Текст книги "Современные хозяйственные постройки и обустройство участка"

Навесы

Навесы – это вариант пергол, имеющих крышу из шифера, пластика или непромокаемой ткани (рис. 83). Обрешетку под шифер или пластик делают из строганных брусков или профильной стали с соединением сваркой или болтами.

Рис. 83. Навесы

При изготовлении навеса со съемной крышей (тентом) из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, обрешетку не делают, а ставят, например, уголок только по краям крыши. Нижнюю часть контура из уголков предусматривают такой, чтобы она обеспечила сток воды. Ткань для тента сшивают в полотнище с карманами по всем краям. В карманы пропускают капроновый шнур и на него закрепляют крючки. Этими крючками тент натягивают на контур из уголка.

Уголок отдыха

Уголок, отведенный для отдыха, должен быть как-то отгорожен от остальной части садового участка. Можно сделать сооружение по типу загородки.

Рис. 84. Уголок отдыха

Детская площадка

Для детской площадки выбирают ровное открытое место, хорошо просматриваемое из дома и хозблока. Минимальные размер площадки 6x4 м (рис. 85). Детскую площадку обычно засыпают песком, но лучше засадить ее травой, которую, правда, придется регулярно косить. Сажают обычно травы, хорошо противостоящие вытаптыванию: овсяницу луговую, мятлик луговой и т. п.

Садовая мебель

При выборе садовой мебели руководствуются обычно только одной идеей: мебель должна быть транспортабельной, чтобы на время ненастья ее без труда можно было убрать под навес или в сарай.

Рис. 85. План детской площадки:

1 – скамейка; 2 – качели; 3 – песочница; 4 – турник; 5 – лестница; 6 – стол для пинг-понга

Рис. 86. Детская площадка в виде манежа

Однако декоративность капитальной садовой мебели из бревен, пней, бетона иногда заставляют отказаться от первоначальной идеи. Но и в этом случае все легкие детали (спинки, столбики и т. п.) делают легкосъемными и в межсезонье убирают под крышу.

Рис. 87. Садовая мебель:

а – скамейка из стальных труб с тентом; б – маркиза и скамейка; в – садовая мебель из пней и бревен; г – декоративные скамьи из обрезков бревен

Стационарную мебель типа скамеек делают основательной: из стальных труб на бетонном основании (рис. 87). Обрешетку скамейки привинчивают на оцинкованных шурупах к стальным уголкам.

Если скамейка стоит на открытом месте, ее оборудуют зонтиком. Скамейку, расположенную у стены дома, затеняют обычно с помощью маркизы (рис. 87). Простые и удобные сиденья делают из пней и обрезков бревен, врытых в землю. Древесину обессмоливают раствором ацетона в воде, взятого в пропорции 1:4 (по массе).

Солнцезащитный навес

Основной каркас навеса состоит из четырех столбов диаметром около 15 см и высотой 200220 см. Размеры зависят от той площади, которую мы хотим покрыть навесом, однако расстояние между столбами должно быть не более 3–3,5 м. Обвязка стоек осуществляется балками 15x15 см. Крыша делается из кровельных реек, расстояние которых друг от друга зависит от толщины циновок навеса (рис. 88). Рейки прибиваются к балкам. Столбы перед установкой следует обработать противогнилостным составом. При высоте навеса 2 м и более глубина ямы должна быть не менее 60–80 см. Если имеется возможность, вначале в землю вкапываются стальные трубы, в них затем вставляются опорные столбы.

Конструкция крыши навеса устанавливается сверху и закрепляется косо вбиваемыми гвоздями. Поверх балок и кровельных реек раскатывается две или три (в зависимости от размеров) циновки.

С одной стороны они прочно закрепляются на скобках, а с другой стороны, соответственно с продольных сторон держатся на вынимающихся скобках, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия.

