Текст книги "Мебель своими руками"

Двухэтажная кровать

Для изготовления этой двухэтажной кровати, рассчитанной на детскую спальню, потребуется листовой материал. Подойдет фанера толщиной не менее 10 мм или ДСП, хотя последняя и труднее в обработке. Натуральное дерево пойдет лишь на стойки и лестницу – брусок сечением 20x40 мм и доска 20x150x1000 мм.

Заготовив стойки, примемся за панели. Сначала напилим торцевые: они парные и одинаковые для обоих этажей нашей кровати. Каждая пара состоит из узкой верхней панели и широкой нижней. Длина всех панелей одинаковая – 800 мм, а ширина верхней вдвое меньше, чем нижней, размером 400 мм.

На этом соотношении и построена эстетика пропорций предлагаемой конструкции: ширина верхних торцевых равна ширине боковых панелей. А неодинаковость их взаимного соединения у верхней и нижней кровати придает двухъярусной композиции в целом дополнительную оригинальность и изящество.

Разница заключается в следующем. У нижней кровати боковая (передняя) панель нижним краем ориентирована по уровню на нижний край широкой торцевой панели. Задняя панель своей верхней кромкой выровнена с ее верхним краем. А узкие торцевые оказываются выше их. У верхней кровати, наоборот, все смещено вверх: выровнены верхние кромки лицевой задней и обеих торцевых узких панелей. Вторую выровненную линию составляют верхние кромки дополнительной лицевой (собственно матрасной) и двух торцевых широких панелей.

За счет этой игры уровней достигается интересный эффект: с торца конструкции скрадывается разнесенность по высоте обоих уровней, а с лицевой стороны, наоборот, выигрывается дополнительная высота для пользующегося нижней кроватью.

Теперь о способе соединения элементов между собой. Здесь возможны различные варианты. Наиболее рациональный – сначала собирать боковые панели со стойками, а затем крепить торцевые панели к боковым. При таком варианте конструкция получится более жесткой и надежной. Соединять боковые панели со стойками выгоднее, потому что они являются несущими – на них (вернее, на прикрепленные к ним изнутри бруски) опирается подматрасная рама. У верхней кровати таким образом получится как бы два короба: один образуют узкие панели, второй – широкие торцевые с оставшимися узкими. А у нижней кровати узкие торцевые панели окажутся вне короба, и это не случайно, так как у них своя специфическая роль: будучи прикрепленными (на шипах или мебельных болтах) своей нижней половиной к стойкам нижней кровати, они перекрывают место стыка двух уровней, фактически являясь распоркой, исключающей поперечное смещение стоек верхней кровати относительно нижних. От сдвигов же по продольной оси их предохраняют вставные шипы в местах стыка.

Все панели между собой соединяются на вставных шипах с клеем; к стойкам же их лучше крепить на мебельных болтах с декоративными круглыми головками.

У нашего двухъярусного комплекса есть еще одна особенность: под нижней кроватью находится длинный постельный ящик (он может быть использован и для хранения игрушек). Его лицевая панель короче, чем у кровати, а по высоте равна лицевой панели нижней кровати, что зрительно уравновешивает их с лицевой стороной верхней кровати.

В завершение скажем несколько слов об отделке кровати.

После тщательной полировки заготовок перед их окончательной сборкой в двухэтажный комплекс все элементы в несколько слоев красятся эмалевыми красками, лучше в несколько цветов – это скрадывает «солидность» конструкции, сообщает ей дополнительную привлекательность.

Компьютерный стол

С одной стороны, купить сегодня компьютерный стол – не проблема. Но с другой – такой стол можно изготовить своими руками. Этим вы, как говорится, одним выстрелом убьете сразу двух зайцев: во-первых, получите удовольствие от процесса изготовления и конечного результата (т. е. вашего стола), а во-вторых – и сэкономите достаточно большую сумму денег.

