Текст книги "Альпинарии и камни в саду"

Лучше приобретать натуральные камни на каменоломнях и каменных складах. Здесь вам не только предложат большой ассортимент камней, но и дадут профессиональную консультацию, помогут выбрать камни и за определенную плату доставят их на ваш участок.

Продают камни обычно тоннами, а гравий и щебень – кубическими метрами. Цена зависит от горной породы, способа обработки камня, его формы. Так, плитняк стоит дороже грубого карьерного камня. Камни, подобранные по форме и размерам, стоят дороже сваленных в свободные груды.

Ответственным моментом является подсчет строительных материалов. Еще до того, как отправиться на склад, вам придется рассчитать необходимое количество камней. Ошибка в расчетах может обернуться дополнительными проблемами, среди которых недостаток камней – более серьезная проблема, чем избыток. Сразу предупрежу, что подсчитать требуемое количество камней будет сложно. Натуральные камни не кирпичи: каждый индивидуален и неповторим, в том числе по форме и по размеру. В среднем для каменистой горки площадью 10 м² необходимо порядка 2–3 тонн камней. Если рокарий возводится на каменистом откосе, то количество камней сокращают примерно в 2–3 раза (в зависимости от рельефа). На строительство 1 куб. метра подпорной стенки потребуется порядка 1 тонны отборных камней прямоугольной формы. Более точное количество камней зависит от того, как именно будет выглядеть ваш каменистый садик и как плотно вы будете укладывать камни. Немаловажными при расчете являются вес и плотность камня. К полученным результатам не забудьте приплюсовать камни, которые пойдут на сооружение дорожек, лестниц, разделительных бордюров и прочую «мелочь».

Если приблизительные расчеты покажут, что камней нужно много, необходимо позаботиться и о том, каким образом вы доставите их к месту строительства каменистого садика. При покупке камней на каменном складе проблема может быть решена сама собой: как правило, склады обеспечивают доставку Вам остается только проследить за тем, чтобы до пункта назначения доехали крупные и красивые глыбы, а не груда мелких обломков. Если же вы планируете самостоятельно транспортировать камни, то позаботьтесь о том, чтобы задние шины вашего автомобиля были накачены больше обычного. Излишне говорить, что грузовик предпочтительнее легковушки! Для транспортировки камней используйте специальные поддоны. Маленькие камни укладывайте на середину поддона, а большие – по краям.

Для передвижения больших камней по садовому участку используйте лебедку или тачку. Можно воспользоваться и такими подручными средствами как бревна и доски. Так, большие плоские камни удобно катить при помощи нескольких бревен или металлических труб. Правда, поверхность земли должна быть достаточно ровной. На участке с неровным рельефом ворочать тяжелые камни поможет лом, который привязывают к камню наподобие рычага. Когда необходимо поднять камень на некоторую высоту, используйте наклонную плоскость (например, доску), по которой можно катить камень вверх, переворачивая его с одного конца на другой. Приподнимая тяжелый камень, помните, что следует сгибать колени, а не спину!

Наиболее удобны в работе камни весом от 10 до 100 кг. По размеру необработанные камни делят на:

– огромные глыбы (диаметром более 1 м);

– крупные валуны (диаметром до 1 м);

– мелкие булыжники.

Слишком маленькие камни нецелесообразны, так как со временем полностью уходят в грунт. Очень большие и тяжелые камни трудно перемещать.

Что касается формы камней, то она может быть самой разной. Все зависит от вида рокария и творческой задумки мастера. Для создания каменистых горок и искусственных скал подойдут камни самой неожиданной и оригинальной формы, в то время как подпорную стенку и приподнятую клумбу, как правило, сооружают из прямоугольных булыжников или, в крайнем случае, из камней с двумя плоскими гранями, верхней и нижней. А для камней садовых дорожек и лестниц главное – чтобы ровной была лицевая поверхность, по которой будут ходить.

