Текст книги "Успешная рассада от Павла Траннуа"

Но что могут сделать обладатели квартир, выходящих окнами на север, или обитатели первых этажей, где солнце полностью загораживается соседними зданиями или деревьями?

Да, у кого-то действительно малопригодные для выращивания рассады квартирные условия. В этом случае с подоконников удаляют все комнатные растения: они теневыносливые, постоят месяца два в сторонке. Кстати, хороший повод заняться ими: пересадить в более просторные горшки, заменить землю, обрезать лишние побеги и старые листья. Светолюбивую же рассаду нельзя держать на втором плане, позади разросшихся во все окно комнатных растений.

Затем следует тщательно вымыть стекла, чтобы слой пыли не затенял рассаду. А дальше – применять досветку лампой утром и вечером. Если в светлых квартирах достаточно включать лампу на 1–2 часа, в темных понадобятся более долгие периоды, а может, и непрерывное досвечивание люминесцентной лампой на протяжении одиннадцати часов в день.

Вывод

Использование досветки решает проблему нехватки света в затененной квартире.

Совет начинающему

Не спешите в марте распикировать сеянцы по отдельным горшочкам, держите их для удобства переноса в одной емкости. В апреле же света заметно прибавляется как за счет солнца, так и за счет удлинения светового дня.

Если света не хватает, подумайте, нет ли у вас возможности в начальные периоды выращивания рассады (в марте) выносить ее на улицу в дни с плюсовой температурой. По времени это совсем недолго. На улице всегда гораздо светлее, чем в комнатах. Это может быть застекленная лоджия, а в загородных домах – пустая теплица, где днем на солнце уже вполне тепло.

Наверняка многие огородники припомнят случаи, когда они по незнанию вообще не устраивали дополнительного освещения для рассады помидоров – и тем не менее она вырастала обычного размера, а главное – потом давала полноценный урожай.

Да, в практике каждого растениевода бывают случаи поистине фантастического результата. Да, бывает, что и без полива «все стояло обсыпным» и что из сплошных сорняков «вынимали невероятного размера плоды». О подобных случаях садоводы рассказывают друг другу убедительно, как те охотники на привале с картины Перова. Однако речь идет всего-навсего о годах пиковой урожайности. На них нельзя равняться. Загвоздка в том, что с основными факторами выращивания растений – полив, сорняки, световой день – шутки плохи. Длина светового дня – это важнейший фактор, влияющий на урожайность.

Вы наверняка встречали в садоводческой литературе термины «растения длинного дня» и «растения короткого дня». К сожалению, чисто технически нам на наших огородах очень трудно летом ограничивать световой день, накрывая посадку черной пленкой. Такое применяют лишь для единичных низкорослых культур: редис, дайкон, салат, шпинат… А то бы мы могли для каждой культуры устраивать подходящий ей световой день в течение всего периода плодоношения, скажем, для помидоров – около 12 часов. Свет может стать потрясающим стимулом для закладки или незакладки соцветий.

В средней полосе в феврале-марте световой день слишком короткий. Например, в Санкт-Петербурге летние белые ночи зимой сменяются на «черные дни»: зимний день там очень короток. В Москве в это время он хотя и длиннее, но все равно недостаточен для рассады – всего около 6 часов. А помидорам в это время нужно около 11–12 часов светового дня. Поэтому нужно, скажем, с 8:00 до 19:00 включать лампу на 1–2 часа утром и на 2–3 часа вечером.

В сильно пасмурные снежные или дождливые дни досветку оставляют на весь день.

В феврале-марте сеянцы держат первое время в общих поддонах из-за удобства их досветки одной лампой. Если рассады много, по краям включают две лампы.

Чем ближе к весне, тем светлее становится на улице, и надобность в лампах отпадает. В это время, в апреле, можно прекращать досветку и распикировать сеянцы по просторным горшкам.

Выводы

Оптимальный световой день устанавливается один для всех сеянцев по наиболее значимой культуре, обычно по помидорам. Одна лампа освещает всю рассаду.

