Текст книги "Яблоня, груша, вишня. Культуры, которые должны быть на каждом участке"

Для посадки надо отбирать здоровые привитые саженцы яблонь в возрасте 1—2-х лет, выращенные в надежных питомниках. Разница между однолетними и двухлетними саженцами не существенна, но двухлетние раньше начнут плодоносить.

Нижняя часть яблоневого саженца – подвой – должна быть длиной около 25 см. Желательно, чтобы саженцы были привиты на обычных подвоях. Привитые на карликовых подвоях саженцы на первый взгляд кажутся более выгодными, поскольку на небольшом участке можно высадить большее число деревьев. Однако опытные садоводы считают, что на карликовых подвоях вырастают недолговечные деревья.

Саженцы яблонь должны иметь оптимальную высоту штамба 70–90 см. Штамб здорового саженца ровный и строго вертикальный. Допустимо наличие зарубцевавшихся ранок и трещин на коре, шипа привоя, следов подмерзания древесины при живой коре и живом камбии. На стволиках не должно быть следов от наплывов корневого рака, наличия корневой поросли подвоя или подсыхания корней. Если у саженца отмечен хотя бы один такой недостаток, от его приобретения следует отказаться. Корневая система саженца должна иметь очень хорошие мочковые корни, а также 2–3 скелетных корня длиной примерно 25–30 см.

Продаваемые саженцы могут быть с открытой корневой системой (голые корни) или закрытой корневой системой (корни в горшке). Если не предполагается высаживать деревцо немедленно, то лучше выбрать саженец в горшке, так он лучше сохранится до посадки.

Удобней сажать деревца вдвоем: один человек держит саженец, а другой подсыпает землю. При посадке раскладывают корни так, чтобы их концы были направлены вниз. Затем осторожно подсыпают плодородную почву, закрывая корни, до уровня земли. Корневая шейка саженца должна на 4–5 см возвышаться над уровнем земли. Подсыпая землю, периодически осторожно уплотняют почву в яме руками, чтобы образовался надежный контакт с корнями.

Завершив посадку, поливают саженцы из расчета 3–4 ведра воды под каждый или до 5 ведер, если почва очень сухая. Затем добавляют в почву перегной и торфяную крошку, создавая вокруг стволика рыхлый слой 8—10 см толщиной, после чего немного присыпают рыхлой землей. При отсутствии мульчирующего материала лунку присыпают сухой почвой на высоту 1,5–2,0 см. Поверхность в приствольном круге присыпают после очередного полива, а также рыхлят почву.

С южной стороны на расстоянии 30–40 от саженца вбивают надежный кол и подвязывают к нему стволик штамба мягким шпагатом (петля в форме восьмерки с интервалом в 30 см), чтобы он не раскачивался под напором ветра. Нельзя использовать для подвязки проволоку или другие материалы, способные повредить кору деревца. На протяжении первых двух лет нужно периодически проверять, как шпагат натянут вокруг ствола. Его натяжение не должно быть тугим, чтобы шпагат не врезался в кору по мере его утолщения.

Саженцы, привитые на некоторые подвои с недостаточно мощными стволами (как боярышник или рябина обыкновенная), приходится выращивать на всем протяжении жизни дерева привязанными к колу. Рекомендуется использовать крепкие дубовые колья высотой до 1,8 м и около 5 см диаметром. Забивая кол в посадочную яму, надо оставить над землей примерно 60 см его длины, а зазор между колом и стволом саженца сделать около 15 см.

Если предполагают формировать стелющуюся форму деревца, то саженец располагают так, чтобы место вырезки шипа при проведении прививки в питомнике было обращено на юг. Это позволит защитить ствол от солнечного ожога. Деревца в этом случае высаживают наклонно, располагая корни в яме веером. Но лучше посадить саженец вертикально и сгибать деревцо по мере формирования кроны сланцевой формы.

Низкорослое яблоневое дерево начинает плодоносить быстрее, чем высокое. Высокорослые деревья приносят первые плоды примерно на 4 года позже своих низкорослых собратьев, однако они значительно превосходят последних по урожайности.