Для изготовления предлагаемого нами стола вам потребуются два листа ламинированного ДСП толщиной 16 мм; гибкая кромка и гибкий П-образный профиль с текстурой, соответствующей текстуре и цвету листа ДСП, – для отделки торцов; накладные ножки – по две на каждую опору стола, т. е. всего 8 штук; 4 эксцентрика; полозья для полки под клавиатуру, подставки под компьютерные диски, ролики для ящиков (24 штуки). Для крепления деталей между собой используются евровинты.

Работу начинаем с того, что на листы ДСП наносим разметку и распиливаем по внешней стороне от линии, оставляя линию для доводки торца. Где возможно, лучше предварительно процарапать линию острым гвоздем и пилить сбоку от нее – чтобы избежать сколов. Процарапанная линия не дает возможность скалываться ламинату и служит для ориентира при доводке детали с помощью шкурки на последнем этапе.

Теперь приступаем к отделке торцов. На столешницу, полку под клавиатуру, полку над монитором, фигурные боковины надстройки и полки над столешницей наклеиваем на торец гибкий П-образный профиль. Видимые торцы всех остальных деталей обклеиваем обычной гибкой кромкой. Кромку можно использовать с предварительно нанесенным клеем. Ее клеят утюгом через бумагу, поскольку иначе остаются следы и возможность перегрева кромки больше. При перегреве кромки на ней появляются пузыри. После остывания берем канцелярский нож, кладем его на ламинированную поверхность, предварительно подложив тонкий лист бумаги, чтоб не поцарапать ламинат, затем ставим лезвие под острым углом к кромке и потихоньку проводим, прижимая лезвие к плоскости второй рукой. Затем берем брусок, обернутый мелкой шкуркой, и выравниваем место среза.

Детали между собой скрепляем евровинтами. Прежде чем завинтить винт, необходимо подготовить отверстия. При разметке отверстий руководствуются тем, что для надежности отверстия должны отстоять от края детали не менее чем на 40 мм. Сквозные отверстия в деталях лучше сверлить специальным сверлом по дереву с двух сторон, чтобы не допускать сколов.

Сборку начинаем с подставки под столешницу. В левой тумбочке размечаем и закрепляем ролики для ящиков. Затем прикручиваем получившиеся подставки к столешнице.

Отверстия на столешнице размечаем следующим образом. Сначала размечаем с помощью линейки и угольника крайние отверстия. Сверлим отверстие и прикручиваем опору. Затем по такому же принципу устанавливаем вторую опору.

Затем производим разметку отверстий на полке над монитором, сверлим в ней отверстия. По этой полке засверливаем отверстия в столешнице. Далее соединяем полку над монитором с ее угловыми стойками и прикручиваем ее к столешнице. Остается только прикрутить полки под компакт-диски и полку под клавиатуру.

Полку под клавиатуру крепим к столешнице с помощью 4 эксцентриков. Ящики собираем на евровинтах. Дно делаем из ДСП, вкладываем в ящик (а не накладываем на него). Фасад ящика сажается на шканты (по два с каждой стороны).

Детский стульчик

Для изготовления детского стульчика нам потребуется фанера толщиной 6 мм, несколько деревянных брусков, обыкновенные шурупы-саморезы, отвертка, дрель, сверло, наждачная бумага и, конечно же, немного терпения.

Сначала сделаем заготовки. Толщина бруска 20x20 мм может немного отличаться в большую сторону, но меньше брать все же не нужно, это повлияет на надежность готового стульчика.

Готовые детали обязательно обрабатываем наждачной бумагой. Следует заметить, что делать это надо особенно тщательно, ведь на стульчике будет сидеть ребенок, а значит, на деревянных поверхностях не должно быть даже намека на занозу.

После шлифовки приступаем к сборке. В первую очередь собираем две боковые заготовки. Для сборки используем обыкновенные шурупы-саморезы; специальные мебельные саморезные шурупы-стяжки из-за их большого диаметра применять не целесообразно.

