Текст книги "Сад. Мой опыт получения большого урожая"

Виктор Сергеенко
Сад. Мой опыт получения большого урожая

Глава 1
Плодовые деревья и кустарники. Страницы из моего садового дневника

Яблоня

Как вырастить свои корнесобственные саженцы яблони?

Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой. В основном для этой цели используются различные карликовые и полукарликовые подвои, которые обеспечивают более быстрый срок наступления плодоношения, дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее распространенный способ размножения плодовых деревьев – это укоренение ветвей культурного сорта и затем выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони. Корнесобственные яблони я выращиваю на своем дачном участке уже давно.

Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Больше не задают наивные вопросы соседи – а не вырастут ли из этих саженцев дички? У них подаренные мной растения давно начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.

Климат у нас на Алтае суровый, поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме, и выбирать для прикапывания подходящие однолетние побеги не составляет большого труда.

Здесь очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, чтобы он располагался обязательно выше точки прививки, то есть принадлежал к окультуренной части яблони. Если отводок берется с корнесобственной яблони, то, конечно, точки прививки там нет, и можно использовать любую подходящую веточку.

Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см, закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодое растение на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30–40 см. Чтобы случайно впоследствии не повредить саженец, рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Большого ухода сделанные прикопки не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать их от сорняков. Если муравьи нанесут на саженец тлю, то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги.

На следующий год в начале лета, когда уже становится видно, что прикопанные саженцы активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать, пока не придут в норму.

Обычно саженцы приживаются процентов на 80–90. Этого для меня вполне достаточно, так как заготавливаю их с запасом. Осенью молодые яблоньки переправляю уже на постоянное место жительства.

Таким образом я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское, Феникс, Лучистое, Заветное, Осенняя Радость, Подарок Садовода, Уральское Наливное и др. Самое главное, что у меня теперь всегда есть запас саженцев нужного сорта.

Тем, кто будет применять этот метод, нужно иметь ввиду, что крупноплодные яблони укореняются хуже. Некоторым из них может потребоваться для укоренения даже два года. Также они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой, а то, что на получение саженца уходит много времени, мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются лишними, я просто раздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается! В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!

Обрезка саженцев яблони по правилу трех

Чтобы получать постоянно хорошие урожаи наливных яблочек, особенно при сложных климатических условиях, наряду с правильно выбранными сортами яблонь очень важно, какого вида будет крона дерева. А значит, обязательна правильная и своевременная обрезка.

Для тяжелых погодный условий моего дачного участка (Алтай) наиболее подходящими формами кроны яблонь являются или стланцевая, или кустовидная. Например, хорошо себя зарекомендовали красноярский стланец и кустовидная сферическая формы.

Участок у меня небольшой, всего 4 сотки, поэтому от выращивания яблонь в виде стланцев пришлось отказаться из-за того, что такие деревца хоть и хорошо переносят суровые зимы и дают гарантированные неплохие урожаи, но занимают слишком много места. Поэтому у меня все яблони подобраны морозостойких сортов и растут в кустовидной форме, правда, в некоторые годы подмерзают зимой.

Обрезку для яблонь я делаю ежегодно, но с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, как рекомендует садовод А.М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет А.М Гавриловский – «магическую») цифру – ТРИ.

Когда я первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки, как правило, весной, то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает три одинаковые веточки, т. е. уже получается своеобразный яблоневый кустик. На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в регулярную весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, не трогаю, и они при этом отлично развиваются. Яблонька начинает плодоносить пораньше и довольно обильно. Дополнительно к этому, в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, что образуется и остается в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет, бывает, навредят зайцы или мыши, что-то сломается и т. п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру ТРИ, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного кустика не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.

В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные, так как саженцы много лет я выращиваю самостоятельно. Молоденьких деревьев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой мини-садик. Ведь яблоня не только даёт вкусные плоды, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения и в пору налива плодов, так что отказываться совсем от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Как я вырастил саженцы дикой яблони

Дикие яблони, или, как их называют садоводы, «дички», повсеместно и очень широко распространены. Их можно встретить в лесу, их сажают вдоль дорог, устраивают из них ветрозащитные полосы, используют как декоративный элемент в парках и скверах. Дички очень морозостойки, изумительно красиво цветут весной и дают обильный урожай маленьких яблочек.

