Текст книги "Альпинарии и камни в саду"

Технология создания оврага (рис. 10) аналогична каменистой горке: сначала со склонов оврага удаляют верхний плодородный слой почвы, после чего приступают к укладке камней и далее к посадке растений. Работу ведут снизу вверх. Первыми устанавливают массивные камни в основании склона. Их кладут горизонтально, заглубляя на половину высоты. Все остальные камни укладывают под небольшим углом к склону, вкапывая их на половину или на две трети высоты (в зависимости от размеров). Обратите внимание, что камни в овраге – не просто декоративный элемент. Они играют значительную роль в укреплении склонов, а потому для создания оврага рекомендуется использовать тяжелые глыбообразные валуны округлой формы или широкие и толстые каменные плиты, которые укладывают как можно плотнее, чтобы они не качались. Зазоры между камнями засыпают посадочной смесью, создавая таким образом небольшие террасы, куда высаживают растения.

Для горной осыпи подойдет незатененная площадка с небольшим расширением книзу. Хорошо, если на ней уже есть несколько крупных валунов. Если нет, не отчаивайтесь: их всегда можно установить. Осыпь, как и прочие каменистые цветники, устраивают поверх дренажного слоя. Первым делом удаляют верхний слой почвы на глубину 20–30 см. Образовавшееся углубление последовательно заполняют:

1. 20-сантиметровым слоем щебня или битого кирпича,

2. 5-сантиметровым слоем крупнозернистого песка (гравия),

3. 20-сантиметровым слоем посадочной смеси из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 3 частей щебня или гальки.

На готовой площадке сначала размещают самые крупные камни, заглубляя их на половину высоты, затем возле валунов высаживают древесные породы и устраивают небольшие группки низкорослых и почвопокровных растений. Почву вокруг корней мульчируют битым камнем слоем 2 см. Последний штрих в создании осыпи: свободное пространство заполняют разнокалиберным щебнем (лучше известняковым или гранитным).

Несмотря на то, что гравий – сам по себе очень рыхлый материал, садик на гравии нуждается в дополнительной дренажной подушке из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Поверх дренажного слоя толщиной 5 см укладывают специальную мульчирующую пленку или геотекстиль, препятствующий прорастанию сорняков. По краям цветника устанавливают высокие разделительные каменные или кирпичные бордюры высотой 20 см, предотвращающие «расползание» гравия по участку. На пленку (геотекстиль) насыпают чистый гравий слоем толщиной 5 см. Иногда гравий используют в смеси с другими материалами (например, песком). Растения высаживают в предварительно сделанные в пленке (геотекстиле) отверстия.

Кладка подпорной стенки может быть сухой или с использованием раствора (лучше известкового, но подойдет и цементный). Сухие подпорные стенки сооружают из тщательно подобранных камней таким образом, чтобы между ними оставались небольшие пустоты – «карманы», которые в дальнейшем заполняют посадочной землей для растений, способных существовать в подобных условиях.

Лучшие камни для подпорной стенки – с двумя плоскими противоположными гранями или прямоугольные. Такие камни будут плотно прилегать друг к другу, что немаловажно для надежности сооружения. Кроме того, понадобятся плоские клиновидные камни небольшого размера для выравнивания высоты каждого ряда и большие камни с широкой плоской поверхностью толщиной 5-13 см (так называемые «карнизные камни»). Из карнизных камней выкладывают завершающий ряд подпорной стенки. В строительстве подпорной стенки лучше использовать камни той же горной породы, что и для остальной части сада. Для заполнения пространства за подпорной стенкой понадобится смесь из гравия и щебня, в которую добавляют куски бетона и даже помятые алюминиевые банки (рис. 11). Садовая земля также годится для этой цели, однако, земляная засыпка менее надежна, чем гравийная. Камни заранее сортируют по размерам и по форме. Отдельно кладут клиновидные и карнизные камни. В стороне насыпают гравий или гравийно-щебеночную смесь.

