Текст книги "Успешная рассада от Павла Траннуа"

Подготовка почвы для выращивания рассады

Для иного растениевода колдовать над рецептурой при составлении грунтов для своих любимцев – это чуть ли не большее увлечение, чем ухаживать за ними.

Скажу сразу, что сегодня в многомиллионном сообществе наших садоводов есть две школы: одни придерживаются использования для рассады грунта своего приготовления, а другие – покупного грунта. Причем компромиссных вариантов («Вы просто смешайте свой грунт с покупным, как я, – и получится лучшее решение!») так и нет. Почему? По той же причине, по которой при готовке домашних котлет вы не станете добавлять к ним половину из покупных котлет. Хотя быстрее, конечно, купить замороженные полуфабрикаты. Этот пример наглядно иллюстрирует положение дел с почвой для рассады, где каждый выбирает удобный для него вариант. Тот, кто очень спешит или слепо верит всем производителям, выбирает замороженные котлеты из соевого и бройлерного белка.

Если упростить все до магазинного грунта, то и книга не нужна: купил пакет грунта, распечатал и посеял! Вы же скорее станете читать рецепты приготовления домашних котлет, нежели руководство по жарке полуфабрикатов.

Далее обсудим предмет подробнее.

Самая лучшая земля для рассады – это заготовленная с осени. Есть множество сельских жителей, в том числе умудренных опытом бабушек, которые просто запасают на весну ведро земли с огорода, и оно ждет своего часа в сарае. И это работает. Потом на такой земле вырастает добротная урожайная рассада. Чем теплее в том помещении, в котором вы храните грунт (хотя бы 5-10 °C, а лучше и 15–20 °C), тем лучше он за эти полгода самоочистится в результате деятельности почвенных микробов и тем самым повысит плодородие. А вот хранить землю замороженной не стоит – это просто впустую потерянное время. Микробы своими ферментами расщепляют все вредные органические вещества почвы, а попутно и патогенную инфекцию. Считайте, что влажная земля пройдет за это время вместо зимнего промерзания полноценный период черного пара. А если мы немого поможем ей, добавив с самого начала пищи для более активного развития микроорганизмов – компостный перегной или немного птичьего помета, – то совсем хорошо. А если еще внесем немого золы или прольем раствором жидких гуматов с микроэлементами, чтобы почва пополнила резерв макро– и микроэлементов и имела запас прочности, – то получим идеальный вариант. Лишь бы не переборщить с удобрениями!

Землю для помидоров нельзя брать с грядок, где этим летом росли картофель или помидоры. Наиболее подходящей будет земля после гороха или фасоли, после петрушки или салата.

Мы можем обозначить такую закономерность: какая у человека почва на посадках, такая и под рассадой. Согласитесь, что если растениевод купит машину перегноя для садового участка, то он из нее и для рассады себе перегноя запасет. Такой уровень заботы о почве можно оценить на «пять с плюсом». Есть иные отличники садового дела, которые умеют повышать плодородие почвы без навоза с помощью своих хитроумных комбинаций компоста, травяного удобрения, золы, гуматов и прочих удобрений. У них почвосмеси для рассады такие же надежные и мощные, потому что в них неизменно заботливо добавляется компост. Роль гумуса в почве сегодня мало кто оценивает должным образом, разве что садоводы старой закалки. Гумус, господа, это ЧЕРНОЕ вещество, гумуса без углерода не бывает, а углерод – это органика, перегной. Есть хорошисты, которые запасают пару ведер просто земли со своих наиболее чистых от сорняков грядок. Это неплохой вариант, потому что земля там на огороде в целом удобренная, разве что хорошист все-таки по разным причинам экономит на удобрениях… А есть садовые троечники, на них делают неплохую выручку весной садовые магазинчики, так как троечники в марте и апреле, пропустив заодно лучшие сроки посева на рассаду, дружно бегут покупать пакеты с торфяными почвосмесями. Узнали кого-нибудь?

«Хорошо, а если говорить не о помидорах, а о других культурах, то под них-то не так уж страшно внести торф?» – потребует обнадежить себя любитель «контейнерного фастфуда».

Страшного там вообще ничего нет. Ну, пропадет что-то, это же не беда… Садовое дело – это же, в конце концов, наше развлечение, а не бремя.