У меня участок крайний в садоводческом товариществе, и многие деревья и кустарники я насадил прямо за оградой в качестве небольшой лесополосы. Растут там березки, сосенки, черемуха, клен, рябина, бузина, арония, облепиха, вишня, малина, смородина и, конечно, несколько диких яблонек! Плоды многих из этих растений являются отличной подкормкой для птиц суровой зимой! Да и для себя я тоже кое-что немного собираю.

Плоды дичек на разных деревцах очень сильно отличаются друг от друга по размеру, цвету яблочек и, самое главное, по вкусу.

Яблочки на некоторых деревцах, после того как их ударит мороз, становятся вполне неплохими на вкус, и их можно собирать и использовать для еды. Плодов вырастает всегда очень много, и птицы в голодную зимнюю пору их с удовольствием склевывают. Но иногда среди них попадаются фрукты настолько кислые на вкус, что ни одна птица на них не зарится, и висят эти яблочки нетронутыми на деревце до самой весны.

Растет такая дикая яблонька и в моей маленькой лесополосе, и, в конце концов, я решил ее заменить на другую, с более съедобными плодами.

Однажды ранней зимой, прогуливаясь в парке, я набрел на заросли диких яблонек, обильно усыпанных промороженными плодами. Причем заметил, что плоды с одного деревца птички явно предпочитали другим. Я тоже сорвал несколько маленьких мерзлых яблочек, попробовал на вкус и был очень удивлен – такие вкусные плоды дички мне еще никогда не попадались!

Я приметил это деревце и, поскольку корнесобственные яблони выращиваю уже давно, решил попробовать высадить и найденный сорт дички у себя на даче. В конце февраля я снова отправился в парк, нашел ту самую яблоньку (кстати, на ней уже ни одного плода не осталось) и срезал несколько небольших однолетних веточек. Яблоня эта очень мощная и раскидистая, и вреда я ей этим никакого не нанес.

Дома наполнил водой и поставил на подоконник подходящую емкость и опустил в нее яблоневые веточки. Воду использовал талую, потому что я сам постоянно пью именно такую, и решил, что и растениям от нее будет только лучше.

Действительно, примерно через месяц набухли почки, начали понемногу распускаться яркие зеленые листики. Ожили почти все веточки, за исключением тех, которые оказались взятыми по недосмотру с сухих веток яблони. Это меня нисколько не расстроило, потому что, на всякий случай, срезок я заготовил даже с избытком.

Как только погода с приближением весны установилась более теплая, я свой «букет» перенес в тенек на лоджию. На всякий случай за все время роста саженцев я два раза заменял воду в емкости.

Время от времени я проверял, не появляются ли корешки. Наконец, к моей радости, во второй половине апреля я обнаружил на части веточек их зачатки. Дал корешкам еще немного подрасти, выбрал два наиболее подходящих саженца и 1 мая пересадил их в стаканчики, наполненные обычным рассадным грунтом. После пересадки саженцы обильно полил.

Выдержать такие перемены условий существования для яблонек было нелегко, растения сразу подвяли, а некоторые листики на них даже пожелтели и засохли. Но все-таки оба саженца уцелели и продолжали расти уже в грунте. Чтобы корням после пересадки было легче адаптироваться к новым условиям, верхушки веточек я немного подрезал.

Нельзя сказать, что саженцы быстро пошли в рост, да и неудивительно – это же яблони, а не помидоры! Однако обе яблоньки были в полном здравии, и вот в конце мая я высадил их в открытый грунт на предназначенное им постоянное место в лесополосе на моей даче. Пересаживать саженцы старался очень аккуратно, чтобы не повредить земляной комок со слабенькими корешками. Затем яблоньки полил и сразу очень тщательно притенил.

Дички перенесли пересадку довольно неплохо, но начинать расти не торопились, видимо, продолжали наращивать корневую систему. Чтобы им помочь в этом нелегком деле, я регулярно их поливал, пропалывал и аккуратно рыхлил почву вокруг стволиков.

И вот во второй половине лета как-то медленно и незаметно саженцы пошли в рост. Сначала распустились дремавшие почки, и понемногу, листик за листиком, начала прирастать зеленая масса. В августе, чтобы деревца начали готовиться к зиме, поливы я прекратил. Когда наступила осень, чтобы мыши не добрались до маленьких яблонек, я укутал их веточками сосны.

Так они под сосновой шубой и ушли в зиму. Дички очень морозостойки, и я надеюсь, что зиму они перенесут хорошо. Теперь с нетерпением буду ждать, когда дикие яблоньки подрастут, а мне и птичкам в округе удастся отведать маленьких вкусных яблочек!

