Текст книги "Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто"

Спустя неделю на открытом воздухе и за 4 дня, если куча укрыта пленкой, температура в ней поднимется до 70 °C и будет расти. Чтобы микроорганизмы не погибли, компост важно своевременно перекидать на соседнее свободное место. Пока компост полностью не созреет, его перелопачивают 4 раза. За летний период описанный метод позволяет получить готовый компост 3 раза.

Конечно, имеются и другие методы. Например, некоторые садоводы компостируют листья плодовых деревьев и кустарников (вишни, яблони, груши, смородины), которые быстро разлагаются. Отходы смачивают раствором мочевины 0,5 %-ной концентрации и отваром картофеля. Для приготовления последнего понадобится 1 кг мелко нарезанного картофеля, который разваривают в 3 л воды, добавив затем 10 л холодной воды. На 10 кг листьев уходит 5 л картофельного отвара, в котором имеются питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов. Достаточно 3 раза в месяц перекинуть кучу, и компост будет готов к применению.

Многие садоводы стремятся сделать процесс удобрения почвы более быстрым, для чего весной отрывают траншею, набрасывают в нее органических отходов и укладывают сверху слой дерна толщиной 150–200 мм. Таким образом создается своего рода паровая грядка для выращивания ранней зелени.

Так называемый смешанный компост получается при его постоянном перемешивании. Все содержащиеся в нем компоненты заранее тщательно измельчают. Отходы из сада располагаются по периферии кучи, а пищевые – в ее центре.

Компостер

Типы и конструкции

Приготовление компоста – очень важный процесс для садовода не только потому, что используется для удобрения растений, но и в плане утилизации бытовых отходов. В природе наблюдается повторение определенных циклов. Все приходит к своему логическому завершению: органические материалы подвергаются процессам разложения, которые сопровождаются активной деятельностью различных бактерий, простейших грибков, представителей микрофауны – мельчайших насекомых и червей. Далее проявляют себя более крупные дождевые черви, заслужившие почетную репутацию производителей гумуса и творцов плодородия. Они способствуют появлению чернозема или перегноя, насыщенных органическими кислотами, простейшими углеводами и прочими необходимыми растениям элементами.

Возникает вопрос: а имеет ли смысл завозить чернозем на участок? Ведь практически аналогичную почву можно изготовить самостоятельно без ощутимых затрат, поскольку компост по сути и является искусственным черноземом. Кроме того, внесением различных добавок наподобие минеральных удобрений, навоза, извести и т. п. можно добиться разного качества компоста, удовлетворяющего индивидуальным требованиям конкретных сельскохозяйственных культур.

Когда говорят о заготовке компоста, то обычно имеют в виду не просто бесформенный холмик гниющей травы. Обычно такие кучки укладывают в специальные сооружения. В качестве компостеров можно изготавливать самые элементарные бурты, стандартные емкости для компостирования, компостные ящики. В первых двух случаях конструкции чаще всего создаются кустарными способами из досок, сетки-рабицы, прикрепленной к деревянным стойкам. Совсем нетрудно изготовить емкость для компостирования из старых деревянных поддонов, поставленных вертикально, хотя подобная конструкция вряд ли вызовет положительные эстетические эмоции. Чтобы компостеры радовали глаз или хотя бы стали незаметны, слившись с окружающей средой (как, например, ландшафтные компостеры в виде огромного камня), промышленность выпускает изделия разных форм, размеров, окрасок – из дерева, пластика или из металла. Конечно, их при желании можно сделать и своими руками.

Примитивные садовые компостеры представляют собой обычную систему из двух куч (можно сказать: из двух буртов). Для них выбирают ровную площадку, снимают дерн, поскольку вырастающая трава станет мешать будущей работе, насыпают слой песка толщиной до 50 мм, а потом слой за слоем добавляют скошенную траву, опавшие листья, кухонные отходы. Сюда же пойдут и содержимое биотуалета, куриный помет, немного торфа и т. д. Исключением окажутся жесткая солома, ветки и другие компоненты, которые долго гниют, из-за чего их все равно придется выбирать из готовой субстанции.

