Текст книги "История одежды. От звериных шкур до стиля унисекс"

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.

Женщины носили головные повязки, позже – платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.

Головные уборы женщин отличались чрезвычайным многообразием как по форме, так и по украшениям. В каждой местности существовали свои традиции на этот счёт. Девочки обычно носили узкие повязки из шнура, кожи или металла, которые не скрывали волос, а в косы вплетали разноцветные ленты, также носили накосник и венец. У замужних женщин наиболее распространены были повойники, кики и парадный головной убор кокошник, шитый золотом и жемчугом. Зимой носили шапочки с матерчатым верхом, отороченные мехом, и каптури – плоские меховые шапки с наушниками.

Поверх шапок и кик носился убрус – треугольный платок, скреплённый под подбородком и спадающий на грудь. Девушки носили кокошник без убруса, а замужние женщины надевали кокошник поверх убруса.

Платок скрывал волосы от посторонних взглядов и был показателем благонравное™ и строгости.

Рогатые кики (напоминавшие серп луны или рога священной коровы) не приветствовались в православии, в них запрещали входить в храмы, так как рога свидетельствовали о возможной связи с нечистой силой, кокошник в этом отношении считался безопасным.

Девушки носили распущенные волосы или одну косу, низко заплетённую решёткой на затылке, с вплетёнными лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и кистью на конце.

Вокруг головы повязывали ленту, богато украшенную спереди. Иногда ленту наклеивали на твёрдую прокладку, один её край приподнимали и вырезали зубьями. Этот убор назывался «чело кичное», или «венец». От него вдоль щёк спускались рясы, а на лоб – поднизь – пряди из жемчуга с подвесками.

Замужние женщины тщательно укрывали волосы повойником из лёгкой шёлковой или хлопчатобумажной ткани. Поверх него надевали убрус. Чело кичное, украшенное жемчужными поднизями, прикрепляли к яркой атласной мягкой тулье. Такой головной убор назывался «кика». Парадным, богато украшенным головным убором на каркасе был кокошник. В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем.

Древний Китай

Китай является одним из древнейших государств мира. Существовать великая империя начала с 221 года до н. э., зародившись в бассейне реки Хуанхэ. Просуществовала она до 220 года н. э. когда наступило крушение империи Хань. До второй половины I века до н. э. Китай развивался изолированно от других стран.

До нас дошло очень много летописей и археологических материалов, по которым можно изучать культуру, изобретения, религию и одежду древнего Китая.

Древние китайцы носили по несколько одежд, так как климат на севере был суровым, а на юге чередовались сильная жара и холод.

За две тысячи лет до нашей эры китайцы умели изготовлять цветную шёлковую ткань, тонкие ткани из конопли и хлопка.

Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны («ку») и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шёлковых тканей, позднее – из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесёмок. Назывались они «таоку» – «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стёганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате.

Верхней наплечной одеждой («и») были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.

Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с подкладкой – «дзяпао», а иногда надевали стёганое на вате платье – «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («цю») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх них надевали шёлковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля.

Нижнюю часть туловища древние китайцы обёртывали куском ткани – эта верхняя поясная одежда называлась «шан». Шан закреплялся на талии поясом – матерчатым («ню») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» – цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку. В древние времена пояс был важнейшим атрибутом костюма. К нему подвешивали строго определённые предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески – «пэйюй».

Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.

Форма, цвет, орнамент древнего китайского костюма были символичны. Верхняя его часть («и»), красно-чёрная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), жёлтая, – женской (символ Матери-Земли).

Позднее структура одежды упростилась, и на смену платью пришёл однотонный халат. Император носил халат жёлтого цвета, что символизировало его власть над землёй.

Один из самых узнаваемых символов Китая – дракон. Это существо, производное от змеи, имеет чешуйчатое тело и пять когтей. Это символ власти и благодати и весомая часть китайского фольклора. Символика дракона очень часто встречается на древней китайской одежде, особенно на императорских платьях. Древние правители считали себя потомками дракона, и поэтому изображения драконов на их одежде должны были свидетельствовать об их силе.

Китай является сельскохозяйственной страной. Китайцы очень зависят от воды. Дракон был связан со временем и являлся носителем дождя и воды в Китае. Дракон также является воплощением ян (мужчины). Женский эквивалент известен как Фэнхуан.

Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково.

Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие штаны, скрывавшиеся под верхней одеждой. Верхний костюм «ишан» был также подобен мужскому.

