Текст книги "Яблоня, груша, вишня. Культуры, которые должны быть на каждом участке"

На саженце нужно точно определить место корневой шейки, так называется точка начала корневой системы или место перехода корней в ствол. Это очень важно, поскольку при посадке груши нельзя допускать заглубления корневой шейки. В противном случае кора на штамбе будет загнивать, что приведет к постепенной гибели растения, особенно велика вероятность загнивания при посадке саженца на сырых глинистых почвах. Обычно корневая шейка расположена на расстоянии 3–5 см выше первых верхних корней. Но не следует путать ее с местом прививки, оно всегда находится намного выше. Его легко отличить по рубцам на коре и небольшим искривлениям стволика.

Если груша не плодоносит в благоприятных условиях выращивания, то причины могут быть разные. Возможно, высажен позднеплодный сорт или вместо сортового саженца попался дичок (обычно они бывают с колючками) или нет поблизости хорошего опылителя.

Умение точно определить место корневой шейки необходимо для правильной посадки деревца, его приживаемости, а в будущем для получения хорошего урожая. Иногда в месте корневой шейки можно отметить переход от светлого цвета корней к более темному цвету ствола.

После того как посадочная яма подготовлена и полностью заправлена удобрениями, перед самой посадкой ее заполняют плодородной почвой, пересыпая ее сухой золой. Почву нужно насыпать конусом.

Погружение саженца в ямку – это очень ответственный процесс. Когда от вершины конуса до края ямы останется примерно 30–40 см, нужно опустить деревце на земляной конус, держа все время так, чтобы его корневая шейка на 5–6 см возвышалась над уровнем почвы. Корни аккуратно расправляют по конусу и сразу присыпают рыхлой садовой землей, желательно той самой, в которой раньше рос саженец.

Присыпая корни деревца, землю не трамбуют. Для уплотнения ее просто проливают водой, а засыпку выполняют в несколько приемов: подсыпают землю – проливают, еще раз подсыпают и снова проливают, так повторяют нужное количество раз. Одновременно деревцо понемногу подтягивают вверх, чтобы шейка была на уровне земли. После того как все корешки присыпаны землей, почву плотно притаптывают.

После этого нужно обильно поливают посадочную лунку и замульчируют приствольный круг навозом или перегноем. Затем ствол деревца аккуратно привязывают к колышку мягким шпагатом, свивая подвязку в виде восьмерки.

Поверхность почвы в приствольном круге вокруг саженца мульчируют весь теплый сезон, регулярно подсыпая навоз, перегной, торф или даже скошенную траву таким образом, чтобы мульча не касалась самого ствола грушевого деревца.

Корневая система у саженцев груши не столь разветвленная, как у яблони. Поэтому они хуже укореняются и в течение первых двух лет молодые грушевые деревца требуют повышенного ухода. Хорошо укоренившиеся саженцы постепенно формируют мощные глубокие корни, способные в достатке обеспечить дерево водой и питанием. Благодаря таким корням груша даже в засуху дает высокий урожай.

На низких участках грушевые деревья, как и другие плодовые культуры, лучше сажать на холмики диаметром 1,5–2 м и высотой 0,8–1,2 м, поскольку в посадочные ямы может попадать грунтовая вода. Холмики нужно отсыпать на поверхности земли, используя плодородную почву, которая будет проницаемой для воздуха и воды.

В почву каждого холмика добавляют по 40–50 кг полностью готового перегноя и ведро доломитовой муки. По мере разрастания кроны деревца холмик обязательно подсыпают, чтобы увеличить его в диаметре. Посаженные таким способом грушевые деревья раньше вступают в плодоношение и быстро наращивают урожай. Их плоды ярче окрашены, содержат больше сахаров.

При относительной близости грунтовых вод к поверхности, если сажают деревца в ямы, на ее дно укладывают лист фанеры. Дойдя до препятствия, корни повернут в сторону и достаточно долгое время они не будут подмокать. В то же время, засыпая почву конусом в яму, насыпают землю почти до уровня земли, чтобы саженец рос почти так же, как на клумбе-холмике.

Корни взрослых грушевых деревьев обычно вырастают очень мощные, но слабо ветвятся, имеют мало обрастающих корешков. По этой причине груша по сравнению с яблоней хуже, переносит пересадку. Нередки случаи, когда саженцы плохо и медленно приживаются, их рост в первые годы после посадки недостаточен. При недостаточно хорошем уходе слабо растущие саженцы сильнее подмерзают и погибают даже не в самые холодные зимы.

