Текст книги "Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто"

Существует и более совершенный способ измерения уровня воды с помощью герконов – особых герметичных выключателей (рис. 69). Это стеклянные колбочки с двумя-тремя контактами внутри, которые замыкаются при попадании геркона в действие магнитного поля. Если спаять 2 геркона (можно больше) в простейшую электрическую схему и разместить их внутри пластиковой или алюминиевой трубки с помощью поплавка с магнитом, то получится дистанционный измеритель уровня воды.

Рис. 69. Способ измерения уровня воды с помощью герконов: 1 – бак; 2 – вода; 3 – расходная труба; 4 – герконы; 5 – поплавок; 6 – магнит; 7 – ограничитель; 8 – трубка; 9 – сигнальные лампочки

Поплавок изготавливают в виде кольца из дерева или пенопласта и надевают его на трубку. К кольцу крепят магнит, желательно также кольцевой (например, из вышедшего из строя динамика). Один геркон помещают внутрь трубки, а второй располагают вверху. Если возле геркона находится магнит, выключатель замыкает свои контакты, вследствие чего загорается соответствующая сигнальная лампочка или светодиод.

Чтобы определять промежуточные уровни воды в баке, добавляют в схему соответствующее количество герконов и сигнальных лампочек. Крайние герконы могут служить для управления насосом, который будет вовремя пополнять бак водой из колодца или водопроводной системы.

Помимо уровня воды в баке, необходимо определять и ее температуру. Для этой цели можно вмонтировать в него простое устройство, изображенное на рис. 70. Для его изготовления понадобится металлический баллончик вместимостью 0,5 л, к которому герметически присоединяют тонкую трубку. В идеале она должна быть металлической, но можно сделать ее и из любого другого упругого материала. На свободный конец трубки крепят стеклянную U-образную трубочку. Можно сделать ее и из прозрачного шланга, а затем закрепить его на кусочке фанеры. Когда вода в баке холодная, в трубочку заливают небольшое количество подкрашенной воды и несколько капель машинного масла, чтобы вода не испарялась. Баллончик пригружают балластом, чтобы не всплывал на поверхность, и опускают в бак с водой.

Рис. 70. Устройство для измерения температуры воды в баке: 1 – бак; 2 – вода; 3 – трубка; 4 – баллончик; 5 – стеклянная U-образная трубочка

Принцип действия устройства такой. При нагреве воды воздух в баллончике начинает нагреваться и расширяться, а затем он давит на подкрашенную жидкость в U-образной трубочке, и та выходит из равновесия: начинает вытесняться из трубочки и останавливается на определенном уровне, соответствующем температуре воздуха в баллончике. Проградуировав шкалу, можно узнать примерную температуру воды в душевой бочке.

Помимо всего прочего, при устройстве душа необходимо позаботиться о лестнице, которая будет обеспечивать подъем к емкости с водой. Лучше всего прочно зафиксировать ее на стене душа во избежание ее падения в том случае, если придется подниматься к емкости с вед ром воды в руках.

Душ на металлическом каркасе с обогревом электрическим тэном

Для строительства душа, изображенного на рис. 71, потребуются следующие материалы:

► бак для воды;

► профильные трубы сечением 30 × 30 мм (около 30 м);

► доски толщиной 35–40 мм (полкуба);

► паяные полипропиленовые трубы диаметром 25 мм;

► песок и гравий;

► цемент;

► краска по металлу;

► электрический тэн;

► провода.

Сначала выкапывают яму для слива воды глубиной 50 см и размером 2 × 1,5 м. Затем стенки выкладывают кирпичом или камнем, а на дно насыпают слой песка и гравия.

Рис. 71. Летний душ на металлическом каркасе без раздевалки: а – общий вид; б – организация внутреннего пространства

В качестве основания для душа сверху ямы заливают армированную бетонную плиту с отверстием для слива воды. Затем приступают к сварке металлического каркаса размером 120 × 140 × 206 мм. Для этого используют профильную трубу сечением 30 × 30 мм. Помимо верхних и нижних горизонтальных перекладин, к вертикальным трубам приваривают дополнительные перекладины посередине каркаса для придания ему дополнительной жесткости. Когда металлическая конструкция будет готова, трубы каркаса зачищают и покрывают специальной краской для металла.