Соединяем полученные заготовки брусками. Сзади стульчика устанавливаем только один поперечный брусок – дополнительную прочность стульчику добавит спинка.

Бруски крепим шурупами, устанавливаем спинку, сиденье.

Покрываем стульчик лаком с морилкой и даем ему просохнуть.

Простой стол

Предлагаемая в данном разделе конструкция стола не зря названа простой – его изготовление под силу даже не слишком опытному домашнему мастеру. Строительным материалом служит широко распространенный ныне ламинированная ДСП (ЛДСП). Лист ЛДСП перед изготовлением стола следует раскроить; как правило, работу по распиливанию листа за небольшую плату может взять на себя магазин, торгующий этим материалом. Если у вас нет соответствующего оборудования и навыков, лучше доверить эту работу специалистам.

Крепить составные детали будем при помощи специальных мебельных шурупов. Из инструментов нам понадобятся дрель, рулетка, сверло и, в зависимости от головки шурупа, отвертка или шестигранник.

Сначала просверливаем отверстие в торцевых стенках стола, после сверлом большего диаметра сверлим паз, в который будет спрятана верхняя часть шурупа-самореза. После этого приставляем боковину к торцевой части внутренней стенки стола, сверлим углубление для самореза и закручиваем шуруп. С закрученным шурупом сверлим отверстие под второй шуруп и также закручиваем его. Такая последовательность действий нужна во избежание ошибки с размерами. Вторую боковину крепим аналогичным способом.

Таким же способом крепим крышку стола. Крышка стола нашей конструкции не совпадает по периметру с боковыми и внутренними стенками, она выступает за них. Это сделано специально – стол, как правило, располагается возле стенки или в углу комнаты и, чтобы плинтус на полу не помешал плотной установке стола к стене, оставлен этот выпуск. Размер между крышкой стола и задней стенкой подбираем в соответствии с размерами плинтуса (обычно – 5 см). После полной сборки стола закрываем головки саморезов декоративными заглушками.

Изготовленный стол не претендует на оригинальность, но из-за простоты конструкции собрать его по силам любому желающему.

Мобильный столик

Почти у каждого из нас есть декоративные комнатные растения. После долгой холодной зимы так хочется порадовать своих зеленых питомцев солнечным светом. Но в большинстве квартир, увы, слишком маленькие подоконники. Мы предлагаем вам изготовить небольшой столик на колесах и поместить его у окна.

Наш передвижной столик универсален. Его можно использовать не только для любимых растений, но и в качестве подставки под аудио– и видеоаппаратуру или, например, как журнальный столик. В малогабаритной квартире он легко заменит обеденный стол в гостиной. Впрочем, вы можете сами прекрасно определить его функциональное назначение.

Столик имеет столешницу и расположенную под ней полку. В нашем случае почти все его детали изготовлены из сосновых клееных столярных щитов (досок). Однако по своему желанию вы можете использовать дерево другой породы. С учетом времени, необходимого для высыхания клея и двух слоев нитролака, сборка и окончательная отделка столика займут около недели.

Для изготовления столика нам понадобятся сосновые столярные щиты толщиной 18 и 25 мм, 4 пластмассовых мебельных колесика, шурупы (4,5x35 мм и 7,5x60 мм), деревянные заглушки, клей ПВА (можно использовать любой другой клей для склейки дерева) и мебельный нитролак.

Размеры боковых секций столика зависят от выбранных вами размеров столешницы (в нашем случае – 500x1200 мм) и полки (у нас – 410x830 мм). Высота стола без мебельных колесиков равна 700 мм (этот размер не стоит изменять из эргономических соображений).

Перед началом работы нужно определить последовательность распиливания деталей стола. Поскольку ножки и две боковые секции стола собираются на клею, а для сушки необходимо какое-то время, рекомендуется в первую очередь заготовить детали ножек, царги и планки крепления. Пока клей будет сохнуть, можно выпиливать столешницу и полку.

