Текст книги "Энциклопедия юного аквариумиста"

Размещение грунта в аквариуме

Перед закладкой грунта в аквариум, вы столкнетесь с массой вопросов: каким слоем насыпать грунт? Может быть лучше разместить его не горизонтально, а с уклоном? Или вообще сделать террасы? А как их сделать, чтобы грунт не осыпался?

Ответы на эти вопросы зависят в первую очередь от того, какого размера у вас частицы грунта. Чем они мельче, тем тоньше должен быть слой, – чтобы грунт «дышал».

Если вы пропустили мимо ушей все, что мы говорили выше :-), и решили насыпать в аквариум мелкий речной песок, то выполните хотя бы эту рекомендацию: насыпьте его слоем не толще двух сантиметров. Разумеется, в таком тонком слое смогут закрепиться лишь небольшие растения.

Для мелкого гравия (частицы 2–4 мм) слой грунта составит 4–5 см. Этого хватит большинству растений.

Грунт, состоящий из крупных (4–8 мм) частиц, насыпают слоем до 7 см. Большей толщины грунта для посадки растений и не нужно (если вы не собираетесь выращивать очень большие растения с мощными корнями).

Можно насыпать грунт ровно, а можно с уклоном.

Насыпка грунта с уклоном дает кое-какие преимущества. Во-первых, остатки корма и всякая грязь собираются в самом низком месте дна, что облегчает уборку. Во-вторых, подъем грунта к задней стенке аквариума улучшает обзор подводного сада. В-третьих, разная толщина грунта позволяет соответствующим образом разместить растения: более крупные на заднем плане, где слой грунта толще, мелкие – на участках с тонким слоем грунта.

Но у грунта есть такое милое качество, как сыпучесть, которое очень быстро может уничтожить разницу в уровнях дна.

Сыпучий грунт можно закрепить с помощью крупных плоских камней. Для этого подбираете камни нужного размера и вкапываете их в грунт плотно друг к другу, чтобы ограничить участок, где дно будет выше или, наоборот, ниже.

Если же вы хотите сделать терраски – можно воспользоваться полосками оргстекла.

Прямой полосой можно просто отгородить угол аквариума, тогда у вас получится треугольная терраса, которую засыпают грунтом на всю ширину полоски, а на остальном пространстве аквариума грунт насыпают менее толстым слоем.

Если хочется получить линию террасы не прямой, а изогнутой или извилистой, то можно нагреть полоску оргстекла над огнем и изогнуть, как хочется. А потом установить в нужное место.

Иногда рыбки и растения в аквариуме уживаются из рук вон плохо, потому что у рыбок крайне подрывной характер! Они роются в грунте и вырывают растения. Убеждать их этого не делать – бесполезно. А иметь зеленые насаждения в аквариуме так хочется! :-)

Тогда хитрые аквариумисты сажают растения в аквариум в горшочках.

Горшки для этого используют глиняные или пластмассовые. В дне у них должно быть несколько отверстий (не меньше 4–5). Кроме того, очень хорошо, если отверстия будут проделаны и в боковых стенках вблизи дна.

Грунт в растениях устраивают хитро: сначала на дно кладут крупный гравий. Потом кладут слой, в который и будут высажены растения. Это может быть смесь мелкого гравия с дерновой землей, глиной, торфом, перегноем, – смотря по тому, какое растение вы собираетесь сажать, и что ему требуется для подкормки. А вот когда растение посажено, питательный слой засыпают сверху гравием, чтобы защитить его от излишне активных рыбок, от размывания водой и т. п.

Подводный пейзаж (ландшафт)

Оттого, какие обитатели будут жить в вашем аквариуме, зависит, какой ландшафт им потребуется.

Может быть, это будет подводный сад по типу «голландского аквариума», в котором главная роль отдана растениям, а рыбки выступают в качестве группы поддержки.

А может быть это будет скальный пейзаж вообще без растений, как в Больших восточноафриканских озерах, главное украшение которого крупные, яркие рыбы (иногда две-три, не больше).

Делая ландшафт, вы выступаете в роли художника, скульптора, режиссера. Здесь многое будет зависеть от вашего вкуса и чувства меры. Главное, при создании ландшафтов – это умение отбросить все лишнее!

