Текст книги "Альпинарии и камни в саду"

Японский садик

Бесспорно, японский садик скорее заинтересует знатоков и любителей Востока, и в первую очередь, страны Восходящего солнца. А таких, учитывая моду на все японское, не так уж и мало. Чайную церемонию и японскую поэзию мы худо-бедно освоили, также как икебану и каратэ, настал черед японских садов. Феномен, как и прочие явления японской культуры, во многом непонятный, а посему необычайно притягательный. Руки так и чешутся сложить личный сад камней на задворках дачи. Хочу сразу предупредить: нечего и думать о том, чтобы создать настоящий японский садик. Да и не нужен он простому россиянину, далекому от менталитета среднего японца. Японский сад не просто разновидность сада, а высокохудожественная композиция со сложным символическим подтекстом. Каждый элемент японского сада является символом чего-то большего и находится на своем, далеко не случайном месте. Чтобы создать настоящий японский садик, необходимо, как минимум, обладать японской душой, хорошо знать и понимать японскую историю, литературу, искусство. Именно поэтому для западного человека японский сад – что иероглиф: красивый, завораживающий, но до конца непостижимый.

Смиритесь с тем, что японский садик на вашем участке будет всего лишь имитацией внешней формы. В конце концов, профессионально выполненная копия тоже обладает немалой ценностью. Чтобы сделать достойную имитацию, необходимо обладать изрядной долей вкуса и чувства меры, а также минимальными познаниями предмета. И еще. Не стоит замыкаться на садах камней, так как это одна из наиболее сложных (если не самая сложная) разновидностей японского сада. Начните с простейшего: выберите более доступный для подражания стиль, например, сад чайной церемонии. Учитывая любовь русского человека к этому напитку, лучшего варианта японского сада и не найти.

Отведите под чайный садик небольшой изолированный участок, желательно отгороженный от остального сада живой изгородью или невысокой деревянной оградой. Этакий укромный уголок в самой глубине сада, связанный с жилой зоной гравийной или каменной дорожкой. В крайнем случае, подойдет и внутренний дворик дома, но тогда само здание должно быть оформлено в восточном стиле или эстетически перекликаться с японским садиком. Рельеф участка не имеет значения.

Во время работы над японским садиком необходимо руководствоваться двумя основными правилами: умеренность и лаконичность. В нем не должно быть случайных деталей, какими бы мелкими они не были. Каждый элемент садика следует заранее продумать и определить его место в композиции, только после этого можно приступать к реализации проекта. Начните с посадки карликового хвойного деревца (например, горной сосны, карликовой ели) или мелколистного японского клена. В средней полосе хорошо растут клен веерный, приречный и Гинала. Если позволяют размеры участка, возведите небольшую беседку для проведения чайной церемонии. Неподалеку от нее выкопайте миниатюрный водоем в пейзажном стиле. Возле водоема посадите низкий декоративный кустарник (айву японскую, рододендрон или самшит) и поставьте каменную скамью из каменной плиты с красивой и гладкой лицевой поверхностью, установленной на два массивных камня. Один из поддерживающих камней можно заменить «стопкой» горизонтальных булыжников меньшего размера. Если беседку ставить некуда, а о водоеме остается только мечтать, соорудите деревянный помост, постелите на него соломенные маты или циновки и отгородите от остального сада бамбуковым забором с цветущей жимолостью. На зиму такой импровизированный «чайный домик» придется убирать в помещение. Остальное пространство японского садика засейте папоротниками и низкорослыми декоративнолистными растениями, заполните галькой или украсьте мхом. Вместо мха можно использовать ковровые виды очитка. Эффектные декоративноцветущие растения для оформления японского садика не подходят.

Готовый садик можно украсить предметами японского быта, но делать это нужно аккуратно, чтобы не перейти грань между экзотичной оригинальностью и вульгарностью. Все-таки не музей Востока создаете! Для украшения сада подойдут:

– камни причудливой формы, желательно старые и замшелые, которые располагают поодиночке или небольшими группами по 3–5 штук;

– керамические горшки или деревянные плошки с бонсай или экзотическими, лучше японскими растениями;

– импровизированный «цукубай» – каменная чаша для омовения лица и рук;

– каменные фонари. Это не просто источники света, а важные архитектурные элементы, поэтому их расположение не должно быть случайным: перед чайным домиком (беседкой), у колодца, на берегу водоема, рядом с «цукубай», возле каменной скамьи, вдоль дорожки. Крепят фонари либо на подставку, либо просто ставят на землю.