Простейшая подпорная стенка без раствора возводится в нескольких сантиметрах от естественного склона или искусственной земляной насыпи. Это примерно 3–6 рядов каменной кладки общей высотой не более 60 см. Чтобы подпорная стенка не развалилась при малейшем дуновении ветра и обладала достаточно надежной конструкцией, ее возводят с небольшим наклоном в сторону склона (примерно 5-10°) (рис. 12). Чем выше стенка, тем больше должен быть угол наклона. Для стен высотой более 60 см наклон увеличивают до 15°. От высоты стенки зависит и ее толщина. Общее правило то же: чем выше стенка, тем толще она должна быть.

Прежде чем приступать к каменной кладке, необходимо подкорректировать склон, будь он естественным или насыпным. Вручную или при помощи техники делают срез земляной насыпи таким образом, чтобы он соответствовал наружному скосу каменной кладки подпорной стенки. Срезанную землю не выбрасывают: она вам еще понадобится. Площадку очищают от мусора и приступают к сооружению стенки. В основании подпорной стенки делают гравийную подушку высотой 5 см. В первом ряду укладывают опорные камни с большой плоской поверхностью, необязательно равной толщины. При этом верхняя плоская поверхность должна быть слегка наклонена вниз от лицевой поверхности к задней стороне стенки. Во время кладки соблюдают правило перевязки швов. В отдельно взятом ряду камни максимально подгоняют один к одному. Для выравнивания высоты ряда используют небольшие клиновидные камни. Их укладывают поверх камней недостаточной высоты.

Чтобы стенка получилась наклонной, используют два метода:

1. Каждый следующий ряд кладут с небольшим отступом от предыдущего,

2. Все ряды укладывают с легким наклоном вниз к земляной насыпи.

Пространство между задней поверхностью стенки и грунтовым склоном заполняют гравийной засыпкой по мере возведения подпорной стенки. Одновременно в карманы между камнями высаживают заранее приготовленные растения. Зазоры между камнями заполняют посадочной смесью вплоть до самого склона. Корни растений раскладывают веером и присыпают тонким слоем посадочной смеси. Чтобы земля не высыпалась из щелей, а корни растений не оголялись, лунки рекомендуется законопатить мхом-сфагнумом. Для посадки лучше использовать укоренившиеся черенки, а не выращенные в контейнерах растения. По окончанию работы готовую стенку с саженцами осторожно поливают, стараясь не вымывать землю вокруг корней. Если стенка расположена на солнечном участке сада, то первые несколько дней растения необходимо защищать от прямых солнечных лучей (например, куском мешковины или навесом из досок). Регулярный полив подпорной стенки продолжают до полного укоренения саженцев.

Последним этапом в строительстве подпорной стенки является укладка карнизных камней. От качества кладки завершающего ряда зависит прочность всей подпорной стенки. Различают три варианта завершения подпорной стенки: горизонтальный, наклонный (конусный) и ступенчатый (рис. 13). Выбор того или иного варианта завершения зависит от характера грунтового склона. Если он одинаковой высоты на протяжении всей длины, то оптимальным является горизонтальное завершение подпорной стенки. Если же высота земляной насыпи постепенно уменьшается, то лучше выбрать наклонный или ступенчатый вариант завершения. Возведение ступенчатой и наклонной стенки ведут с самого низкого конца насыпи.

Позади карнизных камней можно установить камни для импровизированной спинки. В этом случае вы сможете использовать верхнюю поверхность невысокой стенки как скамью. Для спинки подойдут все те же карнизные камни, которые кладут слегка наклонно, прислонив их к земляной насыпи.

Двухсторонняя стенка образована из двух каменных стенок, выложенных с небольшим наклоном друг к другу. Пространство между ними заполнено посадочной смесью (рис. 14).

Технологию создания подпорной стенки применяют в строительстве искусственных скал.

Простейшую приподнятую клумбу делают следующим образом. Сначала отмечают границы

клумбы, внутри которых снимают грунт толщиной 10–15 см. Дно углубления утрамбовывают. При высоте каменных стенок клумбы более 30 см советую залить бетонное основание. После этого приступают к кладке стенок из кирпича, натурального камня или бетонных блоков, насухо или с использованием раствора. Если кладка ведется на известковом растворе, то в основании стенок оставляют отверстие для стока воды. Пространство клумбы внутри стенок заполняют кирпичом или мелкокалиберным булыжником, поверх которых насыпают пятисантиметровый слой щебня и затем слой посадочной смеси из равных частей дерновой земли, торфа и щебня. Обратите внимание, что смесь не должна доходить до верхнего края каменных стенок примерно на 2 см. К посадке растений приступают спустя несколько недель. За это время почва успеет осесть и, возможно, ее придется добавить. Растения в простейшей клумбе высаживают по направлению от центра к краям.