Только в эпоху Тан (618–907 годы) китаянки переоделись в кофты и юбки, похожие на европейские. На бёдрах этих юбок были треугольные вырезы, через которые была видна ткань кофты.

Женские наряды отличались от мужских главным образом исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги – «туань». Все изображения в «туанях» были глубоко символичны. Например, цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона – весну, лотоса – лето и солнце, хризантемы – осень.

Китайский традиционный костюм

Распространённым было изображение бабочки – символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Наконец, «туани» могли быть сюжетными: в них вышивали девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.

Ханьфу. Дословный перевод «ханьфу» – «ханьская одежда». В период создания этой одежды ханьцы были самой многочисленной этнической группой. Наряд ханьфу включал в себя все виды традиционной одежды, которую обычно носили китайцы хань, как мужчины, так и женщины.

Во времена династии Хань (205 год до н. э. – 220 год н. э.) ханьфу носили члены императорского двора и немногие избранные. Но достаточно скоро это платье стало национальной народной одеждой, и её должны были носить все.

Так ханьфу стал относиться к традиционной одежде китайского народа хань. Её также часто называли «ханьчжуан» или «хуафу». Хуафу – это комплект одежды унисекс, собранный из нескольких предметов одежды.

Хуафу ведёт начало от Книги Хань, в которой говорится, что «он (Цюй Ли) несколько раз приходил ко двору, чтобы воздать должное, и это отличалось от обычного стиля одежды ханьцев». Ханьфу был разработан для удобства и комфорта. Его отличает скрещенный воротник, пояс и прямой лацкан.

Это старейшая традиционная китайская одежда. Легенды о её создании насчитывают более 4000 лет. Согласно им спутник Хуан-ди (божественный первопредок и верховный небесный бог) Лейс создал этот предмет одежды, сочетая простую ткань с шёлком.

Помимо того что ханьфу был очень популярным стилем одежды в Китае, он вдохновлял многие другие азиатские страны на подобные эксперименты с одеждой. Например, японское кимоно или корейский ханбок вдохновлены именно традиционной китайской одеждой.

Пьен Фу – это вечернее платье, состоящее из двух деталей. Первая часть комплекта – туника, доходящая до колен, вторая – юбка длиной до щиколоток. Юбкой наряд дополняли далеко не всегда. Эти две детали одеяния были разного цвета. В древнем Китае цвета имели определённое значение. Например, красный цвет обозначал лето, зелёный – богатство, гармонию и рост, а чёрный – зиму.

Пьен, цилиндрическую шляпу, носили с Пьен Фу. Эта комбинация очень подходила для разных случаев.

Шени – это модификация Пьен Фу. Это сочетание туники и юбки, сшитых вместе, они составляли одно удлинённое одеяние. Шени был чрезвычайно популярен в Древнем Китае. Это была обычная одежда среди чиновников и учёных. Шени был вдохновлен традиционным платьем Пьен Фу. Вырезы и складки, а также драпировка полностью соответствуют Пьен Фу.

Чанг Пао – своеобразный комбинезон, который закрывает большую часть тела от уровня плеч до щиколотки. Представляет собой сочетание нескольких других китайских традиционных одеяний. Это свободная одежда. Его предпочитали носить мужчины.

Чанг Пао пришло из Маньчжурии. Маньчжуры проживали в северном Китае, где зима была холоднее, чем в центральном Китае. Пришивались манжеты для защиты рук от холода зимой. Мужчины заматывали рукава во время работы или на охоте.

Поскольку Китай является очень большой страной, одна и та же одежда на разной территории сильно различалась. Также вариации одежды возникали в разные эпохи, в разных регионах или даже у разных представителей социальной иерархии.

Дизайн

Традиционная китайская одежда обычно имела прямой крой и довольно свободную форму. Кроме того, очень важна была общая гармония наряда.

Цвет

В то время нельзя было носить любую цветную одежду. Например, красный, жёлтый и фиолетовый всегда принадлежали исключительно императору и императорской семье. Только императрица или официальные жены могли носить одежду красного цвета, наложницам этот цвет был запрещён.

Красный в наши дни широко используется для традиционных свадебных платьев, поскольку он, по представлениям китайцев, приносит удачу.

Половые отличия

Одежда женщин была более разнообразной, чем у мужчин. Также в сравнении с мужской одеждой женская имела больше аксессуаров, таких как нефритовые украшения или красивые вышитые узоры.

Материалы

Традиционно для пошива одежды чаще всего использовались лён, хлопок и шёлк.