Камни в оформлении групповых посадок, рабаток и бордюров

Камни хороши тем, что их можно использовать не только для создания каменистых садов, но и в оформлении обычных цветников: групповых посадок, рабаток, миксбордеров и бордюров. Пусть камней будет немного, чтобы не возникло соблазна назвать цветник каменистым. Пусть они будут не мраморными, а простыми полевыми, что попались вам по дороге. Пусть они будут невзрачными или, наоборот, слишком уникальными, чтобы их использовать на каменистой горке. Никаких ограничений! Главное, чтобы камни органично вписались в цветник. И неважно в каком виде: как фон, композиционная доминанта или бордюр.

Групповой посадкой или группой называют посаженные рядом растения одного или нескольких видов. В создании групповой посадки следует отдавать предпочтение растениям с компактной формой куста, так как уход за раскидистыми и быстро разрастающимися растениями затруднен. В пределах смешанной группы высаживают растения со схожим габитусом, одинаковыми требованиями к условиям роста и подобранные таким образом, чтобы периоды их цветения последовательно сменяли друг друга. Общее количество кустов варьируется от 3 до 30 и зависит от размеров составляющих группу растений. Общее правило таково: чем выше и раскидистее растения, тем их должно быть меньше. В отличие от клумбы, контуры групповой посадки должны быть естественными. Если цветник просматривается со всех сторон, то доминанту, а это может быть какое-нибудь высокое растение или красивый валун, располагают в центре. Если возможность обозрения ограничена 1–2 сторонами, то высокорослые кусты высаживают на заднем плане, а впереди сажают низкорослые и наиболее декоративные виды, среди которых можно положить несколько симпатичных камней. Особенно выразительно смотрится растительная группа на фоне зеленого газона, гравийного или каменистого покрытия.

Рабатка представляет собой вытянутый в длину прямоугольный цветник-грядку шириной не более 1,5 м. Более широкая рабатка геометрической или свободной конфигурации называется миксбордером. И рабатки, и миксбордеры обычно располагают вдоль дорожек, оград и строений, а также на фоне газона или сверху подпорной стенки. Цветники вдоль пеших магистралей с оживленным движением частенько выкладывают по периметру или со стороны дорожки камнями. При этом отдают предпочтение плитам и булыжникам небольшого размера. Рабатки и миксбордеры могут быть односторонними (обозреваемыми с одной стороны) или двухсторонними (обозреваемыми с нескольких сторон), что нужно учитывать при создании композиции. Для рабатки обычно используют низкорослые растения с красивой листвой и изящными цветками. В односторонних миксбордерах на заднем плане высаживают карликовые деревья с пирамидальной или шаровидной кроной и высокорослые кустарники, в центре – особо декоративные среднерослые растения, а на переднем плане – миниатюрные, почвопокровные альпийские травы и растения со стелющимися побегами. В миксбордерах, обозреваемых со всех сторон, самые высокие растения располагают по средней линии цветника. Очень эффектно смотрится миксбордер, где группы камней соседствуют с невысокими террасами из каменных плит, рядом с которыми посажены небольшие группы растений.

Узкое и низкое декоративное окаймление садовых дорожек, хозяйственных построек, разнообразных цветников и одиночно стоящих валунов называют бордюром, Как правило, бордюры создают из низкорослых и почвопокровных растений с красивой листвой. Основное эстетическое назначение бордюров – акцентирование контуров. Иногда их используют в качестве перехода от вертикального озеленения к горизонтальным посадкам.

Оригинальную разновидность бордюра представляют собой каменные колодцы вокруг деревьев). По сути, это небольшие подпорные стенки, выложенные вдоль невысокой земляной насыпи, сделанной вокруг корней дерева. Чтобы дерево не задыхалось, каменный колодец сооружают на некотором расстоянии от него.

