Текст книги "Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход"

Грушу можно прививать как на молодой подвой-дичок, так и на взрослое дерево. Последний вариант садоводы используют в том случае, если хотят, чтобы на одном и том же дереве было несколько разных сортов груши.

Возможно, кто-то сочтет прививку слишком хлопотным делом – намного проще купить готовый привитый саженец. Но при покупке саженца нельзя быть на все 100 % уверенными, что вы приобрели действительно именно тот сорт, который хотели. А подтверждения сортности приходится ждать несколько лет – некоторые сорта груши вообще начинают плодоносить только на 6-7-й год. Поэтому, если вам нужен именно определенный полюбившийся сорт – лучше взять черенки или почки от плодоносящего дерева и самостоятельно сделать прививку.

В предыдущих главах мы рассмотрели два вида прививки – копулировкой и в расщеп. Они оба могут успешно применяться на груше. Есть и еще один способ – прививка глазком, или окулировка. В этой главе поговорим подробно о таком способе. В отличие от предыдущих, привоем в данном случае является не черенок, а почка плодоносящего дерева. На груше он часто используется в тех случаях, когда прививку осуществляют на взрослое дерево. Но с таким же успехом можно применить его и к молодому подвою.

Окулировку обычно проводят в конце июля – начале августа. Прежде всего, нужно заготовить подходящий материал для прививки. Для этого на взрослом плодоносящем дереве нужного сорта (с наиболее ярко выраженными сортовыми качествами) ищут почки, удовлетворяющие ряду условий. Почка для окулировки должна быть зрелой, хорошо развитой. Ее берут с сильной, неповрежденной ветки. Желательно, чтобы это была ветка, имеющая вертикальное направление. Она должна находиться в верхней части кроны, с наиболее освещаемой стороны.

 У большинства сортов груши плоды не переносят длительного хранения. Поэтому после сбора урожая нужно сразу определить его дальнейшую судьбу. Из груш получаются замечательные варенья, джемы, компоты. Их также можно засушивать, нарезав тонкими ломтиками.

Выбрав нужную ветку, с нее острым ножом срезают самые сильные почки с кусочками коры (рис. 12, а, б). Над почкой нужно сохранить черешок листа – впоследствии по нему можно будет судить, насколько успешно прижилась прививка. Полоска коры (так называемый щиток) должна иметь ширину в 0,5 см и длину 2,5–3 см. Почки для окулировки срезают непосредственно в день прививки или за 1–2 дня до нее. Свежесрезанные почки оборачивают влажной тканью, а поверх нее полиэтиленовой пленкой. Хранить подготовленные глазки следует в нижнем отделении холодильника. Во время проведения окулировки, если вы прививаете сразу несколько глазков, их берут по одному, оставляя остальные во влажной ткани до последнего момента.

Если прививку окулировкой делают на молодой подвой, нужно, чтобы диаметр штамба был не менее 1 см (лучше больше). Подвой следует подготовить к прививке. Если стоит жаркая погода, то за 2–3 дня до окулировки его обильно поливают. Все боковые побеги подвоя, находящиеся не выше 15 см от земли, удаляют. Сам штамб тщательно протирают влажной тканью, чтобы очистить его от грязи и пыли.

Для проведения обычной окулировки на коре подвоя делают Т-образный разрез, длина и ширина которого на 2–3 мм больше длины и ширины глазка (рис. 12, в). Надрез нужно делать очень аккуратно – прорезана должна быть только кора, а саму древесину оставляют неповрежденной. Далее нужно отогнуть кору и вставить под нее приготовленный глазок (рис. 12, г). Его аккуратно заправляют под кору таким образом, чтобы слои камбия подвоя и глазка соприкоснулись (камбий – это тонкая прослойка между корой и древесиной, имеющая бледно-зеленый цвет). Вся эта операция должна проделываться очень быстро, чтобы древесина под корой не успела окислиться на воздухе.

После того, как глазок будет заправлен под кору, место окулировки нужно тщательно зафиксировать. Его обматывают бечевкой, ленточками из полиэтилена или изолентой (рис. 12, д). Если вы используете изоленту – обматывать нужно клейкой стороной наружу. В противном случае при разматывании можно повредить кору. Поверх обмотки желательно замазать место прививки садовым варом, чтобы уменьшить испарение влаги.