Для обшивки каркаса используют доски, которые предварительно пропитывают антисептиком, морилкой и защитной декоративной пропиткой, после чего прикручивают к трубам саморезами. Готовую конструкцию душа устанавливают на железобетонную плиту и крепят к ней анкерами или вырезанными из арматуры шпильками. Дверь изготавливают из тех же досок, что и обшивку каркаса, а сбоку от нее можно установить стеклопакет с рифленым тонированным стеклом или вставить обычную оконную раму с непрозрачным стеклом. Не обязательно делать окно на всю высоту душа. Можно обойтись и небольшим окошком в верхней части стены.

На бетонный пол укладывают деревянную решетку или оформляют его кафельной плиткой. Поскольку в душе не предусмотрено наличие раздевалки, вешалку для одежды и полотенец крепят непосредственно на внутреннюю сторону двери, а чтобы на нее не попадала вода, вешают обычную занавеску для ванной комнаты.

Септик не обязательно обкладывать камнями или кирпичом. Можно приспособить под слив и стандартную 100-литровую бочку. Под нее нужно будет вырыть котлован размером 1 × 1 × 1 м. На дно ямы насыпают щебень слоем 20 см, устанавливают на него бочку, перевернув ее вверх дном. В дне бочки проделывают отверстие для слива, затем наполняют ее щебнем и другими мелкими камнями, оставив свободными лишь несколько сантиметров, чтобы в бочке не было эха. Набитая камнями бочка не будет проседать. Оставшееся вокруг нее пространство в яме заполняют песком. Следует обратить внимание на то, чтобы бочка стояла прямо.

Использование такого септика потребует сооружения фундамента. Для этого по углам с помощью бура проделывают 4 лунки и вставляют в них 4 металлических профиля, проверяя вертикальность их установки. Далее соединяют их между собой отрезками профилей: по периметру сверху и посередине, оставив одну сторону свободной (это будет вход в душ).

Теперь фундамент нужно забетонировать. Для этого устраивают по всему периметру изгородь высотой около 15 см. На слив укладывают квадратный кусочек нержавейки или оцинковки, в которой проделывают решетку для слива. Всю площадь внутри каркаса засыпают щебнем, укладывая его в один слой, и заливают бетонное основание высотой около 5 см. Стяжку делают с легким углублением к сливу, чтобы вода быстрее уходила. Когда стяжка схватится, тем же способом, что и в первом варианте, обшивают каркас, устанавливают дверь и окно.

На крышу душа помещают бак, встраивают в него электрический тэн с терморегулятором и протягивают проводку. Оборудование для подачи воды лучше всего устроить из паяных полипропиленовых труб диаметром 25 мм. Их достаточно удобно монтировать и варить. К тому же в отличие от металлопластиковых труб в местах соединения они не имеют сужения. Водопроводную воду из центральной системы водоснабжения проводят металлопластиковыми трубами.

Следует отметить, что обычному баку со встроенным электрическим тэном существует более надежная альтернатива – готовые бочки, способные автоматически подогревать воду и предназначенные специально для дачных душей. Их вместимость может быть самой разнообразной от 45 до 220 л. Изготавливают такие баки из пищевого пластика, благодаря которому находящаяся в них вода очень долго не зацветает. Водонагревательные элементы, которыми оснащены баки, способствуют быстрому и эффективному подогреву воды за короткий промежуток времени.

Принцип работы у всех баков одинаковый. Электричество к ним подключено постоянно. Как только температура воды в баке опускается ниже установленной, срабатывает механизм, нагревающий воду до заданной температуры. Это происходит благодаря тому, что баки снабжены специальным термодатчиком, который позволяет контролировать температуру воды и не доводить ее до кипения. Воду можно подогреть до температуры от 20 до 80 °C.

Так же как и обычные бочки, баки с автоматическим подогревом воды устанавливают на крышу душа. В комплект бака входят душевая насадка и два штуцера для залива воды. Его наполнение водой из водопроводной системы или колодца производят с помощью погружного насоса «Малыш» или «Ручеек».

Горячий душ с водотрубным нагревателем

Горячий душ можно устроить с котельной, для которой оборудуют отдельное помещение, расположенное рядом с душевой. Размеры душевой кабины при этом могут быть обычными, а минимальные габариты котельной составляют 1 × 1,3 м. Такое сооружение рекомендуется устанавливать на фундамент из кирпича или бетона, который выкладывают по периметру всего душа с уклоном в сторону канализационной трубы.