Если используются лишь трава или листья, то каждый слой рекомендуется пересыпать мочевиной, аммиачной селитрой либо другими удобрениями. Кучу следует обильно поливать и накрывать, например полиэтиленом (только не очень плотно) или каким-нибудь нетканым материалом, уменьшая тем самым интенсивность испарения.

При отсутствии добавок для активирования процесса компостирования кучу необходимо хотя бы раз за сезон перекидывать на другое место по соседству, а прежнее заполнять новой кучей. В общем-то по этой причине метод и назван «2-буртовым». Весной компост будет готов к использованию.

У метода кучкообразного компостирования существуют недостатки: то куча стремится расползтись в стороны, то перегнивание происходит неравномерно и приходится постоянно ворошить кучу, из-за чего площадь, которая выделена под компост, регулярно разрастается, то трава подрастает и ее нужно скашивать, что опять-таки увеличивает площадь компостной кучи.

В связи с чем умные головы в свое время додумались готовить компост в ямах. До того ямы всегда использовались в качестве места для перепревания навоза, который через несколько лет превращался в отличное удобрение. Затем навоз стали пересыпать скошенной травой или листвой. Поскольку навоза временами не хватало, то в него начали добавлять бытовые отходы в виде продуктов дефекации, торфа или бумаги. Переворачивать кучу в яме не получалось, поэтому ее заполняли с буртом высотой в 1 м, укрывали чем-нибудь и оставляли на пару лет. За это время компост перегнивал и проседал, в нем охотно поселялись дождевые черви, структурировавшие кучу.

Садоводы признают, что компост является идеальным удобрением, которое почти не приводит к возникновению болезней у растений и не притягивает вредителей, даже когда его вносят намного больше необходимого. Да такого и не бывает, поскольку компоста, как правило, всегда не хватает.

Следующий этап в совершенствовании компостных технологий наступил с подключением к садоводческой деятельности думающей интеллигенции с ее развитым эстетическим чувством – появился компостный ящик с верхней загрузкой, принцип работы которого заключается в следующем: подбирается некая емкость (ее материал и форма выбираются по желанию) высотой обычно свыше 1 м и объемом от 1 м³ и выше. В нее забрасывают компостируемые элементы (перечень одинаков для всех видов). За весну, лето и осень материалы перегнивают (в нижней части емкости уж точно). Когда зима проходит, компост изымают из люка, вырезанного в нижней части емкости. Далее сверху в емкость засыпают ингредиенты для нового компоста. В подобных конструкциях в компоненты необходимо добавлять специальные ингредиенты, способствующие ускорению процессов гниения, например азотные удобрения, бактерии, червей.

Если имеется желание упростить конструкцию, то можно использовать вместо емкости щиты. Для чего выкапывают ямки под 4 столба (по углам квадрата). Обшивают стенки с 3 сторон досками или обтягивают сеткой. Передняя стенка выполняется разборной – чаще из горизонтально расположенных досок с щелью в самом низу высотой 300 мм. Лицевую стенку периодически делают выше по мере увеличения высоты компостной кучи. Подобную конструкцию можно выполнить из 2 секций – 2 подобных квадрата разделяют перегородкой.

Надо сказать, что в садоводческих магазинах можно найти такие же по сути компостеры аналогичной конструкции, но из разных материалов, различных форм и расцветок. Распространены изделия из пластмассы, которые характеризуются повышенным удобством в эксплуатации, компактностью и возможностью наращивания объема добавлением отдельных блоков.

Хотя выбирать из щели компост – занятие не самое легкое, поскольку, пока дотянешься до задней стенки, сверху уже сыплется неперепревший материал. По этой причине и была создана гибридная форма изделий из 2 отсеков, в которой сочетаются достоинства «2-буртового» и «верхнезагрузочного» компостеров.