Саженцы яблоневых деревьев при закладке сада принято сажать рядами с использованием определенных схем. Яблони обычно сажают по схеме 4,5–5,0 × 3,5 м, т. е. расстояние между рядами 4,5–5,0 м, а в ряду между деревьями – до 3,5 м или больше. Наметив колышками места посадки саженцев, приступают к подготовке ям. Затем устанавливают кол для подвязки деревца точно в центре ямы, чтобы обеспечить прямолинейность рядов будущего сада. Однако не всегда получается сделать это безошибочно «на глазок». Удобнее воспользоваться специальной посадочной доской. Такая доска имеет размер 2 м × 15 см и толщину 2–3 см.

В центре доски выпиливают треугольник с шириной основания 5 см и высотой 4 см. Такие же вырезы проделывают по краям доски, отмерив 75 см по обе стороны от срединного выреза (рис. 2).

Рисунок 2. Посадочная доска

Применение посадочной доски позволяет установить кол для подвязки посаженного деревца точно в центре ямы, поэтому ряд будет прямолинейный. Кроме того, с помощью этой доски легко точно определять при посадке высоту размещения корневой шейки саженца.

Полив

Яблоня очень требовательна к влажности воздуха и почвы. Яблоневые саженцы необходимо обильно полить при посадке и так же обильно поливать в период, когда они приживаются. Для обеспечения хорошего прироста саженцы необходимо регулярно поливать хотя бы 1 раз в 2 недели, расходуя за один полив 2–3 ведра воды на каждый. Осенью следует провести 2–3 полива с последующим рыхлением почвы, между ними выдерживать промежуток в 20–25 дней. Деревца требуется поливать вплоть до морозов.

Если яблоня посажена осенью, то весной в сухую и жаркую погоду ее первый раз обязательно надо полить еще до цветения. Если же весной стоит обычная, не слишком засушливая для данной местности погода, то первый раз молодые деревца поливают сразу же после цветения. До этого времени молодым яблоням обычно хватает влаги, имеющейся в почве. Второй полив яблони проводят через 15–20 дней после первого. Третий раз деревца поливают в период налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов – примерно через 2–3 недели после второго полива. Четвертый раз яблоню поливают в начале сентября, что создает благоприятные условия для осеннего роста корней и созревания плодов поздних сортов. Если провести полив в более позднее время, то это может вызвать повторный рост деревьев. Тогда яблони не подготовятся к зиме и серьезно пострадают от морозов. В то же время обильный своевременный осенний полив повышает зимостойкость деревьев.

Полновозрастные сады не нуждаются в столь частых поливах. За один раз на одно 7—10-летнее дерево расходуют примерно 10–15 ведер воды. Поливы следует прекращать за 15–30 дней до сбора урожая осенне-зимних сортов.

Подкормка

На развитие, рост и урожайность яблонь большое влияние оказывают удобрения. В первые годы жизни яблоням больше всего требуется фосфор, который стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной части. Азотные удобрения рекомендуется вносить, начиная со 2—3-го года посадки, когда саженцы приживутся и окрепнут. Если внести эти удобрения в год посадки, то они могут спровоцировать ожог молодых корешков, из-за чего ухудшится приживаемость растений.

Плодоносящим яблоням необходимы основные элементы питания: азот, фосфор и калий в разном объеме в различные периоды жизни, также им нужны микроэлементы – железо, цинк и медь. В плодородный год деревья выносят из почвы намного больше питательных веществ, чем в неурожайный. Чем богаче урожай, тем больше питательных веществ требуется яблоням.

При нормальном плодоношении подкормку яблонь следует проводить на протяжении всего периода вегетации, т. е. 3–4 корневые подкормки за сезон. Первую подкормку проводят в конце апреля: 5–6 ведер перегноя или 500–600 г мочевины рассыпают по поверхности почвы приствольного круга плодоносящего дерева.

Вторую подкормку проводят в начале цветения. В жаркую погоду, когда осадков мало, дают подкормку в жидком виде. Для ее приготовления в бочке объемом 200 л разводят в воде 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета или 10 л навозной жижи. При отсутствии органики можно вместо птичьего помета и навозной жижи взять 500 г мочевины или 1–2 бутылки жидкого концентрированного удобрения эффектон.

