное дыхание корней: избыток воды должен быстро и без остатка покинуть горшок. Кроме того, такие контейнеры, установленные в большие поддоны, удобно поливать еще более ускоренным способом: наполняют водой не каждый горшочек по отдельности, а весь поддон.

Дренажные выходы для воды очень широки и по другой причине. Современные горшочки и стаканчики для рассады устроены так, чтобы в некоторых случаях их можно было ставить прямо с выращенными в них растениями на землю на постоянное место, без перевалки с комом в ямку. Растение легко пускает корни в землю через эти отверстия.

Вы можете заметить, что у всех современных пластиковых горшочков на дне так много дренажных выходов, что они напоминают решето. К этому и нужно стремиться, заготавливая себе различные самодельные горшочки для рассады. Не единственную дырочку прокалывать шилом, а делать несколько широких отверстий размером с монетку, чтобы через них свободно проходили толстые корни. Все это позволяет без задержек укорениться нашему рассадному растению, если горшочек просто поставить, точнее, немного прикопать на грядке. По совокупности плюсов это можно считать лучшим способом посадки готовой рассады на постоянное место.

Для чего именно прикапывать, а не просто ставить горшочек с рассадой на землю, ведь корни и так пройдут в нее?

А чтобы горшок стоял прочнее, чтобы ветер не раскачивал его и не рвал при этом образующиеся корешки. Иногда любопытные птицы, хозяйничающие в саду по утрам, мешают растениям укорениться. Горшочек должен быть прикопан примерно на треть или даже половину от своей высоты, тогда он укрепится в земле после полива.

Я проводил сравнения того, как приживаются и затем развиваются растения в зависимости от величины отверстий. Разница очень заметная! Иногда баклажаны и другие культуры практически прекращали рост в горшочках с небольшими дырочками. Только крупные отверстия по всему дну, с захватом стенок, позволяют растению и дальше активно расти.

Вывод

Лишняя защита не помешает: в саду или на грядке наше растение в горшке – все равно что в крепостной башне!

Совет начинающему

Так как поливать растение в сам горшок нам уже не нужно, после пересадки его можно доверху засыпать землей. Это послужит защитой оголившейся от поливов корневой шейке.

Техника посадки рассады на постоянное место прямо в горшочках призвана смягчить растениям стресс при пересадке, а также сократить время приживаемости. Помимо этого приподнятая над землей корневая шейка оказывается более защищенной от переувлажнения при сильных дождях или неосторожном поливе. Имеет место и дополнительная защита от медведки и личинки майского жука.

В средней полосе каждые выигранные 2–3 дня бывают очень важны. Для таких ранимых культур, как арбузы, дыни, помидоры, приостановка развития, когда рассада замирает и почти не развивается после высадки, крайне нежелательна. Перенос же и посадка молодой по возрасту рассады прямо в горшках, когда мы как бы просто переставили ее на новое место, позволяет растениям незамедлительно продолжить рост. При условии, конечно, что они были закалены, что владелец выносил их на улицу, что они уже знакомы с прямым солнцем и ветром.

Около каждого дренажного отверстия у подготовленной рассады уже сконцентрированы активные корешки, которые неоднократно совершали попытки прорасти наружу при сильных поливах, но их «отбрасывало» подсушивание кончиков. Однако они утолщались и теперь готовы снова мощно прорваться в грунт при первой же возможности. Вот эти корешки и обеспечат нам быструю приживаемость.

«Но ведь при осторожной перевалке корни почти не повреждаются, да и легкое повреждение периферийных корешков никак не сказывается на будущем урожае – так стоит ли менять нашу привычную тактику перевалки с комом?»

Прикапывание всего горшочка с рассадным растением имеет еще одно преимущество, кроме того, что несколько лучше сохраняются корни. У полученного таким образом растения корневая шейка оказывается выше уровня почвы, что, скажем, для тыквенных культур очень важно. Теперь при поливе и подкормках мы будем поливать землю снаружи горшочков, а не в них самих, не подвергая излишней сырости корневую шейку.

Кроме того, при использовании горшочков из темной пластмассы растения после размещения на постоянном месте первое время получают дополнительный нагрев. Вертикальная стенка горшочка хорошо нагревается на низком утреннем солнце. Поэтому горшочки и не следует вкапывать в землю целиком.

Совет начинающему

Поразмыслите над тем, что летом, скорее всего, будет самым стрессовым для данной культуры.

К этому и стоит подготовить сеянцы в первую очередь в короткий ювенильный период, проведя их соответствующую закалку. Это может быть засуха или ночной холод, например.