Камни, коряги, декоративные материалы

Обработка и правильная установка

Камни для украшения аквариума берут щербатые или окатанные.

К камням красно-малиновых, оранжевых и ржавых цветов относитесь с осторожностью, – в них могут быть вкрапления солей железа, а избыток железа в воде плохо влияет на растения (например, такое растение как валлиснерия, может вообще погибнуть:-(). Хотя не во всех камнях красно-малинового или оранжевого тона обязательно должны присутствовать соли железа. :-)

Можно украсить аквариум выразительными кусками туфа, песчаника, ракушечника.

Камни перед помещением в аквариум моют, чистят жесткой щеткой и ополаскивают кипятком.

Если вы хотите создать дома кусочек неспешной лесной речки, разложите тут и там несколько камней.

Если же ваш аквариум изображает горную речку или кусочек каменистого дна озера, камни можно «нагромоздить», сделать с их помощью террасы.

Под камнями обязательно установите прочную опору, не кладите их просто на грунт, потому что если рыбы начнут копать под ними, все ваше нагромождение может обвалиться и причинить массу бед. Обязательно убедитесь, что каменные нагромождения установлены прочно, что они не развалятся, не покалечат рыбок и не разобьют стекло аквариума.

Для большей надежности можно склеить «блоки» из нескольких камней силиконовым клеем, только сделать эту нужно заранее, чтобы клей успел высохнуть до того момента, как вы начнете заполнять аквариум водой.

Жестко склеивать между собой камни всего сооружения не стоит, – а вдруг вам придется извлекать из них спрятавшуюся рыбку (для того чтобы, например, отсадить ее на нерест). «Блоки», склеенные из двух-трех камней, вы сможете разобрать, а вот если все камни склеены, конструкцию придется ломать :-(.

Террасы тоже можно сделать из склеенных вместе камней.

Все это делается так: мажете силиконовым клеем один камень, прижимаете к нему другой нужным местом. Чтобы клей схватился и накрепко соединил камни, скрепляете их резинкой или лентой, если это необходимо. Даете высохнуть. Резинку снимаете. По такому же принципу приклеиваете следующий, – пока не надоест. :-)

В магазинах сейчас очень большой выбор гротов, коряг и коры, выполненных из обоженной глины и раскрашенных так, что даже вблизи их не всегда отличишь от настоящих.

Это очень удобное украшение аквариума! В отличие от натуральных, такие коряги и кора не портятся сами и не портят воду в аквариуме. Их не обгладывают сомики (одну, достаточно большую настоящую корягу в нашем водоеме сомики-присоски обглодали так, что от нее остались лишь тонкие прутики! :-)). А гроты можно подобрать специально под особенности ваших любимцев.

Но помните, выбирая убежище, что количество отверстий в нем должно быть не меньше двух (вход и выход)!

Встречаются укрытия для рыбок из пенобетона. Перед помещением такого укрытия в аквариум его или вымачивают в течение месяца или обрабатывают фосфорной кислотой, чтобы оно не выделяло никаких вредных веществ.

Можно встретить укрытия, сделанные из пенополиуретана. Они хорошие, но легкие. Чтобы такое укрытие не всплыло, внутрь его помещают тяжелый камень.

Широкое применение в аквариумистике нашли пластики: из них делают синтетические коряги, кораллы и, конечно же, растения всех видов, форм и размеров.

Из какого материала вы предпочтете укрытия, из искусственного и естественного, дело ваше. Но помните про четыре основных правила укрытий в аквариуме: они должны быть легко съемными, хорошо просматриваться, не скапливать в себе грязь и не выделять в воду вредных веществ.

Есть рыбки, которые любят укрываться или откладывать икру в щелях или пещерках подводных скал. В аквариуме убежища для них можно сделать в камнях. Главное, чтобы их убежища не были глухими, – иначе вместо защиты они могут оказаться ловушкой. (Помните про вход и выход!) Да и грязь в глухом убежище будет скапливаться с особым удовольствием.

Также можно использовать для укрытий глиняные цветочные горшки, дренажные трубы или трубки из пищевой пластмассы. Их помещают под камнями или среди растений, и они играют роль пещер. Горшки часто используют разбитые. Тогда создается впечатление, что в аквариуме потерпел крушение старинный корабль, везущий глиняные горшки на Фессалоникскую ярмарку :-).

