Текст книги "Современные хозяйственные постройки и обустройство участка"

Круглый бассейн

Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна 2,5х2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить – доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) «законопатит» щель. Давление воды будет значительным, и слой краски будет деформирован (выдавлен наружу).

Котлован

После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того, чтобы правильно сделать разметку для котлована, советуем собрать щиты на земле и перенести затем замеры на выделенное для котлована место.

Внимание

Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет бассейн (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский – глубиной 50 см, взрослый – глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду – с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.

Рис. 124. Круглый (восьмигранный) бассейн:

1 – деревянные щиты из досок; 2 – брусья; 3 – гвозди для крепления бруса со щитом; 4 – труба перелива; 5 – подача воды; 6 – сливная труба; 7 – прижимная планка

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее при строительстве бассейна 2,5х2,5 м.

При расчетах учитывайте, что исходная ширина досок (10 или 20 см) будет определять и диаметр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) щит будет иметь ширину 1,1 м. Учитывая количество щитов -8 штук, расстояние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см щит будет иметь общую ширину 2,2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м.

Рис. 125. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху):

1 – труба подачи воды; 2 – труба перелива; 3 – сливное отверстие; 4 – корпус бассейна; 5 – слой гравия; 6 – стенка котлована; 7 – фиксирующие клинья; 8 – упорные металлические пластины; 9 – лестница; 10 – площадка для раздевания; 11 – внутренняя сторона щита; 12 – внешняя сторона щита; 13 – брусья; 14 – гвозди; 15 – прижимная планка; 16 – ПВХ-пленка

Допустим, что, как и в первом случае, принято решение строить полувкопанный бассейн: ³/4 стенок бассейна будут находиться в земле, V4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в 110 см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. На технологические допуски и для обеспечения небольшого выступа стенки над водной поверхностью бассейна (чтобы вода не выплескивалась наружу при купании) уйдет 30 см. Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15–20 см не дает выплескиваться воде из бассейна. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощутимой потери воды в бассейне не будет.

Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов – стенок бассейна. Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рисунке 124. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5х2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5 м – то желательны брусья 60x60, а то и 70x70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3–4 см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бруса гарантирована.

Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть, это может привести впоследствии к повреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты впоследствии краской, не советуем.

Совет

Теперь необходимо принять решение, каким будет дно бассейна. Очевидно, что чем больше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже).

Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект – стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щебня толщиной 10 см.

В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°). Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3–5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды.

Сетчатый фильтр

Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.

Отверстие для трубы перелива

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (рис. 124). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Дренаж

Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (как на рис. 122), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав: портландцемент 400 – 1 часть, песок – 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6–7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 23 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1–2 % жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снаружи выступающую часть щитов) приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-плен-кой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проводя ладонью по бетонному покрытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостями бетонного пола.

ПВХ-пленка

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов. ПВХ-плен-ку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5 (рис. 124).

В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна – V4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн, который был снят вначале работ и сохранен. Можно оборудовать вокруг бассейна газон.

Рекомендуем

Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна – это вопрос вкуса и возможностей владельца.

Насыпь вокруг бассейна, если она облицована плиткой, можно использовать в качестве солярия. На рисунке 125 дана проекция данного бассейна сверху.

Прямоугольный вкопанный бассейн

Теперь перейдем к строительству в копанных бассейнов. На рисунке 126 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105–150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте).

Рис. 126. Прямоугольный вкопанный бассейн:

1 – стальная опора; 2 – швеллер; 3 – пазы для брусьев; 4 – деревянный брус; 5 – верхняя облицовочная доска; 6 – винт крепления облицовочной доски; 7 – винт крепления прижимной доски; 8 – прижимная доска; 9 – крепление деревянного каркаса к брусу; 10 – деревянные брусья; 11 – перелив воды; 12 – ПВХ-пленка; 13 – лестница; 14 – подача воды

Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции – десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.

Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м³. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна, как уже упоминалось, бетонное, стены деревянные, гидроизоляция – ПВХ-пленка.

