Текст книги "Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто"

В концы труб вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.

Рис. 17. Вариант 2-скатной теплицы

Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия (рис. 17).

Теплица зимняя пристенная

Прислоненная к южной стороне дома (именно к южной, иначе, закрываемая от солнца стеной, она будет недополучать солнечного света) теплица защищена от северных ветров, да и обогрев ее осуществить проще. Чтобы надежно защитить конструкцию от ветра, дождя и снега, перед входом делают тамбур.

Такую теплицу не требуется разбирать в конце сезона, и она может использоваться круглогодично. Угол наклона крыши определяется исходя из погодных особенностей конкретной местности (в среднем – около 30°).

Общий уровень освещенности зависит от многих факторов, например от широты местности, времени года, погодных условий, времени суток. Облачность снижает освещенность. Для нормального развития растений продолжительность периода, в течение которого они получают свет, играет решающее значение.

Защитить стену дома от воздействия теплицы также необходимо, поскольку иначе она станет постоянно отсыревать. Поэтому стену покрывают слоем гидроизоляции или несколькими слоями водостойкой краски. Очень хорошо, если в стене проложены отопительные трубы или имеется радиатор.

Каркас конструкции собирают из деревянных брусьев или металлических уголков, которые с одной стороны опираются на стену дома, а с другой – на маленький цокольный фундамент. Покрытие – по выбору. Можно предусмотреть 2 входа с каждого торца или один. Наличие фрамуг зависит от желания застройщика.

Рекомендуется подготовить все необходимые материалы заранее. В один из вариантов перечня материалов могут входить: 4 столба диаметром по 20 см или более и длиной 350 см, 3 столба диаметром 10 см и длиной 200 см, 2 бруса-лежня толщиной 15 мм, 2 поперечины толщиной 12 см, поперечные бруски толщиной 12 см, шпросы под стекла шириной до 70 мм и такой же толщины, кирпичи, доски, стекло толщиной 4 мм или поликарбамид (полимочевина), немного толя, гвозди, цемент, материалы под фундамент, краска.

Первым шагом к сооружению пристенной теплицы будет выкопка котлована. Ее размеры зависят от длины стены, к которой прислоняют конструкцию, от наличия материалов, типа предполагаемого обогрева и соответственно – ее мощности. Стенки котлована выполняют исключительно вертикальными. Параллельно с основной ямой с восточной стороны отрывают котлован поменьше для тамбура (глубина одинаковая).

Каркас конструкции собирают, начиная со столбов. Их устанавливают вдоль стены в ямки с отвесными стенками. На дно выливают немного цементного или глиняного раствора, потом плашмя бросают 2 кирпича и еще 2 поперек предыдущих. Далее засыпают в яму мелкую щебенку, заполняют ее цементным раствором, засыпают землей и утрамбовывают получившуюся площадку под столбы. Чтобы им не грозило загнивание, те концы, которыми они опускаются в ямы, следует несильно обжечь и обработать смолой или же смазать специальной пропиткой. Столбы устанавливают в ямы впритык к стенке и закрепляют строительными скобами.

По внешнему периметру ямы в ряд на раствор укладывают кирпичи, на которые помещают брус-лежень и 2 поперечины, а второй брус-лежень крепят на столбы вплотную к стене – зазор между ней и лежнем следует законопатить. На концах верхнего и нижнего лежней врезают по поперечному бруску и 5 шпросов между ними, равномерно распределив их по длине лежней. Чтобы шпросы отбрасывали меньше тени, изнутри пристенного сооружения их заостряют. Таким образом получается крыша теплицы. В ее элементах по бокам заранее должны быть вырезаны пазы для последующей вставки стекол.

Косяком для навешивания двери служит первый столб у стены. Второй короткий столб косяка устанавливают специально под поперечным бруском крыши. Поверху и понизу столб со столбом соединяют, получая дверную коробку. В одном из столбов вырезают паз для двери, которую сколачивают из досок, законопачивают между ними щели и обивают войлоком. Необходимо, чтобы дверь открывалась наружу.