И здесь для помидоров мы неожиданно делаем нестандартный вывод: наиболее сильно они страдают в теплице от перегрева на солнце в те дни, когда еще не налажено проветривание. Помидоры не принято закаливать жаром, а такая устойчивость пригодилась бы им, потому что по факту температура там зашкаливает… Вариант подобной закалки – это тот самый перегрев всходов на солнце под колпаком из пленки, о котором мы говорили и еще будем скоро говорить. Он бывает полезен! Он может как послужить закалкой от жара, так и погубить растения. Важна дозировка и контроль, как в случае с холодом.

О ювенильном периоде и поливах

«А вот с утверждением про торф и якобы не болеющие растения я не согласен!» – захочет поспорить читатель, который пока недооценивает, насколько в биологии важно влияние ювенильного периода. Оно состоит в следующем: как что-то заложено в самом юном возрасте, так потом организм и будет функционировать всю жизнь – это верно по отношению ко всем живым организмам.

К чему в раннем детстве приучили живой организм, на что настроили – того потом он упрямо будет ждать всю жизнь. Дадите это – он будет счастлив, а не дадите – будет жить в вечном стрессе, а это означает тяжелые болезни.

Если ваш участок расположен на торфянике, вот тогда вам в самый раз использовать для рассады торфяные таблетки и кубики, да и вообще покупные магазинные почвосмеси на основе торфа. А если нет, то зачем вам настраивать свои сеянцы на торф?! Я это могу оправдать только непониманием важности ювенильного периода. Возражения типа «весь мир выращивает на торфе!» – для меня опровержением не являются, потому что весь мир применяет и ядохимикаты для лечения болезней растений, а я – нет.

Могу понять тех, для кого удобство превыше всего, очень занятых людей, которые предпочитают прийти в магазин и купить пакет готового грунта для рассады от хорошей фирмы. При этом сам не покупаю по двум причинам. Во-первых, проведя многочисленные сравнения, я убедился в преимуществе почвосмесей своего приготовления. Во-вторых, я не считаю покупку грунта экономией времени, но скорее непредусмотрительностью: ведь вам все равно нужно идти в цветочный магазин и тащить потом домой эти пакеты! Так бы вы осенью или даже еще летом на даче приготовили те же пакеты и привезли их домой в багажнике – по времени это примерно то же самое. Зато выигрыш в качестве несравнимый.

В почвосмесь обязательно должна входить земля со своего огорода, чтобы проростки сразу чувствовали корешками все ее соединения и закладывали свое функционирование на их основе. Причем земля не должна быть ни прокаленная, ни пропаренная, ни залитая марганцовкой. В ней обязана присутствовать вся микрофлора, с которой потом столкнется на садовом участке ваш молодой зеленый росток. С точки зрения ювенильного периода неверно выращивать рассаду на стерильных средах. Покупные-то грунты как раз стерильные, их прогревают для уничтожения семян сорняков, а попутно и всяких спор. Я понимаю, что «сегодня весь мир все выращивает in vitro»! А лично вам нужны на садовом участке неженки, выращенные в тепличных условиях? Говорю уверенно: лично мне – нет. У нас говорят: за одного битого двух небитых дают.

Еще правило ювенильного периода: условия выращивания растения на постоянном месте должны быть только лучше по всем параметрам (почва, тепло, полив, освещенность), но никак не хуже, чем они были в «детстве».

Разница между условиями в «детстве» растения и условиями его последующего места произрастания не должна быть слишком сильной. Достаточно просто создать спартанские условия с элементами закалки, но только во всем должна быть мера.

«А до каких пор он длится, этот ювенильный период?»

Для огородных растений – это первые 2 недели, особенно первая неделя. Какими бы безучастными к жизни ни казались наши «лилипуты», в них в это время происходит вся настройка биохимических процессов, записывается способ дальнейшего существования в зависимости от встреченных условий. Вот почему в этот период так эффективны разные закалки: приучите сеянцы к холоду – у них выработается надежная защита от холода.

Для многолетних культур, в частности плодовых деревьев и кустарников, ювенильный период длится дольше и включает первые годы жизни, когда растения должны пройти через зиму (и не одну), чтобы лучше понять, где им предстоит жить десятилетиями. «Воспитание» плодовых – это отдельная наука. Не случайно Мичурин однажды перенес весь свой опытный сад с чернозема на песок.

Вывод

Самое недальновидное – это в первые недели выращивания создать зародышам и сеянцам стерильные условия с высокой температурой и обильным поливом. В этом случае все последующие условия станут для них стрессом: каждый микроб в почве, холодные ночи, засуха и т. п.