Подготовка яблонь к зиме

Яблоням в нашей местности (на Алтае) из-за тяжелых климатических условий выживать непросто. Основная проблема – сильные морозы зимой, которые иной раз наносят серьезные повреждения деревцам, особенно в малоснежные и ветреные зимы. Конечно, я выбираю для выращивания наиболее выносливые сорта, например, Горноалтайское, но все равно, без подготовки яблонек к зиме никак не обойтись.

Как можно защитить яблоню от морозов? А очень просто! Прежде всего, нужно сделать так, чтобы деревья максимально хорошо подготовились к суровой зиме. Для этого весной и летом яблони не забываю – вношу удобрения, поливаю (нечасто, но обильно), удаляю сорняки (пространство под яблонями не задерняю) и борюсь с вредителями (в основном докучает тля вкупе с муравьями). Летние поливы прекращаю со второй половины августа.

Такое ограничение для яблони приводит к приостановке роста молодых побегов, и деревья направляют все силы на укрепление скелетных и мелких ветвей, тем самым повышая их устойчивость к будущим низким температурам.

И только в конце сентября – начале октября, когда яблони сбрасывают листья и впадают в зимнюю спячку, провожу последний в сезоне подзимний полив. Как всегда при поливах яблонь, скупиться на воду не следует. Обычно наполняю лунки, в которых растут яблони, доверху, жду, пока вода впитается, и снова все повторяю. И так раза три, потому что только так влага проникает глубоко в почву и создает благоприятные условия для зимовки корешков. Если этого не сделать, то корни за долгое время до весны могут пострадать, яблоня начнет болеть и хорошего урожая уже не принесет.

После полива, когда почва достаточно подсохнет, все пространство под яблонями аккуратно рыхлю. Рыхление создает серьезные проблемы многим вредителям, которые находят себе приют на зиму как раз в верхнем слое почвы. И только потом приствольные круги мульчирую сосновой хвоей слоем 10 см. Мульча послужит корням дополнительной защитой в случае прихода сильных морозов до выпадения снега, а такое у нас не редкость.

Опавшие листья никогда не оставляю на земле, а собираю и отправляю в компост – это тоже позволяет снизить количество вредителей и болезней, так как именно листва частенько служит прибежищем для всякой заразы.

Зайцы мой участок не посещают, хотя сосновый бор располагается неподалеку. Сказывается то, что некоторые садоводы живут на дачах круглый год, а значит, собаки и кошки служат неплохими защитниками территории. Раньше, правда, зайцы заходили частенько, и приходилось применять отпугивающие средства.

А вот мыши представляют серьезную опасность и по сей день, поэтому приходится заматывать стволики яблонь на высоту до 1 м старыми капроновыми чулками и колготками. Замены этому старинному, но чрезвычайно эффективному способу защиты я пока так и не нашел, хотя пробовал и специальные краски, и отравленные приманки, и отпугивающие средства.

Около молодых саженцев яблонь (толщина ствола до 2 см) всегда устанавливаю колышки и привязываю к ним молодые стволики. Это делается для того, чтобы образующийся весной на слое снега наст (а иногда и лед) при проседании снежного покрова во время оттепели не поломал молодые деревца.

На этом работы по подготовке яблонь к зиме заканчиваются. Конечно, есть риск прихода уж очень сильных холодов, да еще и на длительное время, которые все-таки наносят яблоням морозобоины. Но такие зимы бывают нечасто, раз в 15–20 лет, и тут уж приходится с этим мириться. Выращивать яблони в виде стланцев я себе позволить не могу из-за недостатка места на участке, да и подготовленные яблони быстро восстанавливаются и вновь начинают плодоносить. Так что это беда небольшая.

А отказываться совсем от яблонь, несмотря на все зимние проблемы, я никак не собираюсь! Какой же сад без яблони! Яблоня и цветет красиво, и яблочки пусть и вырастают не очень крупные (морозостойкие сорта), но замечательно вкусные! По мне – так ничуть не хуже привозных из теплых краев!

Облепиха

Облепиха – это кустарник или небольшое дерево, достигающее в высоту 3–4 метров, с ветвями, покрытыми небольшими колючками, и зелеными слегка вытянутыми листьями (семейство лоховые).