Во времена династии Мин (1368–1644 годы) согласно политике правительства по ограничению бизнеса бизнесменам не разрешалось носить шёлковую одежду, даже если они были богатыми. Позже этот закон отменили.

Традиции

Каждая императорская династия имела огромное влияние на модные тенденции в одежде. В зависимости от богатства страны или группировки у власти официальная одежда могла быть самой разной.

Например, во времена династии Суй в 500 году нашей эры император издал указ, чтобы только богатые люди могли носить цветную одежду, бедные могли ходить только в синем или чёрном.

Одежда соответствовала общепринятой внутренней символике древнего Китая. Она была частью культуры, помогала обозначить роль каждого человека в обществе.

Головные уборы китайских мужчин были разнообразными. Этикет требовал, чтобы голова всегда была покрыта.

Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические колпачки. У знатных юношей эти колпачки могли быть золотыми, украшенными драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия (двадцать лет) проводился ритуал надевания шапки – «гуаньли».

Китайский император носил головной убор, который назывался «мянь». Его могли надевать и другие знатные лица во время совершения священных ритуалов. Конструкция мянь была очень сложной, и все её детали имели символическое значение.

Первые сандалии китайцы делали из травы, волокон конопли и хлопка. Позже в провинциях стали использовать другие материалы. На севере сплетённые детали скрепляли кожаными шнуровками. Южане же пришивали соломенную заготовку льняными нитями к деревянной подошве. На востоке Китая из листьев кукурузы делали закрытые ботинки, они защищали от ветра и сохраняли ноги в тепле. В сезоны холодов соломенные тапки утепляли тканью. Но «плетёнки» носили больше крестьяне. С начала первого тысячелетия в Китае стали делать туфли из ткани: на платформе, на плоской кожаной подошве, ритуальные тапочки, сапоги и крошечные ботиночки для лотосовых ножек. Обувь из шёлка украшали узорные вышивки, в ней ходили только богатые люди.

Защищали ноги изделиями из кожи. В иероглифе, означающем обувь, один символ переводится дословно как «кожа для ходьбы по земле». Вероятно, в древности в Китае люди защищали ноги, оборачивая в кожу, как в портянки. С появлением текстильных туфель кожаные сапоги стали носить как калоши, чтобы защитить дорогую ткань обуви. Ведь в непогоду шёлк быстро терял вид. Для понятного разделения мужские туфли делали с квадратным носом, женские – с закруглённым.

Важен цвет обуви:

✓ в жёлтой мог появится только император и представители правящей династии;

✓ в белой посещали траурные церемонии;

✓ красные носили к счастью;

✓ в синих туфлях ходили молодые китайцы.

В войсках обувь соответствовала званию: солдаты ходили в матерчатых «лодочках», туфли лучников были на прошитой подошве, нос обуви офицера был загнут. Военачальники ходили в ботинках из кожи.

Естественно, огромную роль туфли играли в жизни женщины. Миниатюрная ножка в виде лотоса – знаменитый идеал красоты. Его достигали ценой болезненных процедур: пытаясь сдержать рост, ступню сматывали шёлком, сдавливали ботиночками меньшего размера и даже ломали пальцы. Но страдания девушки окупал выгодный брак.

Арабский Восток

В конце VI века у кочевых и оседлых племён Аравийского полуострова начался распад общинно-родового строя и стал формироваться феодальный строй. В начале VII века эти племена объединились, создав государство с центром в Мекке.

Период арабского халифата характеризуется высоким развитием культуры, созданной на основе древних культур государств, вошедших в его состав. Из видов искусств наиболее развитыми были архитектура и художественные ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба по дереву, производство тканей, ковров.

Средневековый период жизни арабов хорошо отражён в замечательном памятнике культуры – сказках «Тысяча и одна ночь», являющихся настоящей эстетической энциклопедией арабов.

Традиционные одежды стран арабского Востока вобрали в себя элементы одежды разных народов – от древней Мидии и Персии до Арабского халифата.

Первоначально арабская одежда должна была защищать от солнца, песка, а потом эти практичные функции совпали с законами ислама и стали символом определённого образа жизни. Традиционная одежда скрывает тело почти полностью, оставляя открытыми лишь лицо, кисти рук и стопы.

Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело, длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном, несомненно, был унаследован от древних племён Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни среди голых скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое.

В эпоху правления халифов из династии Омейядов (661–750 годы), которые обосновались в древнем Дамаске, население Сирии, Палестины и Иордании одевалось «по старинке», сохраняя привычные типы одежды времён Римской и Византийской империй. В основном это были разного рода туники (рубахи с короткими рукавами), хитоны (нижнее платье без рукавов, которое подпоясывалось с напуском), длинные накидки-тоги.