Для нагрева воды в горячем душе используют водонагревательное устройство, которое может быть поверхностным, жаротрубным, водотрубным и комбинированным. Наиболее удобными и практичными являются два типа водонагревателя: жаротрубный и водотрубный.

Жаротрубный водонагреватель состоит из помещенной в кожух трубы большого диаметра, внутри которой располагается топка. Вода нагревается, циркулируя между трубой и кожухом, а затем поступает в душ. Как правило, работа нагревателей указанного типа основана на естественной циркуляции воды.

В зависимости от используемого топлива установить трубу жаротрубного водонагревателя можно как горизонтально, так и вертикально. Поскольку при сгорании древесного топлива образуется большое количество летучих веществ, жаровую трубу под него располагают вертикально. Если же для нагрева воды применяют жидкое топливо, трубу лучше всего расположить горизонтально. Если вода, которая поступает в водонагреватель, жесткая, то его один раз в месяц следует чистить с помощью стальной щетки или скребка.

Преимущество водотрубного нагревателя заключается в более быстром нагреве воды, поскольку она циркулирует по трубам небольшого диаметра, которые установлены непосредственно в топке (рис. 72).

Рис. 72. Устройство горячего душа с водотрубным нагревателем: 1 – водонагреватель; 2 – восходящая труба; 3 – нисходящая труба; 4 – напорный бак; 5 – соединительная труба; 6 – напорный бак холодной воды; 7 – контрольная сливная труба; 8 – напорная труба; 9 – ручной насос; 10 – водозаборная труба; 11 – питательный бак; 12 – сточная яма; 13 – сточная труба; 14 – приямок; 15 – шланг для мытья ног

Имеющиеся в продаже водотрубные нагреватели рассчитаны на принудительную циркуляцию воды. Аналогичную колонку, только с естественной циркуляцией воды, можно изготовить самостоятельно. Ее основу составляют два бака емкостью 50–100 л, изготовленные из нержавеющей стали: питательный и напорный. С помощью ручного насоса вода осуществляется подача воды из питательного бака в напорный, где ее уровень контролируется сливной трубой. После заполнения системы водой, включается в работу водонагреватель. За неимением ручного насоса, воду в напорный бак из сливного можно заливать ведром. В таком случае отпадает необходимость в проведении трубы между этими двумя баками.

Воду для душа следует нагревать максимум до 60–70 °C. Доводить ее до кипения не стоит, поскольку это приводит к образованию накипи и засорению труб. Горячая вода будет подниматься вверх по восходящей трубе, а более тяжелая холодная, наоборот, опускаться вниз по нисходящей трубе.

В качестве питательного бака можно использовать стальную или деревянную бочку, а чтобы вода в ней всегда оставалась чистой, ее обязательно нужно закрывать крышкой. Снаружи и питательный, и напорный баки покрывают темной краской, а внутри их необходимо периодически чистить, чтобы удалить осадок.

На концах питательной трубы, а также труб холодной и горячей воды устанавливают фильтры из душевой сетки. Диаметр отверстий разбрызгивателя летнего душа должен быть достаточно большим, так как вода в него подается с гораздо меньшим давлением.

Душ с водотрубным нагревателем можно пристроить к бане, расположив с той ее стороны, где находится печь. Для обеспечения пожаробезопасности эта стена должна быть каменной или кирпичной, а остальные можно сделать деревянными.

Душ, совмещенный с туалетом

Душ и туалет на дачных и приусадебных участках очень часто сооружают вместе. Это не только экономит место, но и облегчает проведение строительных работ, поскольку два важных хозяйственных объекта в данном случае возводятся на одном фундаменте. Следует иметь в виду, что в предлагаемой конструкции слив воды будет осуществляться только из душа, а туалет придется поставить торфяной.

Фундамент можно устроить ленточный, а если грунт пучинистый, то следует залить сплошную плиту. Сначала роют котлован глубиной 30 см и размером 4 × 4 м. Плодородный слой предварительно убирают до твердого грунта: он пригодится в саду или огороде. Затем делают подсыпку из гравия толщиной 20 см, все тщательно утрамбовывают, устанавливают опалубку, изготовленную из щитов 6-миллиметровой фанеры и брусков сечением 40 × 40 мм, и заливают фундамент. Компоненты для бетона берут в следующих соотношениях: 1 часть воды, 1 часть цемента 500, 3 части песка и 2 части среднезернистого щебня. Поскольку бетона потребуется около полутора кубов, удобнее замешивать его не в ручную, а с помощью бетономешалки. Высота фундаментной ленты должна быть 500 мм, а ее толщина – 300 мм.

