Текст книги "Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход"

Для садоводов-любителей это наиболее сложный способ размножения – нужно иметь некоторые навыки и опыт. Поскольку вишня может сохранять сортность и при других способах размножения, к прививке прибегают не очень часто. Но всегда может возникнуть ситуация, что очень захотелось вырастить какой-то сорт, а с вами могут поделиться только одним-двумя черенками. Тогда целесообразнее привить эти черенки на подвой-дичок.

В главе о выращивании абрикоса мы подробно рассмотрели один из способов прививки – прививку копулировкой. Он успешно применяется и на вишне. В данной же главе рассмотрим еще один способ прививки, который используется на любых плодовых деревьях, – прививка в расщеп.

Прививку лучше всего проводить весной, во время сокодвижения – в конце апреля или начале мая. Черенки обычно заготавливают заранее – поздней осенью, после листопада, но до начала заморозков. Выбирают сильные, неповрежденные побеги текущего года и срезают с них верхнюю часть. Длина черенка должна составлять 35–40 см. Заготовленные черенки хранят в подвале, прикопав их во влажный крупный песок или опилки. Можно также хранить их в нижнем отделе холодильника, обернув в полиэтиленовую пленку.

Способ прививки в расщеп применяют в тех случаях, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенков. На нижней части черенков с двух сторон делают длинный косой срез, чтобы получился узкий клин (рис. 10, а). Ствол подвоя обрезают прямым срезом, а затем острым ножом проделывают посередине вертикальный разрез глубиной 2–3 см, называемый расщепом (рис. 10, б). В этот разрез вставляют 1–2 черенка так, чтобы клинышки вошли в разрез до самой коры. Затем подвой плотно прижимают к ним, замазывают все швы садовым варом и плотно обматывают место соединения изолентой или полиэтиленовой пленкой (рис. 10, в).

Рисунок 10. Прививка в расщеп:

а – привой; б – подвой с разрезом; в – закрепление привитых черенков

Посадка саженцев

При закладке вишневого сада надо учитывать одну важную особенность этой культуры. Дело в том, что большинство сортов вишни являются не самоплодными. Это означает, что на дереве не завязываются плоды от пыльцы его собственных цветков. Необходимо перекрестное опыление от разных вишневых деревьев, причем желательно других сортов. Обычно в вишневом саду сажают деревья 3–4 различных сортов, но нужно, чтобы они совпадали по срокам цветения. Встречаются и самоплодные сорта, но значительно реже. Если у вас маленький сад, и вы хотели бы довольствоваться всего одним вишневым деревом, этот момент нужно иметь в виду – обязательно уточнить при приобретении саженца, является ли сорт самоплодным.

Выбирая саженец вишни, нужно учитывать несколько параметров по его размерам:

✳ оптимальная высота ствола составляет 70 см;

✳ оптимальная длина скелетных ветвей 60 см;

✳ оптимальный диаметр ствола не менее 2,5 см.

Весна – наиболее благоприятное время для посадки саженцев вишни. Если вы приобрели их осенью, то на зиму саженцы лучше прикопать и хорошо укрыть, чтобы они не пострадали от мороза. Для укрытия хорошо подходит еловый лапник. Чтобы его не снесло ветром, можно примотать еловые ветки бечевкой.

 Если весна выдалась холодная и дождливая, цветки могут плохо опыляться пчелами. Чтобы опыление было полным, нужно принять дополнительные меры для привлечения пчел. Для этого можно опрыскать цветки раствором меда из расчета 1 ст. л. меда на 1 л воды.

К посадке можно приступать, когда почва уже достаточно прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Но и слишком затягивать тоже не следует – посадку нужно провести до того, как на саженце начнут распускаться почки. Иначе они не смогут получить достаточное питание и будут плохо развиваться.

Посадочную яму желательно подготовить еще с осени. Место для посадки выбирают хорошо освещенное, на подходящей почве. Если почва на вашем участке кислая, необходимо заранее ее произвестковать. Для этого по участку разбрасывают гашеную известь или доломитовую муку из расчета 400 кг на 1 м2. После этого землю перекапывают на глубину 30–40 см. Делается это перед тем, как начать готовить посадочные ямы. В сами ямы известь не вносят.