Общий для мусульманского мира стиль свободной одежды, скрывающей фигуру и придающей ей особую значительность, складывался параллельно с укреплением позиций ислама и формированием средневекового мусульманского этикета. С приходом к власти династии Аббасидов (750—1258 годы) центр государства переместился из Сирии в Ирак, где ещё были живы традиции Сасанидов, которые восстанавливали и развивали разрушенные парфянами эстетические идеалы и художественные формы древнеиранской империи Ахеменидов (VI–IV века до н. э.).

Столица Аббасидов – Багдад стал законодателем моды. Блеск и великолепие аббасидского двора, к которому со всего света стекались учёные, поэты, философы, искусные ремесленники, порождали легенды. Представление о роскоши прежде всего связывали с одеждой. По сообщению багдадского историка IX века аль-Масуди, царица Зубайда, супруга халифа Харуна ар-Рашида (786–809 годы), «ввела в употребление платья, расшитые драгоценностями».

В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. На столетия вперёд определились основные черты костюма мусульманина и мусульманки.

Очень интересное описание мавров (арабов, осевших в Испании) дал К. Маркс в письме к своей дочери Женни из Алжира, а это уже 1882 год: «Они ростом выше среднего француза, у них продолговатые лица, орлиные носы, большие и сверкающие глаза, чёрные волосы и борода, а цвет их кожи бывает всех оттенков от почти белого до тёмно-бронзового.

Их одежда – даже и нищенская – красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия, скорее – тога из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для прикрытия головы (в неблагоприятную погоду, при сильной жаре и т. п. для этого служит также и капюшон) употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны; обыкновенно они оставляют ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из жёлтого или красного сафьяна.

Даже самый бедный мавр превзойдёт величайшего европейского актёра в «искусстве драпироваться» в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства…».

В древности скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения: кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон.

Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применяются шёлк высокого качества, шерсть, лен и хлопок.

Традиционный арабский костюм

Сохраняя традиции древних художественных культур, ремесло арабов славилось, тем не менее, оригинальностью и самобытностью. В более ранние периоды ткани покрывали фантастическими узорами, изображениями птиц и животных. Однако под влиянием религии, запрещавшей изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой. Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-жёлтого, голубого, зелёного, синего, чёрного, белого.

В исламе запрещается изображать человека, поэтому сведения о традиционном арабском костюме можно почерпнуть в литературе, в изображениях жителей мусульманского Востока, созданных европейцами, а также благодаря традиционной одежде, которую и по сей день носят народы Востока.

В древности житель пустыни носил рубаху без рукавов или с рукавами, широкую и длинную (до ступней или икр), состоящую из двух полотнищ, сшиваемых по плечам, и открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на талии ремнём, шнурком или цветным кушаком. Верхней одеждой служил плащ аббас из грубой овечьей или верблюжьей шерсти, часто в жёлто-чёрную или жёлто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли костюм.

Сухой и знойный климат Аравийской пустыни обусловил появление уже в глубокой древности и у мужчин, и у женщин такого вида одежды, как покрывало. По покрою – это четырёхугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости – и всю фигуру. В период завоеваний (VII–IX века) арабы заимствовали ту или иную форму одежды покорённых народов, и ассортимент каждой завоёванной области обогащал и разнообразил арабскую национальную одежду. Впоследствии единственной частью одежды, общей для всех арабов, стали штаны (азиатское заимствование).

В Азии и Египте арабы носили штаны, белую рубашку из льна, хлопка или шёлка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пёстрой шали и верхний распашной халат с запахивающимися полами, подпоясанный кушаком.

Большинство мужчин и сейчас носят традиционную одежду, которая представляет собой длинную рубаху, называемую в арабских эмиратах «дишдаша», а чаще всего «джалабия». В чистом виде это туника с длинными рукавами, без швов, застёжек и воротника, доходящая до лодыжек. Тем не менее она имеет сужающуюся форму и подчёркивает фигуру. Чаще всего она белого цвета, но всё чаще встречаются синяя, лавандовая, чёрная и коричневая джалабии. В Эмиратах предпочитают длинную белую дишдашу с манжетами (часто на запонках), нагрудным кармашком и воротничком-стойкой (эти детали – результат влияния европейской моды). Традиционный же покрой галабеи: без манжет, кармашка и воротничка.