Опалубку можно будет снять через 2 дня, после чего приступают к монтажу канализации, которую устраивают из пластиковых труб диаметром 50 мм. Сливную трубу выводят в дренажную яму.

После монтажа канализации приступают к формированию основания для пола. Для этого слоями засыпают песок, периодически проливая его водой и тщательно утрамбовывая. На песок помещают пенопласт в качестве утеплителя, сетку и заливают пол бетоном.

Для того чтобы залить сплошную плиту, также роют котлован, засыпают его песком или гравием, устанавливают опалубку, производят монтаж канализации, как показано на рис. 73, и заливают ее бетоном. Для усиления фундамента в него заделывают арматуру и старые водопроводные трубы. Сливную трубу, направляют в дренажную яму глубиной 50 см с трехслойным фильтром: вниз насыпают слой щебня, на него – слой керамзита и закрывают его еще одним слоем щебня. Яму прикрывают деревянной крышкой, которую декорируют растениями. На тот конец трубы, который выходит в яму, надевают сетку, чтобы в нее не смогли забраться насекомые и мелкие животные.

Рис. 73. Монтаж: канализации в фундаменте из сплошной бетонной плиты

Через 2 дня после заливки бетона можно приступать к установке нижней обвязки и креплению ее к фундаменту с помощью металлического крепежа, в качестве которого рекомендуется использовать шпильки длиной 20 см, вырезанные из арматуры. При этом через брусья обвязки просверливают отверстия и через них с помощью кувалды загоняют шпильки в бетон. Поскольку гидроизоляции между брусом и фундаментом нет, брусья предварительно следует пропитать отработкой.

Дальнейшие действия зависят от того, какой выбран вид пола. Если он будет досчатым, то половые доски укладывают прямо на брусья нижней обвязки и уже от готового пола начинают поднимать стены каркаса. Если же пол предполагается выложить кафелем, то после укладки брусьев нижней обвязки сразу же приступают к установке каркаса из брусьев, оставив пол бетонным. Длина стоек каркаса составляет 2400 см.

Как мы уже говорили, обшивку стен каркаса можно выполнить с использованием различных материалов. Можно, к примеру, пристрелять на готовый каркас пленку Ютафол для обеспечения ветро– и гидрозащиты, а поверх нее посредством финишных гвоздей закрепить имитацию бруса. Можно поступить и по-другому: поставить стены по каркасной технологии из обрезной доски сечением 50 × 100 мм, затем снаружи в качестве ветро– и гидрозащиты установить гипсокартон, прибить обрешетку для того, чтобы обеспечить вентиляционный зазор, после чего обшить стены обрезной доской сечением 22 × 100 мм (рис. 74). Перед установкой всех деревянных деталей их следует обязательно обрабатывать антисептиком.

Что касается крыши, если предполагается установить на ней емкость для воды, то целесообразно сделать ее односкатной, забить досками и покрыть, например, профнастилом, подложив под каждый изгиб по вагонке, чтобы крыша не прогибалась под тяжестью бака. Можно покрыть односкатную крышу и любым другим материалом.

Рис. 74. Устройство ветро– и гидрозащиты из гипсокартона, обрешетки и обшивки из досок

Если бака на крыше не будет, а вместо него будет использоваться проточный водонагреватель, установленный внутри сооружения, то крышу можно сделать самой разнообразной конструкции – от двухскатной до четырехскатной, как у постройки, изображенной на рис. 75. Правда, устроить такую крышу будет гораздо сложнее: придется стелить балки, возводить стропильную систему, а затем обшивать крышу обрезной доской. В качестве покрытия можно использовать мягкую черепицу или любой другой подходящий материал. Для слива воды с крыши необходимо по всему ее периметру закрепить желоба.

Рис. 75. Душ, совмещенный с туалетом, с четырехскатной крышей

Количество окон и дверей в сооружении, так же как и их размеры, зависит от желания застройщика. Можно сделать отдельные входы в душевую и туалет, а в боковых стенах устроить небольшие окна для вентиляции и естественного освещения. Дверь для душа и туалета может быть и общей, тогда ее необходимо расположить посередине, а по обеим сторонам от нее предусмотреть оконные проемы. Двери и окна можно украсить наличниками.

