Текст книги "Яблоня, груша, вишня. Культуры, которые должны быть на каждом участке"

Различные методы прививки применяют в тех случаях, когда нужно выполнить размножение через подвой. Прививка на подвои хороша тем, что ее можно использовать для размножения любых сортов вишни. Здесь важен выбор качественного подвоя, который послужит надежной основой дерева.

Осуществляя целенаправленный выбор подвоя, можно изменить некоторые характеристики будущего дерева: морозоустойчивость, долговечность и урожайность, его склонность к образованию поросли. Выбирая подвой, следует помнить, что все типичные для него сортовые признаки сохраняются. Каждый садовод подбирает подвой для вишни, исходя из собственных соображений: кто-то выбирает подходящий дичок, а кто-то выращивает подвой через посев косточки.

Выросшие из косточек сеянцы требуют обычного ухода. Нужно только дождаться, когда диаметр стволика достигнет 8—10 мм и после этого на него можно уже привить привой черенка от желаемого сорта.

Для вишни, как для всех плодовых культур, применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Успешное проведение окулировки без древесины реально только в период полного сокодвижения. В это время вставка щитков за кору не представляет никаких затруднений и щитки с черенков также легко снимаются.

Для окулировки вырезают щиток с почкой, затем коплировочным ножом делают Т-образный надрез на коре подвоя, покачиванием лезвия ножа в обе стороны отделяют кору от древесины, вставляют за кору щиток с почкой, плотно прижимают кору пальцами и туго обвязывают место прививки лентой из компрессной клеенки. Конец ленты приклеивают садовым варом.

Однако прививка вишни до начала сокодвижения дает лучшие результаты, поэтому для нее важна возможность раннего проведения копулировки. Эта прививка особенно ценна тем, что дает возможность прививать побеги нужного сорта в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения.

Вишня в любительских садах средней полосы России обычно встречается и в виде дерева, и в виде куста. В южных регионах традиционно вишня растет деревом, но для северных областей предпочтительней кустовая форма, так как кусты всегда легче пригнуть и укрыть на зиму или на время весенних заморозков.

Подготовка почвы и посадка

Успешное выращивание вишневых деревьев в средней полосе России зависит от некоторых факторов, которые следует учитывать при закладке сада – это правильный выбор участка, грамотная подготовка почвы пере посадкой, выбор качественных саженцев и уход за саженцами после посадки.

Вишня – очень неприхотливая порода, по морозостойкости и выносливости она лишь немного уступает яблоне.

Растение может подмерзать в очень суровые зимы, но потом быстро восстанавливается самостоятельно. Надземная часть дерева зимой повреждается при температуре -30—40 °C, для корневой системы опасна температура -10—15 °C.

Побеги, почки и другие части вишни часто подмерзают во время оттепелей, которые почти всегда чередуются с сильными заморозками. Но подмерзшие части погибают очень редко, с наступлением тепла они обогреваются и восстанавливают свои вегетативные свойства.

Нередки случаи, когда вишня успешно переносит зимовку, но не дает плодов из-за повреждения именно весенними заморозками.

Раскрывающиеся почки в период цветения, погибают при весенних возвратных заморозках -2—5 °C, для цветков опасна отрицательная температура -1,1–2,3 °C, завязи гибнут уже при легком морозе -0,6–1,2 °C.

Вишню в средней полосе России лучше всего высаживать на открытой местности – на хорошо освещенных и возвышенных участках, прогреваемых солнцем. Можно также сажать ее на невысоких теплых склонах, обращенных на юг, запад и юго-запад, где не застаивается холодный воздух.

Для культуры не подходят низинные участки, расположенные в замкнутых котловинах, или нижние участки склонов. В таких местах застаивается холодный воздух, поэтому существует большая вероятность весенних заморозков, от которых погибают почки.

Участок, отведенный под вишню, должен иметь защиту от холодных северных ветров, поскольку зимой из-за этого деревья подмерзают, а весной пестики цветков выветриваются и подсыхают, что отрицательно сказывается на естественном опылении.