Как же получить камни необходимой формы? Самый простой способ – отбирать именно те камни, что вам подходят. Правда, практика показывает, что сделать это трудно. Скорее всего, вы столкнетесь с необходимостью работать с тем материалом, что есть. А это значит, что вам придется научиться обрабатывать камни самим. Впрочем, не стоит пугаться: не такая уж это и сложная работа!

Различают следующие способы обработки:

1. Обкалывание с одной или нескольких сторон,

2. Дробление больших камней на маленькие,

3. Раскалывание вдоль слоев.

Способ обработки камня зависит не только от желаемой формы, но также от горной породы. Так, для обкалывания более всего подходят камни с плотной кристаллической структурой (гранит, песчаник, известняк). Сланец и гнейс обладают слоистой структурой, поэтому во время обработки имеют тенденцию раскалываться не поперек, а вдоль слоя. Это затрудняет обкалывание, но удобно для раскалывания на слои.

Обкалывание плотных камней начинают с разметки граней на каменной заготовке. Для этого используют угольник и разметочное зубило. Необработанный камень укладывают на край рабочего стола таким образом, чтобы одна из его граней как бы нависала над краем стола. При помощи угольника и зубила на верхней грани камня проводят линию, проходящую точно над линией края стола. Аналогичным образом делают отметку на нижней поверхности камня, предварительно перевернув его и выровняв первую линию по краю стола. Затем делают отметки по бокам. В результате вы получаете с одной стороны каменной заготовки 4 линии, совпадающие по углам. Легким ударом молотка по зубилу делают предварительные надколы по имеющимся отметкам. Работают вполсилы, дабы не расколоть камень. Далее, используя зубило с твердым наконечником, надколы слегка углубляют. Тем самым, вы как бы подготавливаете камень к обкалыванию. Обкалывание производят все тем же зубилом, по которому на этот раз ударяют с заметно большей силой, пока не образуется разлом. Начинают обкалывание с верхней и нижней поверхностей, каждый раз устанавливая камень обрабатываемой поверхностью вверх. Чтобы каменная заготовка была неподвижной во время обкалывания, ее подпирают другими камнями. В заключение неровности подравнивают все тем же зубилом. Если необходимо, операцию обкалывания повторяют от начала до конца на остальных гранях каменной заготовки.

Обработку граней слоистых камней производят при помощи циркулярной пилы. Разметку граней осуществляют с помощью линейки и зубила, но только с одной стороны. Назовем ее условно верхней. Сделав отметку, на верхнюю поверхность каменной заготовки кладут наконечник шланга и пускают воду. Несильный, равномерный водный поток должен поступать перпендикулярно отметке, прямо под абразивный диск циркулярной пилы. В целях безопасности пила должна иметь двойную изоляцию. Строго по отмеченной линии при помощи циркулярной пилы делают желобок глубиной не более 6 мм. Во время работы давить на пилу не надо: пусть она режет под тяжестью собственного веса! После этого каменную плиту кладут поверх дренажной подушки на то место, где она будет лежать, и бойком килограммового молотка ударяют по той части камня, которую вы хотите отколоть. Если откалываемая часть – слишком длинная, рекомендую использовать сразу два молотка.

Дробление больших камней на мелкие осуществляют простым ударом молотка. Такой способ обработки камней дает превосходную лицевую поверхность.

Раскалывание на слои производят посредством зубила, которое помещают между двумя слоями и ударяют по нему несколько раз молотком. С каждым ударом зубило будет продвигаться все глубже и глубже, пока камень не расколется надвое. В случае необходимости зубило вводят между слоями с нескольких сторон.