При проведении известкования важно знать, что известь не вносят одновременно с органическим удобрением. Желательно провести известкование до удобрения почвы. Через несколько дней можно удобрить почву, если она не слишком богата органикой. Для этого в нее вносят компост или навоз из расчета 15 кг на 1 м2. Одновременно с этим можно внести и минеральные удобрения.

Далее можно приступать непосредственно к подготовке посадочных ям под вишню. Расстояние между деревьями по всем направлениям должно составлять около 4–5 м для высоких сортов, около 3 м для низкорослых. Размер посадочной ямы составляет 40–50 см в глубину и около 80 см в диаметре. Выкапываемую землю хорошо будет сразу смешать с органическим и минеральным удобрением, а также с древесной золой. Обычно на такое количество земли добавляют около 10 кг органического удобрения, 500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и 100–150 г золы. Сформируйте из этой смеси небольшой холмик у каждой ямы, потом эта обогащенная почва пригодится при посадке.

Весной, примерно в середине-конце апреля можно приступать к посадке. Часть подготовленной почвы с удобрением засыпается в яму рыхлым слоем для создания питательной подушки для корней саженца. Далее в яму нужно вбить колышек, к которому будет подвязан саженец (рис. 11). Часть оставшейся почвы насыпают вокруг колышка таким образом, чтобы получился конусообразный холмик. По нему будет удобнее расправлять корни саженца.

Рисунок 11. Посадка вишневого саженца

Затем, как и при посадке абрикоса, нужно чтобы один человек придерживал и направлял саженец, а второй расправил корни и присыпал их землей. Корневая шейка дерева должна остаться над поверхностью почвы, но не слишком высоко. После осадки земли она должна находиться примерно на 4 см над ней (учтите, что почву нужно будет утрамбовать, а потом она еще немного осядет естественным образом при поливе). Засыпая яму землей, нужно следить, чтобы колышек не смещался, стоял строго вертикально. Саженец нужно расположить с северной стороны по отношению к колышку. После того, как яма будет засыпана, нужно утрамбовать землю и подвязать саженец к колышку – первое время ему необходима будет опора. Когда же деревце окрепнет, колышек можно будет убрать.

Когда посадка будет завершена, нужно сделать вокруг саженца небольшую лунку и полить его. После полива приствольный круг мульчируют торфом или перегноем (слой в 10–15 см). Мульча позволит влаге не испаряться, дольше удерживаясь в почве.

Особенности ухода

Вишня – культура не очень требовательная, уход за ней не сложен. Благодарно отзывается на правильную подкормку и своевременную обрезку.

Регулярный полив требуется вишне только в первый год после высадки на постоянное место. Ее корневая система в этот период восстанавливается от повреждений, перенесенных при пересадке, и активно развивается. Поэтому молодую вишню поливают 4–5 раз за сезон, из расчета 1–2 ведра воды на каждое дерево. При поливе почва должна увлажняться вглубь на 40–45 см.

Схема полива следующая:

✳ первый полив делают при посадке саженца на постоянное место;

✳ второй полив делают после отцветания, на начальной фазе формирования завязей;

✳ третий (и при необходимости четвертый) полив делают в период плодоношения;

✳ последний полив делают после сбора урожая.

В последующие годы вишню поливают только в засушливую погоду 2–3 раза за сезон. Эта культура засухоустойчива с очень мощной корневой системой.

При поливе важно равномерно увлажнять весь приствольный круг. Удобный способ – через круговые канавки, прокопанные по окружности приствольного круга. Не следует лить воду под сам ствол, на корневую шейку. Очень важно при поливе не допускать обнажения корней, находящихся близко от поверхности почвы. Если это все же произошло – нужно сразу присыпать открытые корни влажной землей.

Для хорошего роста и обильного плодоношения вишня нуждается в регулярной подкормке. Особенно важны подкормки для деревьев, вступивших в возраст плодоношения. Но и молодые, развивающиеся растения также нуждаются в удобрении. Основными удобрениями являются органическое (навоз), азотное (аммиачная селитра), калийное (калийная соль) и фосфорное (суперфосфат). Их вносят не одновременно. Азотное удобрение дают растению ранней весной, а все остальные – осенью под перекопку.