Рис. 88. Солнцезащитный навес

Следует учесть

Вынимающиеся скобки должны прочно сидеть, но легко выниматься, чтобы через определенные промежутки времени можно было сворачивать циновки, открывая газон солнечным лучам.

Рис. 89. Навесы из самодельного пластика

Своеобразные и привлекательные по форме навесы делают из самодельного пластика.

Сшитое из цветной плотной ткани полотнище пропитывают светлым быстрополимеризующимся лаком и развешивают лицевой стороной вниз на специально подготовленные рамы, стойки и т. п. При этом под действием собственного веса полотнище провисает, приобретая форму купола (свода). После полимеризации лака оно становится достаточно жестким и служит крышей навеса.

При изготовлении таких навесов необходимо учитывать, что ткань, пропитанная лаком, растягивается по-разному в зависимости от того, как было сшито полотнище. Если его сшить так, чтобы нити ткани шли вдоль краев, то купол получится одной формы. Если нити ткани будут расположены по диагонали (под углом 45° к краю полотнища) – другой формы. На рис. 89 а, показаны два купола из одинаковых квадратных полотнищ. У одного (1) нити идут параллельно краям, у другого (2) – по диагонали.

Если на полотнище нашить усиливающую тесьму, например, крестообразно, то форма купола изменится. На рис. 89 б, показаны варианты получения различных форм навесов, при этом используют подставки из гнутой фанеры, труб, досок, покрытых или обернутых полиэтиленовой пленкой (чтобы ткань не приклеивалась к подставкам).

Используют все светлые сорта лаков для полов, которые быстро отверждаются с помощью специальных добавок (они не стекают с наклонных плоскостей).

Выбирают ткань с крупным рисунком (крупный горошек, редкие и крупные цветы на светлом фоне и т. п.) в красных, оранжевых, желтых тонах.

Если купол имеет размеры не более 2x2 м, то не требуется сложного каркаса (купол необходимо убирать на зиму в помещение).

При создании большой оболочки необходимо тщательно продумать и изготовить для нее устойчивый каркас. Его обычно делают из металлических прутиков или тонких труб (рис. 89 в).

Иногда имеет смысл сделать оболочку из двух слоев ткани, причем внутренняя ткань может быть однотонной (бязь, рогожка, холст и т. п.).

Сборно-разборные элементы благоустройства

Учитывая сезонность использования всех элементов оборудования на дачном участке, его лучше делать сборно-разборным. В этом случае на зиму его можно разобрать и спрятать, сохранив тем самым от быстрого разрушения.

Рис. 90. Сборно-разборные элементы благоустройства:

а – ящик для цветов; б – песочница; в – ящик для компоста; г – угловые соединения досок

Вазоны

Вазоны из бетона с посаженными в них цветами – украшение зоны отдыха. Их можно также поставить перед входом на участок или в дом.

Рис. 91. Технология изготовления железобетонных вазонов

Постройки

Хозблок

Строительство дома на садовом участке – иногда довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом участке.

Фундамент и цоколь

Временное сооружение, должно опираться на фундамент. Если у вас имеются в наличии бревна или железнодорожные шпалы, то фундаментом на углах нижней обвязки послужат крупные природные валуны, которые кладут на постель из песка. Природный фундамент из камней подводят и под середину большой стороны сооружения, располагая их через 1,5–2 м. Иногда для таких целей приобретают деревянный брус 150x150 мм или 150x130 мм и устраивают фундамент и небольшой цоколь. На цоколе сооружают здание с каркасными стенами, что позволяет использовать самые доступные строительные материалы.

Рис. 92. Каркас хозблока:

1 – фундамент; 2 – стойка; 3 – верхняя обвязка (венец); 4 – нижняя обвязка; 5 – опорный брус окна; 6 – лага; 7 – опорные столбики; 8 – стойка двери

Стены

Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревянными стенами (рис. 92). В месте соприкосновения цоколя и нижней обвязки важно сделать гидроизоляцию, для чего поверхность цоколя прокладывается кусочками рубероида. Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями или скатами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус сечением 100x100 мм и более, круглые столбики, подтоварник, очищенный от коры.