Рис. 127. Варианты решений по сливу и переливу воды из бассейна: а – вкопанный бассейн; б – полувкопанный бассейн: 1 – труба слива; 2 – перелив; 3 – рукоятка вентиля слива; 4 – соединение трубы перелива со сливной трубой; 5 – защитные сетки; 6 – выпуск из перелива без принудительного откачивания; 7 – к откачивающему насосу

Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 122). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб.

Рис. 128. Покрытие для бассейна:

1 – дуги каркаса; 2 – ролик скольжения дуги; 3 – паз продольных реек; 4 – рейка; 5 – лестница

Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.

Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И, что особенно важно, тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных в то время, когда никого из взрослых в бассейне или поблизости нет.

Рис. 129. Варианты крепления лестницы к стенке бассейна:

1 – поручни; 2 – ступеньки; 3 – крепление поручней; 4 – корпус бассейна

Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели ввиду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 128). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление. При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге – бассейн открыт.

Вкопанный овальный бассейн

Рассмотрим теперь бассейны, для строительства которых дерево не понадобится.

Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 130), предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет определяться назначением бассейна– детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д.

Рис. 130. Вкопанный овальный бассейн:

1 – стальной (алюминиевый) лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонный пол; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – ПВХ-пленка

Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70–75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15–17 см. После всего этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте деревянной пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см.

Разметка

Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40–45 см и толщиной 1–1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15–20 см молотком на расстоянии 25–30 см друг от друга. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.

Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7–8 см.

Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.

Через 2–3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо протирается обезжиривающим веществом (ацетоном). Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.

Кладка стен

Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.

Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.

Не убирая распорки, 2–3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется (слегка утрамбовывается). Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.

Совет

После зачистки устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуем начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду. Этим самым уже начинается облицовка бассейна, которую вы проводите в соответствии с избранным проектом и имеющимися материалами.

Наземный бассейн

Если по каким-либо причинам невозможно строительство вкопанного (полувкопанного) бассейна, остается возможность построить наземный бассейн.

Для принятия такого решения могут быть самые различные основания: твердый скальный грунт, неподходящий рельеф участка, маленькие дети и домашние животные, которые могут забраться во вкопанный (полувкопанный) бассейн, общий архитектурный план дома и т. д.

Подготовка

Прежде всего, как и в предыдущих случаях, определяется площадка. Конечно, речь не может идти о большом бассейне или о бассейне для прыжков. Это обычно детский бассейн или бассейн для взрослых глубиной 105–144 см. Самый подходящий строительный материал в данном случае – дерево. Такой бассейн может быть собран, снова разобран, перенесен в другое место и там собран.

Рис. 131. Наземный деревянный бассейн:

1 – стенки бассейна (деревянные щиты); 2 – лаги – основа дна бассейна; 3 – внешние брусья крепления щитов; 4 – подача воды; 5 – перелив воды; 5-а – возможный вариант выхода переливной трубы без соединения со сливной трубой; 6 – сливная труба; 7 – защитный фильтр; 8 – шайбы и прокладки уплотнения; 9 – лестница; 10 – костыль; 11 – грунт котлована; 12 – гравий; 13 – доски основания; 14 – деревянное дно бассейна; 15 – фиксирующий брус; 16 – планка жесткости

Прежде всего необходимо подготовить площадку под такой бассейн. Для этого выбранный участок углубляется на 20 см, разравнивается, засыпается на 6 см гравием (или промытым песком) и щебнем не менее 10 см. Сверху кладется рубероид (толь), на который уже укладываются лаги, которые являются основой для деревянного пола бассейна. Каждый лаг 2 будет жестко крепиться к металлическому костылю 10, который забивается у кромки лага на 50 см в грунт. Когда лаги будут зафиксированы, на них настилается деревянный пол 14 бассейна. Требования к пригонке досок друг к другу уже известны. Предварительно доски должны быть хорошо загрунтованы и покрыты эмаль-краской или лаком. Забиваемые в доски гвозди должны быть утоплены добойником. Крепление щитов (стенки бассейна) к основанию (дну) производить с помощью брусьев 15 (показано на фрагменте).