Глава 3
Каменистый сад по всем правилам

Камни большие и малые

Сооружение каменистого цветника начинается с подбора основного строительного материала – камней. Впрочем, о камнях следует позаботиться еще до начала земляных работ – на этапе планирования. Какие горные породы вы будете использовать, где их можно достать и сколько это будет стоить, какое количество камней необходимо для воплощения вашего замысла и как доставить их к месту сооружения цветника, – на эти и другие вопросы следует ответить еще до того, как вы начнете расчищать площадку под рокарий. Непредвиденные трудности во время работы могут заметно осложнить вашу жизнь и отложить сооружение рокария на неопределенный срок. А все это время ваш участок будет «украшать» груда камней, недостаточных для рокария, но вполне хватающих для того, чтобы вызвать раздражение у обитателей дома.

Существует три основных вида натуральных камней:

7. Чрезвычайно твердые и тяжелые камни вулканического происхождения (базальт, диабаз, диорит, гранит и др.);

8. Слоистые камни осадочного происхождения, часто с высоким содержанием железа (например, песчаник);

9. Метаморфные камни – камни, претерпевшие агрессивные внешние воздействия и изменившие свои характеристики (сланцы, гнейсы, мрамор).

В создании каменистых садиков используются камни всех трех видов, среди которых особой популярностью пользуются известняки, песчаники, граниты, базальты, сланцы и туфы.

Известняки – наверное, самый идеальный материал для каменистого сада. Именно среди известковых пород (доломита, слоистого известняка, туфа) растет большинство альпийских растений. Они достаточно прочны (хотя и не так, как камни вулканического происхождения), оригинальны по форме, богаты по цветовой гамме (от чисто белого до бурого). К тому же они легко выветриваются и сглаживают острые углы. Со временем известняки покрываются мхом и лишайником, что только добавляет им природного очарования; а слоистые известняки легко расслаивается на плиты, которые удобны в сооружении подпорных стенок, каменных дорожек и лестниц. К недостаткам известняков можно отнести трудность в обработке некоторых из них. Обратите внимание и на то, что растения, не переносящие известь, могут расти в известняковом рокарий!

Отдельно хотелось бы упомянуть известковый туф. Эта легкая пористая горная порода с растительными остатками как никакая другая подходит для создания каменистых цветников. Туф замечателен тем, что на нем можно выращивать многие капризные растения, в том числе не любящие известковую почву. Благодаря особой пористой структуре этот удивительный камень впитывает влагу и тем самым создает благоприятную среду для жизни растений. Туф можно приобрести в некоторых цветочных магазинах, но следует предупредить, что стоит он достаточно дорого, поэтому не имеет смысла закупать его тоннами. Достаточно всего несколько камней, которые можно разместить на самом видном месте каменистого сада, в миниатюрном рокарий или даже на балконе. Для озеленения туфа понадобится просверлить теле камня несколько отверстий 8-12 см глубиной. Сделать это будет нетрудно, так как туф – очень мягкий камень. Отверстия должны сужаться к концу. Корни растений оборачивают влажной туалетной бумагой и помещают в готовые отверстия, которые затем заполняют смесью из 1 части дерновой земли, 1 части просеянного торфа и 1 части крупнозернистого песка. Главная проблема, с которой вы можете столкнуться, – это сорняки, так как туф – отличная среда обитания не только декоративных, но и сорняковых растений.

Еще одна популярная в ландшафтном дизайне порода – гранит. Это необычайно прочный и долговечный камень, одним из главных достоинств которого является его причудливая окраска. Окатанные ледником граниты идеальны для создания садовых дорожек и оформления береговой зоны водоемов. Колотые глыбы могут быть использованы в сооружении искусственных скал. Тем не менее, некоторые специалисты не рекомендуют гранит для создания каменистых цветников, апеллируя к чрезмерной твердости камня, который с трудом поддается обработке. При подборе растений в гранитный садик обратите внимание на тот факт, что почва вокруг камней легко окисляется.

Песчаники представляют собой сцементированный кварцевый песок песочной, сероватой или красно-коричневой окраски. Они обладают мелкопористой воздухопроницаемой структурой и легко поддаются обработке, а потому используются не только в рокарии, но также для создания каменных фонарей, скульптур и ваз, на поверхности которых при наличии желания можно вырезать какой-нибудь рельеф. Песчаники обычно имеют округлую форму. Если же на камне есть острые углы, то они долго не сглаживаются. По химическому составу песчаники весьма разнообразны. В частности, подмосковные песчаники представляют собой нейтральные силикаты с высоким содержанием железа (кстати, отсюда – и красноватый оттенок породы). Главный недостаток песчаников, особенно глинистых, – недолговечность. Наибольшей прочностью отличаются содержащие известь песчаники; их-то и следует использовать в строительстве каменистых садиков.