Внимание

Стойки крепятся металлическими скобами или длинными гвоздями, при этом лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по диагонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно.

Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверху каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.

Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки полоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.

Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пергамин по всему периметру стены и обшивают строганными досками или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней поверхностями заполняют рулонным или плотным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.

Советуем запомнить

Из соображений экономии крепление каркаса наружных стен производят и горбылем-досками, срез которых проходит по краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок. Его подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от коры.

Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внутренней стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким образом формируется стена, зажатая в желобке.

Совет

Если прибивать такие желобки к стойкам, то можно использовать материал значительно короче или складывать отдельно щиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.

Рис. 93. Фрагмент набора стены из горбыля (напила подтоварника): а – продольный набор; б – поперечный набор

Как бревенчатый сруб будет смотреться стена, выложенная в желобке из распущенного надвое хвойного подтоварника, если подготовить тонкие бревна, распиленные вдоль пополам. Установив такие стены, пустоты между их элементами заполняют смесью глины и опилок и покрывают всю поверхность олифой. Но до этого необходимо зачистить древесину крупнозернистой наждачной бумагой. Внутри стены оборудуются пароизоляцией и обшиваются имеющимися стройматериалами (утеплителем и облицовкой).

Крыши

Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно– и двускатными. Несущая конструкция состоит из стропил, прогонов (опорных частей) и кровли с обрешеткой или настилом с водонепроницаемым слоем.

Рассмотрим как делается односкатная крыша с уклоном 5°, то есть перепад высот 5 м на 100 м длины.

Совет

Во временных постройках нет нужды устраивать потолок, им будет служить сама крыша.

Скат у такой крыши можно предусмотреть, когда выполняется каркас здания. Для этого стойки задней стенки делают на 10–15 см короче. Тогда, устраивая верхний венец, мы получим скошенную раму кровли и нам останется только положить по краям и в середине стропила из толстых брусков или жердей, выступающих за пределы рамы впереди и сзади не менее чем на 20 см. Затем надо сделать обрешетку крыши досками или горбылем.

Внимание

Если каркас выполнен из ровных стоек, то при устройстве крыши, стропила устанавливают на подстропильные стойки. Каждую стойку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропилами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвязке. Если длина стропил превышает 3 м, то крышу целесообразно сделать двускатной.

Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходится ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой шляпкой или обычными гвоздями, но с шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.

Поперек первого раскатывают второй слой рубероида и скрепляют их, наклеивая второй на первый.

Советуем запомнить

Рубероид предварительно рекомендуется раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться несколько часов для того, чтобы расправились неровности.

Прокладывая второй слой, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий битум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопожарном отношении, да и меньше растекание мастики.

Полы

Внимание

Внутри временного сооружения стелят полы, ставят окны и двери.

Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опорные брусочки – лаги. По лагам стелят половую доску или обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.

Таблица 2

Зависимость толщины досок от расстояния между опорами

Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы они полностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засыпают щебень или заполняют цементным раствором, забивают деревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают рубероидом или заливают (смазывают) битумом.

Окна, двери

В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка.

Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном строго под размеры.

Совет

В таком временном сооружении в первое время можно жить. В дальнейшем, после окончания строительства садового дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при устройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конструкцию фундамента, элементы каркаса и т. д.

Колодец

Монтаж колодца производится на мелкозаглубленый ленточный фундамент из армированного бетона (предполагается, что сам колодец выкопан и обсажен бетонными кольцами).

Несущие конструкции выполнены из оцилиндрованного бревна ∅160 мм.

Кровля выполнена из цементно-песчаной черепицы BRAAS.

Потолки и свесы кровли отделаны обшивочной доской.

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Крышка колодца изготовлена из лиственницы с многослойным покрытием лака.