Вишневые деревья разного возраста нуждаются в различном количестве вносимых удобрений. Схема внесения удобрения по возрастам приведена в табл. 1.

Таблица 1

График внесения удобрений

Дважды за сезон рекомендуется давать вишне подкормку из раствора коровяка с древесной золой. Для приготовления такого раствора 1 ведро коровяка разводят в 5–6 ведрах воды, добавляют 1–1,5 кг древесной золы и настаивают в течение 3–5 дней. Под каждое дерево выливают половину ведра полученного раствора и вслед за этим поливают водой из расчета 2–3 ведра на дерево. Первую такую подкормку делают сразу после отцветания вишни, вторую – через 2 недели.

Полезна и внекорневая подкормка мочевиной. Для получения раствора 50 г мочевины разводят в 10 л воды. Таким раствором опрыскивают крону дерева 2–3 раза за сезон после плодоношения. Опрыскивание проводят вечером, в не очень жаркую погоду. Интервал между опрыскиваниями 1–2 недели.

Вишня обычно страдает от сильной загущенности кроны. Это связано с быстрым ростом молодых побегов. Если не проводить формирующую обрезку с удалением лишних, с обрезкой слишком вытянувшихся побегов, к цветкам и завязям не будет поступать достаточное количество света. Это приведет к уменьшению размера и вкусовых качеств плодов и к общему снижению урожая.

Для вишни, как и для абрикоса, больше всего подходит разреженно-ярусный тип кроны. Подробно о формировании кроны такого типа рассказывалось в главе о выращивании абрикоса. Схема обрезки по годам точно такая же.

Помимо формирующей обрезки проводят также санитарную – весной срезают подмерзшие, засохшие и поврежденные ветви.

Очень важным видом ухода за вишней является удаление корневой поросли. Это необходимо делать потому, что она отнимает у дерева значительную часть питательных веществ, поступающих и из самой почвы, и из внесенных подкормок. Удалять поросль желательно как можно раньше, когда побеги еще только появились. Молодую поросль можно просто выломать у самого ее основания.

Удаление сорняков и рыхление почвы приствольного круга также являются неотъемлемой частью ухода за вишней. Рыхление необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням дерева. В течение сезона проводят 2–3 неглубоких рыхления. Осенью же делают более глубокую перекопку приствольного круга, на глубину 20–25 см.

Еще один очень важный момент в уходе за вишней – не допускать преждевременного цветения, чтобы цветки не пострадали от возвратных заморозков. С этой целью в конце зимы или начале весны, когда снег еще не сошел, нужно сгрести его к приствольному кругу. Если снега недостаточно, поверх него приствольный круг укрывают толстым слоем светлой мульчи – опилками или измельченной соломой.

Если избежать раннего цветения все же не удалось, а заморозки вернулись, нужно принять защитные меры. Для этого обычно применяют дымление. В нескольких местах сада располагают кучи из смеси сухой соломы и навоза. Рано утром их поджигают. Пламя гасят и оставляют кучи тлеть.

Болезни и вредители вишни

Вишня может поражаться различными видами грибковых и бактериальных заболеваний.

Коккомикоз – это грибковое заболевание, вызываемое спорами сумчатого гриба. Признаками болезни являются мелкие красно-бурые пятна на лицевой стороне листьев. При высокой влажности воздуха с тыльной стороны образуется бело-розоватый налет. Механическим способом борьбы является сбор и сжигание пораженных листьев. Однако лучше предупредить заболевание. Для этого в начале весны, до распускания почек, деревья опрыскивают раствором нитрафена (300 г препарата на 10 л воды). В период бутонизации и через 3 недели после цветения проводят опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Монилиоз – это грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб монилия. Весной болезнь поражает цветки, что вызывает их осыпание, невозможность сформировать завязь. В период плодоношения болезнь поражает плоды, вызывая их загнивание. Кроме того, болезни подвержены кора и молодые побеги. Механическим способом борьбы является уничтожение пораженных плодов и побегов. Химический способ включает в себя профилактику и лечение. Для профилактики осенью деревья опрыскивают раствором мочевины (400 г на 10 л воды). Для

лечения применяют опрыскивание фунгицидными препаратами, такими, например, как Фундазол, Скор, Хом.