Технология создания каменистого сада

Разместить рокарий можно практически в любом уголке сада, но чаще всего его возводят около парадной части дома. Это может быть и солнцепек, и тенистый участок; главное – не ошибиться с подбором растений. Если вы собираетесь высаживать солнцелюбивые виды, то и рокарий необходимо размещать на хорошо освещенном участке. Если ваш выбор пал на теневыносливые растения, которым прямые солнечные лучи противопоказаны, то лучшее место для рокария – в укромном уголке сада. В любом случае, рокарий должен органично вписываться в общую стилистику садового участка и расположенных на нем построек и хорошо просматриваться со всех сторон. Эффектнее всего каменистый садик выглядит посреди зеленого газона или рядом с водоемом, но никак не рядом с другими отвлекающими на себя внимание цветниками. Если размеры садового участка оставляют желать большего, от остальных цветников лучше вообще отказаться: каменистого садика вам хватит с лихвой! Чтобы не промахнуться с расположением рокария, желательно его распланировать уже на этапе постройки дома вместе с расположением будущих цветников и прочих садовых объектов.

Какую разновидность каменистого садика выбрать, в первую очередь зависит от особенностей рельефа и степени освещенности участка. Если рельеф неровный, и выбранное место хорошо освещено солнцем, то вариант рокария может быть каким угодно. В тенистом уголке сада также можно утроить практически любой каменистый цветник, однако, следует учитывать, что подбор растений будет уже иным. Когда участок – плоский как бильярдный стол, лучше ограничиться плоским рокарием или каменистой осыпью. Правда, если очень хочется, то можно соорудить и небольшую каменистую горку. При наличии крутого склона появляется отличная возможность создать красивый террасированный цветник, искусственные скалы или каменистую горку с водным каскадом. На участке с переувлажненной почвой дешевле и логичнее сделать болотный сад или дикий пруд, а при естественном понижении грунта или наличии впадины – овраг или ущелье. Приземленные натуры, привыкшие извлекать из всего пользу, на заболоченных участках, а также на участках с неглубоким заложением грунтовых вод могут возвести высокие каменные грядки с овощными и ягодными культурами. Как говорится, цветочки цветочками, а кушать тоже хочется.

Каменистый садик небольшого размера может быть представлен всего одним единственным видом рокария (каменистой горкой, альпинарием или плоским рокарием). Зато для создания крупного рокария можно использовать сразу несколько вариантов каменистого сада: искусственные скалы могут постепенно переходить в осыпь и заканчиваться альпийским лужком, а перед фасадом жилого дома будет эффектно смотреться внушительный террасированный цветник с горным ручьем и разветвленной системой каменистых дорожек-лесенок.

Размеры каменистого цветника зависят от общей величины садового участка. Рокарий более чем метровой высоты на 6 сотках – не роскошь, а безвкусица. Такой цветник будет только подавлять своими размерами, и никакого удовольствия, глядя на него, вы не получите. Оптимальные для традиционного участка в 6 соток являются следующие размеры: не более 60 см в высоту при площади каменистого садика порядка 5-10 м².

Каменистый цветник – это не просто груда разбросанных по земле камней, рядом с которыми посажены декоративные растения. Его создание – долгая и кропотливая работа, состоящая из нескольких этапов:

– подготовки грунтового основания,

– создания дренажной подушки, а иногда и заливки бетонного фундамента (рис. 7),

– раскладки крупных камней,

– приготовления посадочной смеси,

– посадки растений,

– раскладки мелких камней.

Сооружение подпорных стенок и водоемов имеет свои особенности.

Прежде чем приступать к земляным работам, необходимо нарисовать план каменистого садика с точным расположением крупных камней, дорожек и растительных посадок и проставить на чертеже все размеры.