По этой причине некоторые опытные садоводы предпочитают выращивать грушу без пересадки, т. е. сразу высаживают на постоянное место подвой-сеянец, а уже на него прививают привой желаемого сорта груши. Положительный результат такой посадки очевиден – груша начинает обильно плодоносить уже на 3–4 год. Садоводу не приходится тратить силы и время на пересадку деревца, на уход за болеющим саженцем, а также дожидаться урожая на протяжении 7–8 лет.

В качества подвоя можно взять сеянцы сортов Тонковетка, Тихоновка, дикой лесной груши и местных зимостойких форм. Прививку следует проводить в корневую шейку или чуть выше.

Для повышения зимостойкости дерева можно также делать прививку на высокий штамб на высоте 1–1,2 м от поверхности почвы или же в скелетные ветви тех же зимостойких подвоев. Такой способ позволяет выращивать на зимостойком подвое нежные сорта, дающие плоды с высокими вкусовыми качествами.

Полив

Посаженное предыдущей осенью молодое деревцо поливают 1 раз в неделю, если нет дождей. Плодоносящую грушу иногда поливают, ориентируясь на почвенные и погодные условия, небольшими объемами воды – примерно ведро на дерево еженедельно. Исключением являются периоды сильной засухи, тогда увеличивают объем воды и частоту поливов. После полива желательно уложить скошенную траву, хорошо удерживающую влагу, вокруг ствола.

Подкормка

Молодое деревцо, посаженное осенью, подкармливают специальным средством корневином, которое способствует скорейшей адаптации корневой системы.

В конце сентября обязательно обрывают все листочки, если они сами не осыпались. Саженцы, посаженные весной, имеют больше времени на адаптацию. Поэтому их можно немного подкормить азотными удобрениями в мае и июне.

Периодически удобрения вносят и под плодоносящую грушу. Если дерево слабо развивается, то на протяжении первых двух лет его нужно подкармливать аммиачной селитрой. Азотные удобрения следует вносить дважды в год: весной до цветения, а также после второго опадания завязей.

Груша нуждается в большем объеме калийных удобрений, чем яблоня. Оптимальным считается следующее соотношение азота, фосфора и калия 2: 1: 5. Также полезно подкармливать грушу 0,4 %-ным раствором мочевины.

Перекапывая почву осенью при подготовке к зиме, вносят те же удобрения, что при посадке. Для этого на расстоянии 20–30 см от ствола груши вырывают круговые канавки, в которых равномерно распределяют все удобрения. Проводя подкормки, учитывают конкретные рекомендации к каждому сорту.

Фосфор, калий и органику вносят один раз в 4–5 лет из расчета 20–30 кг перегноя или навозно-торфяной смеси на каждое дерево. Сюда же добавляют 500 г суперфосфата, 800 г хлористого калия и 1 кг извести. Удобрительную смесь вносят в глубокую кольцевую канавку по периферии кроны, смешивая с землей. После того как удобрения впитаются в почву канавку разравнивают.

Обрезка

Груша нуждается в регулярной обрезке, которая позволяет улучшить освещение всех ветвей и проветривание кроны, оздоровить дерево и повысить урожайность. Обрезку молодых деревьев нужно проводить ежегодно: сначала – это формирующая обрезка, затем – поддерживающая. После того как дерево достигнет возраста 15–20 лет, проводят уже омолаживающую обрезку.

Формирующая обрезка всегда выполняется в соответствии с выбранным типом кроны. Многие начинающие садоводы обычно выбирают самую популярную и простую в формировании малогабаритную разреженно-ярусную крону. Такая крона состоит из 5–6 основных скелетных ветвей. К тому же, она ограничивает дерево по высоте на уровне 3–4 м. Формирующая обрезка обеспечивает закладку прочного остова, который удобен для ухода и съема плодов. Устраняя загущение кроны, формирующая обрезка создает условия для лучшего использования солнечной энергии, что способствует получению стабильных ежегодных урожаев плодов высокого качества. Обрезку грушевого дерева проводить проще, чем обрезку яблони. Груша образует много длинных скелетных ветвей, но у нее сравнительно немного боковых полускелетных веток, которые обрастают плодовыми веточками. Но при проведении обрезки грушевого дерева нужно соблюдать некоторые правила:

• проводить процедуру обрезки дважды в год – весной и осенью;

• слишком длинные скелетные ветви нужно укорачивать так, чтобы они имели одинаковую длину на одном ярусном диаметре;

• обрезке подлежат только лишние прутики, которые очень близко расположены и параллельны друг другу;

• нижние ветви вообще не рекомендуется удалять.