Вредителей у вишни тоже много. В основном это общие вредители для всех плодовых культур. Но есть и некоторые специфические.

Вишневая моль – это небольшая коричневатая бабочка. Ее гусеницы пожирают почки, бутоны, листву, завязи вишни. Для борьбы с этим вредителем ранней весной вишню опрыскивают раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды). Во время набухания почек можно опрыскать карбофосом. Эффективно действуют также специальные инсектициды против гусениц.

Вишневый долгоносик – это небольшие жучки с длинным хоботком. Они относятся к сосущим вредителям – высасывают соки из листьев, что приводит к их засыханию и опаданию. Для борьбы с долгоносиком можно использовать ловчие пояса – специальные клейкие ленты, которыми обматывают ствол дерева. Кроме этого можно применить опрыскивание Фосбецидом (10 мл препарата на 10 л воды) или карбофосом (75 г препарата на 10 л воды).

Глава 3
Груша

Груша – еще одна любимица садоводов. Эта культура обильно плодоносит каждый год, в течение многих лет. Выращивание груши в средней полосе и северных регионах нашей страны требует приложения определенных усилий, поскольку растение это очень теплолюбиво.

Условия произрастания

Груша – культура весьма требовательная к почве. Больше всего для нее подходят плодородные рыхлые почвы, хорошо проницаемые для воздуха и воды, богатые гумусом, с нейтральной или слабокислой реакцией. Не следует выращивать грушу на торфяных и торфяно-болотных почвах, с большой концентрацией карбонатов в поверхностном слое грунта. Корневая система груши очень хорошо будет развиваться на участке, где под слоем плодородной почвы расположен слой песка.

По составу оптимальными для груши являются легкосуглинистые и среднесуглинистые почвы. Можно выращивать также и на тяжелосуглинистых. А вот песчаные и супесчаные почвы для этого дерева совсем не годятся.

Залегание грунтовых вод в почве под грушу должно быть низким, но в то же время почва должна обладать достаточно большой влагоемкостью (способностью впитывать и удерживать влагу).

Груша относится к светолюбивым культурам. При недостатке света побеги на кроне дерева становятся длинными и тонкими, плодоношение менее обильное, сами плоды хуже вызревают, имеют меньший размер, чем при благоприятном расположении груши. Для ее выращивания нужно выбрать хорошо освещенное место. Лучше всего она будет расти на возвышении, например, на верхней части пологого склона южного или юго-западного направления. Но ни в коем случае не на северном или северо-восточном склоне. Если на вашем участке нет возвышения, можно посадить грушу на ровное место.

Недопустимо выращивание этой культуры в низинах, впадинах, на местности с сильно изрезанным рельефом, там, где скапливается холодный воздух, туманы, талая вода и вода от осадков.

Участок, на котором выращивается груша, должен иметь хороший воздушный дренаж – нельзя допускать, чтобы влажный и холодный воздух застаивались вокруг дерева. В то же время сильные ветра в холодное время года губительны для этой культуры. Поэтому со стороны господствующих ветров груша должна быть защищена стеной дома или другими, более холодостойкими деревьями.

Груша вообще растение очень теплолюбивое. Для нее губительны сильные морозы. При температуре воздуха ниже -30 °C дерево может замерзнуть и погибнуть. Поэтому в регионах с суровыми зимами можно выращивать только специально выведенные сорта с повышенными показателями холодостойкости. К таким сортам можно отнести следующие:

✳ Бессемянка;

✳ Бергамот осенний;

✳ Тонковетка;

✳ Поздняя Павловская;

✳ Ленинградская;

✳ Пушкинская;

✳ Кордоновка;

✳ Лель;

✳ Перун;

✳ Сварог;

✳ Чижовская;

✳ Лада;

✳ Кафедральная;

✳ Отрадненская;

✳ Декабринка;

✳ Челябинская зимняя;

✳ Красуля;

✳ Краснобокая;

✳ Карпуша;

✳ Уралочка;

✳ Северянка.

