Текст книги "Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками"

Встроенная мебель для небольших балконов или лоджий

Небольшой балкон или лоджию трудно обустроить с комфортом. Однако и в этом случае есть варианты. Здесь можно использовать откидные стол и скамью, а также встроенный шкаф для хранения, например, шезлонга (рис. 53).

Рис. 53. Балконная мебель в готовом виде

За откидным столиком могут удобно разместиться с чашкой кофе сразу 2–3 человека, если дополнительно поставить раскладной стул. А в собранном виде такая мебель оставит свободным пространство балкона для установки шезлонга (рис. 54). Складной стул в этом случае можно будет убрать в шкафчик. Когда мебель разложена, шезлонг можно убрать за спинку раскладной скамьи. Таким образом будет рационально задействовано все пространство балкона (рис. 55).

Рис. 54. Мебель в собранном виде

Рис. 55. Сложенный шезлонг хранится за спинкой откидной скамьи

Изготовить комплект мебели, состоящий из складного стола, откидной скамьи и шкафа для хранения складных стульев можно из строганых сосновых досок или другого доступного материала.

Изготовление откидного стола

Сначала необходимо составить схему откидного стола и указать на ней размеры всех деталей и составляющих. После этого можно приступить к монтажу изделия. Размеры откидной столешницы – 68 x 120 см (рис. 56).

Рис. 56. Схема откидного стола (мм)

Она собирается из строганных досок и крепится к раме на петлях. Для изготовления столешницы потребуется 6 основных строганых досок. Доски столешницы нужно соединять с помощью поперечин. В качестве мерных прокладок следует использовать обрезки реек толщиной 1 см и длиной 4 см. Рейки можно вырезать из доски шириной 10 см. Перед сборкой все пласти и кромки необходимо тщательно отшлифовать (рис. 57).

Рис. 57. Изготовление столешницы

Рама для столешницы вырезается из строганых досок шириной 6 см. Детали прямоугольной рамы собираются на металлических уголках (рис. 58).

Рис. 58. Сборка рамы на металлических уголках

Готовую столешницу необходимо подогнать к раме. Глубина рамы должна составлять 6 см, она рассчитана на то, чтобы в ней размещались столешница со сложенными ножками и царга.

После этого делаются ножки стола. Откидные ножки должны иметь различную длину. Одна из ножек крепится на петле непосредственно к столешнице, а вторая – через промежуточный отрезок доски. Тогда при складывании стола ножки будут располагаться одна над другой (рис. 59).

Рис. 59. Положение ножек откидного стола

Далее столешница привинчивается к раме. Затем поверхности стола покрываются защитной глазурью или лаком для наружных работ в три слоя. Когда покрытие полностью высохнет, стол крепится к ограждению балкона с помощью шурупов и дюбелей или на хомутах (рис. 60).

Рис. 60. Привинчивание столешницы к раме

Собирают деревянные детали на нержавеющих шурупах без клея (рис. 61).

Рис. 61. Откидной стол в готовом виде

Изготовление откидной скамьи

В качестве материала для изготовления спинки и сиденья откидной скамьи можно использовать строганые доски сечением 2 x 10 см. Для изготовления завершающего элемента спинки – полочки – подойдет доска шириной 12 см. Ножки, стойки и поперечные связи сиденья нужно делать из доски шириной 7 см. Сиденье и спинка, а также сиденье и передние ножки должны соединяться на петлях. Скамья крепится к стене на металлических уголках, прилегающих одной полкой к стене, а другой – к нижней поверхности полочки спинки скамьи. Принцип работы такой же, как при изготовлении откидного столика (рис. 62).

Рис. 62. Схема скамьи и параметры отдельных деталей (мм)

Изготовление балконного шкафчика

Встроенный шкафчик для хранения складывающихся стульев или других предметов должен быть небольшого размера, чтобы не занимать на балконе много места. Также он должен быть надежно защищен от дождя, снега и других атмосферных воздействий. Поэтому под верхним решетчатым щитом шкафчика следует расположить еще наклонную крышку. Боковые, задние стенки и крышку следует делать из водостойкой фанеры толщиной 1 см. Дверки, решетчатое днище и верхний щит изготавливаются из досок сечением 10 x 2 см. Собирается шкафчик с помощью угловых реек 2 x 2 см. Рама для дверок изготавливается из сосновых досок 5 x 2 см (рис. 63).