Монтаж «гибрида» осуществляется так: сперва размечают прямоугольную площадку длиной в 2 раза большей, чем ширина, удаляют с нее дерн, в углах и посередине длинных сторон ставят столбы, а саму площадку покрывают песком слоем толщиной 50 мм. Заднюю и боковые стенки обшивают досками или другим подходящим материалом на высоту до 2 м или же ограничивают сеткой, что является однако не слишком удачной идеей. Ломкий материал использовать не рекомендуется, так как компостная куча выдавит выполненные из него стенки. Перегородку между секциями и передние стенки выполняют разборными для того, чтобы было удобнее работать с компостом. Закладка компонентов и их обслуживание осуществляются по знакомому сценарию.

Указанные способы компостирования и соответствующие конструкции рассчитаны на функционирование почвенных бактерий, которые живут и приносят пользу при достаточном доступе атмосферного воздуха, поэтому называются аэробными. Но среди их собратьев есть и анаэробные представители, которым не требуется воздуха. В таком случае в качестве емкости для компостирования подойдет металлическая или пластиковая бочка (размещать ее рекомендуется подальше от жилья, чтобы не страдать от дурного запаха). Бочки на 0,66 объема заполняют недавно скошенной травой и водой до самого верха. Не лишним будет добавить некоторое количество азотных удобрений (около 3 горстей на бочку). За несколько недель смесь «дозреет», в ней заведутся биологически активные вещества, испарится лишний азот, а жидкость станет прозрачно-янтарной. Получившаяся жидкость будет хороша для удобрения. А твердые компоненты из бочки вытряхивают в компостную кучу.

Компостер из обычных пластиковых бочек емкостью 200 л, которые часто практикуются в хозяйстве и валяются потом без дела (или используются для полива и устройства душа), можно изготовить следующим образом. Одно из таких изделий несложно выделить под компостер. Причем в магазине по сути аналогичный товар из почти такой же бочки будет стоить на порядок больше, чем при самостоятельном изготовлении.

Под бочку придется сколотить козлы, которые сооружаются из досок, например шириной 40 мм. Ножки козел стягивают болтами и дополнительно усиливают. Бочка с содержимым достаточно тяжелая, и козлы способны «сесть на шпагат». Ось для конструкции выполняется из подручных материалов, например из какой-нибудь трубы. Причем лучше использовать нержавейку. Сверху и снизу бочки по центру высверливают подходящие отверстия, насаживают ее на ось и закручивают на концах трубы болты, чтобы бочка не съехала (рис. 20).

Рис. 20. Бочка на козлах, вид сбоку

В бочке сбоку с помощью электролобзика вырезают крышку (люк) с таким расчетом, чтобы можно было просунуть совковую лопату (предварительно надо по углам контура будущей дверцы просверлить отверстия). Крышка присоединяется к бочке и закрывается, например посредством рояльного шарнира и 4 шпингалетов. Ручку можно изготовить из чего угодно, хотя бы из проволоки.

Также садовый компостер нужно снабдить вентиляционными отверстиями. Можно проделать в бочке несколько горизонтальных рядов дырок по несколько штук в каждом ряду – диаметром приблизительно 8 мм. Чтобы процесс компостирования происходил лучше, бочку следует периодически переворачивать.

Месторасположение

Перед тем как сооружать компостер, следует выбрать под него место, которое обязано удовлетворять определенным условиям. Это не должно быть беспорядочным нагромождением садового мусора и отходов где-нибудь в дальнем углу садового участка. В качестве площадки под компостер рекомендуется выбирать сухое и хорошо проветриваемое место (где ветер не должен быть сильным). Причем большое значение имеет наличие поблизости воды. Площадка под компостер обязана быть ровной и горизонтальной, с удобным доступом.