Лучшее время для создания рокария – весна или первая половина лета. Так вы управитесь до осени, когда высаживают большую часть альпийских растений. Земляные работы начинают в сухую погоду. Важно, чтобы земля тоже была сухой. Первым делом при помощи шнура и колышков обозначают контуры будущего рокария. Внутри сделанной отметки снимают верхний слой почвы толщиной около 20 см. Параллельно удаляют корни многолетних сорняков, представляющих серьезную угрозу для рокария. От того, насколько качественно вы проведете прополку, зависит то, придется ли вам в дальнейшем вести с ними регулярную борьбу Обычно сорняки удаляют вручную, предварительно перекопав почву вилами. Почему именно вилами, а не лопатой? Таким образом вы не повредите корни и сможете удалить их целиком. В противном случае лезвие лопаты разрежет корни на несколько частей, которые прорастут, – и, считай, все ваши усилия были напрасны. Сильно зараженную сорняками почву обрабатывают каким-нибудь гербицидом. Перед использованием химического препарата внимательно прочтите инструкцию по его применению, особенно то место, где указан срок, в течение которого на обработанном участке нельзя высаживать растения.

Когда с сорняками будет покончено, приступают к устройству дренажной подушки. На рыхлых, воздухопроницаемых почвах можно обойтись и без дренажной подушки, во всех остальных случаях отсутствие дренажа нежелательно. Дренажный материал (гравий, щебень, битый кирпич) выкладывают на дне ямы слоем толщиной 20–30 см. Поверх дренажа либо укладывают каменные плиты, либо насыпают слой посадочной смеси, на которую в дальнейшем кладут камни.

В рокарии пейзажного стиля камни не должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Некоторые камни стоит группировать более плотно, другие класть разреженно. Такой прием придаст рокарию естественность и природную живописность. Первыми раскладывают крупные или эффектно смотрящиеся валуны, выполняющие функцию композиционной доминанты. Среди них «разбрасывают» более мелкие камешки. Некоторые специалисты советуют под крупные валуны и плиты класть куски толстого перфорированного полиэтилена, который предотвратит прорастание сорняков. Когда основные камни будут разложены, рекомендую отойти от рокария на несколько метров и оценить общий вид. Возможно, придется внести небольшие коррективы.

Промежутки между камнями заполняют заранее приготовленной посадочной смесью. Обычная садовая земля для большинства альпийских растений не годится, поэтому придется покупать готовую смесь в магазине или готовить ее самим.

Для большинства каменистых цветников подходит следующая смесь: 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа или хорошо перепревшего листового перегноя и 1 часть битого камня.

Смесь для горной осыпи готовят из 1 части дерновой земли, 1 части торфа или хорошо перепревшего листового перегноя и 3 частей щебня или гальки.

Почвенная смесь для каменных дорожек состоит из равных частей дерновой земли, просеянного торфа и 1 части крупнозернистого песка.

В почвенные смеси, предназначенные для посадки растений с особыми требованиями к эдафическому фактору (химическим свойствам и механическому составу почвы), компоненты и их пропорции варьируются. Так, для растений, не переносящих известь, рекомендуется вдвое увеличить долю торфа, а битый камень заменить крупнозернистым песком.

Не оставляйте без внимания и такой фактор как кислотность почвы. Кислотность – это количество ионов водорода, содержащихся в почве. По уровню кислотности почвы делятся на сильнокислые (рН 3–4), кислые (рН 4–5), слабокислые (рН 5–6), нейтральные (рН 6–7), щелочные (рН 7–8) и сильнощелочные (рН 8–9). Кислотность посадочной смеси – величина непостоянная и вполне поддающаяся контролю. Внесение в почву навоза или торфа повышает кислотность; добавление натриевой селитры, древесной золы или извести снижает ее. Определить кислотность можно при помощи лакмусовой бумажки или визуально, приглядевшись к тому, какие растения произрастают на вашем участке (имеются в виду не те, что вы посадили сами, а те, что росли еще до вас, как бы сами по себе). Если это лютики, подорожники, иван-да-марья, осока и хвощ, значит, перед вами кислая почва. Если на участке преобладают полевой вьюнок, крапива, мать-и-мачеха и клевер, то вы имеете дело с нейтральной или слабокислой почвой. Ну, а на щелочной почве растут бодяк и чертополох.