Далее можно соорудить тамбур, для чего в ямке, вырытой специально под него, делают земляные ступеньки и на каждую сразу же кладут по доске. Затем при мерно в метре от двери напротив основных столбов устанавливают 2 столба длиной 200 см, погрузив их в землю на ту же глубину, что и короткий столб дверной коробки. Поверху все эти столбы соединяют. С трех сторон тамбурной ямки размещают обвязку из жердей, прикрепив их к столбам брусками. Потолок тамбура накрывают досками и толем. Стенки заделывают досками и заваливают землей. Дверь изготавливают и присоединяют по аналогии с основным сооружением.

Следующим шагом станет остекление конструкции. Габариты стекол лучше делать несколько меньше, чем размеры под них в рамах, чтобы в пазах стекла не упирались в стенки и не возникла угроза появления трещин. Если ширина отдельных полотен стекол достаточно малая, то придется увеличить число шпросов. Пазы перед остеклением следует обработать жидкой замазкой. Толщина слоя обязана равняться 2 мм.

Начинать вставлять стекла нужно снизу конструкции. Первый ряд стекол укладывают на лежень так, чтобы они выступали сверху на пару сантиметров. Верхние стекла должны перекрывать нижние на такое же расстояние – в этом случае вода лучше стекает. Фиксируют стекла с помощью проволочных шпилек (рекомендуется нержавейка). После размещения стекол пазы снова обрабатывают замазкой.

Изнутри и снаружи культивационное сооружение следует покрыть масляной краской. Как правило, предпочтение отдается светлым тонам, особенно белому цвету, который лучше других отражает солнечные лучи, перенаправляя некоторые из них к растениям.

Поскольку атмосферные воздействия вредны для материалов теплицы, их необходимо защитить: на дерево нанести олифу и покрасить его масляной краской, металлические части – алюминиевой краской в 2 слоя. Работы по установке стекол, обработке поверхностей осуществляют только в сухую погоду.

Далее с южной стороны ямы под пристенную теплицу на расположенные друг напротив друга 6 пар стоек (деревянных либо металлических) укладывают стеллаж, сбитый из досок и с высокими бортами. Доски пола подгоняют неплотно, чтобы вода могла уходить через дренажные щели. Вентиляция теплицы реализуется через вытяжную трубу или форточку.

Обогрев осуществляется печью, котлом или каким-либо радиатором. Их ставят около каменной стены, а обогревательные трубы тянут под стеллажом. Количество труб определяется размерами теплицы и предполагаемым сроком ее использования. Эффективно эксплуатировать полезную площадь помогут подвесные полки, устроенные на стене над обогревательным прибором. Под стеллажом тоже есть место, которому нетрудно найти рациональное применение. Вместе с остальными коммуникациями прокладывают водопроводную трубу. Электричество подводят отдельно (рис. 18).

Чердачная теплица

Некоторые умельцы в условиях нехватки свободного места умудряются превращать в теплицы чердаки собственных домов. Надо сказать, что подобные конструкции обладают своими достоинствами и в общем-то оказываются достаточно эффективными. Под теплицы могут пойти подкровельные пространства дачного домика, летней кухни, сарая. Более того, энтузиастам удается устраивать теплицы на крышах гаражей.

Рис. 18. Пристенная теплица: 1 и 5 – лежни, 2 – столбы, 3 – поперечные бруски, 4 – поперечины, 6 – шпросы, 7 – место под тамбур, 8 – остекленный скат, 9 – стеллаж, 10 – трубы отопления, 11 – стойки под стеллаж, 12 – вытяжная труба, 13 – радиатор отопления, 14 – ввод труб отопления и водопровода, 15 – навесная полка

Чердак в культивационное сооружение преобразуют следующим образом. Сначала необходимо утеплить северную часть крыши, тогда как кровля с 3 сторон должна быть остеклена. Щели тщательно заделывают, иначе от сквозняков не спастись. Остеклить крышу можно разными способами, например с помощью стандартных парниковых рам, которые чаще располагают под углом 40°, поскольку это обычно совпадает с углом ската самой крыши. Больший угол возможен, а вот меньший не рекомендуется, так как чрезмерно пологий скат зимой станет заносить снегом, который нелегко убирать без урона для стекол.