Рис. 63. Схема шкафчика с параметрами отдельных деталей (мм)

Последовательность работ при монтаже шкафа следующая.

Сначала сколачивается решетчатое днище. Затем к нему крепятся на шурупах боковые стенки. Для усиления конструкции днище и стенки скрепляются дополнительно металлическими уголками. Далее сверху привинчивается наклонная крышка.

К ней прикрепляются вырезанные из обрезков досок клиновидные опоры. Эти опоры должны компенсировать наклон крышки.

Сверху на крышку свободно кладется верхний решетчатый щит (рис. 64).

Рис. 64. Балконный шкафчик в готовом виде

Таким же способом можно сделать встроенный шкафчик для лоджии, используя вместо задней стенки шкафа стенку лоджии и непосредственно к ней монтируя боковые стенки и днище.

Совет мастера

При желании пол балкона можно застелить деревянными щитами. Эти щиты можно собрать из сосновых досок, пропитанных антисептиком, чтобы они лучше противостояли воздействию влаги. Длина щитов может составлять 1 м (больше или меньше – по обстоятельствам), а ширина равняться ширине балкона. Делать щиты нужно в следующей последовательности. Берутся доски шириной 15 см и привинчиваются шурупами к поперечинам. При этом между ними необходимо оставлять зазор в 1 см. Ширина поперечин должна составлять 7,5 см. Их можно сделать из тех же досок, которые используются для настила.

Для соединения деревянных деталей настила следует применять нержавеющие шурупы, рассчитанные на эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Чтобы впоследствии решетчатые щиты пола не сдвигались относительно друг друга, следует располагать доски в них вразбежку со смещением в 3 см.

Таким образом, при укладке щитов получится своего рода соединение в паз и гребень, которое предотвратит смещение щитов даже без дополнительного крепления к полу (рис. 65).

Рис. 65. Щиты для настила пола на балконе

Детская кроватка-автомобиль

Эта интересная модель кроватки предназначена для детей дошкольного или младшего школьного возраста. Для ее изготовления не потребуется большого опыта столяра-мебельщика, а только лишь желание и аккуратность выполнения работ.

Такой предмет мебели будет служить одновременно и кроватью, и партой.

Сначала необходимо составить подробную план-схему с указанием всех деталей и расчетом всех параметров (рис. 66).

Рис. 66. План-схема кровати-автомобиля (мм)

Далее в соответствии с расчетами следует закупить необходимый материал. Для кроватки-автомобиля потребуются: ДСП, сосновые бруски, твердый пенопласт (для колес), раскладки полукруглого сечения, рояльная петля, клей, шурупы, ткань для тента и чехлов подушек, капроновый шнур и лак. Из инструментов можно использовать электродрель со сверлом-коронкой, винтоверт, электролобзик с циркулем, складной метр,

отвертки, струбцины с рабочей шириной 120 см, малярный валик и кисть для покраски.

Все детали из ДСП будут выкраиваться с помощью электролобзика. Детали из погонажа следует нарезать стуслом. Выкраивая детали, их нужно обязательно пронумеровать в соответствии с нумерацией на схеме, чтобы в процессе монтажа можно было быстро находить необходимые заготовки.

Рис. 67. Соединение стенок каркаса

Сначала собираются 4 стенки каркаса кровати на клее и шурупах (рис. 67).

Таким же образом к каркасу крепятся детали рамы, временно их следует прихватить струбциной. При креплении наружных боковых стенок и спинок кровати тоже нужно использовать струбцины. Каждую деталь нужно по отдельности прижимать к раме струбциной, ставя ее на уровне кромок рамы. Снизу между боковыми стенками и каркасом вставляются мерные прокладки (рис. 68).

Рис. 68. Установка струбцин при креплении боковых стенок

В плитах основания под матрас нужно вырезать сверлом-коронкой вентиляционные отверстия. Плиты основания делаются из ДСП толщиной 1,9 см или более прочного материала (рис. 69).

Рис. 69. Вырезание отверстий в плитах основания под матрас

Там, где устанавливается «радиатор» кроватки-автомобиля, нужно скосить кромки деталей на стыках (рис. 70).