Далее мы приступаем к разметке деталей нашего столика. Выпиливать ножки, царги и крепежные планки лучше всего электролобзиком.

Ножка (ее размер 50x620 мм) столика состоит из двух брусков, отпиленных с припуском от столярного щита. Склеиваем их и откладываем в сторону для просушки, предварительно зажав струбцинами. После того как деталь просохнет, ее необходимо обработать фрезером (или рубанком) до нужных размеров.

Далее делаем скрытые шипы на торцах царг. При отсутствии фрезера их можно вырезать с помощью ножовки и стамески. Отступив 10 мм от торца царги, ножовкой делаем неглубокие пропилы с четырех сторон так, чтобы на верхних (передней, задней и боковых) царгах получились шипы размером 10x10x50 мм, а на нижних – 10x10x30 мм.

Закрепив царгу струбциной, удаляем стамеской лишнюю древесину.

С помощью абразивной шкурки закругляем узкие грани шипа. Аналогичным образом делаем шипы на всех остальных царгах. Затем выпиливаем пазы под шипы в ножках для крепления верхних и нижних царг. Чтобы не ошибиться в размерах, предварительно обводим шип карандашом, приставив царгу к месту крепления на ножке.

Сборку боковых секций столика осуществляем в следующем порядке. Аккуратно смазываем клеем пазы ножек и вставляем в них боковые царги. Для склеивания секций под давлением прикрепляем к рабочему столу (верстаку) два бруска, размещаем между ними боковую секцию и с помощью клиньев сжимаем ножки и царги вместе. Затем собираем каркас столика, вставив на клею в пазы ножек передние и задние царги.

Через сквозные отверстия в ножках прикручиваем шурупами боковые секции и царги. В отверстия под шурупы вставляем деревянные заглушки. Затем прикрепляем столешницу и полку к крепежным планкам. После этого к ножкам столика шурупами прикручиваем мебельные колесики.

Окончательная отделка стола – дело вашего вкуса и умения. Можно, например, на все детали нанести бесцветный мебельный нитролак, которому необходимы сутки, чтобы высохнуть. Затем все поверхности отшлифовываем с помощью электрической шлифовальной машинки или абразивной шкурки с крупной зернистостью. И наконец, вторично покрываем все детали стола лаком и даем им просохнуть уже в течение нескольких суток.

Журнальный столик

Шахматный, фуршетный, журнальный, кофейный, карточный – вариантов использования столика, конструкция которого представлена в данном разделе, может быть множество. Если вы не слишком доверяете своему чувству прекрасного и глазомеру, лучше сначала сделать два-три эскиза-наброска. Они позволят вам прикинуть габариты, пропорции, стиль столика и соотнести его с уже сложившимся интерьером. По этой же причине мы намеренно не указываем конкретные размеры, оставляя простор для вашей фантазии и возможностей. После того как эскиз выбран, делаем в любом удобном масштабе чертеж столешницы. Уже на этом этапе необходимо нанести на него разметку расположения плиток.

Далее переносим чертеж в натуральную величину на 10-миллиметровую фанеру, при этом следует учесть, что размеры столешницы впоследствии увеличатся за счет окантовки примерно на 0,5–1 см. Теперь настало время разметить и нарезать саму плитку. При разметке следует учесть желаемое расположение плиток – вплотную друг к другу или со швами определенного размера.

Когда плитка нарезана, необходимо зашлифовать возникшие сколы и неровности, при этом места стыковки должны быть совершенно гладкими. Нарезанные и отшлифованные плитки выкладываем согласно разметке на столешнице, однако сначала это следует сделать без клея, так называемым способом «сухого набора». Затем, постепенно снимая «сухой набор» с части столешницы, наносим на нее специальный клей для керамики и укладываем плитку на место.