Качели

Установка качелей производится на основание из четырех бетонных блоков или на заранее подготовленную площадку из тротуарной плитки.

Рис. 94. Колодец

Несущие конструкции выполнены из оцилиндрованного бревна 0160 мм.

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Рис. 95. Качели

Диван-качели изготовлены из лиственницы и покрыты влагостойким лаком.

Вместо дивана-качелей могут быть навешаны детские качели или гамак (предусмотрены узлы для навески).

При желании можно оснастить качели шведской стенкой и навесить кольца, веревочную лестницу, канат и прочие элементы детских спортивных комплексов.

Хауска

Установка хауски производится на основание из четырех бетонных блоков или на заранее подготовленную площадку из тротуарной плитки.

Несущие конструкции выполнены из оцилиндрованного бревна 0160 мм.

Рис. 96. Хауска

Стропильная система изготовлена из сушеной строганной доски.

Столешница и сидения – клееный брус 140x70 мм.

Кровля – поликарбонат толщиной 10 мм.

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Столешница и сидения покрыты влагостойким лаком.

Санузел

Монтаж санузла производится на основание из восьми бетонных блоков или на мелкозаглубленный ленточный фундамент из армированного бетона.

Стены сруба выполнены из оцилиндрованного бревна 0160 мм.

Кровельное покрытие – цементно-песчаная черепица BRAAS.

Потолки и свесы кровли отделаны обшивочной доской (евростандарт).

Рис. 97. Санузел

Полы – керамическая плитка по бетонной стяжке.

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Садовый павильон с террасой

Монтаж сооружения производится на мелкозаглубленный ленточный фундамент из армированного бетона.

Стены павильона и несущие конструкции террасы выполнены из оцилиндрованного бревна 0180 мм.

Кровля выполнена из цементно-песчаной черепицы BRAAS.

Потолки павильона, террасы и свесы кровли отделаны обшивочной доской (евростандарт).

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Беседка шестиугольная

Монтаж беседки производится на мелкозаглубленный ленточный фундамент из армированного бетона.

Несущие конструкции выполнены из оцилиндрованного бревна 0160 мм.

Кровля – из клиновидной обшивочной доски с многослойным покрытием влагостойким лаком.

Потолок и свесы крыши подшиты обшивочной доской (евростандарт).

Ограждения – деревянные перила и круглые балясины.

Полы – керамическая напольная плитка.

Рис. 98. Беседка шестиугольная

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Дровенник

Монтаж несущих конструкций дровенника произведен на металлические анкерные площадки, забетонированные в землю (столбчатый фундамент). Несущие конструкции и стропильная система выполнены из бруса и доски.

Стены дровенника выполнены из шпалер.

Кровельное покрытие – ондулин.

Полы – тротуарная плитка.

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и покрыты Валтти-Колором.

Беседка восьмиугольная с мангалом

Монтаж беседки производится на мелкозаглубленный ленточный фундамент из армированного бетона.

Несущие конструкции выполнены из оцилиндрованного бревна 0160 мм.

Рис. 99. Дровенник

Кровля выполнена из цементно-песчаной черепицы BRAAS.

Потолок и свесы кровли подшиты обшивочной доской (евростандарт).

Ограждения – балясины (либо штакетник, либо ограждение из бревен).

Полы – керамическая плитка.

Все деревянные детали пропитаны антисептиком и пропитаны Валтти-Колором.

Беседка и ограждение из шпалер

Монтаж несущих конструкций беседки и ограждений произведен на металлические анкерные площадки, забетонированные в землю (столбчатый фундамент).

Рис. 100. Беседка восьмиугольная с мангалом

Несущие конструкции и стропильная система изготовлены из сушеного клееного бруса различных сечений.

Ограждение и стены беседки выполнены из шпалер.

Рис. 101. Беседка и ограждение из шпалер

Кровля беседки выполнена из поликарбоната толщиной 10 мм.

Полы беседки и дорожки вдоль ограждений устроены из тротуарной плитки по бетонному основанию.

