Текст книги "Яблоня, груша, вишня. Культуры, которые должны быть на каждом участке"

Размножение

Грушу размножают теми же способами, что и яблоню. Поэтому основным способом ее размножения является прививка сортовых глазков или черенков на различные по силе роста подвои – семенные или вегетативно размноженные. Такая методика позволяет рационально регулировать силу роста, скорость вступления в плодоношение, продуктивность и долговечность посаженных деревьев. В качестве подвоев отбирают сеянцы местных форм дикой лесной груши и тех видов окультуренных форм, которые обладают хорошей зимостойкостью и совместимостью с сортами, имеющими большую ценность. Иногда в качестве слаборослых подвоев используют вегетативно размножаемые формы айвы, рябину обыкновенную и некоторые другие деревья. Хотя в таких случаях не всегда получается ожидаемый результат после проведения достаточно сложной работы по преодолению несовместимости грушевых сортов с айвой.

Грушу размножают семенами, чтобы получить подвои с последующей прививкой на них ценных сортов. Можно высевать семена диких и культурных груш, выбор зависит от того, какого качества подвой необходим. Кроме того, семена, полученные в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, используют для дальнейшей работы по выведению новых сортов. Обычно для выведения сильнорослого подвоя используют сеянцы среднерусских сортов, адаптированные к изменчивым погодным условиям местные сеянцы, а также подвои со относительно сдержанной силой роста.

Для того чтобы вырастить на своем участке грушевых саженцев осенью высеивают в грунт семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных груш, используемых в качестве подвоя. Это обеспечит им естественные условия прорастания. Однако семена поздних сортов извлекают из плодов не ранее середине зимы. Поэтому проводят предпосевную обработку – стратификацию.

Семена частично стратифицируются в плодах, если они хранятся при достаточно низкой температуре. Но в мякоти груш действуют вещества, сдерживающие развитие. Поэтому семена после извлечения из плодов 2—3-е суток замачивают в проточной воде или ежедневно меняют воду, чтобы освободить их от этих веществ. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом, объем которого втрое превышает количество семян. В качестве субстрата можно использовать песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак или другие подобные вещества. Смешав песок и семена, смесь увлажняют.

Для набухания семена иногда помещают в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают и при необходимости увлажняют. Стратификация должна проходить при температуре 3–5 °C. Примерно через 70 дней, с появлением первых ростков, нужно снизить температуру до 0 или -1 °C. Для этого ящики с семенами закапывают в снег или ставят в холодильник и держат до времени высева.

Длительность стратификации зависит от условий формирования семян, начиная от опыления цветков до съема плодов, а также созревания плодов и условий их хранения. Также срок стратификации зависит от сортовой принадлежности, если семена мелкоплодных сортов достаточно стратифицировать в течение 100 дней, то для семян крупноплодных сортов этот срок увеличивается до 130 дней.

Прошедшие стратификацию, семена высевают на глубину 3 см на почвах средней плотности, до 4 см – на легких почвах.

Растения высаживают ранней весной рядками с расстоянием между рядками в 10 см и 8 см между саженцами. В течение лета сеянцы несколько раз подкармливают, число подкормок зависит от состояния растений. Также их поливают и периодически пропалывают. При хорошем развитии к осени толщина штамбов у сеянцев достигает 1 см. В этом случае осенью можно провести окулировку – прививку «спящей» почкой-глазком, что позволит уже через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в саду.

Среди практикующих садоводов имеет большое рпспространение вегетативное размножение деревьев почками или черенками. Оно позволяет сохранить все признаки культурного сорта, привитого на подходящих подвоях. В некоторых случаях, чтобы размножить клоновые подвои, используют отводки.

Окулировку проводят в течение 20 дней, начиная с конца июля или начала августа. Это самое благоприятное время, поскольку кора на подвоях хорошо отделяется.