Вход в теплицу выполняется в зависимости от типа строения. Если это домик, то можно использовать лестницу на чердак (с люком или без). Каким бы строение ни было, к нему можно всегда приделать наружную лестницу с любой из боковых сторон. В крайнем случае пригодится обычная приставная лестница или стремянка.

Внутреннее пространство чердачной теплицы заполняется по-разному. Это могут быть простые ящики с уложенной в них полиэтиленовой пленкой, размещенные на козлах, либо более солидные стеллажи, аналогичные тем, что оборудуются в стандартных теплицах. Опять же многое определяется тем, какое именно строение используется под теплицу.

Отопление теплицы обычно отводится от основного, но, конечно, может осуществляться и отдельно с помощью небольшого котла или электрообогревателей. Печи же встречаются очень редко.

Можно ограничиться лишь солнечным обогревом, если позволяют климатические условия (рис. 19).

Рис. 19. Теплица на чердаке

Теплоизоляция

Именно ради тепла и сооружаются теплицы. Даже если их и не обогревать, то внутри все равно температура будет выше, чем снаружи. Но благодаря отоплению можно создать поистине райский искусственный климат, наиболее благоприятный для роста растений. Может случиться, что на момент возведения теплицы отапливать ее не планируется, однако в будущем такое может понадобиться, поэтому в любом случае стоит предусмотреть в конструкции такую возможность.

В первую очередь необходимо подумать о том, как сохранить тепло. То есть предусмотреть разные виды теплоизоляции конструктивных элементов и позаботиться по поводу использования соответствующих материалов. Несколько простых предпринятых мер существенно сократят теплопотери.

При нахождении теплицы на открытом хорошо освещенном месте целесообразно изолировать нижнюю часть стен кирпичом, пенопластом или деревом. Первый хорошо аккумулирует тепло (поглощая тепло днем, кирпич отдает его ночью и сглаживает перепады температуры), второй – замечательный теплоизолятор, очень удобный в работе, а последний материал отлично смотрится и легко обрабатывается, хотя в плане теплоизоляции и проигрывает первым двум. Превратить стену готовой теплицы частично в кирпичную – довольно трудная задача, а вот установить панели из пенопласта или дерева совсем несложно.

Можно использовать воздушно-пузырчатую пленку, которая представляет собой дешевый и эффективный изолятор.

В садовых магазинах продается масса разновидностей пленок, в том числе и устойчивых к ультрафиолету.

Прикреплять пленку очень просто: в алюминиевых каркасах, как правило, имеются пазы для специальных пластмассовых зажимов, фиксирующих затеняющие материалы, а к деревянному каркасу пленку можно прикрепить с помощью кнопок или гвоздей.

Недостаток пленки в том, что она снижает освещенность, способствует повышению влажности, что для растений не слишком полезно. В любом случае отказываться от пленки не стоит, особенно в сочетании с обогревателем. Например, можно отгородить пленкой небольшой отсек и обогревать только его, а не всю теплицу.

Уменьшить теплопотери помогут шторы и садовый флис. Первые опускаются с наступлением темноты, а вторым в холодные ночи укутывают теплолюбивые растения. Распространение получили ныне тепловые экраны, изготовленные из специальной алюминиевой волоконной ткани и используемые в промышленном садоводстве. Монтируют их на карнизах крыш и на ночь растягивают (вручную или автоматически, как в промышленных теп лицах) – получается своего рода потолок, который эффективно удерживает тепло, отражая его вниз.

Не стоит забывать и об устранении сквозняков. Немало тепла уходит через фрамуги (особенно если это жалюзи) и двери, без которых не обойтись при обеспечении правильной циркуляции воздуха и вентиляции теплицы в теплую погоду. Но они должны закрываться как можно плотнее.

Жалюзи можно прикрывать съемными пластиковыми накладками.

Щели в застекленных конструкциях также являются широким каналом для утечки тепла из теплицы, особенно в местах наложения одного стекла на другое, где они закрепляются зажимами. Щели с подветренной стороны можно заполнять эластичным герметиком, однако герметизировать все щели в сооружении будет непросто.