Растения сами строят свое «тело». Свет – это продуктивность зеленого растения. Рассада не может стоять на месте, ей необходимо довольно активно расти. Всегда есть некий порог в ослаблении освещенности, когда сеянцы уже не могут поддерживать себя и «ломаются». Досветка искусственным освещением нужна, чтобы сделать более устойчивым содержание растений в зимний период.

Лампы для растений

Раньше (в советское время) мы успешно выращивали садовые и комнатные растения под самыми обычными люминесцентными лампами (это которые имели свойство со временем начинать гудеть и мигать, когда вырабатывался их ресурс). Удобно была временно переставлять на рассаду аквариумную люминесцентную подсветку. Надо сказать, что водные растения мы тогда выращивали и с подсветкой из обычных ламп накаливания мощностью 25–40 Вт: при таком «желтом» свете они вполне неплохо росли, так как вода поглощала тепло. Для рассады же лампы накаливания не подходят, они высушивают листья. А вот «белый» свет люминесцентных ламп, которые дают совсем несильный нагрев, можно считать приемлемым вариантом, к тому же они потребляют меньше электроэнергии. Вариант – различные современные энергосберегающие лампы в бра, настольных лампах и прочих светильниках. Одной-двух таких ламп вполне достаточно. И совсем не обязательно для огородно-цветочной рассады покупать какие-либо фитолампы для тепличного хозяйства (натриевые, светодиодные). Требовательность растений к спектру специализированных ламп сильно преувеличена, а сами непримиримые дискуссии по поводу сложного оборудования обычно говорят о том, что перед вами новички в растениеводстве всего лишь с несколькими годами практики. (Можно судить о терпимости растений к любому свету по тому, что они растут под слоем лутрасила, пленки, стекла, оргстекла, поликарбоната и прочих прозрачных материалов, которые поглощают часть спектра.) Прагматизм говорит нам, что период досветки слишком короток, чтобы ради него покупать дорогие лампы. Да и вообще дачные траты слишком велики, не стоит увеличивать их тем, без чего можно спокойно обойтись. Если вы хотите создать своим растениям специальный световой спектр, достаточно поискать в садовых центрах или зоомагазинах люминесцентные фитолампы для комнатных или водных растений: все это давно отработано и используется любителями оранжерей и вивариев.

Совет начинающему

Используйте по возможности только новые люминесцентные лампы, так как они светят ярко, в полную силу, лишь первый год, а далее с годами светят тускло. Растения заметят разницу!

Имеет ли значение то, с какой стороны будет светить лампа?

Да, имеет. Растения поворачивают листву вслед за движением солнца. Чтобы они не тратили зря энергию на лишний поворот листовых пластин, лампу принято располагать со стороны восхода солнца как можно ближе к стеклу.

Лампы стараются разместить на предельно близком допустимом расстоянии от верхушек всходов, насколько позволяет нагрев, чтобы интенсивность света не терялась из-за большого расстояния. Обычно это не более 40–50 см. А дальше надо смотреть по реакции листьев и, если что – отодвинуть. На первых порах сеянцы растут медленно, поэтому положение лампы можно долго не менять.

В заключение можно сказать, что лампы подсветки своим несильным нагревом несколько улучшают микроклимат около оконного стекла, где может быть холодно для сеянцев.

Все растения, которые мы выращиваем рассадой, можно поделить на две большие группы, требующие разной температуры выращивания, – теплую и холодную. Их не рекомендуется объединять на одном подоконнике. В теплую группу входит большинство культур: помидоры, перцы и баклажаны; огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни; практически все цветы-летники и большинство многолетних… В холодную группу входят все капусты (белокочанная, цветная, кольраби и др.), безусая земляника с клубникой (садовой земляникой), а также картофель, когда его выращивают рассадным способом из семян.