Рис. 70. Скос кромки деталей

Затем нужно соединить «капот» с корпусом на рояльной петле (рис. 71). Для крепления петли можно использовать шурупы с прямым шлицом, одинаковые с петлей по цвету, или же шурупы с крестообразным шлицом. Привинчиваются они аккумуляторным винтовертом.

Рис. 71. Соединение «капота» с корпусом

Основание мягкого сиденья выдвижного миникресла делается из сосновых брусков. Оно служит опорой. Спинка кресла одновременно будет выполнять роль «решетки радиатора» (рис. 72).

Рис. 72. Выполнение спинки кресла кровати-автомобиля

Диски колес вырезаются с помощью электролобзика. Для точности работы на инструмент можно установить циркуль. «Шины» вырезаются из твердого пенопласта и наклеиваются на колесные диски, вырезанные из ДСП. Готовые диски с шинами затем сажаются на оси (рис. 73).

Рис. 73. Склеивание колесных дисков с шинами из пенопласта

Затем из деревянных шашек-прокладок и брусков круглого сечения из твердой древесины изготавливаются детали «подвески» колес (рис. 74).

Рис. 74. Установка детали подвески колес

Руль склеивается из трех склеенных вместе слоев ДСП. Потом руль насаживается на «рулевую колонку», сделанную из круглого бруска. Готовая конструкция крепится к автомобилю (рис. 75).

Рис. 75. Склеенный руль, насаженный на рулевую колонку

Крылья и бамперы авто вырезаются из ДСП, после чего они также крепятся к кроватке шурупами (рис. 76).

Рис. 76. Крепление крыльев и бампера с помощью шурупов

Лунки от головок шурупов и кромки распилов после монтажа нужно зашпатлевать и отшлифовать. После этого «кузов» кровати следует загрунтовать разбавленным лаком (рис. 77).

Рис. 77. Шпатлевка кромок распилов

Для отделки готовой кроватки можно использовать лак разных цветов, разделяя четкие границы между ними с помощью малярной ленты. Небольшие участки окрашиваются плоской кистью, а на больших плоскостях применяется валик.

В конце приклеиваются декоративные раскладки «решетки радиатора» и привязывается тент к дугам с помощью капронового шнура (рис. 78).

Рис. 78. Детская кроватка-автомобиль в готовом виде

Глава 5
Самостоятельные плотницкие работы

Сооружение деревянного пола

Самостоятельная укладка деревянного пола дает заметную экономию средств, поэтому освоение этого вида работы обязательно пригодится и при строительстве, и при капитальном ремонте дома, квартиры или дачи.

Наиболее распространенная схема устройства деревянного пола – укладка по лагам.

Такую систему можно применять при изготовлении оснований с последующим чистовым покрытием, а также для чистового пола.

Устройство пола по лагам включает 3–4 основных элемента: кирпичные столбики (они устанавливаются не всегда); лаги (ровные деревянные брусья прямоугольного сечения); покрытие (доски или ОСП, ДСП, фанера и пр.); плинтус или галтель (элементы узла примыкания покрытия пола к стенам помещения).

Выполнять пол по лагам следует согласно схеме (рис. 79).

Для изготовления чернового пола используются нестроганые (зачастую необрезные) доски либо прессованные плиты из отходов древесины.

Рис. 79. Устройство пола по лагам: 1 – кирпичные столбики;2 – гидроизоляция; 3 – основание; 4 – доски пола или древесные плиты; 5 – плинтус; 6 – гвозди; 7 – грунт, уплотненный щебнем

Чистовой пол выполняется из качественных досок – хорошо высушенных фрезерованных, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения и продольный паз для вентиляции. Кроме этого, такие доски обрабатываются защитными и декоративными составами.

Основные требования, которыми нужно неукоснительно руководствоваться при укладке деревянного пола своими руками, следующие:

– устанавливать лаги следует строго горизонтально, за исключением случаев, когда уклон предусматривается проектом;

– лаги обязательно должны быть устойчивыми;

– древесина по степени влажности должна находиться в пределах 12 %;

– требуется устройство вентиляции подпольного пространства.