Выбор готовой теплицы

В настоящее время в продаже очень много различных готовых теплиц. Их характеристики рассчитаны на компьютерах с использованием точных научных методов (по крайней мере хочется в это верить). При выборе конструкций следует учитывать ряд важных параметров:

► в первую очередь это размеры, поскольку если они не подойдут, то теплица попросту не уместится на участке;

► материалы каркаса и покрытия, а также их свойства: на какие климатические условия они рассчитаны, в том числе температуру, сопротивление снеговой и ветровой нагрузкам. От правильно выбранной теплицы, подходящей именно под конкретные климатические условия, зависит ее долговечность (пред назначенные для холодов, при жаре они станут портиться так же, как в холоде те теплицы, которые рассчитаны на жару);

► особенности конструкции: простота монтажа (можно ли справиться одному или понадобятся помощники, а может, советчики);

► поперечные сечения профилей также имеют значение, поскольку у них могут быть разные формы, от которых зависит, насколько плотно они будут подходить друг к другу, и соответственно – прочность и надежность всей конструкции;

► комплектация в самом широком смысле этого слова.

Инфраструктура

Обогрев

Если теплицы не очень большие и наличествует электричество, то рекомендуется использовать электрообогреватели, которые дают экологически чистое и сухое тепло, а температура в них легко регулируется, что довольно экономично.

Если же теплицы большие, то целесообразно установить электротепловентиляторы, способствующие циркуляции теплого воздуха. Трубчатые обогреватели пригодятся для достаточно маленьких теплиц.

При необходимости обогревания только части теплицы можно ограничиться пропагатором для проращивания семян или прокладкой на конкретном участке кабеля подпочвенного обогрева.

Пользоваться обогревателями следует максимально аккуратно, что сведет издержки к минимуму. Нагрев регулируется исходя из метеопрогнозов или показаний максимально минимального термометра. В теплице надо поддерживать оптимальную для конкретных растений температуру. Перегрев неэкономичен. Может быть, окажется рациональнее оградить растения, которым требуются самые высокие температуры, и обогревать именно их зону.

Теплопотери через пол теплицы оказываются намного меньше по сравнению с другими элементами тепличной конструкции. Это связано с тем, что температура грунта ощутимо выше, чем температура атмосферного воздуха. Достаточно выполнить для этого нормальную теплоизоляцию цоколя.

Всегда нужно помнить о правилах пожарной безопасности. Нельзя ставить приборы на неровную и мягкую поверхность, близко к дверям и стеллажам, захламлять пространство вокруг обогревателя. Пузырчатая пленка при малейшем превышении допустимой для нее температуры начинает плавиться и легко возгорается, поэтому обогреватели должны стоять подальше от пленок. Состояние электропроводки следует периодически проверять и убирать провода, которые путаются под ногами. Чтобы гарантировать безопасность, рекомендуется использовать устройства защитного отключения во всех внешних цепях. Детям без присмотра взрослых в теплице делать нечего.

Помимо электрообогревателей, существуют пропан-бутановые и парафиновые обогреватели, которые способны выделять водяной пар и дым, вынуждая усиливать вентиляцию, чтобы не приводить к развитию плесневых грибков и болезней растений. Парафиновые обогреватели стоят недорого и могут на время заменить электрические при перебоях в подаче электричества, но их требуется регулярно заправлять, подрезать фитиль, а это дополнительная работа для садовода. Газовые обогреватели не лучше парафиновых, а их стоимость выше, хотя они оборудованы встроенным термостатом и забот с ними меньше.

Пристенные теплицы и зимние сады чаще обогревают с помощью проведенной в них системы центрального отопления. Как бы там ни было, в пристенных сооружениях будет теплее из-за близости к дому – одна стена точно окажется теплой. Нагрев батарей регулируется встроенными термостатами. Данный фактор учитывается как одно из существенных преимуществ пристенной теплицы. Но в то же время, если приходится отключать обогрев на ночь и в отсутствие хозяев дома, лучше реализовать другой способ обогрева.

Использование солнечных теплоотводов для обогрева теплицы, скорее всего, эффективно и оправданно для приверженцев экологического мышления, но маловероятно, что основная масса садоводов рискнет прибегнуть к нему, в первую очередь из-за нехватки специальных знаний. Экологически чистая энергия вполне может использоваться для обогрева теплицы, но появившиеся с недавних пор установки для ее аккумулирования еще не получили широкого распространения, и им предстоит еще доказать свои практичность и экономичность.

Полив

Без воды растения выжить не смогут – она не менее важна, чем свет и воздух. Особенно велика потребность в воде в периоды роста, цветения и созревания плодов. Поэтому система полива в теплице является очень актуальной темой для садоводов.

Недостаток воды в теплицах, укрытых от дождя, ощущается сразу. Земля становится сухой и пыльной, а в горшках почва высыхает за несколько часов. Причем растения страдают от сухости даже зимой. С другой стороны, и переувлажнение для растений вредно. Пониженная температура и затрудненный воздухообмен повышают влажность, и переувлажнение сохраняется долго.

Существует масса новомодных способов, значительно упрощающих полив и не требующих обязательного присутствия садовода, а также традиционных. Полив вручную, конечно, трудоемок, но зато гарантирует, что к каждому растению будет индивидуальный подход и оно получит именно то количество влаги, которое необходимо именно ему, а не в уравнительном порядке, как в большинстве автоматических систем.

Для ручного полива рекомендуется закапывать в землю на грядках горлышками вниз пластиковые бутылки без пробок и со срезанными донышками таким образом, чтобы концы их немного выступали над землей. В этих воронках и вегетируют растения, а конусообразная форма обеспечивает приток воды непосредственно к корням. Нетрудно закопать в землю и горшочки.

Облегчить себе ручной полив можно с помощью капельно-струйной конструкции: эластичный шланг надевают на кран, снабженный таймером. От крана к емкостям с растениями идут тонкие трубочки. Вода в этом случае поступает равномерно. Установкой различных насадок добиваются, чтобы вода струилась или капала. Кроме того, можно поливать растения шприцем, иголку которого вводят в почву. Делают еще и так: размещают в поддоне намоченную волокнистую ткань, ставят на нее рассаду, а свободный конец ткани опускают в ведро с водой. Материал станет впитывать воду и передавать ее растениям.

Виды теплиц имеют разные варианты исполнения. У голландской 2-скатной теплицы стены не вертикальные, а расширяются книзу, обеспечивая больше освещения в основании. Крыша пристенной теплицы может быть округлой, что является, скорее, данью эстетике, чем эффективности, да и строить такую теплицу непросто.

Конечно, подобные дедовские методы ручного полива сработают, если только теплица маленькая. Чем больше размеры сооружения, тем актуальнее становятся системы автоматического полива. Обычно в теплицах устраивают сеть стандартного поливного водопровода, собранного из металлических или пластиковых труб. Она может быть подключена как к системе централизованного водопровода, так и к отдельному источнику воды, например к колодцу или скважине. Непосредственная подача воды, как правило, осуществляется с помощью обычных резиновых и полиэтиленовых шлангов, оборудованных разбрызгивающими насадками.

С некоторых пор получили распространение системы специальных механизмов автоматического орошения. Из них система капиллярного подпочвенного полива – самая известная. Принцип ее устройства следующий: на дне стеллажных или рассадных ящиков слоем толщиной от 50 мм и более укладывают дренажное покрытие из речного тщательно промытого песка. В этот слой посредством какой-нибудь автоматизированной установки поступает вода и равномерно распределяется по стеллажу (подобное свойство имеется не у всех дренажных материалов). Дело в том, что в песке вода распространяется быстрее, чем в плодородном слое почвы. В рассадном ящике сперва следует проложить полиэтилен, а уже потом сыпать песок.

Самая простая механическая система почти идентична таковой для открытого грунта и представляет собой прикопанную в землю пластиковую баклажку с насадкой или с дыркой на уровне песчаного слоя. Чтобы бутылка держалась, ее лучше закрепить чем-нибудь. По мере высыхания песчаного слоя в него будет поступать вода. Такое же приспособление можно подсоединить к центральному водопроводу. Выходное отверстие для воды может располагаться также в песчаном слое. Но встречаются и системы посложнее, с автоматическими клапанами.

При еще одной разновидности капиллярного орошения на стеллажах размещают автоматические поливальные установки капельного типа – это устройства из нескольких водопроводных труб с дырочками на их поверхностях, в которые вставлены трубочки, каждая из которых подведена к стеллажу или рассадному ящику и углублена в землю. В этой системе используются различные насадки.

Иногда в систему механического полива тепличных растений входят клапаны с соленоидами и таймеры. Они помогают регулировать объемы, продолжительность и периоды подачи воды, что позволяет обеспечить точное дозирование с учетом потребностей конкретной культуры. Бывает, что в одной системе совмещаются элементы полива и подкормки, например в конструкции с емкостью, которая по желанию садовода попеременно заполняется то водой, то питательным раствором, и системой подачи жидкости. Порой в таком оборудовании имеется и система омагничивания воды.

Соорудить такую систему полива нетрудно. Сначала по внутреннему периметру теплицы на глубине 15–20 см под землей прокладывают пластиковую (полиэтиленовую) трубку с дырочками (диаметром 3 мм), распределенными по всей ее длине с интервалом в 15–20 см. Концы трубки соединяют с первым тройником, чтобы получилось кольцо. От свободного конца тройника идет шланг к крану емкости объемом 50 л с водой и питательным раствором, а затем – ко второму тройнику. Уже его свободный конец подсоединяется к вентиляционной трубе, по которой в емкость с водой и питательным раствором поступает воздух, – насыщенная кислородом вода особенно полезна растениям. Конец вентиляционной трубы должен находиться выше емкости. Когда открывается кран, жидкость из емкости вместе с пузырьками воздуха через трубку попадает в систему омагничивания воды, после чего через первый тройник идет в трубку с дырочками, которая проложена по периметру теплицы.

Аналогичных систем различных модификаций существует очень много. Есть и куда более сложные механизмы, уже напрямую имеющие отношение к малой автоматизации теплиц, снабженные датчиками температуры, электромагнитами и т. п. Встречаются совмещенные системы автополива и вентиляции, в которых подача воды отключается при похолодании и продолжительных дождях, а при нагреве сооружения выше установленной температуры открываются форточки для проветривания. В крупных теплицах имеются микроклиматические установки со множеством разнообразных датчиков, регистрирующих изменения многих параметров.

Освещение

Когда растениям не хватает естественного света, приходится позаботиться об искусственном освещении и продлении светового дня. Это называется досвечиванием. Продолжительность досвечивания определяется запросами конкретной выращиваемой культуры (какова должна быть затененность), а также ее жизненным циклом. Освещать можно всю теплицу или отдельную ее часть, которую можно даже огородить.

Увеличить световой день для растений помогут различные осветительные приборы. Самым распространенным остается обычная лампочка с вольфрамовой нитью накаливания. Но у нее масса недостатков и спорная эффективность, поскольку уже на расстоянии в 3 м она не способна дать растению столько света, сколько ему нужно для фотосинтеза. Если ставить такие лампочки близко к растениям и использовать светоотражатели, количество растений, которые будут удовлетворены такой интенсивностью света, все равно весьма невелико.

Более продвинутым вариантом станут люминесцентные лампы, но они тоже далеко не все способны дать растениям все, что им требуется. Надо сказать, что для фотосинтеза необходимы лишь красная и синяя области светового спектра. Свет, который для человека кажется нормальным, для растения может оказаться излишним.

С этой точки зрения лучше подходят специальные ртутные лампы высокого давления для теплиц (бывают люминесцентными и газоразрядными) марок ДРЛФ и РДЛ – они, как правило, уже снабжены отражателями. Существенным их недостатком является небезопасность использования, поскольку содержащаяся в них ртуть токсична и ртутные пары, вырвавшиеся наружу, если лампа разобьется, способны доставить серьезные неприятности. Люминесцентные лампы обычно располагают на высоте 1–1,2 м над стеллажами или рассадными ящиками с семенами.

По степени полезности для растений фитолампы находятся еще выше. Их ведь и создавали специально для растений, что видно по названию. В основном они излучают именно тот спектр, который требуется зеленым питомцам. Но такой свет не нравится уже многим садоводам и часто вызывает у них раздражение глаз. Работать в помещении с фитолампами рекомендуется в солнцезащитных очках. К тому же эти осветительные приборы стоят дороже своих более простых аналогов.

В выращивании растений немалую помощь в состоянии оказать натриевые лампы высокого давления. По сравнению со ртутными натриевые безопасны, излучают свет по большей части в оранжевом спектре и не раздражают глаз. Стоимость их выше, чем ртутных, но они долговечнее. Найти такие лампы в магазине не всегда получается.

Стоимость металлогенных ламп высока, но они весьма эффективны и по световому спектру наиболее приближены к естественному.

Помимо указанных источников света, садоводы успешно применяют фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Несмотря на свою тусклость, они способны ускорять рост растений, а под их светом вредители и микробы чувствуют себя очень неуютно.

Поток лучей от осветительных приборов станет расходоваться максимально эффективно и не будет рассеиваться в окружающем пространстве, если в теплице установить светоотражающие экраны, разместив их таким образом, чтобы они улавливали и перенаправляли свет, который без них ушел бы в никуда, – как правило, позади ламп, вогнутой поверхностью в сторону растений. При пасмурной погоде дополнительными отражателями способны выступать зеркала или листы в достаточной степени оцинкованного железа. Их временно кладут поверх стекол и пленки, пока работают осветительные приборы.

Количество используемых в досвечивании ламп зависит от разновидностей культур, их количества и конструктивных особенностей теплицы. Какой бы ни была система досветки, садовод обязан обладать самыми элементарными навыками работы с электропроводкой. Это особенно важно для теплиц, где повышенная влажность и конденсат вполне могут оказаться на электропроводке. При ее монтаже требуется максимальная осторожность. Когда в процессе строительства теплицы прокладывается наружный кабель, то его нужно сделать сначала в ней, а уже потом выводить наружу (если это не пристенная разновидность, где кабель идет через стену). На улице кабель заглубляют в землю (примерно на 1 м) или навешивают на деревянные столбы (в этом случае крепление обязано быть надежным и рядом должны отсутствовать деревья, поскольку при сильном ветре они способны ветками оборвать кабель или нарушить его изоляцию). Чтобы случайно не повредить проложенный кабель, поверх него рекомендуется разместить планки или слой черепицы. Прокладку кабеля осуществляют с учетом расположения других близлежащих к теплице сооружений. Кабель подсоединяют к центральной электропроводке.

Внутри теплицы желательно установить электрощиток, чтобы можно было контролировать функционирование системы электроснабжения и электрических приборов. Если в теплице используются какие-либо электроприборы, то лучше, если они будут снабжены плавкими предохранителями и резиновыми штепсельными вилками.

Отдельный аспект освещения в теплице связан с правильным затенением. Это обратная сторона медали, и она актуальна практически весь весенне-летне-осенний период в зависимости от местных климатических условий. В жаркий солнечный день возникает необходимость ограничить световой поток для понижения температуры и во избежание ожогов у растений.

Затенение осуществляется с помощью специальной краски, сетчатых экранов, матерчатых или планочных рулонных штор. Краска представляет собой дешевый и быстрый способ обеспечения «похолодания» в теплице при достаточно небольшом снижении общего уровня освещенности. Краской покрывают наружные поверхности стекла. С одной стороны, ее минус в том, что она смывается в конце сезона и в пасмурные летние дни растения недополучают света, а с другой – существуют разновидности красок, которые в пасмурную погоду становятся более светопроницаемыми.

Экраны, как правило, устанавливают под стеклом внутри сооружения, но их можно поставить и снаружи. Расположенные внутри, они существенно не влияют на температуру, однако создают тень. В общем случае экраны снабжены приспособлениями для прикрепления к каркасу теплицы. Они тоже не предоставляют возможностей для быстрого реагирования на смену погоды.

Оптимальным выбором станут шторы, повышенная стоимость которых по сравнению с остальными способами затенения вполне оправданна. Их тоже монтируют как внутри теплицы, так и снаружи. При необходимости они сворачиваются и разворачиваются. Зафиксированные снаружи шторки уменьшают освещенность и снижают температуру в теплице. Минусом можно считать то, что они требуют ежедневной корректировки длины – опущенные в пасмурный день шторки дают слишком много тени. Некоторые разновидности шторок обладают теплоизоляционными свойствами.