Мини-рокарии создают в керамических горшках, пластиковых контейнерах, металлических тазах, каменных корытах и прочих емкостях. Можно изготовить корыто и своими руками. Для этого вам понадобится старая эмалированная раковина, цемент, речной крупнозернистый песок и торф. Цемент, песок и торф в равных пропорциях замешивают на воде и полученной смесью обмазывают наружные стенки эмалированной раковины. Корыто оставляют до полного затвердевания раствора. И не забудьте сделать в основании корыта дренажное отверстие!

Прежде чем заполнять емкость посадочной смесью, ее необходимо установить на постоянное место. На дно емкости выкладывают дренажный слой из битых черепков, кирпичной крошки, гальки или щебня. При этом не забейте дренажное отверстие, а лишь слегка прикройте его крупным окатышем или перевернутым черепком. Поверх дренажного слоя насыпают посадочную смесь, не доходя 2 см до края емкости. К посадке растений приступают примерно через 2 недели, когда осядет земля. Почву вокруг растений мульчируют битым камнем.

Пошаговые садовые дорожки выкладывают из каменных плит или бетонных блоков, имитирующих натуральный камень, неправильной формы и разного размера. Как правило, это плитняк с ровной верхней поверхностью, толщиной 5-15 см. Для заполнения крупных промежутков между плитами используют маленькие камни небольшой толщины. Грани и у тех, и других должны быть прямыми и плоскими, а не клиновидными. Зазоры между камнями заполняют каменной крошкой, песком или посадочной смесью, куда высаживают неприхотливые растения. Для садовых дорожек не следует использовать мраморные плиты, которые во влажную погоду становятся скользкими, а также быстро изнашивающийся аспидный сланец!

Простейшие каменные дорожки делают без дренажа. Плиты на некотором расстоянии друг от друга укладывают прямо на землю таким образом, чтобы верхняя грань едва возвышалась над уровнем почвы. Землю вокруг камней утрамбовывают рукояткой молотка или резиновой киянкой. Правда, такой вариант садовой дорожки допустим только в том случае, если на вашем садовом участке преобладает хорошо дренированная, не очень влажная и не слишком рыхлая почва. Во всех остальных случаях камни под весом человеческого тела будут уходить в грунт все глубже и глубже. Чтобы не допустить этого под садовые дорожки укладывают дренажные подушки толщиной 5 см из мелкого щебня, гальки или крупнозернистого песка. Растения высаживают вдоль дорожки или прямо среди камней, предварительно заполнив карманы посадочной смесью из равных частей дерновой земли, торфа и песка. Посадку молодых растений и укоренившихся черенков производят осенью; посев семян осуществляют весной. Первое время растительные посадки часто и обильно поливают, так как гравий быстро впитывает влагу, отбирая ее у растений.

Садовые лестницы сооружают по заранее произведенной разметке. Глубина и высота каждой ступени должна быть примерно одинаковой, особенно, если вы планируете использовать лестницу регулярно, а не только по большим праздникам. Высота ступеней варьируется от 10 до 25 см, глубина – от 25 до 45 см. Оптимальное соотношение размеров ступени вычисляют по формуле:

(2 х высота подступени лестницы) + глубина проступи = 66 см,

где подступень – вертикальная плоскость ступени, проступь – горизонтальная плоскость ступени.

Ширина ступеней, по возможности, должна составлять не менее 120 см, чтобы по лестнице могли пройти одновременно два человека. Впрочем, ширина отдельных ступеней может быть неодинаковой, особенно на лестнице пейзажного стиля.

Чтобы добиться правильной геометрии лестницы, укладываемой на растворе из бутового камня, различного по своим размерам и формам, лучше всего сделать опалубку из досок (рис. 15). Опалубка устанавливается на щебеночную (или гравийную) подушку.

Для лестницы из плитного камня (рис. 16) отбирают плитняк толщиной 5-10 см, с ровной лицевой поверхностью и, желательно, красивой фактурой.