Конечно, такое деление достаточно условно и при должном мастерстве многим удастся объединить все эти культуры на одном подоконнике или на одной застекленной лоджии. Вы поставите лотки с помидорами подальше от холодного стекла, а лотки с белокочанкой и земляникой – поближе. Кроме того, вы будете создавать ночную «росу» с помощью полиэтиленовой пленки и тем самым организуете для всех средние спартанские условия с температурой ночью около 10–15 ºС, а днем – около 18–20 ºС (на солнце она иногда будет подниматься до 25–30 ºС). При этом все растения будут довольны, все вырастут крепкими и перспективными.

Такое деление на две группы достаточно условно еще и потому, что посевы земляники и картошки, да и капусты, для ускорения и дружности прорастания проводят при температуре 22–25 °C, как и для остальных культур. И лишь после массового прорастания их переводят в прохладные условия.

Я целенаправленно начал писать о температурном режиме с выделения двух больших групп, чтобы заострить на этой разнице внимание читателей. Когда начинающие пытаются вырастить несколько культур при одинаковых условиях, то теряют капусту и землянику, потому что те просто-напросто засыхают в теплом квартирном воздухе. И лишь понимание их особенностей снимает все неприятности. С представителями холодной группы вы потом еще столкнетесь, когда будете пытаться вырастить из семян различные декоративные виды, например хвойные. Сюда же относятся розы, саженцы которых вы однажды приобретете весной: до схода снега их ни в коем случае нельзя оставлять в комнате на окне – засохнут! Сразу относите на прохладную застекленную лоджию с ее влажным воздухом.

Выводы

Для нашей рассады на раннем этапе выращивания в целом можно считать оптимальным следующий температурный режим:

10–15 °C ночью;

15–20 °C днем.

Растения холодной группы пусть придерживаются нижних границ этого режима, а растения теплой группы – верхних.

«Но ведь в мае жарко! В солнечные дни такие границы уже невозможно соблюдать!»

Уточню, что данный режим рекомендован только для начального периода, для первого месяца или хотя бы для первых двух недель, когда, во-первых, еще мало света, а во-вторых, молодые растения проходят закалку. Позже, для крупных кустов растений холодной группы (капусты и земляники), дневная жара не страшна при условии, что ночью будет влажный воздух. В мае они прекрасно себя чувствуют на солнце на застекленной лоджии при открытых форточках. Туда же в мае можно выносить все остальные растения: и капусту, и цветы, и помидоры с перцами, и укорененные черенки винограда – в тесноте, да не в обиде! То же можно сказать и про майскую теплицу: это настоящая солнечная гостиница высшего класса!

Совет начинающему

Приобретите термометр, который можно будет перекладывать с места на место. Это позволит точнее определить имеющийся температурный режим.

Еще уточнение. При анализе условий выращивания рассады различных культур вы везде столкнетесь с тем, что температура ночью должна быть на несколько градусов ниже, чем днем. Оцените верно эту разницу: она не должна быть слишком уж сильной. Растения ночью должны расти, им полагается «отработать» органический материал, выработанный днем листьями на свету, – перевести его в создание новых клеток. Если ночью под открытой форточкой температура будет постоянно падать до 0–5 °C, то помидоры нормально расти не смогут, хотя для всех капуст такие условия даже лучше, чем ночной сухой теплый комнатный воздух.

Внимательный растениевод подробно изучит температурный режим в зоне рассады, перекладывая термометр с места на место. Термометр показывает точную температуру непосредственно около растений, в том числе около самих горшков, тогда как «общая по комнате» температура может ввести вас в заблуждение, например показаться более благоприятной, чем есть на самом деле. Дело в том, что от стекла идет уличный зимний холод, холодный воздух стекает вниз и может погубить весь стоящий на подоконнике посев.

Опытный рассадовод не ставит поддоны и горшки непосредственно на холодный подоконник. Он приподнимает их с помощью специальных брусков или других подставок на высоту 5-10 см, создавая зазоры, под которыми будет проходить на батарею отопления холодный воздух.