Устройство кирпичных столбиков и монтаж лаг

Когда деревянный пол устраивается на первом этаже здания, где основанием служит грунт, то лаги нужно укладывать на кирпичные столбики. Размер столбиков – 25 х 25 см.

Для них обычно используется керамический кирпич. Сначала выполняется разметка: определяется, сколько и где нужно снять или подсыпать грунта, чтобы все столбики были расположены на одном уровне (с учетом высоты кирпича и толщины швов).

Подсыпку следует выполнять «несжимаемым» грунтом – песком или мелким щебнем. Ее слой может доходить до 5 см.

Грунт под столбиками следует уплотнить, для чего на этих местах рассыпается щебень слоем в 1,5–2 размера самых крупных кусков. Щебень трамбовкой «вбивается» в грунт.

На таких столбиках затем устанавливаются лаги. Поверх столбиков, под лаги, укладывается гидроизоляция из рубероида. Сами лаги делаются их бруса сечением 5 х 10 см.

Расстояние между центрами столбиков должно составлять 1 м. При увеличении этого расстояния нужно увеличивать и сечение лаги.

Если деревянный пол будет делаться по бетонной подготовке (плитам перекрытия), то лаги нужно укладывать прямо на бетон. В этом случае можно использовать брус значительно меньшего сечения (4 х 5 или 5 х 5 см), поскольку лаги будут испытывать меньшую нагрузку на изгиб.

Здесь они нужны исключительно для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков будет достаточно.

Расстояние между лагами будет определяться толщиной материала покрытия: для фрезерованной доски требуется расстояние в 60 см, а для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 12–14 мм – 40 см.

Монтировать лаги нужно параллельно друг другу в единой горизонтальной плоскости. Сначала выставляется крайняя лага. Это делается с помощью строительного пузырькового уровня. Затем на противоположной стороне комнаты на той же высоте выставляется другая лага с помощью гидроуровня. Между этими лагами натягивается леска.

По ней будут устанавливаться все остальные лаги. При необходимости под них можно будет подкладывать пластины из сухого дерева.

В основном это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. В процессе кладки столбики будут выводиться «в ноль».

Монтаж деревянного пола

Детали для изготовления пола раскраиваются так, чтобы торцевые стыки досок или плит приходились на середину каждой лаги. Крепление листовых материалов выполняется с помощью шурупов-саморезов с потайными головками. Доски чернового пола прижимаются друг к другу и прибиваются двумя гвоздями в каждую лагу по отдельности (можно вбивать через одну лагу). Гвозди лучше вбивать под небольшим углом по направлению друг к другу.

Если пол делается из фрезерованных досок, то просто прижать их друг к другу рукой будет недостаточно. Для большего сопряжения нужно использовать клинья, упоры или различные рычажные стягивающие приспособления (рис. 80).

Рис. 80. Сопряжение досок пола с помощью клиньев

Сначала к лагам крепятся клинья: вбиваются киянкой и прибиваются гвоздями. После этого стелятся доски пола.

Доски нужно прибивать гвоздями так, чтобы шляпка ушла ниже поверхности на 2–3 мм. Потом это углубление заделывается замазкой и полностью скрывается после окрашивания пола.

Вместо гвоздей для крепления досок можно использовать длинные шурупы. Это будет даже надежнее, хотя и более трудоемко, ведь придется сверлить отверстия под каждый шуруп и зенковать углубления для их головок. Если пол не будут потом окрашиваться или будет покрываться бесцветным лаком, то нужно использовать открытые или скрытые крепления.

Для открытых креплений нужно применять гвозди или шурупы с декоративными шляпками, которые будут являться элементом дизайна пола. В этом случае гвозди и шурупы нужно располагать на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной линии.

Для скрытых креплений используются различные виды крепежного материала. В этом случае шляпки гвоздей (головки саморезов) должны скрываться в специальные углубления, закрываемые затем точно подогнанными пробками из того же дерева.

Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, а также стальными кляммерами и пр. Можно использовать специальные гвозди без шляпок (рис. 81).

Рис. 81. Виды крепления доски пола: а – на гвоздях с замазкой шляпок; б – скрытое на кляммерах; в – на шурупах в паз доски; г – на гвоздях с декоративными шляпками

При укладке пола между концами лаг и стенами, а также между крайними досками и стенами обязательно нужно оставлять щели шириной 10–15 мм. Этот зазор необходим для компенсации влажностного набухания и температурного расширения древесного материала. Потом эта щель будет закрыта плинтусом.