Если после строительства подпорных стенок остались карнизные камни, то лучшего материала для лестницы не найти. Перед началом работы все крупные камни поднимают на верхнюю площадку склона, так как по ходу возведения лестницы спускать вниз их будет значительно легче, чем таскать наверх. Верхний слой почвы удаляют и начерно выполняют грунтовую лестницу после чего приступают к укладке камней. Работу ведут снизу вверх. На самой нижней площадке делают гравийную подушку толщиной 5 см и на нее укладывают одну большую каменную плиту с небольшим наклоном вперед (для стока воды). Если одного камня недостаточно, используют несколько камней, при этом укладывают их вплотную друг к другу, практически без зазора. Камни на проступях кладут поверх гравийной подушки. Камни подступеней устанавливают с опорой на край уже готовых проступей. Пространство между подступенью и грунтом заполняют гравийной засыпкой. Если для каждой подступени и проступи берется больше одного камня, их укладывают таким образом, чтобы стыки на протяжении нескольких ступеней не оказались на одной линии. Все камни должны быть надежно закреплены, а не качаться. Если камни укладываются на некотором расстоянии друг от друга, зазоры заполняют почвенной смесью и высаживают в них ковровые растения, стойкие к вытаптыванию. По краям лестницы можно установить с небольшим наклоном в сторону грунта валуны неправильной формы.

Очень красиво смотрятся лестницы, выполненные из толстых плит овальной формы (рис. 17). Соответственно толщина таких плит должна быть равна желаемой высоте ступеней. Гравийная подушка под плиты необязательна, но желательна. Для более устойчивого положения каменных плит следует использовать камни-фундаменты, поверх которых неплохо бы положить слой песчано-це-ментной смеси (в соотношении 1:7) толщиной не более 10 см. Каждую следующую плиту укладывают с опорой на предыдущую. При этом под заднюю часть верхней плиты подкладывают опорные камни небольшого размера. По краям лестницы устанавливают толстые камни или высаживают растения.

Грунтовые лестницы, как это понятно из названия, выполняют непосредственно из грунта. При этом излишки грунта срезают, формируют ступени и тщательно утрамбовывают их. Чтобы ступени не стерлись раньше времени, их укрепляют подручными материалами: бревнами, шпалами, железной арматурой, бетонными блоками, камнями.

Каменная основа водного каскада по своей сути представляет систему многоступенчатых террас (рис. 18). Каждая терраса может быть выполнена в форме небольшого бассейна. Высота подпорных стенок и площадь террасированных участков не обязательно должна быть одинаковой. Как раз наоборот, игра на размерах ступеней каскада позволит создать впечатление чарующей естественности и неподдельной природной красоты.

Для сооружения водного каскада необходим естественный склон. Пусть он будет небольшой высоты. В конце концов, нарастить склон легче, чем возводить его на ровном месте. Поблизости от водоема не должно быть оживленных магистралей и листопадных деревьев, сбрасывающих листву в воду. Прежде чем приступать к земляным работам, необходимо проверить, не проходят ли здесь подземные коммуникации (электрические, водопроводные, канализационные или газовые) и какова глубина залегания грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод лучше выбрать другое место для строительства водоема.