Способы размножения

Грушу можно размножать только различными видами прививки. Растения, выращенные из семян или черенков, не только не наследуют сортовых свойств, но и практически не дают съедобного урожая. На дичках плоды получаются очень мелкие, жесткие, без свойственного груше приятного вкуса и аромата. Из семян и черенков можно выращивать только подвои для будущего растения. Семенное размножение груши – дело очень хлопотное и долгое, поэтому его практически не применяют.

В средней полосе России часто в качестве подвоев используют молодые деревья других культур, более зимостойких, чем груша, более приспособленных к местным условиям. Груша хорошо развивается на подвое ирги, черноплодной и обыкновенной рябины, боярышника. Но если у вас в саду уже растет груша районированного сорта – можно самостоятельно вырастить надежные подвои из ее черенков.

Для заготовки зеленых черенков груши очень важно «поймать» нужный момент. Период, подходящий для черенкования, у этой культуры длится всего около двух недель. Это то время, когда заканчивается активный рост молодых побегов в длину. Верхушечная часть побега еще зеленая, травянистая, на ней распустились все листочки, кроме самого верхнего. А нижняя часть побега уже начинает твердеть и одревесневать. Для средней полосы России этот период приходится обычно на вторую и третью декады июля.

Побеги срезают острым садовым ножом или секатором, делая прямой срез у основания побега. Места срезов на дереве необходимо замазать садовым варом. Для черенкования используют среднюю часть побегов. Верхушечная непригодна, поскольку она плохо укореняется.

Каждый побег нарезают на несколько частей так, чтобы в каждом черенке было по 2–3 междоузлия (т. е. по 3–4 листа). Нижний срез черенка делают под углом 45°, на 1 см ниже узла. Верхний срез – прямой, на 0,5 см выше узла. Для удобства посадки самый нижний листок с черенка удаляют.

Для укоренения черенки помещают в контейнер. Нужно заранее подготовить подходящий субстрат. При укоренении черенков груши обычно используют двухслойный субстрат. Основной, нижний слой представляет собой питательную смесь. Для ее приготовления хорошо подходит дерновая или листовая земля, смешанная с компостом, торфом и крупным речным песком в пропорции 3: 1: 1: 1. Толщина нижнего слоя должна составлять 20–25 см. Верхний слой субстрата делают из промытого крупного речного песка. Его толщина составляет 4–5 см.

Перед помещением черенков в контейнер желательно обработать их нижнюю часть препаратом, стимулирующим образование корней. Можно, например, использовать такие препараты, как УкоренитЪ или Корневин. После обработки черенки высаживают в контейнер, заглубляя их в субстрат на 1,5–2 см. Затем субстрат нужно обильно полить и укрыть черенки полиэтиленовой пленкой (способы крепления пленки подробно рассматривались в главе 2).

В течение всего периода укоренения необходимо следить за влажностью почвы. Поливать черенки нужно регулярно, теплой водой (около 20–25 °C). Полив лучше всего проводить из шланга с мелкодисперсной насадкой или с помощью ручного пульверизатора.

Показателем состояния черенков являются их листья. Если они свежие, нормально развиваются – значит, укоренение проходит благополучно. Если же на каких-либо черенках начинают подгнивать листья или стебель – такие черенки нужно сразу удалить из контейнера.

После того, как все черенки укоренятся, надо приступить к их закаливанию перед высадкой в открытый грунт. Для этого каждый день пленку с контейнера снимают на несколько часов. Каждый день продолжительность закаливания увеличивают. Таким образом растения привыкают к свежему воздуху. После недели закаливания можно пересаживать черенки в открытый грунт. Груша плохо переносит пересаживания, поэтому черенки высаживают не в школку, а сразу на постоянное место.

В первый год растения из черенков почти не растут в своей надземной части – происходит интенсивное развитие корневой системы. Подвои становятся пригодными для прививки обычно на 2–3 год.