Люди, которым вообще ничего не страшно, не боятся использовать в аквариумах в качестве украшений и укрытий древесину. Это и коряги, и бамбук, и скорлупа кокосовых орехов, и ивовые корни, и дубовая кора.

Только древесину нужно обработать: сначала прокипятить в насыщенном растворе поваренной соли в течение 10–12 часов. Потом еще 6 часов кипятить в пресной воде, которую надо регулярно менять.

Кипячение в соленой воде нужно для того, чтобы удалить воздух из древесных пор и увеличить удельный вес, иначе ваше дерево поплывет по воде, прямо как дерево :-). Ну и, конечно, чтобы продезинфицировать будущее украшение водоема.

После этого коряги обрабатывают стамеской и напильником, чтобы удалить все трухлявые места, чтобы она стала твердой на ощупь. Лучше будет, если корягу вы возьмете из природного водоема, где она уже побывала в роли подводного украшения.

Потом корягу шлифуют и еще кипятят в течение одного часа.

Крупные коряги можно распилить на удобные для обработки куски, прокипятить по частям, а затем скрепить обратно в целую корягу с помощью деревянных шпилек.

Лучшие породы дерева для аквариума – ольха черная, можжевельник, ива, вяз, багульник (рододендрон даурский) и другие.

Если со временем древесина становится рыхлой, в аквариум подсаживают кольчужных сомов (например, обычных анциструсов или более экзотичных панаков, птеригоплихтов, плекостомусов). Иногда поверхность коряг для защиты от гниения покрывают тонкой пленкой полиэстера, или эпоксидной смолы, или даже поливают расплавленным парафином, тоже создающим защитную пленочку.

Куски коры, все равно какой, натуральной или искусственной, очень хороши для маскировки оборудования, например, отводной трубки донного фильтра. Чтобы натуральная кора не всплывала, можно вдавить ее нижним концом в грунт, а верхний закрепить под верхней планкой. Или подпереть крупными, плотно уложенными на дне камнями.

Если же, несмотря на все ваши усилия, деревянные коряги и кора всплывают, можно опять воспользоваться клеем и приклеить их на пластины. А пластины закопать в грунт.

Зеленый водоем

А вот как можно оформить аквариум зелеными и растениями и корягой, чтобы получился уголок спокойного лесного водоема.

Для начала надо определить, что за рыбки будут жить в этом аквариуме и что за растения. Мысленно представьте, каким должен получится аквариум.

Очень полезно побыть некоторое время архитектором и нарисовать на листке бумаги хотя бы схематический план, на котором отметить, где будут лежать коряга, камни, где лучше всего расположить фильтр и обогреватели.

Оценить планировку с декоративной точки зрения легче, если покрасить места расположения растений каждого вида в цвет его листьев и изобразить на них форму листа.

Ну и конечно не стоит забывать, что растения имеют привычку разрастаться во все стороны! :-)

Определившись с теоретической частью, приступаем к практической!

Сначала в аквариум насыпают грунт, желательно наклонно. Очень хорошо, если у передней стенки он будет толщиной примерно сантиметра 4, а у задней стенки его толщина будет достигать 7 сантиметров.

После того, как вы осторожно, небольшими порциями насыпали грунт, немножко его утрамбуйте.

А теперь надо установить внутренний фильтр, если вы пользуетесь фильтром, работающим по принципу аэролифта. Если у вас принудительный фильтр с водопомпой, то его устанавливают после заполнения аквариума водой.

Потом в грунте делаем ямки и сажаем туда растения.

Обычно растения располагают как в хоре: более крупные сзади, более мелкие спереди.

Длинностебельные растения сажают сзади и сбоку – они хорошо справляются с ролью театрального задника и кулис. Особенно, если создают густые заросли. Этим славятся валлиснерия, элодея, лимнофила, наяс и т. д.

Если же вы хотите разделить пространство на участки, или создать дополнительный контраст, то ничего не мешает посадить длинностебельные растения и в средней части.

Контраст – вообще очень выразительный художественный прием.

Многие растения (к примеру, альтернантера), имеют красные листья, у многих растений листья нежного светло-зеленого цвета – представляете, как красиво они будут выглядеть на фоне темно-зеленых, крупных листьев! (Так будет, если посадить амбулию на фоне какой-нибудь крупной криптокорины).