Способы сооружения водного каскада очень разнообразны и зависят в первую очередь от используемых материалов. Бетон в создании водных каскадов, горных ручьев и водопадов использовать не стоит. Лучше приобрести небольшие стекловолокнистые корытца неправильной формы («водопадные тарелки»), которые продаются в магазинах садового инвентаря, или специальную пластиковую пленку. На пленке-то, пожалуй, и остановимся. Строительство каскада начинается с создания грунтовых ступенек. Количество ступенек, их высота и площадь – категории художественные, а потому определяются задумками мастера и его вкусом. Следующий этап – рытье котлованов, вернее, небольших ям на каждой ступени каскада, начиная с самой нижней и заканчивая самой верхней. Каменной крошкой или садовым шлангом отмечают контур бассейна и по сделанной отметке роют яму глубиной не более 30 см. Если вы планируете заселить бассейн водными растениями и рыбками, то глубину следует увеличить до 1 м. Обитаемый бассейн не должен остывать, иначе его жители погибнут. Стенки и дно ямы тщательно утрамбовывают, закругляя края, после чего выкладывают песком или торфом и накрывают куском пластиковой пленки. Вертикальные плоскости грунтовых ступеней каскада пленкой не выкладывают! Размеры пленки должны быть больше размеров ямы на 25–45 см во все стороны. После того, как пленка будет уложена, дно и стенки бассейна обмазывают глиной и выкладывают речной галькой или крупными речными камнями. Первый камень кладут на дно, остальные укладывают по направлению к краям бассейна. При этом каждый камень слегка ударяют тупой резиновой киянкой, чтобы он плотно встал на место. Чтобы не повредить пленочное покрытие, ни в коем случае нельзя использовать камни с острыми краями! Готовый бассейн наполняют водой, дабы проверить его горизонтальность. По краям бассейна поверх пленки укладывают маскирующие валуны и булыжники. Выступающие края пленки подворачивают и прикрывают камнями. От того, каким именно образом вы установите камни на каждой ступени каскада, будет зависеть направление водного потока. Поэтому, не спеша с переходом на следующую ступень, следует при помощи ведра или обычного садового шланга проверить характер движения воды. Вертикальные плоскости водного каскада укрепляют уложенными насухо подпорными стенками толщиной 20–30 см из каменных плит с двумя противоположными плоскими гранями (для более плотной кладки). Иногда в нижнем бассейне делают сточную трубу, дабы предотвратить выливание воды из него в сезон обильных дождей. Конец сточной трубы выводят в траншею или среди камней. Обратите внимание, что входное отверстие сливной трубы должно быть расположено выше выходного.

Чтобы превратить каменистый склон с несколькими небольшими водоемами в единый водный каскад, необходим мощный погружной насос, который будет гнать воду из нижнего бассейна в верхний. Размеры и мощность насоса зависят от общей высоты каскада. Насос размещают в нижнем бассейне и подсоединяют к нему садовый шланг или длинную гибкую трубу. Вокруг насоса возводят небольшие каменные стенки, сверху его накрывают большим плоским камнем. Шланг протягивают по краю каскада к верхнему бассейну и маскируют камнями. Свободный конец шланга опускают в верхний бассейн таким образом, чтобы его выходное отверстие было на 2,5 см ниже уровня воды.

Глава 4
Растения для рокария от А до Я

Альпийские растения и не только

Основу каменистого садика составляют выносливые растения из альпийского и субальпийского поясов, характеризующихся суровыми климатическими условиями (низкой температурой, высокой влажностью, сильными ветрами) и кислыми каменистыми почвами. Растительность в альпийском поясе скудная: мхи да лишайники, низко-травные альпийские луга преимущественно из злаков и чуть более красочные и разнообразные по составу альпийские ковры из подушковидных растений. Для субальпийского пояса с более мягким климатом характерны высокотравные субальпийские луга из кустарников и кустарничков с примесью злаков. Кстати, понятие «альпийской и субальпийской растительности» затрагивает не только Альпы, но также горы Кавказа, Памир, Тянь-Шань и Алтай. Некоторые ученые вообще считают термин «альпийский» синонимом «высокогорного».

Большинство «альпийцев» невелики по размеру, скромны в период цветения и отличаются медленным ростом. На зиму они сохраняют свою листву, благодаря чему рокарий красиво смотрится не только в теплое время, а практически круглый год. Их нетрудно выращивать, хотя попадаются и настоящие неженки. В природе альпийские растения зимуют под толстым слоем снега, поэтому плохо переносят бесснежные зимы. Впрочем, это проблема не для нашего региона: чего-чего, а снега в Подмосковье зимой предостаточно. Если зима выдалась теплой и слякотной, то альпийские растения нуждаются в дополнительном укрытии. Почва должна быть не слишком плодородной и жирной, в противном случае альпийские растения начнут разрастаться и вести себя как сорняки, вытесняя менее экспансивных соседей.