Рисунок 12. Прививка обычной окулировкой: а – почка на материнском дереве; б – срезанный глазок; в – Т-образный надрез на подвое; г – заправка глазка под кору подвоя; д – обмотка места окулировки

Существует еще один способ окулировки – окулировка вприклад. Он не менее надежен, и при этом более удобен, поэтому многие садоводы предпочитают именно его. Удобство этого варианта окулировки заключается в том, что период ее проведения на несколько недель дольше – ее можно проводить с начала июля по середину августа. Кроме того, при таком способе не имеет значения диаметр подвоя.

Глазки для окулировки вприклад готовят точно так же. А вот на подвое вместо Т-образного надреза делают небольшой язычок из коры, равный по величине размеру глазка (рис. 13, а). Язычок наполовину обрезают и заправляют под него глазок (рис. 13, б). Точно так же совмещают слои камбия привоя и глазка, а затем фиксируют прививку с помощью обмотки (рис. 13, в) и замазывают садовым варом.

Рисунок 13. Прививка окулировкой вприклад: а – обрезанный язычок коры подвоя; б – заправка глазка под язычок; в – фиксирующая обмотка

Независимо от вида окулировки, прививка будет приживаться в течение месяца. После этого можно удалить обмотку. Если прививка благополучно прижилась – почка будет живой и свежей, а черешок листика над ней не засохнет. Кроме того, в месте окулировки на стволе будет небольшое утолщение. После того, как вы убедитесь в благоприятном исходе прививки, можно будет срезать штамб над ней и все боковые побеги ниже нее. Тогда все жизненные силы дерева пойдут на развитие привитого побега. Места всех срезов не забывайте замазывать садовым варом.

Посадка саженцев

Для посадки в саду выбирают саженцы в возрасте 1–2 лет. Саженец груши должен быть здоровым, неповрежденным, эластичным на сгиб, прочным. Очень важно при приобретении саженца проверить целостность его корней, веток, штамба. Если какие-то корешки повредятся при транспортировке – их нужно будет обрезать. Но очень увлекаться подрезанием корней не следует – чем мощнее корневая система молодого деревца, тем быстрее оно будет расти.

Посадку груши желательно проводить осенью – тогда деревце сможет закалиться, будет больше вероятности, что оно хорошо приживется на новом месте и в дальнейшем меньше будет страдать от осенних и весенних заморозков. Сажают грушу в конце сентября, когда на саженце опадет листва и замедлится сокодвижение по стволу. В это время обычно еще стоит теплая погода, что позволяет корневой системе безболезненно прижиться.

Почву на отведенном под грушу участке нужно подготовить заранее. В конце августа проводят перекопку с внесением удобрений – органического, фосфорного и калийного. На 1 м² площади участка нужно внести следующее количество удобрений:

✳ 7–8 кг компоста;

✳ 50–60 г суперфосфата;

✳ 20–30 г калийной соли.

Возможна и весенняя посадка саженцев груши, но она менее желательна. Посадочную яму при весенней посадке готовят с осени. В среднем размер посадочной ямы составляет 60 см в глубину и 100 см в диаметре. Но эти размеры можно корректировать в зависимости от размера корней саженца – яма должна быть чуть больше корневой системы. Почва вокруг посадочной ямы должна быть рыхлой. Вообще хороший воздухообмен очень важен для лучшего развития корневой системы грушевого дерева.

При выкапывании ямы верхний слой грунта, более плодородный и менее плотный, насыпают по одну сторону ямы, а более глубоки и плотный – по другую. Дно ямы нужно хорошо разрыхлить.

Непосредственно перед посадкой в вынутый из ямы грунт добавляют удобрения. В качестве органического удобрения используют компост, перепревший навоз, торф. Помимо обогащения почвы питательными веществами, органика улучшает и саму структуру почвы. Если она была тяжелой, такая добавка облегчит ее, сделает более воздухо-и влагопроницаемой. Необходимо также добавить и фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат и калийную соль). Удобрения тщательно перемешивают с вынутой почвой. Затем яму засыпают в обратной последовательности – смесь с более низким слоем почвы возвращают вниз, с верхним – укладывают наверх.