Вишня сравнительно непритязательна по части освещения, она может развиваться нормально и на солнце, и в легкой полутени. Поэтому для нее подходят и места недалеко от заборов или строений, где формируется достаточно теплый микроклимат, а зимой скапливается больше снега. Выбирая защищенное место, следует учитывать, что хотя вишня является теневыносливой культурой, она любит солнечный свет. При нехватке света деревья будут часто болеть, у них нарушится плодоношение, а со временем они погибнут.

Корневая система вишни в нормальных для нее почвенных условиях разрастается вертикально, и горизонтально.

Большая часть горизонтальных корней расположена на глубине от 40 до 60 см, в ширину они разрастаются на 3–6 м, порой далеко выходя за пределы приствольного круга. Там они образуют многочисленную корневую поросль.

Для того чтобы вишня в период плодоношения не страдала от дефицита питательных веществ в почве, необходимо заранее внести все необходимые для нее удобрения: осенью – фосфорные удобрения, навоз и компост, а весной – азотные.

Горизонтальные корни выбирают из поверхностных слоев почвы нужные питательные элементы. Глубина размещения вертикальных корней составляет около 60—100 см. Уходя вглубь, эти корни поддерживают растение, вбирают влагу и питательные вещества, которые расположены в глубоких слоях почвы.

Исходя из особенности строения корневой системы вишневых деревьев, следует отвести под них участок, с умеренно влажной, плодородной и легкой почвой, доступной для проникновения воздуха и воды.

Практический опыт показывает, что культура хорошо растет на супесчаных и легких суглинистых почвах, хорошо дренированных и богатые перегноем, с нейтральной кислотной реакцией. Уровень кислотности должен быть в определенных пределах – рН 7.

Для посадки не рекомендуется отводить малоплодородные песчаные, кислые торфянистые, заболоченные и тяжелые глинистые земли. Если отсутствует выбор, то на кислых почвах придется проводить известкование, без этого мероприятия у вишневых деревьев начинается минеральное голодание, которое жестко подавляет.

На тяжелых глинистых почвах корни вишни испытывают недостаток кислорода, что часто ведет к гибели деревьев. Для окультуривания такой почвы необходимо вносить в нее в достаточных количествах чистый речной песок и сухой торф, разрыхляющий глину.

Низинные, пойменные и заболоченные участки не подходят под посадку вишни, поскольку здесь возможен застой воды. В таких условиях деревья будут страдать от грибных заболеваний.

Допустимый уровень грунтовых вод – не ближе 1,5–2 м от поверхности. Если грунтовые воды залегают на уровне 1 см от поверхности почвы, то зимой у вишни будут подмерзать корни.

В средней полосе России саженцы лучше всего высаживать ранней весной: апрель – начало мая. Более точную дату можно определить только исходя из местных климатических и погодных условий. Оптимальный срок для посадки – спустя 3–5 дней после полного оттаивания почвы.

В южных районах Средней полосы можно высаживать вишню и осенью, определяя конкретное время с тем расчетом, что все работы будут завершены за 20–30 дней до замерзания почвы. В северных районах посадку деревьев проводить осенью не рекомендуется, слишком мал срок для акклиматизации, молодые саженцы могут не перенести зимовку.

Выращивание вишни имеет свои особенности, ведь большинство ее сортов самобесплодны, поэтому не имеет смысла сажать на участке одно растение – оно не даст урожая. Цветы на одном дереве вишни не опыляют друг друга, даже самоплодные сорта плодоносят лучше, когда поблизости растет дерево-опылитель. Поэтому для образования плодов и получения гарантированного урожая желательно сразу посадить вишневые деревья двух видов на близком расстоянии друг от друга. Лучше всего высадить на участке 3–4 вишни различных сортов, которые обеспечат надежное взаимное опыление.

Перед высадкой почву осенью тщательно подготавливают. Ее перекапывают на глубину до 25 см, удаляют все сорняки. В зависимости от степени плодородия почвы, вносят органические удобрения в виде перепревшего навоза или полностью готового компоста. Также вносят и минеральные (калийные и фосфорные) удобрения. Если имеется временя, то можно засеять участок многолетними бобовыми травами, сидератами или пропашными культурами. Эти временные посевы способствуют окультуриванию почвы.