Когда все фрагменты уложены, но клей еще не схватился, проверьте еще раз, чтобы плитка лежала ровно и не «плавала». После полного высыхания состава зашпаклевываем зазоры между плитками двухсоставной автомобильной шпаклевкой или другой аналогичной.

Втирать шпаклевку нужно тщательно, следя при этом, чтобы в швах не оставались пустоты. Убрав излишки шпаклевки, вы с удивлением обнаружите, что столешница почти готова, осталось только отшлифовать ее по периметру и закрепить на ней заранее запиленный багет, плинтус или рейку. Это можно сделать с помощью той же автомобильной шпаклевки. Окантовку покрываем морилкой для дерева или любым мебельным лаком так, чтобы ее цвет соответствовал цвету ножек столика. Осталось закрепить столешницу на ножках (в нашем случае они фабричного производства, но можно сделать ее и самому) и зафиксировать ее снизу шурупами. Столик готов – дело за шахматами, картами или кофейным сервизом.

Рабочий стол для двоих

Стол – это, вероятно, самый универсальный предмет мебели, который есть у нас в квартире; он необходим нам для самых разных повседневных дел. В данном разделе мы представляем вам стол в особом исполнении, а именно: разносторонне используемое рабочее место для двоих. Этот стол может стоять посреди комнаты, если помещение большое, а может быть оригинальным угловым решением. Конструкция нашего стола позволяет на возможно меньшей площади создать достаточное количество мест для хранения разнообразных вещей и оптимальные возможности для занятий.

В качестве материала рекомендуем использовать части от старой, уже не используемой мебели или же ДСП. Мы предлагаем соединить этот двойной стол гвоздями или шурупами (само собой разумеется, что и те и другие должны быть утоплены, а образовавшиеся при этом отверстия должны быть зашпаклеваны шпаклевкой для древесины). Можно также, при достаточном уровне подготовки, произвести все необходимые соединения с помощью деревянных шкантов.

Приводимые здесь размеры нашей комбинации столов являются отправными, ориентировочными. У одной столешницы длина – минимум 120–140 см и ширина – 70 см; учитывая, что часть другой, меньшей столешницы уходит под большую, длина ее – 150 см и ширина – 60 см. Мы исходим из того, что толщина используемой древесины – 2 см. В соответствии с этим больший стол имеет высоту 78 см, а меньший – 76 см (рис. 29).

Рис. 29. Рабочий стол для двоих

Три тумбочки являются опорами нашей конструкции; две из них являются главными опорами, обе расположены под более узким столом. Глубина у этих тумбочек – 20–25 см. В нашем примере внешняя тумбочка (на верхнем рисунке справа) снабжена внутри задней стенкой; задняя стенка есть и у тумбочки, изображенной слева (под большой столешницей). Задние стенки сделаны из ТДВП. Полки и стенки тумбочек сколачиваем гвоздями, а столешницы сверху привертываем шурупами или также прибиваем гвоздями.

Количество полок в тумбочках зависит от вещей, которые намечается в них держать. Опорная тумбочка в правом углу столешниц может быть уже, а может иметь квадратную форму. Тем самым получается больше места для ног. На внешнем углу можно поставить еще одну маленькую тумбочку в виде ящика, которую с помощью внутренней перегородки можно разделить. Она служит для размещения бумаги и письменных принадлежностей и может быть прочно соединена со столешницей (в данном случае с помощью шкантов, вклеенных в нижнюю полку тумбочки) или может просто ставиться на столешницу и в любой момент сниматься. В этом случае после того как тумбочка снята со столешницы, просверленные под шканты гнезда следует закрывать соответствующими пластмассовыми кнопками. В тумбочку-надставку вставляется стержень, на котором можно закрепить подвижные настольные лампы.