Ошибочно думать, что все растения, пригодные для выращивания в рокарий, должны быть из альпийского или субальпийского пояса (за исключением коллекционных альпинариев). Камни – достаточно комфортная среда обитания для многих растительных организмов, которые в природе существуют высоко в горах, на каменистых склонах или у подножья скал. Не редкость для рокария и влаголюбивые лесные растения (особенно, на тенистом склоне оврага, в болотце или вокруг дикого пруда), а также гибриды и садовые формы, которые в дикорастущем виде вообще не встречаются. Для рокария отбирают исключительно многолетние растения, главным образом травы, реже кустарники и деревья. Большая часть из них неприхотлива, с умеренными и вполне выполнимыми требованиями к условиям содержания. Редкие и капризные виды уместны только в коллекционных рокариях. К тому же их не может быть слишком много. Как правило, это несколько экземпляров одного вида, ради которого, собственно говоря, и затевается рокарий. Понятно, что, будучи жемчужиной коллекции, экзотическое растение высаживают не на заднем склоне за большим камнем, а на самом видном месте. При этом вокруг него стараются создать особую среду, например, усиливают дренаж, изменяют состав почвенной смеси, укладывают камни особых пород, устраивают козырек, защищающий от прямых солнечных лучей. Уход за таким растением также будет отличаться от ухода за остальными обитателями рокария.

Растительная группа, преобладающая в каменистом садике, – это почвопокровные растения с красивой, сохраняющейся на зиму листвой. На их фоне отлично смотрятся и камни, и редкие посадки декоративноцветущих растений (например, луковичных), и карликовые деревья, и высокорослые кустарники. Не должно быть слишком много декоративноцветущих видов с крупными эффектными цветами, а небольшой рокарий без них вообще может обойтись. Практически не используют в оформлении каменистых садов однолетние и двулетние растения! Во-первых, они не соответствую стилистике рокария, так как в подавляющем большинстве являются декоративноцветущим разнотравьем. Во-вторых, однолетники требуют ежегодного возобновления, что не подходит для каменистого цветника.

При подборе растений для альпийского цветника или горки необходимо руководствоваться следующими принципами:

1. Постоянное наличие цветущих растений в период с весны до поздней осени, т. е. окончание цветения одного растения перекрывается началом цветения другого;

2. Обязательное присутствие цветовой гармонии – цвета, задействованные в данной композиции, должны закономерно сочетаться между собой с тем, чтобы в итоге достичь высокой художественной выразительности. Традиционная схема такого сочетания цветов представлена так называемым «кругом Освальда» (рис. 19). Состоит он из двух компонентов – малого внутреннего круга, который разбит на три сектора по основным цветам: синий, красный, желтый и большого внешнего круга с тремя производными цветами: зеленым (смешение синего с желтым), оранжевым (смешение красного с желтым) и фиолетовым (смешение красного с синим). На рисунке хорошо видно, каким образом совмещаются оба этих круга – рекомендуемые сочетания находятся друг против друга: красный с зеленым, желтый с фиолетовым, синий с оранжевым. Именно комбинация этих цветов может создать необходимую гармонию, которая вызовет приятные ощущения.

3. Общее пространственное восприятие композиции достигается правильным сочетанием теплых, холодных и нейтральных цветов. К теплым относят красные, оранжевые, желтые и все оттенки, в которых они преобладают. К холодным – синие, голубые, фиолетовые и их производные. Интенсивные теплые цвета кажутся зрительно более близкими, поэтому их принято называть «выступающими». Холодные же цвета воспринимаются как более отдаленные, «отступающие». Нейтральные цвета (черный, белый, синий), входящие в общую цветовую палитру, будут выполнять членящую функцию, разбавляя собой яркие краски.

При подборе растений для Вашего альпинария рекомендуем воспользоваться Приложениями № 2и№ 3.

Какие же растительные группы и сообщества могут быть представлены в каменистом цветнике?