Весной, перед разбивкой сада, участок очищают от мусора, еще раз перекапывают, вносят известь, чтобы понизить кислотность почвы и уничтожить вредных насекомых, зимующих в ней. Чем выше кислотность, тем больше в нее нужно добавлять препаратов, содержащих известь. При необходимости проводят мелиоративные работы, чтобы отвести лишнюю воду.

Если предполагается высадить не целый сад, а лишь несколько деревьев, то можно не окультуривать участок полностью. Достаточно перекопать его, уничтожить сорняки и внести удобрения в посадочные ямы.

К выбору саженцев следует подходить со всей серьезностью, отбирая только здоровые деревца без подмерзших веток и различных повреждений.

Для того чтобы собранная вишня лучше сохранилась, ее надо заморозить в морозильной камере. Такие ягоды могут лежать в морозильнике всю зиму.

При желании у вишни можно удалить косточки, затем поместить ее в полиэтиленовый пакет и заморозить.

Лучше всего высаживать однолетние саженцы вишни, так как при их выкапывании не очень сильно повреждаются корни, поэтому не требуется сильная обрезка ветвей. По качеству саженцы можно разделить на 3 группы:

• первого сорта, имеют хорошо развитые ветки и 3–5 ответвлений основных корней;

• второго сорта менее развиты ветки и корневая система, обычно такие саженцы не дают дополнительных побегов;

• некондиционные, у которых практически неразвита корневая система, они вовсе не годятся для высадки на участке.

Штамб саженца должен быть ровным, толщиной не менее 15 мм около корневой шейки, а также не иметь механических повреждений. Нормальная длина штамба для среднерослых вишен – около 60 см, для слаборослых – примерно 40 см. Надземная часть саженца должна иметь три или больше хорошо развитые боковые ветви.

Здоровый саженец вишни должен иметь хорошо сформированную корневую систему длиной не менее 35–40 см. На скелетных и обрастающих корнях не должны быть раковых наростов. При наличии механических повреждений эти участки корней лучше срезать до здорового места.

Весной деревца высаживают в открытый грунт сразу же после таяния снега, как только почва подсохнет.

При посадке желательно выдерживать расстояние, необходимое для развития горизонтальных корней и кроны: это 4 м между деревьями в ряду и 4–5 м между рядами.

Оптимальные размеры посадочных ям под вишню: 55–80 в диаметре и 40–50 см в глубину. В нижнюю часть каждой ямы внесят по 25 г хлористого калия и по 40 суперфосфата, смешав удобрения с вынутой из ямы землей. Сверху насыпают перегной, перемешанный с верхним слоем грунта.

При подготовке ямы ближе к ее краю вбивают кол для последующей подвязки саженца. Саженец располагают строго по центру, аккуратно расправив корни по земляному конусу. При высадке его помещают на ту же глубину, как он рос в питомнике, следя, чтобы корневая шейка оказалась над землей, иначе молодые деревца могут погибнуть. Привитый саженец сажают так, чтобы место его прививки располагалось как минимум на 5 см выше поверхности почвы.

Для вишни важно образование букетных веточек-приростов, которые развиваются на многолетних набегах. На букетных веточках формируется большая часть плодов. Во время цветения на них появляются по 4–5 мелких белых цветочков. При хорошем уходе букетные веточки могут плодоносить 6–7 лет.

Если в будущем предполагается формировать штамбовую форму, то следует вбить два кола, соединенные перекладиной. При этом надо подобрать такую высоту кольев, чтобы их верхушки лишь немного не доставали до верхней боковой ветки. Будущую штамбовую форму привязывают к колу связкой с прокладкой. Предполагаемую веерную форму нужно привязывать ветками к проволоке, натянутой по стене.