В зависимости от рельефа местности, где выбрана площадка под бассейн, надо определить, где будет сливная труба 6. Крепление сливной трубы, трубы перелива 5, трубы подачи воды 4 подробно было дано на рисунке 122. Приемы покрытия чаши бассейна ПВХ-пленкой и ее закрепления нами подробно описаны выше. Стены бассейна (щиты) снаружи стянуты брусьями 3 в три ряда. К среднему брусу 3 могут крепиться распорки 16 для придания большей жесткости конструкции бассейна.

Сборно-разборные бассейны

Сборно-разборные конструкции бассейнов в настоящее время являются самыми популярными и доступными и прочно вошли в быт россиян. Преимущества сборно-разборных бассейнов состоит в их более дешевой себестоимости, в достаточно быстром темпе возведения и не требуют профессиональных навыков.

Внимание

Сборно-разборные бассейны просты в эксплуатации, обслуживании. Их место расположения можно менять, если вам позволяет площадь. Легко монтируемые модели призваны обеспечить активный отдых вам и вашим близким. Простота конструкции и компактный дизайн, позволяет устанавливать их практически повсеместно. К дополнительным преимуществам можно отнести компактную упаковку.

Во многих случаях время от начала установки бассейна до первого купания составляет несколько суток, а иногда достаточно и одного дня. На нынешнем рынке присутствует в настоящее время множество разнообразных конструкций, начиная от небольших, напоминавших детские купели, до объемных конструкций со стальным каркасом, предназначенным для многолетней эксплуатации.

Уход за водой

Что происходит с водой в вашем бассейне?

По логике вещей это первый вопрос, который мы должны себе задать. Раньше большинство бассейнов не были оборудованы установками и эксплуатировали их несколько иначе, т. е. просто заполняли чистой водой и через несколько дней, когда вода приобретала неприятный вид, бассейны опорожняли, очищали и снова наполняли. Такой процесс, несомненно, имел некоторые недостатки: соответственные затраты на воду, нездоровые условия в бассейне и не совсем приятное купание из-за недостаточно прозрачной воды. В современном обществе требования таковы: экономичность, гигиена и комфортность. По этой причине мы должны оборудовать бассейны необходимыми устройствами и обеспечить их надлежащее обслуживание.

Когда в летнее время бассейн наполняется водой из местной водопроводной сети или колодца, в целом можно констатировать, что вода чистая; однако, под воздействием солнечного облучения и окружающей атмосферы могут возникать неприятные явления.

Внимание! Чистота воды

1. Происходит загрязнение воды не только микроорганизмами из окружающего воздуха, но и теми, что привносятся в воду купающимися. Поскольку речь идет о стоячей воде, в нее не поступает кислород, в результате чего паразитирующие микроорганизмы в бассейне размножаются и воспроизводят микроводоросли. Этот процесс стимулируется еще и повышенной температурой окружающей среды, сопровождающей использование бассейна (летние температуры в открытых бассейнах, отопление в крытых бассейнах), а это приводит к тому, что вода приобретает зеленоватый цвет.

2. Ветер и дождь приносят в воду пыль, почву и листья, способствующие ее помутнению. Оба эти фактора, влияющие на бассейн, через несколько часов или дней дают свой результат: абсолютно негигиеничный бассейн, который не располагает к купанию.

Обе эти проблемы решаются следующим образом

1. В воде сохраняется достаточное количество остаточного хлора, который может тотчас уничтожить бактерии и микроорганизмы, попадающие в воду.

Мы называем именно хлор, поскольку он до настоящего времени является наиболее экономичным средством для этих целей.

Есть и другие средства, такие, как иод, бром, озон, ионный обмен и т. п. однако их применению мешают высокие затраты.

2. Бассейн оборудуется фильтром, который при помощи насоса задерживает весь загрязняющий воду материал.

Что вам необходимо знать

Действующие нормы здравоохранения предписывают, что содержание свободного хлора в воде бассейна должно составлять не менее 0,3 и не более 0,5 мг на литр (или, что то же самое, содержание свободного хлора должно составлять от 0,2 до 0,6 частей на миллион).