Горные породы вулканического происхождения (базальт, диабаз, диорит, вулканический туф) отличаются высокой плотностью, красивой формой и не менее красивой фактурой. Они идеально подходят для укрепления склонов, создания подпорных стенок и искусственных скал, а обработанные диабазы – еще и для мощения садовых дорожек и каменных площадок. Базальты в природе нередко образуют причудливые серо-черные колонны (столбы). И если вам удастся раздобыть такой столб, водрузите его на вершине каменистой горки. Вот соседи изойдут завистью!

Не менее интересны сланцы и гнейсы, обладающие слоистой структурой и приятной зеленой, фиолетовой или серой окраской. Эти метаморфные породы обычно используют для мощения садовых дорожек, на строительстве лестниц и каменных стенок. Исключение составляет аспидный сланец, который обладает пористой структурой и быстро разрушается. Он не подходит для дорожек и подпорных стенок, но может быть использован в создании каменистой горки, искусственных скал, плоского рокария или горной осыпи.

Практически непригоден для каменистых садов мрамор. Проблема заключается в том, что в земле эта порода темнеет и полностью утрачивает свою потрясающую декоративность. А использовать мрамор как обычные булыжники – слишком дорогое и, по сути, бессмысленное удовольствие. Все равно, что сшить из золотой парчи рабочий комбинезон. К тому же в сезон дождей мрамор становится скользким, что делает его небезопасным на участке.

Независимо от породы, к камням для рокария предъявляются следующие требования:

1. Желательно, чтобы все камни были местного происхождения.

2. С другой стороны, не рекомендуется использовать камни с близлежащих лугов и полей. Бесспорно, это самый доступный материал, буквально валяющийся под ногами; но, погнавшись за дармовщинкой, вы можете столкнуться с серьезной проблемой – нехваткой строительного материала. Подмосковье не в горах находится, а потому камней, тем более крупных и красивых, на его территории не так уж много.

3. Камни для рокария должны быть пригодны как для строительных работ, так и для жизни растений. Иными словами, они должны быть прочными, но химически неагрессивными.

4. Камни для рокария пейзажного стиля должны отличаться естественным видом. Хорошо, если они обветрены, покрыты мхами и лишайниками. Для создания водоемов нужно отбирать камни, обкатанные водой.

5. В пределах одного цветника используют камни одной породы, одинаковые по фактуре. Разнофактурные камни плохо сочетаются, что особенно бросается в глаза в маленьком рокарии.

6. Не стоит приносить излишне красивые камни, так как они будут отвлекать внимание от растений (исключение – искусственные скалы, где растения не главное). В крайнем случае, допустим один эффектный камень, на котором будет держаться вся композиция каменистого садика.

Таблица 1.

Основные характеристики натуральных камней

Кроме перечисленных горных пород, для сооружения каменистого садика необходимы такие материалы как песок, щебень, гравий, галька, каменная крошка и даже цемент.

Песок по происхождению бывает горным, речным или морским, а по размеру фракций – крупнозернистым или мелкозернистым. Цветовая гамма песка варьируется от белой до черной. Во время работы над рокарием вам понадобится крупнозернистый речной песок с минимальным количеством солей. Для проращивания семян и укоренения черенков лучше использовать особый инертный субстрат под названием «чистый песок».

Щебень представляет собой неровные куски камней, полученные путем дробления горных пород. В зависимости от материнской породы щебень бывает гранитный, доломитовый, базальтовый и т. д. В зависимости от размера фракций подразделяется на щебень особо мелкой фракции (3-10 мм), мелкой фракции (10–12 мм), средней фракции (20–40 мм) и крупной фракции (40–70 мм). При создании каменистого сада может возникнуть необходимость в крупном гранитном щебне для дренажа и мелком гранитном щебне для мульчи и посадочной смеси под растения, не переносящие избытка влаги.

Окатанные водой или ледником камешки диаметром до 15 мм называются гравием, Фракции гравия примерно соответствуют фракциям щебня. Лучшим для садовых работ считается гранитный гравий, который используют аналогично мелкому гранитному щебню, а также для оформления водоемов. Содержащий известь доломитовый гравий обычно добавляют в почвенную смесь для растений, предпочитающих щелочную почву, или используют как мульчу.