Изготовление окна из дерева своими руками

Это довольно кропотливая работа, требующая высокой точности и знания некоторых тонкостей процесса. Оконный профиль имеет сложную форму, поэтому все его детали должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно получится негерметичным (рис. 82). Отливы для окна также очень сложны в изготовлении. Но при желании вполне возможно выполнить такое окно самостоятельно, проявив должную аккуратность и внимательность во время работы над каждой деталью.

В домашних условиях нетрудно смастерить более простой вариант окна, которое можно с успехом устанавливать на балконах, в дачных домах, на веранде и т. п.

Для изготовления окна лучше использовать срощенные доски с хорошо просушенной древесиной. Это позволит в дальнейшем избежать коробления и оседания окна в процессе эксплуатации.

Рис. 82. Готовое деревянное и остекленное окно

Сначала изготавливается оконная коробка, которая затем закрепляется в проеме. После этого к коробке крепится рама с уже вставленными стеклами.

Для оконной коробки нужно использовать доски размером 5 х 15 см, для рамы – брус сечением 5 х 5 см. Размеры исходных материалов будут задаваться в зависимости от размеров оконного проема.

Изготовление оконной коробки

Для изготовления коробки нужно на доске сделать паз таким образом, чтобы ее торец приобрел форму буквы «Г». Паз должен быть длиной 13 см и глубиной 1,5 см (при размерах доски 5 х 15 см (рис. 83).

Рис. 83. Доска для оконной коробки с пазом в форме буквы Г (мм)

В процессе вырезания паза образуется гребень, который необходим для придания окну герметичности. После этого из досок с пазом делаются 4 части оконной коробки (требуется соблюдение точных замеров). Эти части нужно скреплять между собой с помощью шипов. Лучшим вариантом является шиповое соединение «ласточкин хвост», тогда конструкция получится более прочной.

Для придания жесткости шиповому соединению нужно в его торце просверлить отверстие. Затем в него следует вставить штифт из древесины, предварительно смазанный клеем.

Также можно укрепить соединение с помощью металлических оконных уголков, которые следует устанавливать на торцы коробки.

Изготовление оконной рамы

Оконная рамы монтируется по тем же принципам, что и коробка, только здесь нужно обязательно использовать штифт и уголок, иначе соединение будет ненадежным.

Поскольку оконная рама является подвижным элементом (она будет часто закрываться и открываться), прочность ее конструкции должна быть повышенной.

Для оконной рамы необходимо изготовить профиль с помощью электрорубанка или ручной фрезы (рис. 84). Затем профиль распиливается на части для монтажа рамы.

Размеры рамы должны быть такими, чтобы между ней и коробкой оставался зазор в 1–2 мм.

Рис. 84. Профиль: а – двухстекольный;

б – одностекольный (мм)

Совет мастера

При изготовлении оконной рамы большое значение придается торцевой части бруска. В его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и высотой 1,5 см. Этот паз будет являться ответным по отношению к оконной коробке. Верхних пазов может быть один или два, в зависимости от количества вставляемых в раму стекол.

Ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а высота – 1 см (размеры берутся с учетом размера бруска 5 х 5 см). Штапики в этом случае должны быть размером 1 х 1 см, а толщина стекла составлять 0,4 см.

Элементы соединяются на шип, стекло крепится с помощью штапиков. После этого к раме и на коробку прикрепляются петли, и конструкция монтируется воедино. В конце деревянное окно нужно обработать антисептиком и окрасить.

Изготовление двери из древесины

Деревянные двери бывают со шпонками, филенчатые, щитовые и целиковые – из массива древесины. Самый простой вариант деревянной двери, не требующий высокого мастерства, – со шпонками. Полотно двери в этом случае составляется из досок, скрепленных между собой поперечными брусками – шпонками. Бруски в конструкции могут располагаться горизонтально или в виде буквы «Z».

Для усиления прочности двери в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых устанавливаются шпонки.

Обычно двери со шпонками используются в подсобных помещениях.

Но если в дизайне дома присутствует оформление под «деревенский стиль», то такая дверь вполне может вписаться в общую обстановку.