Содержимое бочки тщательно перемешивают и настаивают в течение недели. Получившимся настоем подкармливают яблони из расчета по 40–50 л на одно плодоносящее дерево. Бочки настоя хватает на 4–5 яблонь. Подкормку льют вокруг дерева, отступая на 60 см от ствола, предварительно обильно полив почву водой в проекции кроны. Затем опять поливают водой. Данный процесс обеспечивает максимальное проникновение подкормки к корням дерева.

Третью подкормку проводят после цветения, в фазу налива плодов. Для ее приготовления в 200-литровой бочке с водой разводят 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия, предварительно залив его небольшим количеством воды и тщательно размешав. Раствором подкармливают яблони из расчета 3 ведра на одно плодоносящее дерево. Проводят третью подкормку по той же схеме, что и вторую.

Осенью после полного сбора урожая проводят четвертую подкормку яблонь. Если осенью достаточно дождей, то данную подкормку дают в сухом виде. Поверхность почвы под кроной каждой яблони посыпают смесью из 300 г сернокислого калия и такого же количества суперфосфата. Сухой осенью удобрения разводят водой и поливают деревья по обычной методике.

В неурожайный год достаточно внести осенью основное удобрение, а весной внести азотные удобрения, поскольку в этом случае расход питательных веществ идет на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Надо сдерживать закладку почек, чтобы сильно не перегрузить дерево урожаем через год.

Взрослые яблони хорошо отзываются на внекорневые подкормки, их можно давать 3 раза за сезон раствором мочевины – 2 ст. л. мочевины на 10 л воды. Первый раз опрыскивают до начала периода цветения. После фазы цветения дважды проводят опрыскивание с перерывом в 20 дней между подкормками. Раствором опрыскивают листья, центральный ствол и все скелетные ветви.

Дополнительно с интервалом в 2 недели проводят внекорневые подкормки микроэлементами: марганцем, медью, магнием, бором, молибденом, цинком. Все они обычно входят в состав сложных минеральных удобрений, которые следует разводить водой строго по инструкции. Рекомендуется применять сложные удобрения, не содержащие хлора.

Для проведения внекорневых подкормок микроэлементами используют раствор древесной золы, которая содержит кальций, фосфор, калий и микроэлементы. Для приготовления раствора 2 л горячей воды заливают один стакан золы, после чего доводят объем до 10 л.

Яблоням полезна внекорневая подкормка из раствора коровяка: на 10 л воды 1 ч. л. мочевины и 500 мл жидкого навоза. Раствор перемешивают, процеживают и опрыскивают яблони.

Обильный влагозарядный полив сухой осенью, когда осадков недостаточно, оказывает благоприятное л влияние на подготовку яблонь к зиме. Такой полив необходимо провести своевременно – в начале осени.

Все внекорневые микроэлементные подкормки яблонь проводят в течение всего периода налива плодов с интервалом в 2 недели. Последнюю внекорневую подкормку дают за месяц до сбора урожая.

Обрезка

Грамотная обрезка плодовых деревьев является важной составляющей ухода за садом. Основная цель обрезки – это формирование прочного скелета кроны, регулирование роста ветвей, своевременная замена стареющих частей и увеличение продуктивного периода деревьев. Грамотная обрезка повышает интенсивность плодоношения и улучшает качество плодов. Есть два способа обрезки:

• укорачивание, или подрезка;

• прореживание, или вырезка.

Обрезку лучше всего проводить, когда дерево пребывает в состоянии покоя. Осенняя обрезка в некоторых случаях плохо сказывается на зимовании растений. Весеннюю обрезку следует начинать после того, как минует угроза сильных морозов (ниже 15 °C). Обычно ее проводят в периоды оттепелей, когда температура не опускается ниже -5 °C. Во время интенсивного набухания почек обрезку следует прекратить.

Эффективность обрезки зависит от техники ее проведения: после правильных срезов раны на деревьях зарастают быстрее, поэтому не ухудшается состояние деревьев, а также не снижается их морозоустойчивость. Проводя обрезку, крупные спилы заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. Крупные раны покрывают защитными средствами: садовым варом, специальными замазками или масляной краской, приготовленной на натуральной олифе.