Вообще, раз уж мы шутим, то это действительно весьма забавно – сажать, скажем, лук или капусту в торф. Забавно делать из растений известняковых предгорий болотные растения! Жаль, что мы не видим, как широко они округляют глаза от удивления… Торф со своими терпко-едкими веществами-консервантами (он веками не разлагается, а в его толщу не проникают корни растений!) очень влагоемок и впитывает воду в несколько раз больше собственного объема. Это означает, что после полива торфяная смесь делается мокрой, как трясина. Пожалуйте на болото, дорогие наши помидор с капустой!

У торфа есть обратное свойство: когда он высох, его уже очень трудно полить заново, так как он в сухом виде отталкивает воду и не смачивается. Другими словами, если вы допустили пересыхание грунта, то заново полить его будет сложно, вся поливная вода будет утекать сквозь дренажные отверстия, а ком будет оставаться сухим. Придется либо поливать небольшими порциями, тратя время, либо ставить горшки по очереди в таз с водой.

Повторю, что у торфа вообще есть главное отрицательное свойство – он содержит вещества-консерванты, препятствующие разложению органики. Если бы не они, он бы перегнил в верховых и низинных болотах, как компост, за пару лет, хотя бы с самой поверхности. Нет, он всего лишь служит опорой всякой осоке, но не перегнивает. А это значит, что торф подавляет деятельность большинства почвенных микроорганизмов. А это – плохое свойство: почва тем плодороднее, чем выше в ней активность почвенной микрофлоры. Торфяная смесь питает посеянные растения до того момента, как закончатся внесенные в нее минеральные удобрения. Вот в этом принципиальное отличие: на огородной земле сеянцы питает сама почва, а перегной и другие добавки обогащаю ее, тогда как торф сам по себе не питает сеянцы, они растут здесь фактически на одной лишь внесенной минералке – это очень ненадежно.

Как почвовед, я не люблю торф для растениеводства, хотя исследовать природу на торфяных болотах по-своему очень интересно. Добавлять торф в грунт для нимфей, для рододендронов и других вересковых – это целесообразно. Однако мысль о том, чтобы посадить на болоте яблоню или помидоры, приводит меня в замешательство.

Выводы

Почему такие высокие требования к почве для рассады? Да потому, что главная рассадная культура – помидоры – имеет свойство настолько легко заболевать фитофторой в средней полосе, что у вас больше шансов ее получить в начале августа, чем не получить. И еще у помидоров есть букет заболеваний (стрик, вершинная гниль, бурая пятнистость), на которые тоже легко нарваться. С этой культурой важна каждая мелочь, и мы не можем предоставить ей плохую почву. Торф и сам по себе, и наскоро насыщенный минеральными удобрениями и известью – это провоцирующая почва для помидоров, да и для капусты, роз и др. А давно окультуренная земля грядок с добавлением перегноя (особенно если внести еще немного микроэлементов в виде гуматов или золы) – это лучшая почва для помидоров и для всех наших растений.

Совет начинающему

Поначалу лучше положить в почвосмесь меньше удобрений, чем дать больше. Отмеряйте удобрения на ведро чайными ложками и щепотками вместо столовых ложек и горстей.

Если растительного перегноя (так называемая листовая земля, полученная от компостирования листвы и травы) можно добавлять в почвосмесь много, скажем 10–20 %, не опасаясь вреда для растений – это мягкое удобрение, то птичий помет – это опасное концентрированное удобрение.

Навозный перегной многолетней вылежки под дождями тоже можно считать мягким перегноем и добавлять до 10–20 % от объема почвосмеси, иногда до 30 % при приготовлении «долгоиграющей» почвы для помидоров. Им же расти не менее 2 месяцев.