В представленном варианте надставки (как показано на рисунках) в нее с обеих сторон мы встраиваем выдвижные ящички (типа картотечных). Для них нам потребуется не только средняя разделительная стенка, но и внутренняя стенка боковины тумбочки – и та и другая как поверхности скольжения. Сами ящички сколачиваем гвоздями. Дно ящичков (из ТДВП или клееной фанеры толщиной приблизительно 0,5 см) снизу крепится штифтами. Все гвозди следует утопить, чтобы ящики при перемещении не застревали.

Прикроватные тумбочки

Наша первая рекомендация данной главы – это кровать, у которой обе спинки выполнены в виде тумбочек (см. рис. 30, внизу). Для обеих спинок, боковин и фурнитуры, а также пружинного каркаса можно использовать части каркаса (рамы) старой кровати. Спинку, находящуюся в ногах, мы переоборудуем в тумбочку. Для этого нам нужны доски шириной 25–30 см и толщиной минимум 2 см, которые с помощью шкантов соединяются с нужным числом полок, выступающих вперед на 5–8 см.

Рис. 30. Прикроватные тумбочки

Тумбочка в изголовье состоит из двух частей – открытой и закрытой для хранения постельного белья. Для этого сооружаем раму из реек сечением 3x3 см. Верхняя рейка из-за спиливаемого участка для откидной крышки должна иметь ширину минимум 5 см. Рама имеет три вертикальные части, а также одну нижнюю и одну верхнюю поперечины. Тумбочку, шириной приблизительно 40 см, соединяем со спинкой изголовья. Поперечное соединение осуществляется рейками, приблизительно такого же сечения, что и для рамы. Рама тумбочки соединяется шкантами. Снизу по всей длине укладываем и прибиваем гвоздями полик толщиной минимум 1 см. Затем боковую и заднюю стенки закрытой тумбочки, а также промежуточную стенку обшиваем ТДВП или ДСП. Для промежуточной полки и открытой части привертываем шурупами опорную рейку. Одну сторону верхней плиты прочно привертываем шурупами или прибиваем гвоздями, другая используется как крышка закрытой части и крепится с помощью рояльной петли.

Второй вариант, изображенный на верхнем рисунке, предусматривает использование полок для рационального и красивого оформления стены, у которой стоит кровать. Доски шириной приблизительно 20 см (или материал от старой мебели), соединяем между собой, образуя таким образом полки различной формы. Задние стенки из ТДВП прибиваем гвоздями. Полка (на верхнем рисунке слева) открыта сверху, чтобы можно было удобно разместить даже большие книги.

Третий вариант, изображенный на среднем рисунке, предусматривает изготовление тумбочки с большим выдвижным ящиком. На схематическом рисунке (в середине справа) показан основной принцип изготовления тумбочки. Прежде всего нам потребуется две вертикальные рамы. Применяемые для этого рейки должны иметь толщину, приблизительно, 2 см и ширину 6–8 см. Раму, обращенную к стене, изготавливаем из двух вертикальных стоек и трех поперечин, переднюю раму – из двух вертикальных стоек и двух поперечин. В нижнюю часть поперечина не вставляется, поскольку туда вдвигается ящик. Рамы соединяем с помощью деревянных шкантов. Верхняя рама также состоит из двух длинных и трех коротких частей и после изготовления привертывается к опорным рамам. В качестве опор внизу и в середине (куда укладывается средняя полка) мы вставляем рейки.

Со стороны кровати тумбочку обшиваем тонкой ТДВП. Таким же образом обшиваем тумбочку и в изголовье кровати. В качестве промежуточной полки мы используем деревянную рейку толщиной 1,5 см. Выдвижной ящик составляется из досок толщиной, приблизительно 2 см, причем высота его стенок должна соответствовать проему, в который вдвигается ящик, минус размеры расположенных под ним роликов. Спереди ящик закрывается доской, которая соответствует общим размерам проема плюс слева, справа и сверху по 1–2 см, чтобы ящик, когда его вдвигают, упирался в раму тумбочки.