Во-первых, эфемероиды – растения с коротким циклом вегетации. Большую часть года они проводят в состоянии покоя в виде подземных побегов (луковиц, клубнелуковиц, клубней или корневищ), чтобы весной порадовать нас непродолжительным, но искрометным цветением. Типичными представителями эфемероидов являются луковичные и клубнелуковичные растения, которые в природе встречаются преимущественно в регионах с сухим и жарким климатом: Средиземноморье, Юго-Западной и Центральной Африке, Центральной и Южной Америке, горах Средней и Малой Азии, на Кавказе. Отличительной особенностью этих растений является особая форма подземного побега в виде луковицы, которая у настоящих луковичных таковой и является, а у клубнелуковичных растений представляет собой клубнелуковицу. Настоящая луковица – сильно видоизмененный побег с очень коротким конусовидным стеблем, покрытым многочисленными сочными или сухими листьями-чешуйками. В мясистых чешуйках луковичное растение запасает питательные вещества, необходимые ему в период покоя и в начале вегетации. Зимой в пазухах чешуек закладываются зачатки всех подземных и надземных органов будущего растения. Иными словами, в период покоя луковичные растения, впрочем, как и остальные эфемероиды, не отдыхают, а продолжают свое развитие, но только под землей. Клубнелуковица выглядит как настоящая луковица, но имеет иное строение: у нее всего лишь несколько сухих чешуек, покрывающих сильно разросшуюся нижнюю часть стебля. То есть клубнелуковица состоит не из чешуек, а из стеблевой ткани, в которой и запасает питательные вещества. Если настоящие луковицы живут по несколько лет, постепенно обновляя чешуйки, то жизнь клубнелуковицы весьма непродолжительна – всего 1 год. К концу вегетационного периода материнская клубнелуковица полностью отмирает, жертвуя собой ради целого выводка дочерних клубне луковичек.

Луковичные эфемероиды – излюбленные растения для оформления рокария. Только использовать их нужно с умом, учитывая непродолжительный период вегетации. После цветения у луковичных и клубнелуковичных растений отмирают надземные побеги. Надо сказать, что пожухшая листва нисколько не красит рокарий, поэтому необходимо отбирать те виды, у которых листья отмирают за как можно более короткий срок. К тому же эфемероиды обычно высаживают среди корневищных многолетников с красивой густой листвой. Посадки многолетников не только скроют увядшие листья своих эфемероидных соседей, но и облагородят проплешины луковичных посадок в зимний период. В выборе маскирующих многолетников руководствуются сроками цветения эфемероидов: те должны успеть отцвести к моменту, когда корневищные многолетники пойдут в рост и место посадки эфемероидов окажется затененным. Дело в том, что почти все эфемероиды – исключительно светолюбивые растения и плохо переносят даже малейшее затенение.

В первую очередь, для каменистого садика отбирают карликовые луковичные и клубнелуковичные виды с мелкими подземными побегами, такие как белоцветник, иридодиктиум, крокус, карликовые виды декоративного лука, мускари, подснежник, пролеску, пушкинию, низкорослые виды тюльпана, хионодоксу и эритрониум. Сажают их всегда группами от 3–5 штук в небольших цветниках до нескольких десятков в крупных, особенно плоских, рокариях. Крупноцветковые и крупнолистные луковичные – не лучший вариант для каменистого сада! Впрочем, на большой каменистой горке можно выращивать и высокие луковичные. Только это должны быть медленно растущие, выносливые виды.

На привилегированном положении в каменистых садах находятся почвопокровные растения. Это приземистые растения, как правило, с тонкими стелющимися стеблями, которые легко укоренятся и тем самым быстро заполняют собой большие пространства. Корни у них исключительно придаточные, образующиеся на стеблевых побегах. Главное же достоинство почвопокровных растений – листва. Необычайно густая, декоративная по форме и по цвету, она образует плотные куртины (подушки), поэтому почвопокровные растения называют «подушковыми». На зиму листья у большинства почвопокровных не отмирают, благодаря чему растения сохраняют декоративность на протяжении большей части года. Обычно их укрывают хвойным лапником, не столько для утепления, сколько для защиты от палящего весеннего солнца. Кстати, ранней весной листва почвопокровных – одно из немногих зрелищ, радующих глаз, утомленный снежной белизной. Цветение, как правило, непродолжительное, но обильное. Цветки почвопокровных берут не столько красотой, сколько количеством. Во время цветения густые посадки целиком покрываются мелкими цветочками, что становятся похожими на пушистый персидский ковер. Именно поэтому почвопокровные растения еще называют «ковровыми». После цветения отцветшие соцветия необходимо срезать. Время от времени подушки прореживают и осматривают на предмет обнаружения сорняков. Сорняки – главная напасть почвопокровных растений: из-за густой листвы их прополка чрезвычайно затруднена.