Информация, которую начинающему проще всего найти в Интернете, такова: покупные торфяные грунты для рассады не рекомендуется использовать в чистом виде, их нужно предварительно смешать с какой-либо землей, например со своего огорода. Я замечу здесь, что в приведенной рекомендации в основном подразумевается, что торфяная смесь – главный компонент, а с чем ее смешивать – дело десятое, к примеру, можно наскоро набрать земли где-нибудь в парке. А ведь должно быть наоборот, главная – это своя огородная земля, а к ней добавляется компост или перегной со своего же участка. Но тогда встает закономерный вопрос: если уж мы свою огородную землю добросовестно заготавливаем, то обязательно ли разбавлять ее торфяной покупной смесью? И вообще, зачем, с какой целью? Никакой пользы от торфа не будет там, где уже есть земля с компостным или навозным перегноем в соотношении примерно 5:1–3:1. Рыхлости предостаточно! Компост найдется на садовом участке у каждого! (Нет хорошо разложенного компоста – найдите среди мульчи просто прелую траву, и за месяцы вылежки она превратится в перегной.) Вот и получается, что надобности в торфяной смеси никакой нет.

А вот если совсем нет никакого перегнойного материала, тогда можно и купить грунт в магазине и смешать со своей огородной землей.

Пропорции компонентов, используемых для составления грунта под контейнерную культуру растений, вообще не так уж строги. Здесь в первую очередь исходят из питания поселенной на нем зеленой живности, а также из соображений влагоемкости грунта и его дыхания.

С питанием растениеводу обычно все более или менее понятно. Так, он старается добавить в любой грунт хотя бы немного глины как источник калия и микроэлементов (у нас этот компонент значится как земля со своего огорода). Глина – это вообще основа любой плодородной почвы. (Песок – это тоже основа любой плодородной почвы, к нам он тоже попадает из огородной земли.) И, конечно же, растениевод старается «набить» в почвосмесь побольше перегноя разного происхождения, многие берут даже до 50–70 % своего компостного или покупного магазинного торфяного перегноя (дорогой грунт, созданный с помощью дождевых червей, он все равно имеет торфяную основу и ненамного лучше обычных торфяных почвосмесей, хотя по содержанию элементов питания может быть рекордсменом).

А вот что касается влагоемкости и дыхания полученного грунта – здесь нередки ошибки из-за неверных пропорций. Скажем, значительный избыток глины может сцементировать грунт и при первом же поливе превратить его в «сметану». В пасмурную погоду или под пленкой он будет медленно подсыхать, и за это время семена или корни в нем задохнутся и закиснут.

Другой пример плохого дыхания грунта – это слишком большая доля торфа (не говоря о чистом торфе): торф разбухает от воды и вытесняет весь воздух, корни и семена погибают. В отличие от торфа, настоящий перегной не обладает такой сильной влагоемкостью, хотя он тоже может стать излишне мокрым и вытеснить весь воздух. Чтобы этого избежать, его и перемешивают с влажноватой огородной землей, добиваясь рыхлости полученного грунта. И первое время, пока ком земли в горшке или ящике не склеился в монолит, его стараются поливать несильно, не допуская полной осадки и заплывания всех пор.

Выводы

Подготовленная таким образом почвосмесь, если ее подсушить, имеет около 30 % пустот (то есть она способна принять около 1/3 от своего объема поливной воды до вытекания через дренажное отверстие). Такую почву легко поддерживать в активном аэробном состоянии: полил – она сделала «глубокий выдох», дал подсохнуть – и она сделала «глубокий вдох». Через нее прокачивается много воздуха, при этом корни активны, микроорганизмам тоже хорошо, образующиеся в такой почве химические соединения благоприятны для растений. Задача садовода – лишь не сбивать этот ритм дыхания почвы.

Совет начинающему

Перегной хорошего качества позволяет широко варьировать пропорции, а почва будет оставаться безопасной для растений: сделайте соотношение огородной земли к перегною хоть 1:1 – получится отличная почвосмесь для рассады.

Что означает хороший перегной? Качественный перегной тот, который не обжигает корни растений. При этом вы можете посадить рассаду в чистый перегной – и она будет развиваться, хотя намного лучше ей будет (особенно потом в саду!) с добавлением настоящей земли. В настоящей земле всегда есть минеральная часть – глина с песком, и это вносит свой важный вклад в плодородие.

«Где мне взять в феврале-марте землю для рассады, если не в магазине?! Ведь снег еще в это время держится толстым слоем!» – восклицает типичный современный горожанин. Что ж, не он первый задался этим вопросом, и до него наши соотечественники как-то выходили из положения в те времена, когда садовую землю не продавали в магазинах. Расскажу ему, как мы выкручивались в те времена, когда еще считали не на калькуляторах, когда в магазинах еще не было ни кошачьих консервов, ни земли для рассады, а секаторы и парники тогда вообще продавали в хозяйственных магазинах, ибо садовых просто не было.