Баня

Общие положения

Несмотря на довольно большое количество разных типов бань, получивших признания в других странах мира, в России наибольшее распространение получили русская и финская бани.

Помещения в парной бани имеют особые температурно-влажностные характеристики:

• для русской бани влажность 65–70 % при температуре 45–65 °C;

• для финской бани (сауны) влажность 5-35 % при температуре 70-110 °C.

Поэтому требования к ограждающим конструкциям бань существенно отличаются от требований к обычным помещениям. Стены помещений бани должны быть значительно толще и иметь специальные включения, обеспечивающие необходимые требования к тепло– и паропроницанию. Перекрытия должны иметь усиленную пароизоляцию и более толстый слой теплоизоляции.

На заметку

Очень часто без необходимого обоснования и обеспечения перечисленных выше требований баню размещают в подвальных и цокольных помещениях жилого здания.

Влажный воздух (пар) при этом проникает в конструкции и вышерасположенные помещения и там конденсируется за счет разности температур и влажности. Это приводит к значительному ухудшению санитарно-гигиенических условий в вышерасположенных помещениях (тяжелый воздух, мокрые углы) и быстрому разрушению конструкций здания.

Поэтому наиболее оптимальным решением является размещение бани в отдельно стоящем или пристроенном блоке.

Несколько десятилетий назад в целях экономии в стране было разрешено устройство совмещенных с кровлей перекрытий даже над влажными помещениями, включая бани.

Практика эксплуатации таких помещений показала порочность этого решения, несмотря на мнимую «экономию», так как через некоторое время утеплитель насыщался влагой за счет конденсата от проникновения пара, а отсутствие проветривания не позволяло утеплителю высыхать. Все это приводило к резкому ухудшению теплотехнических свойств увлажненного утеплителя, как следствие, к нарушению температурно-влажностного режима помещения и в дальнейшем к разрушению конструкций здания. При устройстве чердака, где постоянно идет циркуляция воздуха, эти минусы отсутствуют. Кроме того, при чердачном варианте кровли легко контролировать состояние утеплителя и крыши. Учитывая изложенное, совмещенную кровлю над банями делать не следует, необходимо устройство чердака. Уровень пола помещений бани обычно принимается на 45–60 см выше уровня отмостки.

Инженерное обеспечение бани, расположенной на усадьбе, может быть:

централизованное:

• водоснабжение – от уличного хозяйственно-питьевого водопровода;

• канализация – в хозяйственно-бытовую уличную сеть;

• отопление и горячее водоснабжение – от теплового агрегата жилого здания; автономное:

• водоснабжение – от бака, установленного в бане. Бак периодически надо наполнять водой;

• канализация – на рельеф;

• отопление – печное;

• горячее водоснабжение – от бака, установленного на печи. Особый разговор об электроснабжении влажных помещений бани: напряжение в сети этих помещений должно быть 12 В, т. е. на вводе электролинии необходимо установить понижающий трансформатор 200–240/12 В. Все приборы (светильники, выключатели, розетки) должны быть во влагозащищенном исполнении, выключатели и розетки во влажных помещениях (парная, предбанник) устанавливать нельзя, их надо размещать в помещении с нормальной влажностью (раздевалка).

Материал стен бани:

• кирпич глиняный, обязательно полнотелый (пустотелый, дырчатый, щелевой кирпич для влажных помещений запрещен, так как он накапливает влагу);

• деревянный брус, бревно. Чердачное перекрытие деревянное.