Первую компенсирующую обрезку саженца проводят сразу после посадки, укорачивая его побеги на 30–40 %. Если саженец был посажен осенью, то его обрезают весной, до распускания почек. Далее, если двухлетние саженцы правильно сформированы в питомнике, а также слабые побеги обрезают примерно на треть Однолетние саженцы и сильные побеги обрезают больше, иногда на половину, чтобы уравновесить верхнюю и подземную часть растения. Такая обрезка вызывает рост побегов в нижней части деревца и пробуждение почек. Острым садовым ножом обрезают «на почку» все побеги, поврежденные или поломанные при выкопке и перевозке. Обрезку проводят таким образом, чтобы не оставалось пеньков.

На протяжении всего срока жизни яблоневого дерева следует проводить его формирующую обрезку. Яблоня вступает в фазу плодоношения в возрасте 3—15 лет и живет 20—100 лет в зависимости от сорта и подвоя. Деревья в саду иногда достигают 6–8 м высоты. Слишком сильный рост (годичный прирост больше 1 м) дерева обычно отрицательно сказывается на его урожайности. Быстро растущие ветви плохо вызревают, результатом чего становится пониженная зимостойкость, слабое обрастание урожайными боковыми ветками, а также некомпактность кроны в будущем. Весенняя обрезка делает оптимальным режим освещения в кроне на протяжении периода вегетации. Поэтому обрезка крон яблоневых деревьев имеет большое значение наряду с правильно организованным орошением, внесением органических и минеральных удобрений, другими необходимыми мероприятиями по уходу за почвой.

Нормальный прирост побегов не должен превышать 40–60 см. Поэтому если наблюдается чрезмерный рост побегов, следует в середине лета прищипнуть верхушку побегов, подкрутить ветку под ту, что растет ниже, прекратить поливы или засеять междурядья газонной травой, чтобы они приобрели вид лужайки.

Яблони легко адаптируются, поэтому их выращивают в различных формах в зависимости от размера сада. Наиболее распространены следующие формы:

• кордон, занимает минимальную площадь;

• колоновидная, занимает минимальную площадь, имеет декоративный вид, но сложна в уходе;

• карликовая, удобна на небольших и средних садовых участках;

• средне– и высокорослая, подходит для средних и больших садов.

Все особенности ветвления следует учитывать при разработке сортовой обрезки яблонь. Срок жизни многолетних обрастающих ветвей яблони – плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодушки, смешанные обрастающие ветви – колеблется в пределах 2—18 лет. Этот срок зависит от сорта, агротехники и климатических условий.

Первую формирующую обрезку яблони следует проводить весной, через год после посадки, если сад находится в районах достаточного увлажнения или в условиях орошения. Если же сад расположен в сухих районах, то первую обрезку яблони надо проводить весной сразу после посадки.

Ежегодную обрезку яблонь начинают проводить через год после первой посадочной обрезки. Цель обрезки в период роста – формирование кроны. В яблоневых садах для деревьев на сильнорослых подвоях обычно применяют разреженно-ярусную систему формирования, при которой скелетные ветви размещаются одиночно и ярусами. При такой системе появляется возможность их различного размещения на стволе.

Формирование кроны из 5—6-ти ветвей первого порядка начинают при высоте штамба 50–70 см. Эти ветви возможно располагать в разных вариантах:

• 2 ветви в нижнем ярусе и 3 ветви в верхнем ярусе одиночно;

• по 3 ветви в нижнем и верхнем ярусе одиночно;

• 2 яруса из двух ветвей в каждом ярусе, 2 верхние ветви одиночно;

• 3 ветви в нижнем ярусе, 2 ветви во втором ярусе и 2 верхние ветви одиночно. Проводник надо удалить над последней боковой ветвью. Формирование кроны проводят, учитывая особенности роста и плодоношения по периодам развития каждого дерева.

В период активного плодоношения яблони обрезают ради восстановления и поддержания интенсивности роста растений. Также омолаживающая и детальная обрезка позволяет сократить избыточное число пунктов плодоношения.