Когда-то, например, я много лет «пасся» на огромной перегнойной куче в нашем районном городском парке – нашел ее, когда гулял с собакой. Туда привозили собранную листву, и за годы накопились горы чистейшего перегноя, или, на языке цветоводов, листовой земли. Приезжал туда зимой с лопатой – и относил в багажник машины пакеты мерзлых перегнойных глыб. Это только пример. Такое встречается слишком редко, чтобы советовать широкому читателю поступить так же.

Если вы бываете зимой на даче, приезжаете проведать сад и декоративные растения или счистить снег с купола теплицы, то это самое время раздолбить лопатой мерзлую землю грядок (благо, после осенней подготовки она рыхлая и податливая) и наполнить пару пакетов огородной землей. Далее лопатой распотрошить компостную кучу и забрать немного прелых растительных остатков в качестве источника перегноя. А можно довольствоваться одной лишь огородной землей. Заодно заберите с собой небольшое количество печной золы, чисто символическое, пару столовых ложек, для обогащения почвосмеси микроэлементами. Это как соль к бутерброду.

В последние годы зимой нередки оттепели, во время них удобнее всего заготавливать компоненты для почвосмеси. Иногда требуется добавить немного песка.

Вывод

Оказаться весной без земли для рассады – через это все проходят. Важно закрепить в голове привычку заранее заботиться о ее подготовке на весну.

Совет начинающему

Не забывайте сравнивать в конце лета урожай, который вы получили от рассады на своей почвосмеси, и урожай, который вы получили от рассады на всяких грунтах на основе торфа. Именно итоговый урожай, уже в августе, по факту.

Почва – это настолько решающий фактор успеха для рассады, что только ради этого стоит съездить на загородную прогулку на дачу. Земля с наиболее ухоженной грядки поможет избежать многих напастей, которые непременно случаются, когда человек начинает наспех мудрить с грунтами.

А вообще тактика выхода из положения с землей в зимне-весенний период следующая. При выращивании помидоров, перцев и баклажанов первый месяц сеянцы могут довольствоваться малым количеством земли. На первое время можно обойтись вообще слоем почвы толщиной 1–3 см в небольшом лотке (хотя надежнее, безусловно, более толстый слой). При использовании для укрытия прозрачных колпаков (чтобы грунт и корни быстро не пересыхали) это допустимо. За месяц сеянцы даже помидоров крупными не станут (от силы 15–20 см высотой; это позже они начнут быстро превращаться в кусты, которым не хватает окна).

Далее, если к этому времени уже сошел снег, все решается предельно просто: набираем на даче земли вволю, заполняем самые крупные горшки и распикировываем туда всю рассаду.

Если же еще продолжает лежать снег и долбить мерзлый грунт на даче не хочется, то покупаем некоторое количество рассадной земли в магазине, чтобы рассада побыла промежуточное время в небольших стаканчиках. Потом уже, когда снег сойдет, мы пересадим ее, наконец, в крупные горшки.

В заключение хочется рассказать историю из старого опыта про то, что самые неудачные городские «находки» земли для рассады приходились на кучи похожего на чернозем черного грунта, который городские озеленители имели обыкновение привозить для устройства газонов. Такие кучи выглядели очень заманчиво, и много садоводов на них погорело, так как это был вовсе не чернозем и не перегной, а какой-то совершенно бесплодный торфошлак.

Еще решение, которое никак нельзя считать достойным постоянной практики, но лишь допустимым в крайних случаях. Это земля, нарытая в городских условиях где-то на пустырях, в парках под деревьями и т. п. Причина в том, что это – грубая, сырая, неподготовленная земля. Есть такой удачный полузабытый термин – окультуренная земля. Он подразумевает, что первоначальной дерново-подзолистой почвой, которая слишком кислая и вся пропитана корневыми и листовыми выделениями сорняков, многократно занимались и сделали ее чистой и нейтральной по рН, то есть пригодной для овощных культур. Ну как можно сажать в кислую почву помидоры, капусту и огурцы! Да еще с выделениями неизвестно каких растений! Это все равно что посадить эти капризные и чуткие к условиям культуры в только перекопанную дернину – никогда не пробовали? Если нет, то для познавательного интереса посадите хотя бы капусту на месте перекопанного бурьяна и сравните с тем, как она будет расти на ухоженных грядках, куда вносились раскислители, органические удобрения с обилием микрофлоры (она действует как очиститель почвы), где поддерживалась чистота от сорняков. Огурцы и капуста вообще не переносят даже умеренного соседства сорняков, их растят всегда в идеальной чистоте, а тут – в перекопанный дерн…

Несколько слов про всякие «популярные методы» выхода из положения с почвой.