При проведении обрезки нужно использовать только очень острый секатор, все обрезающие движения следует делать быстро и четко под прямым углом к ветви. Место обрезки обязательно замазывают садовым варом.

Плодоношение грушевого дерева может быть нарушено из-за зимних повреждений его органов и тканей. Также причиной может стать дисбаланс питания, когда дерево «жирует» из-за избытка азота. – при одновременном недостатке фосфора. – и калия.

На однолетних саженцах крону придется формировать самостоятельно. Если дерево посажено осенью, то обрезку и формирование кроны необходимо провести во второй половине марта. Формируя крону, нужно стремиться к тому, чтобы не допустить появления конкурентов на саженце. Это можно сделать без обрезки, только своевременно отгибая и подвязывая конкурирующие ветви. Эти мероприятия проводят в июне.

Появившиеся конкуренты отгибают до угла отхождения 70–90° и подвязывают их к стволику или колышку. Если не сделать это вовремя, то следующей весной конкуренты придется вырезать. На двухлетних грушевых деревцах уже должно быть не менее 5–6 скелетных веток.

Далее следует проводить регулирующую обрезку деревьев. На протяжении последующих 10–12 лет нужно вырезать лишние скелетные ветви, чтобы на дереве оставалось примерно 8—10 ветвей разного возраста. В среднем ярусе должно быть не более трех скелетных ветвей. Остальные ветви должны располагаться через 40–60 см одна от другой. При небольшом количестве полускелетных веток их не следует обрезать, можно лишь слегка подрезать их побеги.

Если рослые деревья не дают прироста, то рекомендуется сильно укорачивать их скелетные ветви, вырезать вертикальные побеги-волчки, удалять часть плодовых веточек. Если внутри кроны развивается много жировых побегов-волчков, то их следует подрезать у основания на 1–2 листа. Это помогает бороться с длинными лишними побегами, способствуя их превращению в плодовые ветки.

Обрезку жировых побегов следует проводить примерно в середине июня, когда они достигнут 20 см в длину. Бывает, что на пеньках появляются новые приросты, тогда их снова следует укоротить, чтобы ускорить образование плодовых веток.

В некоторых случаях, при недостатке обрастающих ветвей, помогает пинцировка – это удаление верхушки растущего побега с 2—3-мя неразвитыми листочками. Данный процесс временно или полностью приостанавливает роста побега, но вызывает рост боковых.

Если в летнее время 2–3 раза провести пинцировку побега, то превратится в обрастающую ветку (рис. 3). Одновременно увеличится рост побегов продолжения основных ветвей. При проведении своевременной пинцировке побегов в период формирования кроны можно существенно сократить прореживающую обрезку.

Рисунок 3. Проведение пинцировки: 1) первая; 2)повторная

Если дерево слишком перегружено плодовыми почками, то во время обрезки часть их удаляют вместе с плодовыми ветвями. Иначе обильное плодоношение текущего года приведет к отдыху дерева в следующем году. Кроме того, лишние ветви будут загущать крону, поэтому их удаляют на кольцо. В основном, обрезают те ветви, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. В этом случае применяют вырезку ветвей целиком.

На кольцо, то есть целиком, ветви вырезают, когда нужно предупредить загущение кроны, улучшить световой режим уже загустившихся крон. Этим способом удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви при санитарной прочистке кроны.

Взрослые деревья, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, периодически омолаживают посредством прореживания. В этом случае часть центрального проводника или те 1–2 ветви, которые занимают его положение, обрезают на высоту 1,8–2 м путем перевода на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь.

Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на высоте 2,5–3 м переводом на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние слишком пониклые ветви вырезают на кольцо или обрезают переводом на ответвления, ориентированные вверх. После проведения этих мероприятий в данном году можно прекратить обрезку, при необходимости некоторые виды обрезки выполнить уже по результатам зимовки дерева.

Иногда из-за неправильной обрезки на грушевых деревьях могут появиться раны, которые нужно залечить так же, как и повреждения от поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и т. д. Сначала вырезают и зачищают отмершие части древесины, после чего дезинфицируют это место и замазывают садовым варом. Большие раны изолируют с помощью замазки, которую готовят путем перемешивания глины и свежего коровяка в соотношении 1: 1. Закрыв рану замазкой, плотно обвязывают ее мешковиной.