Схема посадки грушевого саженца показана на рис. 14. Почву укладывают на дно ямы в виде холмика. Затем в холмик с северной стороны вбивают колышек. Высоту колышка нужно рассчитать таким образом, чтобы его верхняя часть доходила до начала кроны саженца.

Рисунок 14. Посадка саженца груши:

1 – холмик из почвы; 2 – верхний слой засыпанной почвы; 3 – колышки, которыми крепится посадочная доска; 4 – поливная лунка; 5 – колышек для опоры саженца; 6 – саженец; 7 – валик приствольного круга; 8 – посадочная доска

Далее можно приступать к посадке. Самое важное при этом – верно определить ее глубину. При правильной посадке корневая шейка деревца должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы. У груши корневую шейку определить очень просто – в этом месте пролегает граница цвета (темно-бурый цвет штамба сменяется светлым цветом корней). Неопытные садоводы иногда путают корневую шейку с местом прививки. Последнее находится на несколько сантиметров выше. Шейка же – это место перехода ствола в корни.

Слишком заглубленная посадка может привести к загниванию корневой шейки и гибели дерева. Из-за слишком высокой посадки со временем обнажаются корни груши, от чего они засыхают. Но эту ошибку можно будет исправить – просто досыпав почвы в приствольный круг. Поэтому заглубленная посадка является более роковой для растения ошибкой.

При определении глубины посадки следует учитывать и естественное проседание почвы, которое произойдет уже после первого полива. Степень проседания зависит от нескольких факторов – плотности набивки ямы, механического состава почвы, количества удобрения, которое проседает сильнее обычного грунта. Но в среднем просадка обычно не превышает 6 см. Поэтому во время посадки корневая шейка должна находиться немного выше поверхности почвы – примерно на 4–6 см.

Для того чтобы лучше сориентироваться относительно положения саженца, удобно положить на край посадочной ямы ровную доску и укрепить ее на поверхности небольшими колышками, как это показано на рис. 14. На колышке, вкопанном в яму, делают отметку, соответствующую уровню поверхности почвы и затем равняются на нее. После этого доску с ямы можно снять.

Перед посадкой можно обработать корни саженца стимулирующим раствором. Для этого готовят смесь почвы с водным раствором гетероауксина и окунают в нее корневую часть саженца. Такая операция поможет молодому деревцу легче и быстрее прижиться в почве за счет развития новых корней.

 Часто на штамбе груши ниже места прививки образуется поросль. Ее необходимо своевременно удалять, выламывая у самого основания. В противном случае дикие побеги внедрятся в сортовую крону и будут оттягивать на себя значительную часть питательных веществ.

Посадку, как уже упоминалось в предыдущих главах, лучше осуществлять вдвоем. Человек, держащий саженец, должен следить за высотой расположения корневой шейки (ее нужно разместить на 4–6 см выше отметки на колышке, тогда после просадки почвы она займет нужное положение).

Второй человек расправляет корни саженца по поверхности холмика и затем засыпает свободное пространство ямы оставшейся смесью почвы с удобрением. В процессе засыпки нужно время от времени встряхивать саженец, чтобы земля равномерно распределилась между корнями, заполнила все свободные промежутки между ними. Для того чтобы саженец хорошо принялся, необходимо плотное соприкосновение почвы со всеми корешками. После того, как вся почвенная смесь будет уложена в яму, ее нужно хорошо утрамбовать. Саженец должен прочно и устойчиво стоять на своем месте, не смещаясь и не подкашиваясь.

Далее по диаметру приствольного круга нужно сформировать валик из земли, чтобы получилась поливная лунка. Затем саженец нужно полить. На первый полив расходуют обычно 2–3 ведра воды. После полива почву мульчируют слоем торфа, компоста или опилок. Теперь почва достаточно просела, можно привязать молодое деревце к опорному колышку. Привязывать следует не очень туго и не притягивая саженец.

Особенности ухода

Основной чертой груши является ее требовательность к влаге и боязнь холода. С этим связаны и особенности ухода.

Груше необходим глубокий полив, при котором вода проникает в почву на глубину 60–80 см. Такая глубина полива связана с тем, что корни этого дерева находятся довольно далеко от поверхности почвы. Чтобы вода проникала так глубоко, необходимо все время поддерживать почву под грушей в рыхлом состоянии.