Омолаживающая обрезка состоит в укорачивании многолетних ветвей до 3—5-летних частей. Омолаживанию подвергают скелетные и полускелетные ветви. Дерево сохраняет реакцию на обрезку 3–4 года, постепенно она ослабевает и обрезку повторяют. При детальной обрезке дополнительно укорачивают смешанные плодоносные ветви длиной свыше 25 см до половины их длины; у плодушек удаляют треть или половину ответвлений; вырезают отдельные старые плодоносные ветки в глубине кроны.

Если надземная система дерева полностью вымерзла до уровня снегового покрова, то молодые деревья срезают на обратный рост. В этом случае выбирают наиболее сильную ветвь из числа тех, которые появились выше места прививки. Уже на ее основе формируют новую крону. Однако далеко не все сорта реагируют одинаково положительно на такой прием.

Если сучья имеют наклон к вертикали до 70°, то не происходит резких изменений в росте, благодаря чему в кроне дерева возникает равновесие, ветвь равномерно обрастает плодовой древесиной, а плоды равномерно располагаются по длине ветви. При вертикальном расположении ветви сильные побеги дают верхние почки. Если же угол отклонения ветви составляет 90°, то возникает вероятность образования волчков в местах ее изгиба.

Когда основная часть ветви отклонена к горизонтали и отстает в росте, то ее подтягивают ближе к проводнику, срезав верхушку, и подвязывают шпагатом. После этого ветвь начинает нормально расти, понемногу в своем развитии она уравнивается с другими ветвями соответствующего яруса кроны. Наклон ветвей можно изменять путем их подвязывания, а также посредством установки распорки или специальных металлических отгибателей.

При сокращении надземной части дерева повышение урожайности плодов можно объяснить тем, что оставшиеся точки – роста обладают достаточным запасом питательных веществ.

Уход за почвой

Верхний слой почвы в приствольном круге после каждого полива надо рыхлить, поскольку увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро. Рыхление почвы особенно полезно проводить в молодых и плодоносящих садах, находящихся в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения, если там отсутствует орошение. Данная процедура помогает накапливать и сохранять влагу в почве, улучшать воздухообмен, а также очищать землю от сорняков.

На протяжении весны и лета междурядья в саду рекомендуется рыхлить до 8 раз по мере уплотнения почвы и появления сорняков. Примерно за 20–25 дней до листопада полосы междурядий надо обработать рыхлителем или вилами на глубину 10–12 см. Осенью почву следует перекапывать вилами на глубину 10–20 см.

Глубина обработки почвы в междурядьях во многом зависит от глубины залегания корневой системы и ее горизонтального распространения. В свою очередь, глубина залегания корневой системы яблони зависит от подвоя. Если подвой получен от сеянцев, выращенных из семян, то корневая система деревьев проникает в почву глубже. Если подвой получен от вегетативно размножаемых саженцев, то корневая система залегает мельче. Яблоневым деревьям присуща значительная корнеобразовательная способность.

У молодых деревьев с годами увеличивается общая длина горизонтальных и вертикальных корней.

Горизонтальные корни одиночно стоящих деревьев при благоприятных условиях могут занимать большое пространство, иногда их диаметр достигает 22 м. По мере взросления дерева длина корней уменьшается. При всех возрастных изменениях основная масса корней большей частью всегда располагается в зоне проекции кроны.

Рыхлая почва с воздухопроницаемой структурой в поверхностных слоях содержит большое количество полезных микроорганизмов и нужных для дерева питательных веществ. Поэтому так важно, чтобы горизонтальные корни, имеющие решающее значение в питании яблонь, располагались в рыхлой структурированной почве. Однако занимаясь рыхлением, следует всегда помнить, что избыточная обработка почвы ухудшает ее структуру, а результатом может стать снижение лежкости плодов.

После полива почву приствольного круга обязательно мульчируют торфом, торфяно-перегнойной смесью, перепревшим навозом или опилками. Мульчирование задерживает влагу в почве, препятствуя ее испарению, существенно замедляет рост сорняков.