Уход за почвой

За почвой под грушевыми деревьями ухаживают точно так же, как за почвой под яблонями. Большая часть мероприятий – это своевременное рыхление почвы и мульчирование ее поверхности. Если груши были высажены на посадочные холмики-клумбы, то при необходимости их нужно расширить. Работы по расширению проводят и с посадочными ямами, если в свое время они были сделаны меньших размеров, чем требовалось. Этот комплекс работ следует провести в конце сентября или в октябре в ходе осенней обработки почвы.

При расширении клумбы выкапывают вокруг нее канаву шириной 30–40 см, и вносят в нее навоз. В этом случае можно даже использовать свежий навоз, но только не куриный. Поверх навоза рассыпают по 300 г суперфосфата и сульфата калия, поскольку он не содержит вредный для растений хлор. Также можно обложить навозом и клумбу. После завершения работы обязательно закрывают навоз слоем земли. Таким же образом расширяют при необходимости и посадочную яму.

Сбор урожая

Обычно груша начинает плодоносить через 3–7 лет после посадки, точный срок зависит от сорта, условий произрастания и качества ухода. Если здоровое и хорошо развитое дерево получает качественный уход и растет в благоприятных условиях, то сочные плоды на прочных плодоножках вырастают в положенное время.

Особенность состоит в том, что у большинства сортов не совпадает их съемная и потребительская зрелость. Плоды некоторых сортов нельзя оставлять на дереве, дожидаясь их полного созревания. В числе таких сортов следует указать: Нарядная Ефимова, Ильинка или Ровесница. Очень красивые груши, полностью созревшие на дереве, имеют плохой вкус. Их мякоть утрачивает сочность, становится мучнистой, крахмалистой, похожей на сладкую картошку. Невозможно указать точные календарные сроки съема плодов, поскольку они всецело зависят от погодных условий. Собранные «впрозелень» плоды нужно сначала несколько дней дозаривать в прохладном помещении. Постепенно в них происходят естественные биохимические процессы. В результате твердые груши становятся сочными, приобретая хороший вкус. Другие сорта груш, например Видная, начинающие созревать примерно в первой декаде августа, требуют очень деликатного подхода к сбору. Собранные плоды не хранятся долго, они вспухают, темнеют изнутри и быстро перезревают, что затрудняет их быстрое использование в свежем виде. Однако на дереве плоды сохраняются гораздо лучше, они не перезревают в течение 2—3-х недель и не утрачивают отличный вкус. Груши таких сортов собирают постепенно, выборочно, начиная с самых крупных плодов.

Поэтому каждый сорт требует индивидуального подхода к сбору и сохранности урожая, хотя следует отметить некоторую закономерность. Плоды большинства летних сортов лучше снимать немного недозрелыми и на 4–5 дней оставлять на дозревание. По прошествии этого срока груши становятся сочными, вкусными и более лежкими. Плоды поздних сортов снимают задолго до их созревания, чтобы они не пострадали от мороза. Однако даже после продолжительного хранения такие плоды остаются зелеными, невкусными и малосочными. Поэтому в средней полосе России не рекомендуется выбирать для посадки поздние сорта груши.

На сроки созревания плодов у любых сортов влияют многие факторы: почвенная и атмосферная засуха, предшествующие зимние повреждения деревьев, физиологическая несовместимость с подвоем и многое другое. Под влиянием этих факторов может происходить ускорение начала созревания плодов, усиливается их осыпаемость, сокращаются сроки хранения. Поэтому не следует искать конкретных указаний по каждому сорту. Опытным путем приходится самостоятельно определять подходящее время для своевременного съема и правильно хранить урожай.

К тому же груши большинства сортов не подлежат длительному хранению. Поэтому сразу после сбора урожай перерабатывают. Из груши готовят огромное количество десертных блюд, салатов, а также варенье, джемы, компоты.

Плодоношение грушевого дерева может быть нарушено из-за неправильной обрезки, когда она стимулирует чрезмерный вегетативный рост побегов по типу волчков. Иногда дерево не плодоносит из-за повреждения вредителями или болезнями.