Весенние поливы проводят дважды. Первый перед цветением, в период бутонизации, второй после того, как дерево отцветет (конец мая – начало июня). Летом поливы проводят по мере необходимости. Если часто идут дожди – этого будет достаточно. Если же лето засушливое, потребуется регулярный полив. Почва под грушей всегда должна быть умеренно влажной. Для того чтобы влага дольше сохранялась, приствольный круг после полива рыхлят и мульчируют компостом, опилками, древесной стружкой или каким-либо декоративным мульчирующим материалом. Осенний полив проводят только после засушливого лета.

Поливать грушу нужно не под ствол, а по окружности приствольного круга, поскольку большинство корней находится именно там. Для этого удобно сделать специальную поливную канавку. Норма полива 2–3 ведра на 1 м² приствольного круга.

Для хорошего роста и обильного плодоношения груша нуждается в регулярных подкормках. Как и всем плодовым деревьям, ей нужны органическое, азотное, калийное и фосфорное удобрения. Вносить удобрения рекомендуется не в почву приствольного круга, а в специальную траншею, вырытую по периметру проекции кроны. Такой способ внесения обеспечивает наименьшие потери питательных веществ, употребление их по прямому назначению, поскольку, как уже упоминалось, основные корни груши расположены по периферии приствольного круга. Удобрения в траншею засыпают в виде смеси с почвой, затем траншею поливают.

Подкормки начинают делать со второго года жизни дерева. Органическое удобрение (компост, коровяк, навозную жижу или перепревший навоз) вносят 1 раз в три года, осенью. Средняя доза органического удобрения составляет 9-10 кг на 1 м² приствольного круга.

Минеральные подкормки делают ежегодно. Азотным удобрением (сульфат аммония, аммиачная селитра или карбамид) подкармливают дважды за сезон. Первую подкормку (²/3 полной дозы) делают весной, до цветения, вторую (оставшуюся треть) дают в период усиленного роста побегов – в середине июля. Полная доза азотного удобрения на почвах средней плодородности составляет 30–40 г на 1 м² площади приствольного круга.

Фосфорное и калийное удобрение вносят одновременно. Эту подкормку поводят осенью. В качестве фосфорного удобрения используют суперфосфат или фосфоритную муку. Ежегодная норма составляет 40–60 г на 1 м² приствольного круга. Лучшим калийным удобрением для груши является сульфат калия. Его ежегодная норма составляет 20–30 г на 1 м² приствольного круга.

Помимо основных минеральных удобрений можно использовать также комплексные, такие как нитрофос, нитроаммофос, нитрофоска, нитроаммофоска. Кроме того, можно делать и внекорневые подкормки мочевиной и борным удобрением. Через листья полезные вещества усваиваются быстрее. Это особенно важно в холодную погоду, когда работа корней замедлена.

Обрезка – необходимая часть ухода за грушей. Излишняя загущенность кроны приводит к недостатку освещенности, что очень негативно сказывается на развитии дерева и плодоношении. Для груши больше всего подходят два типа кроны – разреженно-ярусная (как у абрикоса и вишни) и свободнорастущая пальметта. В первом типе кроны ветви располагаются ярусами. Их обрезают таким образом, чтобы в каждом ярусе было по 2–3 крупные (скелетные) ветви (рис. 15, а). При типе кроны пальметта следят за тем, чтобы штамб не был засорен лишними побегами – оставляют только одиночные скелетные ветви со свободным направлением роста (рис. 15, б).

Рисунок 15. Типы кроны у груши:

а – разреженно-ярусная; б – свободнорастущая пальметта

Для груши очень важна высокая проницаемость почвы для влаги и воздуха. Поэтому приствольные круги рекомендуется держать под черным паром, особенно в молодых садах. Это означает регулярное рыхление и перекопку почвы приствольного круга. Не следует засеивать его травой или засаживать какими-либо декоративными растениями.

В течение всего лета почву под грушей рыхлят, не допуская разрастания сорняков или образования твердой корки на поверхности грунта. Однако раз в 3–4 года рекомендуется на один сезон засеивать приствольный круг какими-либо растениями-сидератами, например, люпином. В конце сезона проводят перекопку, заделывая сидераты в почву, где они разлагаются и обогащают почву. Помимо регулярного рыхления необходимо дважды в год, весной и осенью, глубоко перекапывать почву приствольного круга груши. Однако делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Вблизи ствола почву перекапывают на глубину 10 см, по периферии круга на 15–20 см.