В России облепиху начали выращивать в Санкт-Петербургском ботаническом саду в начале XIX века, но первая сортовая облепиха появилась лишь в 30-х годах ХХ века на Алтае. В народе у неё множество названий: млечник, восковуха, золотое дерево, белотерн, залучник, ивотерн, кымтыш, колючник, коневиха, пюховник, ракитник, розмариневец, серебрянка, терн белый (талый), терновник песчаный, ширганак, щец.

Облепиха является одной из немногих ягодных культур, прекрасно выдерживающих суровые климатические условия Сибири, и имеет массу достоинств. Она красива, практически не требует ухода и не болеет, даёт стабильные и обильные урожаи ягод. До сих пор во многих местах на Алтае комфортно себя чувствуют дикие заросли облепихи, и многие местные жители постоянно занимаются сбором пусть кисловатых и не очень крупных, но довольно вкусных и полезных ягодок.

На дачном участке я выращиваю сортовую раннеспелую облепиху Чуйская. Куст этого сорта слабоколючий, с относительно компактной кроной, достигает высоты 3 м. Ягоды овально-цилиндрической формы, в отличие от некоторых других более кислых сортов, можно потреблять прямо в свежем виде. Урожайность с куста составляет 10 кг и даже больше.

За границей моего дачного участка (он расположен на краю садоводческого товарищества) на свободном пространстве я высадил наряду с березками и сосенками и несколько кустов дикой облепихи. Ягоды на них не обираю, а оставляю на зиму на корм птицам.

Ухода вся моя облепиха почти не требует. Все кусты у меня на участке только женского пола, потому что приносимой сильными весенними ветрами пыльцы от расположившихся по соседству мужских растений вполне хватает для нормального опыления цветков облепихи. Два-три раза за сезон при стрижке газона около участка заодно и выкашиваю косилкой под кустами траву.

Поливаю облепиху очень редко и только в том случае, если лето выдается уж очень сухое и жаркое. По мере старения кустов заменяю их молодыми, выращенными из корневой поросли.

Из семян получают облепиховое масло, обладающее ранозаживляющим и болеутоляющим действием. Многие садоводы-любители приготавливают его самостоятельно в домашних условиях.

Плоды у облепихи сочные, кисло-сладкие, с привкусом ананаса, богаты витаминами и каротином, которого в них больше, чем в морковке и в тыкве. Часть урожая ягод я запасаю на зиму в замороженном виде. После разморозки такая облепиха становится даже еще вкуснее. А компоты и вина из облепихи обладают превосходным неповторимым вкусом и ароматом! По отзывам друзей, вино собственного приготовления из облепихи – одно из моих лучших!

В последнее время интерес к облепихе как-то немного уменьшился, и совершенно напрасно. Ведь это не только кладезь витаминов, минералов и прочих полезностей, но и просто очень и очень вкусная ягода! А зимой – ей вообще нет равных!

Малина

Двойная обрезка (Малина по Соболеву)

Уже много лет я практикую на своем дачном участке выращивание малины по Соболеву (применяю двойную обрезку малины).

На моем дачном участке я содержу малину сорта Новость Кузьмина постоянно. Раньше много лет применял традиционный, всем известный способ выращивания. Каждый год в кустах оставлял по несколько молодых побегов замещения, никакой обрезки им не делал. После сбора урожая осенью просто вырезал двухлетние отплодоносившие побеги, пригибал малину на зиму – и все.

И вот в один прекрасный день я случайно увидел, какая необычная, великолепная малина растет у одного моего знакомого садовода-любителя. Вот он то и рассказал мне о выращивании по Соболеву. С тех пор я уже несколько лет обрезаю малину таким же способом на своем дачном участке и результатом вполне доволен.

Соболев Александр Георгиевич – знаменитый садовод из Кургана. Он разработал оригинальный способ агротехники малины.

Самым главным при выращивании малины по Соболеву является двойная обрезка.

При первой обрезке секатором в конце мая – начале июня подрезаю верхушки у молодых (проклюнувшихся в текущем году) побегов, когда они достигают высоты 50–100 см (в зависимости от сорта). Осенью такие побеги представляют из себя центральный стебель и отходящие от него 3–5 боковых веточек. По виду такой побег малины очень напоминает маленькое деревце.

Вторую обрезку произвожу весной следующего года, когда перезимовавшая малина полностью распускается. У прошлогодних стеблей на 5–15 см подрезаю верхушки центральных и всех боковых побегов. Такой кустик малины за время вегетации выбрасывает большее количество цветоносов, чем не прошедший обрезку, и в итоге дает значительно больший урожай, причем срок плодоношения продляется до сентября.