Филенчатые двери создаются из обвязки-каркаса и планок-филенок. Последние вставляются в каркас двери по системе соединения «шип-паз».

Каркас изготавливается из древесины, а филенки могут быть сделаны, помимо древесины, из стекла или другого материала (по собственному усмотрению мастера). Здесь только нужно учитывать прочность материала, например, если будет использоваться стекло, то нужно отдавать предпочтение ударопрочному материалу.

Щитовые двери в основном делаются из ДСП или MDF. Плита просто обшивается по периметру деревянными планками, которые усиливают конструкцию двери, хотя и не будут являться полноценным каркасом. Далее основа листа с планками обшивается фанерой, после чего дверь отделывается шпоном. Другой вариант щитовой двери включает изготовление каркаса из брусьев.

При этом допускается установка трех поперечных ребер жесткости. Далее производится заполнение пустот мелкоячеистым материалом из бумажных или картонных сот. В конце делается обшивка каркаса фанерой и шпоном.

Двери из массива древесины являются самым дорогим типом деревянной двери, ведь для их изготовления используется цельный кусок дерева. Помимо того, что на строительном рынке присутствие деревьев необходимого диаметра ограничено, изготовление такой двери имеет и свои технологические сложности. Чтобы получить стандартную ширину двери в 90 см, нужно использовать древесину дерева со стволом подобного диаметра, что и обуславливает дефицит и дороговизну такого материала.

Поэтому в современной мебельной индустрии применяется другой, более приемлемый способ изготовления двери из массива: на основе склеенного материала из массива натурального дерева. Этот вариант более экономный и практичный.

В качестве материала используется древесина бука, вишни, дуба, ореха, ясеня и др.

Такие двери можно изготовить только в заводских условиях, поскольку требуются высокие технологические возможности, которые в домашних условиях недоступны.

Изготовление филенчатой двери своими руками вполне возможно и доступно.

На данном примере рассматривается изготовление односторонней двери, у которой одна сторона будет являться внешней, а другая – внутренней (с утеплителем).

Такую дверь можно применять как входную на даче, а если постараться с качеством и дизайнерским оформлением, то и в квартире или доме (рис. 85).

Рис. 85. Филенчатая дверь: а – внешняя сторона;

Стандартный размер дверной коробки составляет 200 х 90 см, двери – 192 х 82 см. Для изготовления двери потребуются: доски 5 х 11 см, 5 филенок из цельного дерева или клееного массива.

Сначала делается каркас двери: отрезаются боковины длиной по 192 см и поперечины – по 72 см (с учетом оставшейся ширины боковин и 5–6 см под соединение «шип-паз»). Потом на заготовках вырезаются пазы и шипы. Готовые детали соединяются (на шипах и пазах), образуя каркас (рис. 86).

Рис. 86. Изготовление каркаса

В вертикальных боковинах нужно сделать отверстия под шканты, которые будут проходить через шипы поперечин.

Все это необходимо для усиления прочности конструкции (рис. 87).

Рис. 87. Высверливание отверстий под шканты

Далее на полотне каркаса фрезой вырезаются пазы под монтаж филенок (рис. 88).

Рис. 88. Вырезание пазов под установку филенки

Затем делаются сами филенки. Желательно использовать для их изготовления цельные куски дерева, чтобы лицевая сторона двери получилась более красивой (рис. 89).

Рис. 89. Изготовление филенки

Готовые филенки вставляются в каркас двери (рис. 90). С обратной стороны их нужно устанавливать заподлицо с каркасом двери, чтобы потом лист ДВП мог плотно лечь на дверь. Лист ДВП прибивается к двери гвоздями или привинчивается шурупами.

Рис. 90. Вставка филенок в каркас двери

Потом устанавливается дверная коробка в дверной проем. Монтаж дверной коробки построен по тому же принципу, что и монтаж оконной коробки, только с учетом размеров двери.

Далее навешивается дверь на петлях. В коробке прорезаются отверстия под защелки и ригели замка, на двери устанавливается замок и ручки. Вырезать отверстия под защелки замка нужно очень аккуратно, чтобы они не получились слишком большими, иначе дверь будет греметь.

Детали двери с лицевой стороны можно покрыть двумя или тремя слоями прозрачного лака, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.