Что означает «свободный» или «остаточный» хлор?

В воде, даже после фильтрования, содержится целый ряд невидимых врагов, которых надо уничтожить.

Для этого необходимо определенное количество хлора, который действует в виде гипохлорноватой кислоты. Избыточное количество, т. е. то, которое добавляется дополнительно к количеству, необходимому для уничтожения бактерий и органических субстанций, остается в воде свободным в виде гипохлорноватой кислоты и готово бороться против любого врага – бактерий, органических субстанций и т. д., которые могут быть привнесены в воду любым путем: купающимися, воздухом, ветром, дождем и т. п.

Хлор, который остается в воде в виде гипохлорноватой кислоты, будучи добавлен дополнительно к непосредственно необходимому объему, называется свободным или остаточным хлором.

Современные препараты для хлорирования воды

Chlor HC – неорганическое соединение. Гипохлорид кальция в таблетках (70 % свободного хлора). Применяется при pH<8 (мягкая вода).

Chlor HC – гранулы. Применяется для дезинфекционного удара при pH<8 (мягкая вода).

Chlor 65 – гранулы. Содержит 65 % свободного хлора, органическое вещество, не влияет на величину pH-фактора, для жесткой воды.

Chlor 85 – большие таблетки длительного действия. Органическое вещество, содержит 85 % свободного хлора, медленно растворяется без осадка, не оказывает влияния на pH-фактор. Перед этим необходимо провести дезинфекционный удар с помощью Chlor HC или Chlor 65.

Chlor 90. Препарат длительного действия, органический, содержит 90 % свободного хлора, в жесткой воде не дает осадка.

Chlor-Stabilisator (хлорстабилизатор) – замедляет разложение хлора в воде под действием тепла и солнечного света. Добавляется 1 раз в сезон при применении органического хлора.

Рекомендуемые обеззараживающие средства и дезинфицирующие препараты

1. Для обеззараживания воды плавательных бассейнов:

• хлорная известь;

• двутретьосновная соль гипохлорита кальция, ДТСГК;

• натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ДХЦК;

• гипохлорит кальция нейтральный марки А;

• гипохлорит натрия технический,

• гипохлорит лития;

• дихлорантин;

• дибромантин;

• «Акватабс».

2. Для профилактической дезинфекции ванн бассейна после слива воды, а также помещений и инвентаря (водные растворы):

• хлорная известь: осветленная 1 % – для ванн и 0,2–0,3 % – для помещений и инвентаря;

• хлорамин 0,5 % – для помещений и инвентаря;

Таблица 3

Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации)

Таблица 4

Заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов

Связь с водным фактором: +++– высокая; ++– существенная; + – возможная.

• ниртан 3 %;

• гипохлорит натрия технический марки А и Б (0,1–0,2 %);

• хлордезин 5,0 % – для ванн: хлордезин 0,5 % и сульфохлорантин 0,2 % – для помещений и инвентаря;

• борная кислота 10 % – для ванн;

• «Дезэффект»;

• «Ника-экстра М»;

• «РИК-Д»;

Таблица 5

Решение проблем, возникающих при обслуживании бассейнов

• «Септустин»;

• «Самаровка»;

• «Септодор»;

• «Аламинол»;

• «Велтолен»;

• «Лайна»;

• «Септабик»;

• «Бромосепт-50»;

• «Полисепт»;

• «БИОПАГ-Д»;

• «ФОСФОПАГ-Д».

Фильтрование

Процесс фильтрования является только частью той работы, которая необходима для поддержания чистоты бассейна, и неотделим от химической обработки воды, так как одно без другого не приносит желаемого результата. При помощи одного только фильтра нельзя достичь чистой воды, если дополнительно не проводится хорошая химическая обработка. Широко распространено мнение, что все проблемы будут решены с приобретением фильтрующей установки. Мы даже называем ее «очистной установкой», хотя в действительности речь идет только о фильтре, а очистка заключается в эффективной комбинации обоих видов обработки: химического и физического. На рынке существует большой ассортимент различных фильтров для очистки воды в бассейнах.