Наряду с окулировкой есть и другие способы прививки. В частности, широкое применение имеет весенняя прививка черенком: за кору, в расщеп, в приклад, улучшенная копулировка. Зимой прививку проводят в подвои, которые заготавливают осенью и сохраняют в подвале. Когда культурный сорт груши прививают на сеянцах, то вырастают сильнорослые привои. Они поздно вступают в пору плодоношения, зато долговечны – иногда плодоносят до 50 лет.

Если культурный сорт прививают на айву обыкновенную, то вырастает низкорослая груша до 3 м высотой, она скороплодная – начинает плодоносить уже на 3-й год после посадки. Качество плодов будет высокое, но дерево требует опоры, без нее плоды опадают под ветром или тяжестью урожая. Важно, что груша, привитая на айве, недолговечна, ее продуктивный период не превышает 15–20 лет.

Потребительскую зрелость плодов можно отмерить только тогда, когда яблоки приобретают определенные показатели, типичные для этого сорта: характерный приятный вкус, окраску и аромат. Осенние и зимние сорта достигают потребительской зрелости в лежке, спустя некоторое время после уборки.

Некоторые сорта груши хорошо удаются при прививке на боярышнике. Но особенность этой комбинации состоит в том, что для нормального роста и плодоношения нужно, чтобы ниже места прививки росла небольшая веточка боярышника – ментор. Она способствует хорошему развитию привоя, иначе груша, привитая на боярышнике, будет постоянно находиться в угнетенном состоянии.

Ради получения корнесобственных грушевых деревьев некоторые ее сорта размножают зелеными черенками, предварительно обрабатывая их регуляторами роста.

Срок выдержки черенков в растворе составляет 12–24 ч в зависимости от используемого препарата. В качестве стимуляторов роста используют индолилмасляную кислоту из расчета 25–50 мг на 1 л воды или индолилуксусную кислоту в концентрации 100–200 мг на 1 л воды.

Черенки для размножения можно заготавливать во второй половине июня, когда зеленые побеги только начинают одревесневать, то есть они мнутся, но не ломаются. Следует нарезать черенки длиной 5–8 см с 1—3-мя междоузлиями. Нижний срез полагается делать под основанием почки, верхний – на 5–7 мм выше почки. Все листовые пластинки нужно укоротить на треть или половину в зависимости от их размеров, мелкие можно не обрезать. Срезанные черенки связать в пучки и опустить нижними концами в водный раствор регулятора роста. После обработки черенки высаживают на укоренение под пленку или стекло, заглубляя на 2–2,5 см в чистый средне– или крупнозернистый речной песок, под которым выложен плодородный слой почвы. Укоренение производят при температуре 22–25 °C и относительной влажности воздуха 95—100 %, притемняя черенки от воздействия прямых солнечных лучей. Черенки нужно регулярно проветривать и опрыскивать чистой водой.

Обычно процесс укоренения начинается через 30–45 дней. По мере того как черенки укореняются, их корневая система успешно осваивает слой плодородной почвы, лежащий под субстратом. Теперь интенсивность опрыскиваний нужно постепенно снижать, но усиливать проветривание. Так корнесобственные растения постепенно приучатся к более сухому наружному воздуху. Через 2–3 недели укрытия можно снять совсем. Обычно укореняется 40–80 % от общего числа посаженных зеленых черенков груши.

Подготовка почвы и посадка

Первый важный этап культивирования грушевого дерева – это правильный выбор места, поскольку ему требуется много света и тепла, и качественная подготовка почвы для посадки.

Груша – это южная светолюбивая и теплолюбивая культура. Зимостойкость грушевых деревьев на среднем уровне, но чаще низкая. Они из числа тех плодовых культур, которые предъявляют максимальные требования к свету. От грушевых деревьев можно ожидать хорошего урожая по качеству и количеству лишь при значительной освещенности. Поэтому для груши лучше всего отвести просторное незатененное место, но защищенное от холодных ветров северного направления.