Борьба с болезнями и вредителями

Парша. Наиболее распространенное заболевание груш – это парша. Вначале она проявляется в виде воскового налета на внутренней стороне листьев, затем поражаются завязи и плоды. Самый яркий симптом – это вздутие коры, образование трещин и формирование специфического гриба на стволе. Гриб зимует в опавших листьях, а также в коре пораженных побегов. Весной созревают споры, которые заражают листья, плоды и побеги, прорастая при наличии капель воды. Созревание и рассеивание спор зависит от наличия влаги, процесс может продолжаться до 2 месяцев. Причем рассеивание происходит после каждого дождя. В сухую погоду споры сохраняют жизнеспособность дольше одного месяца. Попадая на поверхности различных органов дерева, заражают их.

Пораженные паршой молодые плоды обычно опадают, крупные остаются на дереве, но перерастают расти. Они приобретают уродливую форму, на кожице образуются темно-серые, иногда черные пятна и трещины.

Для борьбы с паршой нужно сразу убирать и сжигать после опадания пораженные листья. Во время распускания почек и в конце цветения деревья обрабатывают 1 %-ной бордоской жидкостью. При выпадении дождей деревья опрыскивают дважды с интервалом в 12–15 дней с момента первой обработки. При сухой погоде после цветения можно ограничиться одним дополнительным опрыскиванием, спустя 18–20 дней после второй обработки. Бордоскую жидкость можно заменить хлорокисью меди.

После сбора урожая деревья опрыскивают раствором мочевины (500 г на 10 л воды), стараясь не попадать на ствол и скелетные ветви. Затем разводят более концентрированный раствор (700 г на 10 л) и тщательно поливают почву в радиусе нескольких метров вокруг дерева.

Вместо этих приемов проводят опрыскивание опавших листьев растворами минеральных удобрений: мочевины (7 %), аммиачной селитры (10 %), сульфата аммония (15 %) или хлористого калия (7 %), стараясь не попадать на ствол и скелетные ветви. Если деревья сильно поражены паршой, то осенью их опрыскивают 4–5 %-ным раствором мочевины, а ранней весной нитрофосом.

Плодовая гниль. Плодовая гниль очень вредоносна, она превосходит паршу по числу испорченных плодов и недобору урожая. Иногда потери урожая могут достигать почти 70 %. Плодовая гниль представляет собой грибное заболевание, в начальной стадии имеет вид небольшого бурого пятна, быстро увеличивающегося в размерах. Затем на пятне появляются светло-серые подушечки, расположенные концентрическими кругами, именно здесь образуются грибные споры. Насекомые, ветер и дождевая вода разносят их по всему саду.

Рыхлая вначале, мякоть пораженного плода твердеет, он становится черно-синего цвета с блеском. Пораженные плоды мумифицируются, гриб зимует в них в виде мицелия. За теплый сезон возбудитель успевает сформировать несколько поколений. Вспышки болезни вполне вероятны при определенных погодных условиях, а также при наличии механических повреждений, нанесенных насекомыми, птицами и градом. Гриб поражает плоды грушевых деревьев, яблони, айвы и косточковых культур.

Методы борьбы состоят в ряде санитарных мероприятий, таких как: сбор и сжигание мумифицированных плодов осенью, систематический сбор и удаление из сада падалицы в летний период, борьба с вредителями, повреждающими плоды. В качестве профилактической меры опрыскивают деревья 1 %-ной бордоской жидкостью по распускающимся листьям и перед цветением. Для сохранения собранного урожая закладывают на хранение только здоровые плоды, не имеющие повреждений кожных покровов соблюдают чистоту в хранилище, а также температурный и влажностный режим хранения.

Мозаичная кольчатость. Это вирусное заболевание, которое возникает в клетках только живых организмов. Распространяется сосущими насекомыми, а также при случайной прививке больных черенков на здоровые. Проявляется бледно-зелеными или белесыми кольцами на листьях, хорошо заметных на просвет. С развитием болезни листья приобретают бурую или бронзовую окраску. Внешние признаки кольчатости могут не проявляться в течение 9 месяцев. Болезнь практически не лечится, зараженные деревья выкорчевывают и сжигают. Для профилактики используют здоровый посадочный материал, своевременно обрабатывают растения препаратами против сосущих насекомых.

Обыкновенный рак. Заболевание, при котором споры гриба проникают в механические повреждения коры дерева. Ранки обрастают раковыми образованиями (утолщениями, язвами), по краям появляются красные бугорки. Кора и древесина загнивают.

Для борьбы с болезнью пораженные ветви сразу срезают и сжигают. Образовавшиеся раны обрабатывают бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды).