Текст книги "Путь к волхву"

Валентин Гнатюк, Олег Мамаев
Путь к волхву

Введение

В первой части книги писатель В. Гнатюк рассказывает об удивительном путешествии в дальневосточную тайгу к потомственному волхву – знахарю, травнику, целителю, мастеру десяти видов различных единоборств.

Вторая часть книги представляет собой беседы-уроки целителя О. Мамаева, в которых он делится опытом физического и духовного оздоровления человека, а также даёт практические советы по земледелию, строительству, изготовлению простых бытовых предметов и инструментов.

Вы познакомитесь со Школой Устоя, рассказывающей о законах Русской Правды и Варяжском Устое. Школа Потворы даст практические навыки знахарства. В рамках Школы Здравы вы овладеете упражнениями ключей Сводов Здравы и с их помощью сможете укрепить свое здоровье, а также получите представление о ведовском понимании строения человека и его родниках силы. Школа Воина поможет освоить практические уроки самозащиты и ратного мастерства. А Школа Огнищанина предназначена для помощи тем, кто всерьёз загорелся мечтой о создании своего родового поместья или огнища. Вы получите советы по освоению земли, обретёте ремесленные навыки, научитесь всему тому, что нужно уметь, решив жить на земле.

Часть первая
Валентин Гнатюк

Путь к волхву

Начало пути. – Рассвет в два ночи. – Обгоняя время. – Существуют ли настоящие волхвы. – Владивосток встречает дождём. – «Парная». – 1000 и 55 рублей. – Гостиница для иностранцев дороже. – Царство японской техники

Лето 2008 года. Скоростная электричка от Павелецкого вокзала, шумные залы московского аэропорта Домодедово, строгая проверка при прохождении в терминал и прислушивание к объявлениям о начале посадок на рейсы – всё это позади. Автобус, почти до отказа заполненный желающими добраться до Владивостока не за семь суток, а за восемь с небольшим часов, подкатывает к бело-голубому «Боингу-767—300». Огромная дюралевая птица неторопливо «впитывает» в себя три сотни людей и два грузовика багажа. Из динамиков звучит приветствие экипажа и положенные инструкции на русском и английском. Ещё несколько минут ожидания – и несколько неуклюжее на земле существо медленно вытягивается тягачом, похожим на плоского жука, со стоянки к началу взлётной полосы. Заработали два мощных двигателя, набирая обороты. Воздушная машина медленно, словно проверяя мощь, выбирается на начало дороги в небо. Двигатели взревели в полную силу, которая ощущается через металл и пластик, кажется, округлые гондолы, похожие на небольшие дирижабли, вот-вот оторвутся от неподвижных крыльев и сами устремятся вперёд. На циферблате – один час пятьдесят минут. Самолёт рвётся в небо, он присел и дрожит от нетерпения, и вот наконец земля отпускает его. Разгоняясь всё быстрее, чудо-птица вдруг отделяется от земной тверди, прячет внутрь себя ноги-колёса и теперь принадлежит только ему – чёрному ночному небу, в которое она уверенно входит по отработанной траектории.

Я стараюсь удобней устроиться в кресле: все-таки впереди почти девять часов полёта, а мне с моей постоянной болью в пояснице и правой ноге просидеть даже час не так-то просто. По давней привычке начинаю расслабляться, чтобы слиться с машиной, почувствовать её, а потом растечься за её пределы – в разряженное воздушное пространство за бортом. Через полчаса открываю глаза и вижу, как стюардессы двигают тележки с едой, потчуя пассажиров то ли сверхпоздним ужином, то ли суперранним завтраком. На часах – два тридцать ночи. В иллюминаторе слева замечаю яркую красно-оранжевую полоску и не сразу соображаю, что это рассвет. Вновь погружаю себя в сон и просыпаюсь часа через полтора. Под нами – лёгкие пушистые клубы белоснежных облаков, а сверху – яркое солнце в сине-фиолетовом небе, хотя по московскому времени оно ещё только должно пробуждаться. Но волшебная машина даёт возможность обогнать время, и мы летим туда, где, по древнеславянским представлениям, Велес поднимает в небо золотых коней Сурьи, Сурья-Солнце садится в колесницу и начинает сиять от востока, совершая свой ежедневный путь над землёй…

Наверное, благодаря расслаблению боль в ноге и пояснице терпима. Эта боль – одна из причин моего путешествия. По заключению врачей, мой диагноз – остеохондроз, остеоартроз, спондилоз пояснично-крестцового отдела позвоночника, выпрямление физиологического изгиба.

Мази, растирания, голодовки, посещения нескольких мануальных терапевтов не принесли облегчения. Напротив, боль стала постоянной, и нога начала неметь, а это – плохой признак. Как обычно, в подобных случаях начинаешь искать нетрадиционные способы лечения, прислушиваешься к рассказам людей об удивительных целителях, бабках и т. д., которые ставят на ноги даже безнадёжных. И вот знакомый археолог поведал мне про некоего волхва-цели-теля, живущего в дальневосточной тайге. Рассказал, как сам, подорвавшись на раскопках, стал инвалидом первой группы, на костылях уже едва передвигался, и даже в самых лучших клиниках ему ничем помочь не могли. Волхв же поставил его на ноги за два дня, вправив сразу несколько позвоночных грыж.

Для меня это был шанс, во-первых, поправить здоровье, а во-вторых, как писателю, совершить увлекательное путешествие в неизведанный мир дальневосточной тайги и убедиться, в самом ли деле до сих пор существуют настоящие волхвы-целители. Тем более что древнеславянские традиции и философия – не просто тема моих книг, но и основная составляющая мировоззрения, сущность самой жизни.

При подлёте к Владивостоку погода стала портиться, а когда лайнер на снижении вошёл в грязноватую пелену серых облаков, по стёклам иллюминаторов побежали струйки.

Пожилой мужчина рядом со мной забеспокоился, проверяя, не забыл ли он зонтик.

– Я перед отлётом звонил во Владивосток родственникам, они сказали, что здесь уже три дня идёт дождь. Ага, вот зонтик, – обрадовался сосед, натягивая на плечи куртку из плотной ткани и с явным сочувствием поглядывая на моё лёгкое льняное одеяние.

– По-моему, вы напрасно надели куртку, – предупредил я попутчика, – температура в аэропорту плюс 24 градуса, после плюс 14 в Москве это довольно тепло. А что касается дождя, то, думаю, к моменту нашего приземления он закончится.

– Почему? – с сомнением взглянул мужчина.

– Потому что когда я куда-либо приезжаю, то всегда привожу с собой хорошую погоду.

Попутчик только пожал плечами и усмехнулся – самолёт уже бежал по бетонке, а дождь лил вовсю.

Но пока подавали трап, дождь уменьшился, а к нашему выходу и совсем прекратился, хотя серые облака продолжали висеть очень низко над землёй. Особенность местного климата ощутили сразу. Тёплый, насыщенный сыростью воздух создавал впечатление парной бани. Даже в лёгком костюме с коротким рукавом я быстро вспотел, а мой сосед вернул свою куртку в сумку.

Я стою напротив здания аэропорта у небольшого строения, в котором размещены, судя по вывескам, автостанция и кафе. Вот она, дальневосточная земля, под ногами, я на ней впервые и поэтому с интересом замечаю и фиксирую всякие детали. Пока получали багаж, рейсовый автобус на Владивосток уехал, причём по расписанию, хотя мы прилетели без опозданий, и три сотни пассажиров не были случайностью здесь и в это время. Автостанция закрыта, только расписание движения автобусов на облупившейся стене вселяет надежду, что она функционирует. Основную часть прилетевших пассажиров уже развезли встречающие на своих «японцах». Согласно расписанию, следующий автобус будет только через два часа, стоимость билета – 55 рублей. Подъехавший на микроавтобусе «Тойота» «левак» заверил, что автобуса в город вовсе не будет, и предложил доставить туда всего за тысячу рублей с человека. Четверо уехали. Затем японский минивэн забирает почти всех остальных пассажиров по 500 рублей с каждого. Мне торопиться некуда, встреча с остальной группой завтра. Иду в кафе с намерением зарядить мобильный телефон, но оказывается, что они питаются от собственного генератора, поэтому напряжение сильно скачет. За два часа ожидания заметил только два автомобиля российского производства – аэропортовскую «Волгу» и милицейский уазик: сказывается близость Японии.

Последний автобус всё же отправился из аэропорта в 20.00. Я с тем же интересом первооткрывателя оглядываюсь вокруг. Здесь нет современных ярко освещённых заправок и огромного количества рекламы вдоль дороги. Дома советской постройки, выщербленный асфальт – всё очень напоминает СССР вскоре после развала, лишь обилие японской техники – автомобилей, кранов, экскаваторов, тракторов, различных автоподъёмников – делает картину не столь привычной.

Дождя нет, но кажущиеся в предвечерний час грязносерыми облака плывут, задевая сопки и сливаясь с серостью моря.

Наконец автобус прибывает к старинному зданию железнодорожного вокзала, наверняка видевшего ещё бело-чехов, японских и американских интервентов. Подхватив сумки, взбираюсь по крутой улочке к гостинице «Приморская». Вначале гостеприимный администратор «радует» сообщением, что свободных мест в гостинице нет, ну разве что одно, дорогое, а потом, увидев мой украинский паспорт, «радует» ещё больше тем, что номер для меня, как иностранца, будет стоить значительно дороже. Уже стемнело, рыскать по городу в поисках ночлега не хочется, поэтому остаюсь. Хотя уже вечер, но «парную», наверное, никто выключать не собирается, душно точно так же, как днём. В дорогом номере кондиционера не оказывается, зато есть ванна, в которую я погружаюсь с истинным наслаждением. После ванны разметался на широкой кровати под звуки расслабляющих фортепьянных пьес Эрика Сати, которые передают по радио, включать суетной пёстро-рекламный телевизор не хочется. Систематизирую прошедшие в дороге дни, делаю записи, настраиваюсь на завтра, ведь ещё не знаю, когда точно вернутся из морского путешествия остальные члены нашей группы.

Утром те же серые облака вперемежку с таким же серым туманом, возмутительный непорядок! Я уже переночевал здесь, а погода до сих пор хоть и без дождя, но пасмурная, надо исправлять!

На завтраке в кафе гостиницы слышна в основном китайская, корейская и японская речь. Когда утром взглянул с высоты четвёртого этажа на подъехавшую легковушку, невольно попался на стереотипе привычного. Едва автомобиль остановился, вышла женщина-водитель, и… автомобиль сам тут же тронулся с места. Только когда машина свернула за угол, сообразил, что здесь все авто с правым рулём, и вышла не водитель, а пассажирка.

Возвратившись в номер, беру фотоаппарат и иду знакомиться с достопримечательностями Владивостока, тем более что погода уже наладилась, светит яркое солнце, серых облаков как и не бывало. Совсем другое дело! Мысленно посылаю небу благодарность. На улицах – царство «японцев»: «Тойоты», «Ниссаны», «Мазды» и «Судзуки», лишь изредка корейские «Дэу» и разномастные «китайцы». Железнодорожный и морской вокзалы находятся рядом. Если первый, к которому ведёт вконец избитая дорога, хранит под своими старинными арками и сводами самое время, то второй – японскую автотракторно-экскаваторно-крановую технику, в основном, конечно, б/у. Вся эта техника высится на судах, ждущих разгрузки, громоздится на причале и в расположенном здесь же таможенном терминале. Впечатления от города сегодня ничем не отличаются от тех, что возникли при первом знакомстве из окна автобуса, тоже, кстати, старого «японца». Оживает мой телефон: руководитель группы выходит на связь, пора собираться.

Экипажи двух машин. – Ливадия и Анна. – Остатки былого могущества. – Купание в Японском море. – Находка. – Пирамиды Брат и Сестра. – Семь слоёв краски. – Кукумария. Дорога продолжается с дождём. – Музей в Сергеевке. – Сохранённое время

Нас набирается девять человек на двух машинах. Из всех попутчиков мне хорошо знакомы только Андрей, руководитель строительной компании из Крыма, организатор и вдохновитель нашего путешествия, со своей молодой супругой Викторией и его компаньон по бизнесу Виталий. С коренным жителем Владивостока, так сказать, местным аборигеном Димой мы связывались по электронной переписке. С остальными меня знакомит Андрей. В распоряжении группы два автомобиля: минивэн «Ниссан», который взяли напрокат, – он совсем недавно перебрался с Японских островов, – и джип «Тойота Сурф», что принадлежит Диме. Говорят, собаки всегда похожи на своих хозяев. Машины, между прочим, тоже. И этот джип показался мне не просто похожим на своего хозяина, но, как выяснилось в дальнейшем, водитель и автомобиль по самой своей сущности оказались необычайно близки. Боевого вида, без излишеств, даже без положенного «кенгурятника», «Тойота Сурф», в сиденье которой будто врос коренастый Дима в шортах, шлёпанцах и с трёхдневной щетиной на щеках, – истинный современный Дерсу У зала.

В минивэне марки «Ниссан» нас пятеро: за рулём Андрей, рядом Алексеевич, седоватый осанистый работник Генеральной прокуратуры Украины, которого для краткости называют просто по званию – Генерал. На втором ряду сидений разместились я и молодой крымский политик Володя. На третьем ряду сидений – наши вещи и миниатюрная, сильно уставшая от морской качки Виктория. С Димой в «Сурфе» едут высокий, утомлённого вида Николай, директор крупной строительной компании, круглолицый и весёлый Виталий и ещё один Андрей, двоюродный брат Димы, по профессии сантехник, худой и прихрамывающий на одну ногу. Компания пёстрая, но дружная.

Бухта «Зеркальная»

Вначале едем вдоль морского берега, который то появляется, то исчезает за горными склонами. По берегам живописных бухт, зажатых сопками, расположены многочисленные дома отдыха, санатории, пансионаты. Попадается указатель с такой родной для крымчан надписью «Ливадия», ну как можно прилететь на край света и не увидеть селение с таким названием? Мы дружно фотографируемся у знака. К сожалению, и Ливадия, и Анна, рыбацкие селения, находятся в запустении. Местные жители рассказывают, что раньше здесь жили три тысячи человек, была собственная флотилия рыболовных траулеров, всё кипело ключом. Теперь жителей около двух сотен и три стареньких траулера. Развал некогда могучей страны катился с запада на восток, и потому дошёл сюда чуть позже, теперь волна частичного восстановления экономики снова идёт с запада и также запаздывает. С чувством досады за состояние страны возвращаемся на трассу и снова ложимся на курс.

Солнце уже не такое жгучее, около семнадцати часов, но парит по-прежнему. Проезжаем мимо залива Восток. Залив как будто вытек из моря к дороге и распластался вдоль неё. Поэтому вся обочина уставлена автомобилями отдыхающих. Мне, в отличие от остальных, кому море за четыре дня пребывания в нём поднадоело, хочется искупаться впервые в жизни в легендарном Японском море. Мы останавливаемся и прямо с обочины шоссе шагаем на песчаный пляж. Пахнет водорослями, тут же попадаются и их остатки, выброшенные накануне волнами. Вода, против моего ожидания, оказывается очень тёплой и, пожалуй, более солёной, чем в Чёрном море. Я здороваюсь про себя с водой, отражающимися в ней облаками и всем этим заливом. Предвечернее море спокойно и даже сонливо. Плыть легко и хочется не останавливаться, но мысль о том, что меня ждут восемь человек, заставляет развернуться и плыть к берегу.

Мы снова мчимся по шоссе среди поросших густым лесом сопок. Небольшие, но быстрые речушки то и дело ныряют под мосты и мостики. Живописные долины, покрытые высокими травами, с островками деревьев, причудливые изгибы морских бухт и бухточек. Всё непривычно и красиво. Уже темнеет, когда мы достигаем знаменитой бухты и города Находка. Насколько я помню историю открытия этой бухты, то её название у первооткрывателей возникло сразу, как выражение восторга и изумления от удивительно удачного расположения бухты, её исключительной защищённости как от непогоды и ветров, так и от возможного артиллерийского огня кораблей противника. Окружённая со всех сторон высокими сопками, она достаточно обширная и глубокая, чтобы принять большое количество любых судов. Мы въезжаем в Находку и сразу обращаем внимание на то, что город выглядит лучше Владивостока. Большинство домов отремонтировано, гораздо чаще попадаются новые современные здания и торговые центры, да и дорожное покрытие соответственно. Несмотря на повсеместный разор, бывший военный порт Находка работает, принимая и отгружая суда. Грузят в основном дальневосточный лес, а привозят импортную технику, химикаты, стройматериалы.

Оставшаяся пирамида Сестра у входа в бухту Находка

Проехав по вечерней Находке, останавливаемся на ночь в полупустой гостинице «Юань Дун». Немного странная гостиница под четырьмя китайскими иероглифами, в которой полулюкс лучше люкса, а утром нет завтраков. Рассвет серый, над дальними уголками бухты дымка. Мы поднимаемся на машинах по извилистой дороге, добираемся до смотровой площадки, снова обозреваем великолепный вид на бухту, но теперь уже при дневном освещении. Потом едем к месту, откуда хорошо виден вход в неё.

– Смотрите, какая правильная пирамида на той стороне, – замечает кто-то из нас.

– Их было раньше две, вон левее, видите, только основание осталось, остальное на камень для строительства срыли, – объясняет местный житель с удочкой. – Настолько симметрично расположены и одинаковы по форме были, что назвали их Брат и Сестра. Причём, как оказалось, разрытая пирамида была полой, да ещё и окрашена изнутри в семь цветов. Но самое интересное, что все слои краски строго одинаковой толщины. Точно вам говорю! У меня в гараже несколько обломков лежат, а мой сосед, учёный, на экспертизу какую-то их посылал. Как этого можно было достичь технически, до сих пор непонятно, да и кто и когда это сделал – тоже. Возможно, эти пирамиды играли роль некоего резонатора. Наша река Сучан, ныне Партизанская, впадающая в бухту между Братом и Сестрой, до уничтожения одной из пирамид никогда не выходила из берегов и не мелела посезонно, как все обычные реки, а теперь и разливается, и мелеет, да и климат изменился…

Уже позади и Владивосток, и Находка, впереди – дорога в пятьсот километров через тайгу. Экипажи двух машин присели пообедать в придорожном кафе. Наш проводник и неутомимый водитель «Сурфа» Дима предлагает кукумарию. С интересом пробую неведомую для меня пищу. Кукумария на первый взгляд похожа на вареную шкурку от свиного сала, причём плохо обработанную, с остатками щетины. На вкус – то же самое. Мне объяснили, что животное это ещё называется морским огурцом и питается, фильтруя через себя воду, как гребешки, мидии, губки и прочие «чистильщики». Мне больше понравились сушёные кальмар и осьминог, остальных экзотических названий я не запомнил…

Спутники между тем рассказывали о морском заповеднике, где они ныряли с аквалангами и где ещё можно увидеть подводный мир Японского моря во всей его недавней богатейшей красе. Вне территории заповедников всё живое с морского прибрежного дна уничтожено за годы после гибели Союза.

– Там теперь пустыня, настоящая подводная пустыня, – с горечью констатировал Андрей.

У меня сразу пропал аппетит и возникло невольное чувство вины перед съеденными редкими обитателями подводного мира.

– Самое страшное, что сделано это разорение нашими же людьми, умело поставленными в искусственно созданные условия, когда богатейшая в мире страна вдруг стала нищей и вынуждена была за ничего не значащие зелёные бумажки разрушать и раздавать другим странам свои сказочные богатства. Хорошо хоть сейчас создали несколько заповедников, благодаря которым наши дети, может, увидят остатки настоящей флоры и фауны тяжело раненного людьми, но ещё живого океана, – заключил Андрей.

Едва заканчиваем обедать, как начинает сеяться тёплый дождик – хороший знак для продолжения путешествия. По дороге я думал о том, что Великому Океану Жизни может надоесть бестолковая и вредная для него суета жадных ограниченных людей, и он может просто стряхнуть со своего тела и выбросить из сердца наш оказавшийся никчемным человеческий род! А ещё подумалось, что хрупкое равновесие мира потому только ещё длится и не обрушилось в бездну, что есть на планете люди, которые не только видят и понимают это, но и живут ради этого, как жили тысячи лет назад наши мудрые волхвы – носители знаний и хранители законов мироздания. Судя по рассказам попутчиков, к одному из таких хранителей мы и едем.

– Мы сейчас отклонимся от курса и заедем в Сергеевку, – сообщил Андрей. – Там живёт удивительный человек – скульптор, археолог-любитель, краевед.

Дождь всё моросил, мы ехали по относительно ровной местности, с шумом рассекая большие лужи на проселочных дорогах. Домики местных жителей, как и везде на нашем пути, небогатые, но почти у каждого виднеются огромные старые спутниковые антенны с облупившейся краской, стоящие чаще всего прямо на земле. Видимо, сопутствующий товар с японских свалок, приложение к автомобильному секонд-хенду.

Вот и Сергеевка. Останавливаемся у двухэтажного здания, похожего на сельское общежитие. Музей находится на втором этаже и занимает две большие комнаты, в которых на стеллажах вдоль стен и на столах разложены аккуратнейшим образом многочисленные археологические находки дальневосточной земли. Встречает нас сам хозяин Семён Никитович Гарпенко – высокий сухощавый старик с уже слабым зрением, что немудрено, ведь ему под девяносто! Он – создатель, хранитель, экскурсовод, научный работник и т. д. и т. п. этого уникального музея. Уникального в первую очередь потому, что только в нём можно увидеть многочисленные антропо– и зооморфные камни эпохи мезолита, которые являются очень лаконичными и точными изображениями различных животных, рыб, людей и даже насекомых. Древние люди использовали их, видимо, в каких-то ритуальных обрядах. Семён Никитович обнаружил целую россыпь этих загадочных камней слоем примерно четыре метра в ширину и шесть в длину.

– Я по профессии скульптор и поэтому лучше других вижу и понимаю форму камня, замечаю следы обработки и быстрее могу разгадать замысел древнего ваятеля. – Старый скульптор говорит увлечённо, как всякий человек, повествующий о любимом деле. Глаза его загораются, годы на время отодвигаются, перестают давить на плечи и старое сердце, человек молодеет и начинает светиться изнутри. Невольно вспоминаешь о том, что наши предки считали себя детьми Солнца. И все мы, такие разные по увлечениям и профессиям, по социальному положению и возрасту, забываем о времени и слушаем, слушаем вдохновенный рассказ увлечённого человека. Мамонты, саблезубые тигры, шерстистые носороги оживают перед нашим внутренним взором. Предстают корейские фанзы и храмы, а также цивилизация загадочных джурдженов, великая империя которых простиралась ранее над всем этим краем. В музее представлены остатки стен и черепичных крыш этих древностей. А ещё конская сбруя, гири для развеса товаров, украшения, детали одежды, деньги разных эпох и народов, обитавших на этой земле, старинные фотографии, предметы быта. Представлено само время, давно ушедшее, но зацепившееся за вот эти материальные предметы – пуговицы, амулеты, кости древних животных. И нам, живущим каждый своей суетой и заботами, вдруг захотелось прикоснуться к неуловимому времени, к его невидимому, но могучему потоку, который никто не в силах изменить или остановить.

Наверное, в каждом из нас всё-таки есть связь с живыми нитями прошлого, и эти нити тянутся к нам сквозь тысячелетия от древних пращуров, которые всегда сверялись с вечным потоком времени и его законами, которые мы теперь именуем Законами Мироздания и Законами Космоса. И может быть, каждый из нас – и успешный бизнесмен, у которого время расписано по минутам; и молодой напористый политик, чьи мысли заняты всевозможными раскладами и комбинациями политических игр; и работяга-сантехник с обычными проблемами – батареи в квартире поменять, ремонт сделать, матери помочь; и честный служака на ниве закона, дошедший до вершин своей карьеры, – все вдруг задумались о Времени и Вечности.

У большинства наших людей есть «дело» и интерес к глобальным мировоззренческим вопросам, даже у тех, кто пытается заглушить эту связь таким мощным «ударным» средством, как сигареты и алкоголь. Такова сила и мощь прадавних генов, переданных нам по родовым каналам от нашей матушки-земли и живущих в нас, несмотря ни на что. Я вспомнил, как мои земляки, немцы из Казахстана и Сибири, с радостью сообщали, что поставили у себя дома, где-нибудь под Штутгартом или Кёльном, спутниковую антенну и теперь смотрят новости НТВ и других российских каналов. Я не мог понять их радости, пока сам не прожил в Германии месяц. Вот тогда-то я почувствовал на себе, что такое информационный голод! В местных, так называемых, новостях просто не было новостей в привычном для нас мировом масштабе. Грязное бельё предвыборных скандалов, криминальная хроника, да ещё о немецких заложниках на Филиппинах – вот и все темы. Как дохнуло на меня вольным ветром информации, когда, приблизившись к польской границе, радио моей «Джетты» стало ловить польские станции, и потекла в изголодавшийся мозг информация о событиях в Иране, Ираке, Афганистане, Африке, не говоря уже о родном СНГ! Вот почему мы все внимательно слушаем старого скульптора и впитываем дух времени, вот почему нас влекут неизведанные места и глубины морей, удивительные люди и события – нам постоянно нужна новая информация, за счёт владения которой многие тысячи лет выживали наши предки. Выживем и мы, и наши потомки, если будем жить в гармонии с природой, если будем брать информацию для познания и созидания, а не грабить свою землю и превращать её в безжизненную пустыню, каковым, например, стал залив Петра Великого, да и многие другие места.

Мы тепло прощаемся с Семёном Никитовичем, вносим свой денежный вклад в фонд музея и мчим дальше, разбрызгивая лужи на дороге. Ну вот и ещё одно подтверждение тому, что мир наш держится именно благодаря Хранителям, энтузиастам-исследователям древних рукописей и истории, учёным и археологам по душевному призванию, а не ради стяжания каких-то научных регалий, денег и славы.