Большинство альпийских растений предпочитает слабокислый, нейтральный или слабощелочной суглинок. Исключение составляют верески и хвойные деревья (для них необходима торфяная почва). Растения горных лугов нуждаются в плодородной почве с высоким содержанием гумуса. Наоборот, скальные и высокогорные виды на слишком питательной почве «меняются в лице»: изменяют окраску ударяются в рост и перестают цвести. Растения в рокарий высаживают как минимум через 2 недели после укладки камней. За это время почва между камнями немного осядет и ее придется добавить. Перед посадкой растений посадочную смесь увлажняют. С помощью совка или вилки между камнями делают небольшие лунки, в которые и высаживают растения. Во избежание образования воздушных пустот землю вокруг корней приминают руками, после чего почву мульчируют грубой галькой (щебнем) слоем толщиной 2–2,5 см. Мульча защитит корневые шейки растений от загнивания и задержит распространение сорняков.

Особенности сооружения основных видов рокария

Возведение каменистой горки или любого другого высотного цветника начинается с создания насыпи. Хорошо, если рельеф участка освобождает от земляных работ; если нет, то придется собственноручно создавать нужный рельеф. Насыпь может быть сделана из дренажного материала или из дерновой земли. Земляную насыпь возводят только в том случае, если на садовом участке преобладает рыхлая почва. В этом случае холмик насыпают весной из расчета 0,5 т дерновой земли на 1 м². Готовую земляную насыпь оставляют на пару недель для того, чтобы осела земля.

Когда насыпь сооружают из дренажного материала, что является более оправданным и надежным, сначала удаляют верхний плодородный слой почвы, а основание рокария тщательно утрамбовывают, после чего насыпают холмик из гравийно-щебеночной смеси с добавлением кусков бетона и прочих строительных отходов, не подверженных гниению (рис. 8). Вершину каменистой горки можно дополнительно укрепить столбиком из кирпичей, бетонной сваей или асбестовой трубой, заполненной гравием. Готовую насыпь равномерно покрывают слоем песка или песчано-гравий-ной смеси толщиной около 20 см и оставляют как минимум на 2 месяца, чтобы она осела. Для этого ее регулярно поливают. Чтобы успеть к осенней посадке растений, строительство дренажной основы следует начинать примерно за год. Весной по поверхности готовой насыпи распределяют садовую землю слоем толщиной около 30 см, после чего приступают к укладке камней.

Для создания горки вам понадобятся:

– крупные валуны причудливой формы и красивой фактуры,

– большие каменные плиты без каких-либо декоративных достоинств (под опорные камни и фундаменты),

– разнокалиберные булыжники.

Камни раскладывают свободно, как бы подражая матушке-природе. Укладку ведут от основания к вершине холма. Первыми кладут самые крупные валуны и только затем разбрасывают мелкие камешки. Крупные плоские камни располагают уступами, под небольшим уклоном назад. При этом их обязательно кладут либо непосредственно на дренажное основание, либо на фундаменты. В дальнейшем опорные камни сослужат добрую службу в уходе за каменистым садиком – облегчат доступ к растениям. Опорные камни должны лежать устойчиво и не раскачиваться под ногами. Мелкие камни укладывают без опоры. Все камни заглубляют на половину их высоты, а почву вокруг них тщательно утрамбовывают. Камни с широким основанием вкапывают плоскостью вниз. Камни со скошенной гранью используют для укрепления террас и устанавливают таким образом, чтобы более плоская грань была обращена к тыльной стороне горки. Расколотые надвое камни вкапывают на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы образовалась щелевидная лунка, куда в дальнейшем можно будет посадить растение с глубоко залегающими корнями. Острием кверху не ставят ни большие, ни мелкие камни! (рис. 9)

Озеленение каменистой горки обычно производят ранней осенью. Перед посадкой растений почву поливают и делают в ней лунки при помощи совка или вилки. Землю вокруг корней приминают и засыпают двухсантиметровым слоем грубой гальки или щебня. Мульча предохранит корневые шейки растений от гниения и защитит горку от нашествия сорняков.