В одном журнале как-то опубликовали заметку (есть редакторы, которые сами овощеводством не занимаются, но «предлагают интересные материалы для увлеченных овощеводов», как воспитатель в детском садике придумывает разные забавы для детей). В ней говорилось про то, как некий садовод уложил полоску обычного дерна с луга в лоток. Только кверху земляной стороной, а травой вниз. И сверху посеял семена на рассаду. В заметке утверждалось, что его результат был настолько успешным, что он взял себе этот способ как лучший из всех способов выращивания рассады. Мало того, способ до сих пор где-то гуляет по источникам, на него натыкаются малоопытные дачники и принимают за мастерский ход.

Что можно сказать на это… Для меня это очевидный ход дилетанта. Дерн (снятый сверху слой дерна толщиной 5–10 см) сам по себе без компостирования представляет собой наихудший вариант: он истощен корнями жадных злаков, пропитан их вредными для наших садовых растений корневыми и листовыми выбросами. Взять его для рассады мог только дилетант. Использовать сырой дерн без предварительного 1–2-летнего компостирования – это все равно, что поедать сырое тесто до выпечки.

И подобных «советов» вы встретите в Интернете немало.

Для многих садоводов то, что из набранной у себя на огороде земли для рассады начинают прорастать сорняки, является поводом для ее обязательного пропаривания или прогревания в микроволновой печи с целью уничтожить их семена. Как же справляются с сорняками сторонники живой почвы?

Так сложилось, что в моей садовой практике вопрос сорняков был разобран очень подробно, и если вам попадались мои предыдущие книги, то вы убедились, насколько большое значение я придаю техникам борьбы с сорняками. Разумеется, и в рассадной теме они заставили меня искать многие решения для нахождения наилучшего. Так вот, бывают случаи, когда не нужно создавать лишних сложностей, и в итоге все гениальное действительно оказывается простым.

Для начала я задаю вам вопрос. Если вы возьмете чайную ложку с землей, затем, после того как на ней быстро, как это обычно происходит с рассадной землей, взойдут проростки разных сорняков, вы их выдернете, затем они снова взойдут и вы их выдернете – будет ли идти бесконечно их прорастание?

Другой вопрос: почему людям не приходится пропалывать постоянно комнатные растения в горшках?

Вот к чему я подвожу: реальность такова, что в ограниченном объеме почвы семена быстро заканчиваются.

Выводы

Садоводом при желании стерилизовать грунт для рассады движет неверное представление о том, что он будет давать сорняки бесконечно.

Практика и наблюдения заставляют прийти к простому решению вопроса: пока ждешь всходов и отслеживаешь появление семядолей своего посева, походя выдергиваешь и все сорняки. Принцип такой: подошел полить – заодно осмотрел горшки и выдернул появившихся за это время «безбилетников». Сначала в созданных влажных и теплых условиях их появляется больше всего, затем – лишь единицы. И вот уже все остальное время выращивания если и появится что, так только случайный сорняк.

Земля на огороде – другое дело. Там на ухоженных грядках, где сорнякам не позволяют сбрасывать новые порции семян, всходов сорняков действительно становится меньше. Но при этом ветер приносит некоторое количество новых семян (одуванчик, бодяг полевой). И все же тактика сокращения их численности работает. На полях агрономы тоже ведут борьбу с семенами сорняков: они провоцируют их массовые всходы – и запахивают, провоцируют – и запахивают, держа землю под черным паром. Сорняки конечны!

Совет начинающему

Запоминайте внешний вид семядолей как своих посевов, так и сорняков! Со временем вы научитесь узнавать их – это еще сильнее укрепит вашу уверенность в себе во время борьбы с сорняками.