Некоторые садоводы считают самым подходящим для груши местом затишье между домом и другими строениями или высокими деревьями. Однако если что-то будет затенять грушу с восточной и южной стороны, то дерево будет плодоносить лишь на верхушках, которые вырвались на свет. В то же время дерево слишком сильно вытягивается ввысь, его ветви растут вертикально вверх. Из-за того что ветви отходят от ствола под острыми углами крона становится непрочной. Те части ветвей, которые часто остаются в затенении, обычно оголены. На них не бывает листьев и цветковых почек, которые закладываются только при достаточном солнечном освещении. Иногда ветви дерева, стремясь вырваться из затенения, растут в сторону свободного места. В этом случае случается перекос кроны, она вырастает однобокой, неравномерной. Такое дерево осенью сильно сгибается под тяжестью урожая, что уже опасно. Зимой же из-за снега, налипшего на ветви, или наледи оно может сломаться.

Поэтому грушевое дерево обязательно сажают на просторном и хорошо освещенном месте, отводя ему участок площадью не менее 4 × 4 м или 5 × 3 м, во многом размер участка зависит от характера формирования кроны. Кстати, потенциальные сортовые признаки грушевого дерева проявляются только в условиях хорошего солнечного освещения, тогда дерево обильно плодоносит. Если деревья, имеющие потенциально высокую сортовую продуктивность, большую часть дня оказываются в тени, это может стать главной причиной отсутствия плодоношения, даже при хорошем уходе.

Уровень залегания грунтовых вод в местах, где предполагается высадить грушу, должен располагаться на расстоянии 2 м от поверхности почвы или больше. Высоко залегающие грунтовые воды вредны для грушевого дерева так же, как и для яблони. Попадая в застойные грунтовые воды, корни деревьев страдают от недостатка кислорода и растут очень слабо, болеют и быстро погибают из-за загнивания корней и кольцевых повреждений коры в нижней части штамба. Если нет другого участка для посадки груш на нем необходимо предварительно провести дренирование почвы, а также применить высокую посадку и использовать скороплодные сорта.

Лучше всего сажать грушевые деревья в верхней и средней части небольших склонов, но только не самом гребне. Замкнутые низины или котловины, где скапливается холодный воздух, совсем непригодны для груши – слишком велика вероятность гибель дерева от холода. Если же участок низинный, то под посадку грушевого дерева следует отвести самое высокое место на участке, но достаточно защищенное от холодных северных ветров постройками или насаждениями.

Груша, по сравнению с яблоней, намного требовательнее к почве. От плодородия и качества почвы, количества летнего тепла и агротехники во многом зависит качество ее плодов. В холодное лето и на бедных почвах плоды получаются жесткими и кислыми.

Культура влаголюбива, хорошо растет и плодоносит на почвах с глубоким плодородным слоем, с рыхлой структурой, хорошо проницаемой воздухом, с нейтральной и слабокислой реакцией. Бедные, плотные, торфяные, кислые и переувлажненные почвы не пригодны. Также под посадку груши не подходят щебенистые, известковые и заболоченные почвы. Их необходимо предварительно окультуривать в течение продолжительного времени.

Лучше всего груша растет на черноземах в южных областях средней полосы России и в некоторых районах Нечерноземья. Также для нее благоприятны легкие серые лесные почвы с мощной подпочвой из суглинков. Корни груши здесь проникают в глубину на 6–8 м, а крона дерева достигает огромных размеров.

Многие сорта груш произрастают на самых различных почвах. Иногда они могут расти в местах, казалось бы, совсем непригодных для садоводства.

Своеобразная прихотливость грушевого дерева, определенные требования различных сортов – все это связано с происхождением этой культуры.

Некоторые виды сложились на карбонатных почвах и на почвах с нейтральной реакцией: груша Кавказская, Песчаная, Снежная и Туркменская. Они достаточно чувствительны к кислотности почвы. Все эти виды тесно связаны генетически с южными сортами. Груши же северного происхождения (Лесная, Русская, Уссурийская) изначально развивались на кислых почвах. Эти виды и все другие сорта, генетически связанные с ними, не особенно чувствительны к повышенной кислотности.