Русская баня

Русская баня состоит, как правило, из следующих помещений:

• парная, оборудованная деревянным полоком и печью с каменкой. Площадь помещения определяется исходя из условного норматива – 1 м на 1 человека и набора оборудования. Высота помещения от пола до потолка составляет 2,0–2,1 м;

• предбанник (помывочная), оборудованный скамейкой для мытья, раздаточным краном холодной и горячей воды и душем. При желании здесь же может быть установлен мини-бассейн с оптимальными размерами 2,0х2,0х1,6 h м. Площадь помещения рассчитывается исходя из количества людей, определенных для парной, и набора оборудования. Высота помещения от пола до потолка составляет 2,1 м;

• раздевалка должна иметь то количество мест для раздевания людей, которое установлено для парной. Если раздевалка совмещается с комнатой отдыха, то ее площадь соответственно увеличивается с учетом мест для отдыха, размещения стойки бара, установки телевизора и т. п. Высота помещения от пола до потолка составляет 2,5 м. Полок в парной составляется из деревянных лавок шириной 48,0 и 56,5 см, длиной от 171,0 до 237,0 см (уточняется по месту) и высотой 41,0 см.

Совет

Для удобства вдоль лавок целесообразно установить спинки той же длины, что и лавки, и высотой 27 см. Доски для лавок и спинок необходимо тщательно отстругать.

Скамейка для мытья в предбаннике должна отвечать тем же требованиям, что и лавки для парной.

К дверям парной предъявляются повышенные требования:

• не должны открываться вовнутрь;

• должны выдерживать перепад температуры внутри и снаружи парной;

• должны плотно закрываться для сохранения тепла;

• рекомендуемый размер дверей для парной: 185x63 см, 185x71,5 см (размер двери включает размер наружной рамы).

Парная должна быть оснащена бадьей и черпаком для подливания воды на каменку, а также термометром. В русской бане принято парение с веником (березовым, дубовым и т. п.). Печи, устанавливаемые в парной, должны быть оборудованы каменкой и баком для подогрева воды.

Рис. 102. Русская деревенская баня на 5 человек (план) (размеры в мм): а – парная на 5 человек; б – раздевалка: 1 – печь-каменка; 2 – лавка; 3 – полок

Камни для каменки должны выдерживать сильное нагревание и быстрое охлаждение без растрескивания (порода типа диабаз). Печь надо расположить таким образом, чтобы обеспечить доступ к топке со стороны раздевалки. Для создания пара в парной воду из бадьи выплескивают черпаком на сильно разогретые камни каменки. После окончания процесса мытья парную надо проверить (открыть дверь или включить вентилятор).

Русскую баню можно разделить на два типа:

• деревенская;

• городского типа.

Рис. 103. Русская баня городского типа на 5 человек (план): а – парная на 5 человек; б – предбанник (помывочная); в – раздевалка: 1 – печь-каменка; 2 – лавка; 3 – полок; 4 – душ; 5 – краны для горячей и холодной воды

Деревенская русская баня (рис. 102) размещается, как правило, в дальнем конце усадьбы на возвышенном месте, желательно на берегу водоема, с возможностью отвода стоков по рельефу.

Деревенская баня состоит из парной, совмещенной с помывочной (т. е. в одном помещении и парятся, и моются) и раздевалки.

Инженерное обеспечение – автономное.

Русская баня городского типа (рис. 103) размещается, как правило, вблизи жилого дома или приблокируется к нему. Блокировка бани к жилому дому удешевляет стоимость строительства за счет сокращения затрат на инженерные коммуникации и уменьшения объема стен.

Баня городского типа состоит:

• из парной;

• предбанника (помывочной);

• раздевалки (комнаты отдыха).

Инженерное обеспечение – централизованное.

Финская баня (сауна)

Сауна должна быть рассчитана на то, чтобы выдерживать как исключительно сухой, так и исключительно влажный климат. Это значит, что в сауне может создаваться экстремальный климат, начиная от сухого с высокой температурой выше 90 °C при влажности ниже 10 % и до влажного с температурой в парной выше 45 °C при влажности в 65 % (для парения по принципу русской парной).