Тень благоприятствует компостированию, поэтому вокруг площадки (но не на самой куче) густо высаживают высокие раскидистые растения, например бузину, подсолнухи, тыкву. Если имеется простая компостная куча без сооружений, то лучше огородить ее земляным валом от наводнения в случае дождя. Кроме того, от дождя кучу (компостер) необходимо прикрывать, чтобы потоки воды уходили за пределы стенок кучи.

Компосту вредны интенсивное солнце и сильный ветер, поскольку они станут пересушивать его, но и полный штиль с глухой тенью не подойдут – в таких условиях компост будет созревать медленнее.

Не рекомендуется размещать компостер на асфальтовой, бетонной или кирпичной поверхности, так как компост должен соприкасаться с землей, для того чтобы в него могли проникнуть микроорганизмы.

Глава 3. Слив

Устройство слива для бани, душа, кухни

Перед дачником почти всегда встает вопрос о необходимости отвода легких стоков – относительно мало загрязненных вод от простого дачного рукомойника или раковины или из моечной небольшой бани.

Устройство слива в бане

Баня на даче – это то строение, из-за которого порой и возводят ее. Это помещение для встречи на природе с друзьями, место отдыха. Приятно и с пользой можно провести время в бане, где правильно и ровно устроен пол, где не нужно ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку. Поэтому о сливе следует сразу подумать при возведении фундамента бани, тем более, что правильно устроенный слив помогает сохранить все строение.

Некоторые умельцы сливают использованную воду из бани на сезонной даче прямо на территорию, в особенности, если участок расположен на крутом склоне и песчаная почва легко впитывает влагу. Кто-то закапывает в песчаный грунт бочку без дна, которая до времени неплохо фильтрует сточные воды даже зимой. Однако следует помнить, что подобная самодеятельность способна вызвать весьма негативные последствия. С недавнего времени выпуск на почву неочищенных стоков запрещен законом. Поэтому у легкомысленных дачников могут возникнуть серьезные противоречия с законодательством вплоть до их уголовного преследования. Использованную воду из бани следует отводить в специально сооруженную за пределами фундамента бани сливную яму, обустроенную по всем нормам и правилам для канализационных систем. Устройство грамотного капитального слива в бане на дачном участке к тому же облегчит его дальнейшее обслуживание.

Внутри моечного отделения бани нужно обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности из водоотталкивающего материала, которая выполняется с уклоном в сторону приямка. Слив воды в бане можно организовать по следующей схеме: через отверстие в полу вода уходит в трап-сифон, затем – в тройник сливной магистрали, далее – в дренажную очистительную канаву или сливную яму. Вместо трапа можно обустроить и специальный лоток для стока воды по всей длине одной из стен с учетом уклона пола.

Некоторые специалисты предлагают сделать в моечном отделении бани уклон в сторону топки печки, вставив в сливное отверстие стандартный выпуск, как в ванне, но без сифона. Этот выпуск играет двоякую роль: во-первых, он выпускает воду; во-вторых, через него свежий воздух попадает прямо в печку.

Для удаления воды из парилки после ее влажной уборки можно сделать небольшой уклон пола от печки в дальний угол. В его нижней части оставить отверстие, через которое вода станет уходить в моечное отделение, а оттуда – опять-таки по наклонному полу – уже в слив. Это отверстие к тому же обеспечит приток воздуха, а вытяжное отверстие надо расположить вверху на противоположной стене парилки.

К устройству слива нужно приступить во время сооружения ленточного фундамента бани, который расценивается для нее как самый надежный и проверенный вариант. При возведении бани на каменистых и глинистых грунтах достаточна общая высота фундамента не более 40–60 см, из которых 15–20 см, как правило, возвышаются над уровнем земной поверхности. Для прочих грунтов высота фундамента может составлять примерно 60–80 см, но не более. Внутри периметра будущей ленты фундамента, в середине моечного помещения, следует выкопать яму с размерами в плане 180 × 180 см, глубиной от 1,5 м и более в зависимости от состава грунта.