Большинство же грушевых деревьев относительно легко переносит кислые и слабокислые почвы, но плохо реагируют на высокую щелочную реакцию даже на большой глубине. На таких почвах деревья страдают от нехватки минеральных солей железа, марганца, цинка, бора. Следствием минерального дефицита становится утрата зимостойкости и заболевания хлорозом.

Весной груша рано трогается в рост, цветет раньше яблони и нередко это происходит в холода, хотя она не столь морозостойка. Иногда в суровые зимы старые деревья вымерзают и сильно подмерзают молодые.

Поздние весенние заморозки повреждают молодые листья (-3 °C), цветки (-2 °C) и завязи (-1,5 °C).

Не обладают высокой морозостойкостью и корни груши. Корни молодых деревьев обычно подмерзают в начале зимы, когда снег еще не выпал, но уже ударили сильные морозы.

При отсутствии возможности высадить на маленьком участке несколько грушевых деревьев разных сортов некоторые садоводы прививают на дерево одну ветку другого сорта, что позволяет добиться хорошего перекрестного опыления.

Грушевые деревья можно как осенью, так и весной. Однако, по мнению специалистов, осенняя посадка груши предпочтительней весенней. К моменту осенней посадки у саженца уже должна опасть листва и замедлиться движение сока в стволе. В этом случае оптимальным временем для посадки большинства сортов груши можно считать конец сентября, поскольку во многих регионах средней полосы России октябрь достаточно теплый месяц. В таких условиях корневая система приживается лучше, сам процесс укоренения проходит относительно безболезненно. В некоторых регионах средней полосы России предпочитают сажать заготовленные с осени саженцы весной. На зиму их прикапывают наклонно в специально подготовленной траншее, чтобы саженцы перезимовали под защитой снега.

Подготовка посадочного места имеет немаловажное значение для дальнейшей жизни грушевого дерева. Идеальным решением может быть подготовка места за год до посадки, но на практике не всегда это получается.

Под осеннюю посадку выбранный участок обязательно перекопать не позднее второй половины августа, чтобы почва вокруг посадочных ям была достаточно рыхлая и обеспечивала оптимальный воздухообмен. Одновременно с перекопкой как можно лучше заправляют почву удобрениями и нейтрализуют ее кислотность с помощью известкования. При перекопке достаточно плодородной почвы добавляют удобрения из расчета на 1 м²: по 6–8 кг полностью готового компоста; 40–60 г суперфосфата и 20–30 г калийной соли.

Все сорта груши самобесплодны, т. е. они не опыляются пыльцой своего сорта. Поэтому дерево не должно быть одиноко на участке. Для того чтобы деревья опылялись пчелами лучше высадить 3–4 деревца разных сортов груши, выдерживая расстояние между ними до 5 м. Грушевые деревья, привитые на сеянцы с малогабаритными кронами до 4 м в высоту, можно высаживать по схеме 4 × 5 м.

Для посадки выкапывают яму в соответствии с размерами корневой системы саженца. На плодородной почве для двухлетней груши требуется выкопать яму размерами диаметром 80—100 см, при глубине не меньше метра. Если почва не очень плодородна, то следует увеличить размер посадочной ямы до диаметра 100–125 см, что позволит в большем объеме заправить ее удобрениями. На почве средней плодородности в каждую яму осенью вносят 30 кг перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 200 г хлористого калия и 1–1,5 кг извести.

Кол для подвязки деревца вбивают на расстоянии 20–30 см от центра ямы. Он будет служить основанием для роста и правильного формирования. Кол должен возвышаться над поверхностью почвы примерно на 50–70 см.

При весенней посадке яму заполняют питательной смесью из 2–3 ведер перепревшего навоза или созревшего компоста и такого же количества плодородной садовой земли. Смесь тщательно перемешивают и проливают ведром воды.