Малину я выращиваю рядками, причем побеги оставляю каждый отдельно от другого на расстоянии 20–30 см, а не по 6–8 штук в кусте, как делают некоторые садоводы при обычном способе выращивания. А всю остальную молодую поросль безжалостно удаляю.

Грядку малины в один рядок огораживаю высоким буртиком из земли, каждую весну засыпаю ее перегноем, посадки не загущаю. Осенью тщательно пригибаю стебли к земле, чтобы не подмерзли, а в малоснежные зимы даже подсыпаю на них снега. Летом малину обязательно пропалываю, регулярно и обильно поливаю и подсыпаю мульчу из торфа для сохранения влаги. А вот почву в малиннике не рыхлю, чтобы не повредить корни растений.

В последнее время пробую совмещать агротехнику выращивания малины по Соболеву с методом другого известного московского садовода Архангельского В.Н. Т. е. практикую раздельное выращивание на участке плодоносящих кустов и подрастающей молодой поросли. Ощутимой прибавки урожая малины в целом я пока не получил, зато как потрясающе смотрится плодоносящий участок малины! Кусты просто усыпаны прекрасными ягодками, мимо равнодушно не пройдешь – глаза радуются!

Некоторые садоводы, пробовавшие выращивание малины по Соболеву, не достигают хорошего результата, потому что малиннику при двойной обрезке требуется более интенсивный уход. Но если уделить малине достаточно внимания, то она непременно отплатит вам сторицей и каждый год будет радовать крупными, сладкими и очень вкусными ягодками с середины лета до поздней осени!

Двойная обрезка.Опыт садоводов

При обсуждении моей статьи «Малина по Соболеву» опытный садовод дополнила изложенную информацию своими очень ценными замечаниями. Предлагаю наш обмен мнениями и вашему вниманию.

Хочется поделиться опытом выращивания малины по методу Соболева. Результаты превзошли все ожидания. Большое спасибо автору! Методика была несколько иной, чем описанная сейчас Сергеенко Виктором.

Двойная обрезка и раздельное выращивание плодоносяших кустов и молодняка – эти приемы совпадают. Но важная особенность не приведена. В статье в «Приусадебном хозяйстве» рекомендовалось: располагать гряды с севера на юг!

Оградить их доской или шифером, подняв над уровнем участка на 10–20 см. Это для того, чтобы корни малины над уровнем земли хорошо прогревались солнцем. Ширина гряды 1 м. На высоте 50–80 см вдоль гряды смастерить перила, к которым подвязывать стебли малины. Внутри сформировать корытообразный профиль для сохранения воды во время полива. Посередине гряды посадить кусты малины на расстоянии 1 м друг от друга. На плодоносящем кусте оставлять по 4 сильных побега. Их подвязывать по два на противоположные стороны перил, равномерно располагая через 0,5 м друг от друга.

Такая подвязка обеспечивает равномерное освещение солнцем стеблей в течение всего дня, не затеняя и середины куста.

И важное! Корытообразный профиль на гряде с плодоносящими стеблями весной, когда после зимы стебли будут подняты и подвязаны к перилам через 50 см, надо заполнять свежим (!) коровяком. Заполнив, пролить водой. На разлившейся в корыте жиже на солнце образуется корка, которую в течение сезона надо бережно хранить. Через эту корку проходит воздух, вода, но не растут сорняки и молодые побеги малины.

Поверхность корки надо поддерживать во влажном состоянии – залог того, что под коркой всегда достаточно влаги. К осени, когда малина отплодоносит, коровяк и корка постепенно превратятся в удобренный верхний слой почвы. Отплодоносившие стебли надо вырезать, оставив гряду без растительности. Весной на ней начнут расти молодые побеги, выберите 4 сильных на каждом кусте, подвяжите к перилам, примените двойную обрезку, осенью пригните.

Длина гряды зависит от количества кустов, которые Вы хотите выращивать. Мы остановились на трех на одной гряде и трех на другой. Неукоснительно выполняли технологию. Урожай малины с трех кустов был достаточным не только для еды (2 взрослых и два ребенка), зимних заготовок, но и для вина, которое мы из малины делали.

Попробуйте. Думаю, получится у каждого. Еще раз хочу вспомнить добрым словом Соболева Александра Георгиевича. Мой регион – Восточное Подмосковье.

Виктор

Спасибо за очень интересную и полезную информацию. Я просто описал в статье свой опыт, который включает в себя только некоторые элементы методики Соболева. Да и сам Александр Георгиевич постоянно экспериментировал, применял то одно то другое.