Похожая неравномерность температур наблюдается и на застекленной лоджии. Самая холодная область – около стекла и, разумеется, на полу. Рассаду размещают на столе или на подвесных полках. Днем иногда ее пододвигают к стеклу, поближе к солнечному свету, а в наиболее холодные ночи – отодвигают подальше от стекла. Термометр позволит опытным путем подобрать наиболее благоприятное положение для растений.

Хорошо известно, что плодоношение каждой огородной или плодовой культуры неоднородно. Урожайность сильно скачет по годам. Бывают урожайные на данную культуру годы, бывают средние, а бывают совсем неурожайные. И обычно картина такая: на одни культуры год оказался урожайный, а на другие – среднеурожайный или даже провальный.

Настоящий растениевод, например фермер, никогда не поставит на неурожайные культуры в данном сезоне. Он постарается заранее определить, будут ли на пике урожайности те культуры, которыми он собрался засадить основные площади по другим каким-то соображениям (спрос, успешность в своем регионе и др.), или же для них это будет год отдыха. Обычно для оценки используют совокупность разных подсказок, одной из которых является поведение рассады.

Чем выше мастерство растениевода, тем понятнее ему будет природный язык сезонных отличий. Условно скажем, что при наработанной одинаковой технологии, которая дает среднюю привычную скорость развития сеянцев каждого вида, владельцу легче видеть отклонения. Наметанным глазом он определит, что в какой-то год рассада ну прямо расцветает, словно букет цветов из цилиндра фокусника, а в какой-то она словно чем-то притормаживается. И сделает выводы.

Понятно, что этот способ – не совсем для новичков, у которых посев может не получиться и в урожайный год из-за элементарных ошибок. Хотя парадокс в том, что в самый благоприятный год, или год пикового плодоношения, данная культура получается неплохо даже у новичков, отчего те гордятся и приписывают сие достижение своему мастерству. Я видал, как у начинающих, совершенно бездарных в растениеводстве «гуманитариев» получались на заросшей сорняками грядке великолепные помидоры из купленной рассады. Разумеется, в помидорный год, когда у всех был их невероятный урожай. Увы, на другой год ожидаемый успех не повторяется, все встает на свои места: если ты – пока новичок, то и урожай у тебя соответствующий. Однако фактор пиковой урожайности теперь сработает на другой культуре или даже на нескольких: продолжай учиться и сажать все, а не только самое легкое, – и у тебя каждый год обязательно что-то получится.

Надо пояснить, что такое год пиковой урожайности. Не иначе как не обходится дело без космических циклов: непохожие энергетические поля сменяют друг друга. Каждый год является необычайно благоприятным для отдельных видов растений и животных, мы видим это по вспышкам их численности. Каждое лето остается в нашей памяти как лето какого-то наиболее яркого вида растений (например, лето пионов в 2015-м, которые цвели необычайно изобильно, хотя кроме них это был год высокого урожая картошки и яблок, но была на спаде малина, для которой урожайным был предыдущий, 2014 год). Когда для какой-либо культуры год выпал благоприятным, то на нее с самого начала начинает работать все: и погодные условия, и отсутствие основных вредителей (они подавлены, для них это наиболее плохой год: их очень мало или нет совсем). Но этого мало: в самой культуре просыпаются невиданные накопленные силы, что-то будит их для решающего рывка. И все это мы можем почувствовать на нашей рассаде. Она ведь с самого начала уже ощущает космическое поле и знает, что это ее год. Мы это видим по тому, как она проходит все испытания, все наши ошибки. Ей все нипочем. Для меня самый верный признак, что год будет урожайным для какой-то культуры, – это 100 % сохранность сеянцев, ни одного выпада.

И наоборот: если по всем сортам этой культуры идет то там, то здесь выпад, то какого-то яркого урожая по ней не жди. Хотя я все равно остаюсь в целом с большим урожаем по каждой культуре каждый год за счет агротехники. Надежная агротехника – она все превзойдет.

«Ну а что с того, если я буду знать, что год будет урожайным на помидоры, если я все равно как сажал по 20 кустов в теплицу, так и буду сажать? Что изменится? Что может дать предсказание урожайности культур рядовому дачнику?»