После посадки саженца почву вокруг него хорошо приминают и насыпают круговой земляной валик на расстоянии 30 см от стволика, чтобы наметить будущий участок полива, а также, чтобы вода не растекалась. Сразу после посадки саженцы поливают подогретой на солнце водой, из расчета 1,5–2 ведра на 1 деревцо. При необходимости проводят еще один аналогичный полив. Земля после полива обязательно осядет, если же при этом обнажаются корни саженца, то досыпают плодородную почву, смешанную с перегноем или торфом.

Если посадку производят в осенний период, стволики нужно присыпать сухой землей на высоту не меньше 30 см. Окучивание позволяет сохранить молодые деревца от подмерзания.

Завершают посадочные работы мульчированием поверхности почвы в приствольном круге саженца, чтобы защитить ее от быстрого испарения влаги и появления трещин.

В качестве мульчи используют опилки, перегной или торф – выбор мульчирующего материала зависит от питательности почвы. При укладке мульчи нужно проследить, что она не касалась стволика саженца. При осенней посадке слой мульчи должен быть немного толще, чем при весенней.

Полив

Вишня – неприхотливая, засухоустойчивая культура предпочитающая редкие поливы. Если дерево залить большим количеством воды, то можно спровоцировать нарушение вегетации и плодоношения. Из-за этого дерево будет в большей степени подвергаться различным заболеваниям. Однако в первые годы после посадки молодая вишня нуждается в особо частых поливах, иногда до 12 раз за сезон. В засушливое лето эту норму увеличивают.

Не рекомендуется лить воду в приствольный круг, намного полезней будет капельный полив или арычный метод орошения.

В условия не очень засушливого климата первый полив вишни целесообразней провести вместе с подкормкой после цветения в последних числах мая или в начале июня. Во второй раз следует полить дерево примерно через 25–30 дней после первого полива, когда ягоды начинают увеличиваться в размере.

В условиях нормального лета деревья можно больше не орошать.

Последний осенний полив вишни проводят в середине сентября или в начале октября, после опадения листьев, чтобы растения лучше перенесли зиму. Минимальная норма полива для каждого дерева составляет 10 л, а в период плодоношения – 12–16 л.

Общее число поливов вишневых деревьев и норма внесения влаги во многом зависят от глубины залегания грунтовых вод и механического состава почвы. Следует помнить, что вишне нужны поливы в начале лета и в сухую погоду, а также еще несколько поливов за сезон.

Если растение недостаточно поливать во время засушливого лета, ему будет не хватать влаги, хотя внешне это не очень заметно. Однако почки такого дерева, вероятней всего, будут вымерзать в последующие зимне-весенние месяцы.

Вишню поливают под вечер из расчета по 4–6 ведер под каждое дерево, выливая воду по периметру кроны в специально подготовленные круговые лунки-канавки, вырытые на расстоянии 50–60 см от ствола дерева. Число лунок обычно зависит от величины кроны. Чаще всего выкапывают две канавки на расстоянии 50–60 см друг от друга, причем ближняя к стволу канавка должна быть меньше, а дальняя – больше.

После полива на небольшую глубину разрыхляют почву в приствольном круге, чтобы улучшить ее структуру. После рыхления поверхность почвы мульчируют, что замедляет ее пересыхание.

Подкормка

Весь основной объем положенных вишне удобрений нужно вносить перед посадкой, за исключением азотных удобрений. При осенней посадке азотные удобрения можно вносить весной, к этому времени саженец хорошо приживется: первый раз вносят сразу после схода снега и второй – цветения вишни.

При весенней посадке азотные удобрения вносят только на следующий год после высадки саженцев в открытый грунт. Во время перекопки заделывают в почву 50 г аммиачной селитры и 15 кг перепревшего коровьего или лошадиного навоза. Еще через год объем вносимой аммиачной селитры доводят до 75 г, а также добавить 50 г калийных и 100 г фосфорных удобрений (суперфосфата).