Мраморная и гранитная крошка – элита среди камней мелкой фракции. Стоит она недешево и применяется в сооружении каменных осыпей. За неимением мраморной или гранитной крошки можно использовать более дешевые материалы: молотый кирпич или керамическую крошку.

В некоторых случаях, когда натуральные валуны и булыжники по тем или иным причинам недоступны, изготавливают искусственные камни из бетона. Бетон – это каменный материал, полученный в результате затвердевания смеси вяжущего вещества, заполнителя и воды. В качестве вяжущего компонента обычно используется цемент (портландцемент, пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент). Цементный бетон отличается высокой прочностью, долговечностью, неплохой огнестойкостью, морозостойкостью и способностью принимать любую форму. Что касается заполнителя, то это может быть песок, щебень или гравий. Соотношение между составляющими бетон компонентами устанавливается по весу или по объему. При этом вес (объем) цемента принимают за единицу, а количество остальных компонентов выражается в числе веса (объема) цемента. Прочность бетона зависит в первую очередь от его марки, которая в свою очередь определяется маркой цемента. Марка цемента должна быть в 2–2,5 раза выше марки бетона. Для бетонов высоких марок (300 и выше) это соотношение может быть снижено до 1,5.

Таблица 2.

Соотношение марки бетона и марки цемента

Таблица 3.

Значения водоцементного отношения (В/Ц) различных марок бетона за разные сроки твердения (для бетона, замешанного на гравии)

Примечание. Для бетонов, замешанных на щебне, к найденному значению водоцементного отношения прибавляют 0,05.

Таблица 4.

Расход воды для бетона разной степени пластичности с учетом размеров заполнителя

Как пользоваться приведенными выше таблицами? Поясню на примере. Допустим, вам необходимо получить среднепластичный бетон марки М-200 из портландцемента М-400 и щебня средней фракции с максимальным диаметром зерен 40 мм. Для начала обращаемся к таблице 3 и видим, что водоцементное отношение для бетона М-200, замешанного на цементе М-400, составляет 0,63. Пересчитываем на щебень, ибо в таблице 3 приведены результаты для гравия: 0,63 + 0,05 = 0,68. Далее обращаемся к таблице 4 и определяем расход воды для бетона средней пластичности с заполнителем из щебня с размером зерен 40 мм, – получаем 190 л/куб.м. После этого находим необходимое количество цемента, используя формулу:

Ц = В: В/Ц = 190: 0,68 = 279 (кг/куб. м)

Для приготовления бетона понадобится 1 весовая часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Если 1 часть цемента равна 279 кг/куб. м, то 3 части песка – это 837 кг/куб. м, а 5 частей щебня – 1395 кг/куб.м. Расчет закончен.

Некоторые специалисты предлагают следующую рецептуру бетона специально для камней в рокарии: 1 часть цемента, 2 части крупнозернистого речного песка, 2 части измельченного и просеянного торфа (по объему).

Для удобства определения количества требуемых материалов в качестве единицы измерения принимают десятилитровое ведро, в которое вмещается: 13–15 кг цемента, 14–17 кг песка, 15–17 кг щебня (гравия).

Затворяют бетонную смесь в металлическом или деревянном ящике, корыте или даже садовой тачке. На середину емкости по всей длине насыпают цемент и заполнитель, после чего начинают их перемешивать лопатами до получения однородной смеси. Лучше, если это будут делать одновременно два человека, работающие во встречных направлениях. Полученную смесь немного смачивают водой и снова перелопачивают. Для бетона подходит любая вода, пригодная для питья, и категорически противопоказаны болотные и сточные воды, содержащие жиры, растительные масла и кислоты. К смеси добавляют еще немного заполнителя и воды, не прерывая перелопачивание. Каждый раз воду добавляют маленькими (!) порциями и так до тех пор, пока не получится однородная бетонная масса необходимой пластичности. Когда бетон будет готов, в земле выкапывают ямы неправильной формы для «отливки» искусственных камней. Стенки ям обмазывают полученным раствором слоем толщиной 5 см. Через несколько дней, когда бетон схватится, «отливки» вынимают из ям и очищают от земли. Искусственные камни готовы!