Теперь поговорим о внутренней отделке. В варианте с деревянными полами стены и потолок можно обшить ПВХ-панелями, установить душевую кабину и подсоединить ее к установленному на крыше баку с электрическим подогревом.

Внутренняя отделка может быть и более сложной. Сначала устраивают вентиляцию чердака и всей крыши. В душевой утепляют полоток. На потолке и стенах крепят паро изоляцию, после чего прибивают обрешетку и обшивают их гипсокартоном. Сооружают перегородки и также обшивают их гипсокартоном. Все швы в гипсокартоне штукатурят и покрывают стены и потолок латексной гидроизоляцией Lugato синего цвета, предназначенной для помещений. Поверх гидроизоляции на стены укладывают керамическую плитку. Потолок можно оформить широкими ПВХ-панелями и специальным плинтусом. Пол также обрабатывают гидроизоляцией и покрывают напольной плиткой.

В раздевалке и туалете потолок, стены и пол можно обшить вагонкой, в раздевалке соорудить шкафчик и ящик-сиденье для хранения всевозможных мелочей.

В домик проводят электрический кабель и в помещении туалета устанавливают электрошкаф на 16 А. Теперь можно подключать водонагреватель для душа. При желании в туалете можно установить умывальник с электрическим подогревом, чтобы была возможность помыть руки после его посещения.

Осталось решить вопрос, какой же водонагреватель для душа выбрать. В настоящее время на рынке имеется достаточно много разновидностей этого устройства, имеющих отличия по принципу действия.

Все электрические водонагреватели делятся на две группы: проточные и накопительные. Накопительный водонагреватель представляет собой емкость для воды определенного объема, в которую вмонтированы нагревательные элементы. Такой водонагреватель способен нагреть определенный объем воды до довольно высокой температуры.

Проточный электрический водонагреватель дает теплую воду. Он не нуждается в специальном месте для монтажа и позволяет нагревать неограниченное количество воды. Однако проточный водонагреватель обладает высокой мощностью, поэтому для него придется прокладывать отдельную электрическую линию. В плане потребления электроэнергии накопительный вариант водонагревателя более экономичен.

Летние туалеты

Если нет возможности установить в садовом домике туалет, подключенный к системам водоснабжения и канализации, ничего другого не остается, как построить его на участке. Перед началом строительства необходимо правильно выбрать место для туалета. Точно установленных правил относительно его размещения не существует, поскольку местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования выполнить все же необходимо.

О том, что туалет не должен размещаться непосредственно рядом с домом и тем более на переднем плане, понятно и без соответствующей аргументации. От жилых построек его следует удалить не менее чем на 5 м, а от соседних участков нужно отступить хотя бы на 1–1,5 м. Обычно туалет располагают в зоне хозяйственных построек. Можно совместить его с душем, сараем или хозблоком, но только если не устраивать выгребной ямы.

Для предотвращения загрязнения питьевой воды туалет следует располагать на расстоянии минимум 25–30 м от скважин и колодцев. Если участок имеет уклон, то туалет должен находиться ниже колодцев и скважин.

При выборе места для строительства туалета необходимо учитывать направление преобладающих ветров, чтобы к жилым постройкам не поступало никаких неприятных запахов. По той же причине нужно надежно изолировать выгребные ямы, если таковые имеются.

В зависимости от особенностей устройства конструкции туалетов бывают нескольких видов: обычная уборная, люфт-клозет и пудр-клозет. У пудр-клозета отсутствует выгребная яма, а дворовая уборная и люфт-клозет оборудуются подземным выгребом. Выбор вида туалета определяется не только желанием владельца участка, но и глубиной залегания грунтовых вод. Если воды залегают на глубине более 2,5 м, можно строить туалет с выгребом или устраивать люфт-клозет. Если глубина залегания вод составляет менее 2,5 м, от устройства выгребной ямы придется отказаться и ограничиться строительством пудр-клозета или сделать выдвижную бадью.

Надземная часть летних туалетов представляет собой небольшой домик, который можно построить из самых различных материалов. Стульчаки изготавливают отдельно и монтируют в изготовленную будку.

Определившись с расположением будущего сооружения, можно приступать к выбору его конструкции и определению размеров с учетом того, что рекомендуемые минимальные размеры туалета составляют 1 × 1,4 × 2,2 м.