Схема подкормки молодых деревьев при необходимости включает два этапа: первая подкормка весной после таяния снега и вторичное внесение после цветения вишни, когда дерево полностью отцветет. По этой схеме подкормку вишневых деревьев азотными удобрениями можно проводить ежегодно в течение первых 4-х лет. Практичней заделывать азотные удобрения после рыхления на глубину 10 см, чтобы они не ушли глубоко под землю вместе с поливной водой. Ни в коем случае не рекомендуется вносить азотные удобрения вместе с известью.

В ягодах вишни содержатся витамины, которых нет ни в одних других плодах и ягодах в таком количестве – витамин В, фолиевая кислота, С, В, P, PP. А также яблочная, хинная, лимонная, винная кислоты, сахароза, глюкоза, фруктоза и пектиновые вещества, большое количество фосфора, калия, магния, йода, железо и др.

Если во время подготовки почвы и в посадочные ямы было внесен достаточный объем удобрений, то вишня не будет нуждаться в основных удобрениях еще 2–3 года. Здесь речь не идет об азотных удобрениях, поскольку они при посадке не вносятся. Но даже при хорошей заправке почвы всем необходимым рекомендуется наблюдать за ежегодным приростом побегов. Если побеги каждый год отрастают на 30–40 см или больше, то основные удобрения вносить не следует. Если же прирост значительно меньше этой величины, то осенью под перекопку почвы надо внести полведра перегноя и 100 г двойного суперфосфата, а весной – 150 г аммиачной селитры. Если отмечено плохое развитие вишневых деревьев, наблюдается угнетение вегетации и плодоношения, кроме минеральных удобрений внесят еще 18–20 кг перепревшего навоза на каждое дерево.

В течение теплого сезона подкормливают такие деревья настоем куриного помета или разведенным в воде навозом, или компостом и торфом. Нехватка азота приводит к тому, что у растения активно растут листья, но побеги и ветви развиваются медленно.

Недостаток основных удобрений всегда отрицательно сказывается на росте и развитии растений, что можно определить по их виду. При недостатке в почве калия по края листьев начинают расползаться красновато-бурые пятна, постепенно покрывая весь лист. Нехватка фосфора в почве выражается в слабом голубовато-сиреневом налете на листьях. Чем старше, растение, тем в большем объеме удобрений оно нуждается. Деревья в возрасте 4-х лет и старше нужно подкармливать посредством внесения перегноя с периодичностью раз в 3 года из расчета по 2 кг на 1 м².

Каждый год им нужно давать в виде подкормки из расчета на 1 м² по 20 г аммиачной селитры, 10 г двойного суперфосфата и 5 г калийной соли (без хлора). Все деревья полезно подкормить весной древесной золой по влажной почве, внося по периметру кроны литровую банку золы.

Также можно подкормить активно плодоносящие деревья таким раствором: 2 ст. л. бесхлорного калия и 1 ст. л. мочевины на 10 л воды. Вместо калия и мочевины можно растворить в воде 2 ст. л. калийной селитры. Подкормку рекомендуется вносить из расчета по 3–4 ведра на каждое дерево. Но ни в коем случае нельзя вводить в состав этой подкормки хлористый калий, иначе дерево тут же сбросит листья.

В середине августа вишневые деревья надо снова подкормить золой (1л банка на 10 л воды). Вместо золы можно применить доломит, учитывая, что 1 стакан доломита равен 1 л банке золы. В это же время можно дать подкормку из 1 ст. л. калия и 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды. Расход раствора составляет по 4 ведра на каждое дерево, подкормку нужно вылить в приствольный круг так, чтобы раствор не попал на ствол дерева. После внесения подкормки полить деревья. Поздней осенью, после того как деревья уже сбросят листву, можно подкормить их 1—2-мя ведрами органики во время перекопки почвы.

Вишне дают и внекорневые подкормки. При слабом приросте побегов дважды за лето опрыскивают деревья специальными препаратами, усиливающими рост концов побегов. Во время интенсивного роста завязей проводят подкормку деревьев, опрыскивая листья раствором микроэлементов, в котором обязательно присутствуют калий и кальций. Для хорошего наращивания косточки будет полезна подкормка раствором древесной золы из расчета литровая банка золы на 10 л воды.