Тем более, я считаю, что очень многое при выращивании малины зависит от конкретных местных условий, климат, почва и т. п. Например, расположение гряд я применяю с учетом уклона моего участка и направления ветра, чтобы рядки малины служили своеобразной ветрозащитной кулисой.

Гряды малины из соображений простой экономии ограждаю не досками, а земляными буртиками.

Коровяк – замечательное органическое удобрение, но вот беда, мне его просто негде взять! Зато у меня всегда под рукой практически неограниченные запасы куриного помета во всех видах (рядом птицефабрика). Само собой, я ориентируюсь на удобрение малины тоже именно куриным пометом.

Поэтому я взял для себя за основу лишь двойную обрезку и раздельное выращивание побегов, а в остальном действую при выращивании малины сообразно местным обстоятельствам.

Малина в нашей местности (Барнаул, Штабка) растет трудно, рекордными урожаями похвастаться никак не смогу. Но именно благодаря применению опыта этого замечательного садовода Соболева все-таки удается собрать неплохих ягод малины для собственных нужд.

Раздельное выращивание малины по Архангельскому

Уже много лет на своем дачном участке (на Алтае) я выращиваю малину по способу садовода А.Г. Соболева (двойная обрезка стеблей). Но в последнее время дополнительно стал применять и другую технологию – раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины (по Архангельскому).

Основа этого способа выращивания малины была разработана садоводом-любителем В.Н. Архангельским из Москвы. Новосибирская плодово-ягодная станция также занималась этим вопросом и рекомендует раздельное выращивание малины для Сибири.

Кусты у меня расположены в один ряд. Весь участок, занятый малиной, разделен на две равные части. На одной половине участка вырезаю все побеги прошлого года и выращиваю только однолетние побеги. На одном погонном метре ряда оставляю не более 10 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Однолетние побеги не привязываю, они сами хорошо держатся в вертикальном положении. В октябре все уже сформировавшиеся побеги пригибаю к земле, чтобы защитить их от наших сибирских морозов.

На второй половине участка оставляю только плодоносящие (прошлогодние) побеги, и обязательно их подвязываю. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, безжалостно удаляю, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При отсутствии молодой поросли побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется.

Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются и условия сбора. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращаю, они уже не мешают получению урожая. В октябре всю малину на этом участке (и отплодоносившие и однолетние побеги) вырезаю под корень, поправляю земляные буртики окаймляющие рядки, подсыпаю перегной куриного помета и оставляю так до весны. После этого создаются благоприятные условия для роста на следующий год сильных побегов замещения.

Обязательное условие успешного совместного применения раздельного выращивания и двойной обрезки малины – своевременное обеспечение растений влагой и внесение органических удобрений.

Так как урожай повышается, а растения выносят из почвы большее количество питательных веществ, дозы применения удобрений, рекомендуемые при обычном способе выращивания малины, следует увеличить в 1,5–2 раза.

В условиях Сибири для этой технологии можно с успехом использовать все рекомендуемые сорта. Я, например, по-прежнему использую старинный сорт малины Новость Кузьмина. Пробовал несколько раз новые сорта, но достойной замены этому ветерану участка пока не нашел. При выращивании малины по-новому прибавка урожая весьма ощутима, обрабатывать малинник стало попроще, а плодоносящие кусты снизу доверху обильно усыпаны симпатичными, вкуснейшими ягодками до самого сентября! Даже просто смотреть на них – и то удовольствие!

Малина Новость Кузьмина

На своем дачном участке (на Алтае) я выращиваю малину сорта Новость Кузьмина.

Новость Кузьмина – это старинный отечественный сорт, выведенный еще в 90-х годах XIX века опытником Н.В. Кузьминым в г. Ветлуге, Костромской губернии из семян неизвестных сортов малины. Ценится за выдающуюся зимостойкость, неплохую урожайность и хорошее качество плодов. Отличается высокой выносливостью повсеместно в центральных и северных областях России. О ней в условиях г. Никольска Вологодской губернии указывал В.В. Спирин ещё в 1912 г.

При испытаниях сорт показал исключительно высокую зимостойкость. В условиях Мичуринска он зимует без пригибания. В северных областях, на Урале и в Сибири, хорошо переносит зимы под снеговым покровом. Урожайность хорошая. Время созревания раннее. В центрально-чернозёмных областях созревает в первых числах июля, а в северных и северо-восточных областях России – во второй половине июля.