Затем обшить яму опалубкой из досок, залить стенки толщиной 20–25 см бетоном с бутовым мелко колотым камнем, укрепив их металлической арматурой.

Отлитая из бетона ванна обязана иметь уклон, в его нижней части требуется установить сифон. Сифон можно сделать самостоятельно из старого пластикового ведра или просто надавить резиновым мячом в раствор. Потом этот мяч станет служить клапаном: лежа в получившемся углублении, он будет мешать запахам из-под земли проникать внутрь бани; а всплывая, он начнет пропускать воду. От сифона необходимо вывести пластиковую канализационную трубу. Через 4–6 дней после заливки бетоном доски опалубки нужно снять. Сверху закрыть яму досками; кстати, можно использовать детали опалубки.

Примерно в середине ямы требуется устроить водяной затвор. Наличие под моечным помещением ямы с водяным затвором обеспечит относительно теплый пол бани, который не промерзнет даже в суровые морозы, если баню используют еженедельно.

Всю площадь пола нужно армировать стальной проволокой, а также различными металлическими обрезками уголков, труб и прочего металла. После чего можно бетонировать пол. Толщина бетонного слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20 см с плавным подъемом в сторону фундамента (рис. 21).

Рис. 21. Сливная яма и водяной затвор под полом бани: 1 – раздевалка, истопная; 2 – парная, моечная; 3 – ровный пол на лагах; 4 – водяной затвор; 5 – цоколь; 6 – бетон; 7 – щебень; 8 – крупный песок; 9 – сливная яма

Простой по устройству, но очень полезный водяной затвор можно расположить в любом удобном месте, не обязательно посередине бетонного пола. Главное, чтобы его уклон был сделан к водяному затвору. Его можно сварить из металла, установить до заливки пола, а затем замуровать в его стяжку. Нижняя часть пластины должна опускаться на 50–100 мм ниже отводной трубы. Трубу утеплять не обязательно благодаря тому, что присутствие водяного затвора исключает движение воздуха, в таком случае изморозь в холодное время не образуется. Для того чтобы затвор вновь заработал зимой, достаточно влить в него ковшик горячей воды (рис. 22).

Рис. 22. Устройство водяного затвора: 1 – металлический порог; 2 – сливная труба; 3 – водяной затвор

Слив воды из летнего душа

Слив воды из летнего душа рекомендуется организовать в специальную сточную канаву (септик) на участке или за его пределами.

В том месте, где запланировано возведение будущего душа, надо выкопать небольшое углубление, выстелить его рубероидом или пленкой ПВХ. Лучше забетонировать углубление под душ, сформировав своеобразный водоупорный поддон, для того чтобы земля под дачным душем не заиливалась. Ведь вода, удаляя с кожи и волос дачника трудовой пот и пыль, смывает также частицы жира и отмершие частицы кожного покрова. Эти отходы от мытья, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки временами станет появляться неприятная лужа. С поддона вода должна уходить в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить с небольшим уклоном. К тому же уклон обязан иметь и водоотводящий желоб. Для отвода воды на некоторое расстояние от летнего душа нужно выкопать под водоотводящую трубу траншею. Для беспрепятственного стока использованной воды необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы (рис. 23).

Рис. 23. Устройство слива в летнем душе

Слив на дачной кухне

К раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N-образно, для того чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика. Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. На магистрали между кухней и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон, для того чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость. Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.

При выполнении замеса для бетонирования нужно добавлять в раствор ложку любого стирального порошка на ведро воды. Такая добавка облегчит процесс замеса, улучшит качество раствора – повысит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, убережет от растрескивания.

Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.

Можно для лучшего рассасывания сливных вод дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5–2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Такая конструкция прослужит примерно 7–10 лет.