Дерево, используемое для внутренней отделки саун:

• ель – светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы;

• сосна – ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая и красивая, приятно стареет. Используется для стен и потолка;

• кедр – ароматное и красивое многоцветное ценное дерево, без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка;

• осина – лучший материал для отделки саун (стен, потолков, лавок, спинок, подлокотников). Древесина без сучков. Обладает высокой сопротивляемостью влаге, имеет приятный аромат.

Для сохранения первоначальной свежести рекомендуется обработать поверхности:

• олифой несколько раз – порог, ступеньки, деревянный настил и возвышение пола;

• маслом – лавки сауны, спинки, подлокотники и декоративные межскамеечные панели. Для этой цели используется специальное масло для саун типа «Tylo Bastuolja» шведского производства.

Обстановка парной способствует тому, чтобы купание доставило удовольствие. Используя простые средства, можно создать в парной уют.

Например, установить подлокотники и декоративные карнизы между лавками и между полом и лавками. Спинка на лавке и подлокотники способствуют лучшему отдыху. Подлокотники, сиденья и спинки лавок должны быть выполнены из гладких мягко закругленных досок. На пол парной можно уложить настил.

Лавки парной имеют ширину от 31,3 до 56,5 см, длину от 76,0 до 237,0 см (уточняется по месту)

и высоту 41,0 см. Спинки имеют высоту 27,0 см. Освещение в парной очень важно, оно должно создавать уют и в то же время быть таким, чтобы можно было в парной читать газету.

Неотъемлемыми атрибутами парной являются бадья, черпак для подливания воды и термометр.

Важно не забыть про березовые веники, для чего надо заблаговременно заготовить несколько штук. Хранятся веники в сухом и теплом месте, их можно также заморозить в целлофановом кульке.

Для ароматизации пара можно использовать ароматные травы или жидкую эссенцию.

На двери парной не должно быть замка, она не должна открываться на так называемых «самозакрывающихся петлях» и должна легко открываться. Двери парной выдерживают разницу в температуре внутри и снаружи парной для предотвращения потери тепла плотно прилегают к наружной раме. Двери, как правило, имеют размеры 185x63 и 185x71,5 см (размеры указаны по наружной коробке).

Микроклимат в парных комнатах саун обеспечивается специальными нагревательными агрегатами для приготовления пара, которые должны отвечать следующим требованиям:

• использование высококачественных материалов;

• надежность и экономичность нагревательных элементов;

• быстрое нагревание (за 20 мин до 80 °C);

• равномерный нагрев;

• эффективное парообразование;

• правильное сочетание между теплоотдачей и количеством камней для парообразования;

• встроенные в агрегат дополнения (датчик температуры, увлажнитель воздуха, направление потока воздуха и предохранительный клапан от перенагревания);

• защитная панель (температура на передней и боковых сторонах агрегата не должна превышать 40 °C);

• агрегаты должны работать на электроэнергии от электросети напряжением 220–380 В;

• оснащение пультом управления как встроенным, так и выносным. Время включения нагревателя устанавливается за 0–9 ч до начала работы на 3 ч непрерывной работы (можно затем продлить). Он выключается автоматически или вручную;

• чем больше мощность агрегата соответствует величине помещения, тем меньшим будет потребление электроэнергии. Больше мощность – это более быстрое нагревание и меньшее потребление электроэнергии;

• для получения пара на агрегат укладываются камни (типа диабаз), выдерживающие сильное нагревание и быстрое охлаждение.

Для строительства в усадьбах используется, как правило, сауна на 1–5 человек с нагревательным агрегатом мощностью 4,5–8,0 кВт (схемы парных комнат приведены на рис. 104).

Нагреватели, выпускаемые для традиционной парной, могут создавать следующие условия для парения:

• мокрый пар, т. е. с подливанием воды на камни (температура в помещении 75–90 °C при влажности 20–35 %);

• сухой пар, т. е. без подливания воды на камни (температура в помещении выше 90 °C при влажности 5-10 %). В настоящее время выпускаются нагреватели шведского, финского, российского и т. д. производства как с встроенной, так и с выносной панелью управления.