В настоящее время известно множество сортов. Они различаются по срокам созревания, размерам и вкусовым качествам плодов. Каждый садовод может выбирать сорт, который ему больше по душе. Однако при выращивании различных сортов нужно соблюдать определенные условия посадки и ухода за деревьями. Одним из важнейших условий является выбор саженцев. Лучше всего приобретать саженцы приглянувшегося сорта грушевого дерева у проверенных продавцов – в солидных питомниках или крупных садовых центрах, где могут дать твердую гарантию сортового соответствия саженца.

Для посадки желательно использовать саженцы-однолетки. Корневая система двухлетних саженцев серьезно страдает даже при сильно самой аккуратной выкопке. В итоге они болеют и медленней приживаются на новом месте. Деревья старше 2-х лет вообще брать не следует, поскольку при выкапывании они утрачивают немалую часть мочковатых корешков. Кроме того, для разведения в условиях средней полосы России не рекомендуется приобретать саженцы любых сортов груш, выращенных в южных питомниках, так как их древесина вымерзает в первую же зиму. Оптимальным для высадки считается двухлетний летний саженец с закрытой корневой системой, реализуемый в контейнере. Но в питомниках и специализированных хозяйствах по большей части предлагают саженцы с открытой корневой системой.

Саженцы по стандарту должны соответствовать определенным параметрам. Стандартный неразветвленный однолетний саженец груши должен иметь стволик высотой до 120 см с диаметром около 1 см. Оптимальная высота штамба 70–90 см.

Штамб разветвленного однолетнего саженца груши по стандарту должен иметь высоту 40–60 см при диаметре в 1,0–1,2 см, с 2—3-мя основными веточками около 5—10 см длиной. Двухлетний саженец груши имеет следующие параметры: высота штамба 40–60 см при диаметре 1,4–1,7 см. У него должно быть не менее трех скелетных ветвей по 20 см длиной.

Приобретая саженец с открытой корневой системой, прежде всего, следует обратить пристальное внимание на целостность растения: внешний вид его корней, ствола и веток. Внешне молодое качественное деревце должно быть прочным и эластичным, без изъянов на коре, со здоровыми и полными почками. Если сморщена кора, это прямое указание на то, что с момента выкапывания саженца прошло достаточно продолжительное время. Кроме того, такое состояние коры говорит о том, что саженец был поврежден при выкопке, и уже успел высохнуть. Для подтверждения можно отколупнуть маленький кусочек коры – обнажившийся зеленый слой укажет, что деревцо свежее. Если кору подстилает слой коричневого цвета, это указывает на то, что к продаже предлагается уже погибший саженец. Если осенью предстоит пересадить на постоянное место собственноручно выращенный саженец, то имеющиеся листья следует осторожно удалить так, чтобы не повредить почки в пазухах листьев. Покупая саженец в питомнике, следует проверить наличие почек в пазухах листьев. Если их нет, то покупать его бессмысленно, он не обрастет листвой и вскоре погибнет.

Здоровый саженец должен иметь хорошо развитые и целые скелетные корни, обросшие сильными придаточными мочковыми мелкими корешками. Чем больше у него придаточных корешков, тем скорее деревцо укоренится. Корни не должны быть подсушены, иметь наплывов и утолщений. Корневая система двухлетнего саженца по своему объему примерно должна равняться стандартному ведру. Для него еще важна форма корней. Грушевые деревья, в отличие от яблони, в естественных условиях произрастания формируют слаборазветвленный стержневой корень, который уходит глубоко в почву. В начале роста у грушевых подвоев посредством специальной подрезки корней получают более разветвленную корневую систему. Некоторые садоводы, которые профессионально занимаются реализацией саженцев, специально формируют у части саженцев горизонтальные или закрученные по спирали корни. Считается, что такие корни обеспечивают долговечность растений при близком расположении грунтовых вод, ограничивают высоту деревьев и способствуют их быстрому вступлению в стадию плодоношения.

Во время транспортировки корневую систему саженца лучше всего обвернуть влажной тканью, сверху покрыть водонепроницаемым материалом, чтобы не испарялась влага. При перевозке на сравнительно дальнее расстояние корни нужно периодически смачивать.