Диаметр приствольного круга нужно увеличивать по мере разрастания дерева:

✳ 1-3-й годы жизни – диаметр приствольного круга составляет около 1 м;

✳ 4-7-й годы жизни – диаметр 1,5 м;

✳ 8-10-й годы жизни – диаметр 2 м;

✳ после 10-ти лет – диаметр 2,5 м.

Корни груши очень чувствительны к заморозкам, поэтому на зиму их желательно укрывать, особенно у молодых деревьев. Для укрытия подойдет толстый слой опавшей листвы или еловый лапник. Зимой на приствольный круг груши нужно сгребать побольше снега.

Защита от болезней и вредителей

Парша – основной враг этой культуры. Борьба с этим заболеванием затрудняется тем, что взрослые грушевые деревья очень крупные, сложно добраться до их кроны, чтобы равномерно опрыскать ее всю целиком. В последние годы выводятся сорта, обладающие относительной устойчивостью к парше. Признаками заболевания является зеленовато-бурый восковой налет на листьях, вздутие коры, поражение завязей и плодов. Возбудитель заболевания – один из видов сумчатых грибов. Он быстро распространяется на все окружающие деревья, поражая преимущественно грушу и яблоню. Поэтому при появлении парши на одном дереве нужно провести обработку всего сада. Для профилактики парши весной проводят опрыскивание деревьев и почвы олеокупритом, медным или железным купоросм, нитрафеном. При появлении признаков заболевания проводят обработку купрозаном, каптаном, фталаном, хлорокисью меди и другими специальными фунгицидами.

Мучнистая роса – еще одно заболевание, характерное для груши. Оно также вызывается одним из патогенных грибов. Признаком поражения является грязно-белый мучнистый налет на листве, цветках и побегах. Через некоторое время пораженные листья скручиваются и опадают. Пораженные цветки не дают завязей. Побеги искривляются, перестают расти и со временем отмирают. Для борьбы с мучнистой росой применяют различные фунгицидные препараты, например, Топаз, Алирин-Б, Гаупсин и др.

Сажистый грибок – это распространенная грибковая болезнь плодовых деревьев. Пораженное дерево выглядит так, словно его обсыпали сажей, отсюда и название. В действительности же это колонии сажистого грибка, который развивается на липких выделениях некоторых вредителей (белокрылка, тля, медяница и др.). Сам по себе грибок не опасен для дерева, но образуемая им пленка закупоривает поры на листьях и закрывает их поверхность от света. Это затрудняет процессы дыхания и фотосинтеза, приводя к ослаблению растения. Профилактикой против сажистого грибка является своевременная борьба с вредителями. Сам же налет можно удалить с помощью губки, смоченной в мыльной воде с добавлением медного купороса.

Среди вредителей у груши есть постоянные враги, предпочитающие именно эту культуру.

Грушевый трубковерт – это небольшой жучок ярко-зеленого цвета с металлическим отливом. Он появляется на дереве весной и грызет почки и листву. Пораженные листья сворачиваются в трубочку, отчего вредитель и получил свое название. Трубковерт наносит груше сильный ущерб, уничтожая большую часть листвы. От этого у дерева нарушаются жизненно важные процессы, оно замедляет рост и чахнет. Для борьбы с трубковертом ранней весной проводят профилактические опрыскивания интсектицидами против грызущих вредителей.

Грушевая медяница – это мелкая листоблошка, наносящая груше двойной вред. Во-первых, личинки медяницы высасывают соки из листьев и молодых побегов. Во-вторых, взрослые особи выделяют липкую жидкость, называемую медвяной росой. Эта жидкость склеивает листья между собой, препятствуя процессам дыхания и фотосинтеза. На медвяной росе, кроме того, может активно развиваться сажистый грибок. Для борьбы с медяницей применяют опрыскивание инсектицидами против сосущих насекомых.

 Плоды груши очень полезны для здоровья. В них содержится большое количество биооктивных соединений, таких кок орбутин, хлорогеновоя кислота, серотонин и другие. Они предупреждают или излечивают некоторые заболевания почек и мочевых путей, боктериурию.