Не спешите с выводами, друзья. Владеющий информацией всегда в выигрыше по сравнению с невладеющим. Прежде всего, данное знание оберегает наше хорошее настроение. Начинаешь понимать, что переживания из-за потерь неуместны, когда у культуры год не тот, не ее. Ты сразу это чувствуешь по лоткам и уже не ждешь от нее «манны», а если вырулишь и получишь скромный неплохой урожай, то будешь рад ему. (Заметь, что в такой год далеко не у всех вокруг хорошо получится данная культура!)

И еще: есть такая особенность, что в неурожайный год данная культура настолько слаба, что в случае болезни или вредителей ядохимикаты не помогают, часто там просто нечего лечить, и лучше благоразумно сдать позиции, чем травить себя и почву ядами. В благоприятный же год либо все успешно растет само, либо достаточно одной обработки, да и то слабой концентрацией. К сожалению, как показывают наблюдения, как в неурожайный, так и в урожайный год хозяева огородов применяют завышенную концентрацию ядохимикатов по принципу «пока вредитель полностью не сгинет».

Знание перспектив на сезон по каждой культуре влияет на количественную сторону посадок. Приятнее иметь дело с урожайным материалом. Когда рассада помидоров, попав весной в теплице под сокрушительный ночной заморозок, большей частью потом восстанавливается, я делаю вывод, что в этот год она необычайно сильна, и тогда мне хочется посадить побольше помидоров, испытать какой-либо придуманный ранее вариант агротехники для них. Так, летом 2015-го были уникальные возможности вырастить гибриды и сорта картофеля рассадой из семян (имеется в виду купленные семена в пакетиках). Это был урожайный для картошки год, и не только посевы на лотках всех без исключения сортов всходили «с полщелчка», но и внутри каждого посева рассады каждый сеянец можно было легко довести до урожая и посмотреть, на что он способен. Это возможность выбрать и оставить себе лучшую из лучших линий для последующего разведения картофеля.

Годы пиковой урожайности – это золотое время для селекционеров, когда удается почти невозможное опыление, когда скрещивание раскрывает все свои возможности, – таких годов ждут подолгу, и они остаются в творческой карьере заметной вехой.

Добавлю, что, зная заранее о ярком для картошки сезоне 2015-го, я сделал ее в то лето приоритетной культурой в своих экспериментах, расширив по площади ее посадки. (Лето 2016-го предвидится тоже вполне урожайным для картошки, хотя и не таким замечательным, как прошедшее. Замечу, что, по прогнозу, в 2016 год спад ожидается у крестоцветных, особенно у белокочанной капусты, хотя цветная капуста окажется исключением и порадует нас, особенно посев ее на поздний, осенний урожай.)

И, наконец, об особых возможностях создать себе семенной запас в урожайный год. Если уж год выдался урожайным, например на арбузы, то именно сейчас следует создавать семенной запас на несколько лет вперед. Отложив же это на потом, можно остаться ни с чем. В урожайный год больше выбор плодов: вы выбираете на семена не из единичных, едва успевших вызреть (краевых по срокам) арбузов, а из большего разнообразия. Сейчас можно выбрать самые крупные, самые красивые арбузы, поспевшие в средние сроки, а не самые ранние и не самые поздние – как и положено при отборе плодов на семена. Кроме того, сейчас все сорта удались, и мы можем получить семена от всех сортов, тогда как в неурожайный год получатся только единичные сорта или даже один, самый выносливый сорт.

Вывод

Урожайность по каждой культуре прогнозируется на основе не одного, а нескольких признаков. Учитываются, например, урожайности последних лет, а также прогнозы погоды на лето. При составлении прогноза урожайности очень весомым и точным признаком является поведение рассады.

Совет начинающему

Сегодня технические возможности позволяют нам легко и быстро проводить массовую фотосъемку.

Набирайте фотоархив своих посадок с указанием дат, включая садовый участок, для сопоставления и анализа.