Длинностебельные растения (амбулию, бакопу, людвигию и т. д.) сажают группами по несколько веточек. Их заглубляют в грунт на одну-две мутовки. Мутовки – это участки на стебле, откуда выходит пучок листьев. Из этих мутовок, зарытых в грунт, потом появятся корни.

Если веточки слишком длинные, их можно просто разрезать на нужные кусочки. Со временем из мутовок, которые будут возле верхнего среза, появятся боковые побеги.

Крупные одиночные растения, такие как эхинодорусы или нимфеи, обычно сажают в средней части аквариума, ближе к задней стенке.

Растения розеточного типа, у которых листья отходят как бы непосредственно от корня, настолько стебель короткий и незаметный, нельзя глубоко закапывать. Но и торчать высоко из грунта они тоже не должны. Сажают эти растения так, чтобы точка роста (откуда растут листья) не была погружена в грунт.

Длинные корни у розеточных растений подрезают, – старые корни обычно все равно отмирают, а растение с подрезанными корнями быстрее выпускает новые корешки.

Мелкие растения сажают в средней части ближе к передней стенке.

А вот у самой передней стенки грунт обычно стараются оставить без растений.

Посадка сухопутных и водных растений хоть и похожа, но все-таки имеет кое-какие отличия.

Иногда растения в аквариуме трудно посадить потому, что они постоянно всплывают на поверхность (из-за разных причин: или корешки коротенькие, или плавучесть чересчур сильная). Таких неуемных пловцов можно аккуратно пришпилить к грунту стеклянными шпильками или осторожно прижать камешками, кусочком свинца.

Над особо светолюбивыми растениями, крупными одиночными кустами, требующими яркого света, можно установить дополнительный источник света (лампочку накаливания). Или расположить это растение так, что ему максимально хватало света от имеющихся источников. Такие светолюбивые растения (например, тигровую нимфею лотус) стараются сажать на открытых пространствах, чтобы их не затеняли другие.

Если вам после всего прочитанного не хочется завязываться с водными растениями, вы вполне можете заменить их искусственными. Можно подобрать пластиковые заросли, совсем не отличающиеся от настоящих. Или максимально отличающиеся! :-)

Но, покупая искусственное растение, обратите внимание на то, как вы его будете укреплять в грунте. Есть ли у него специальная площадка, которую можно будет вкопать, или оно крепится с помощью каких-то специальных приспособлений.

Все это надо выяснить д о т о г о, как вы его принесете домой, посадите в аквариум, а потом увидите, как оно дрейфует у поверхности, подкопанное любопытными сомиками или цихлидками. Никакие увещевания, нотации им через стекло аквариума и взывания к чувству совести не помогут, а вот достаточно широкая площадка в основании растения помогла бы. :-)

Когда растения посажены, приходит черед коряги.

Ее обычно располагают в средней части, немножко сместив в сторону так, чтобы ее центр делил аквариум на две неравных половины (приблизительно 2/3 к 13).

Все это делается для того, чтобы соблюсти принцип ассиметрии – ведь в природе вряд ли встретишь совершенно симметричные ландшафты!

Кроме этого, надо учесть принцип равновесности всех частей водоема. Его лучше всего объяснить, если представить, что дно аквариума – это доска качелей, закрепленная в центре. И сидящий, к примеру, в правом углу пышный куст будет «перетягивать» правую сторону аквариума. Значит, ее нужно уравновесить чем-то в левой части, например, группкой мелких растений (ассиметрия! :-)). Или растением яркого цвета, притягивающим к себе взор. Или еще чем-нибудь.

Но вернемся к коряге. Она – прекрасное украшение водоема сама по себе, но если вы хотите сделать корягу еще красивее, на нее можно привязать какой-нибудь водный мох (например, яванский). Постепенно он разрастется и закрепится на коряге. Смотреться будет – как в настоящем озере!

Каменные джунгли

Многим рыбам растения и даром не нужны, – они привыкли к каменистым лабиринтам, гротам и укрытиям. Для таких привередливых особ аквариум оформляют, как дно Больших восточноафриканских озер.

Для начала установите на дно фильтрующую пластину донного фильтра, если таковой у вас есть.

Если нет, придется положить на дно пластину органического стекла, пластика – то есть любого материала, который сможет изолировать стеклянное дно аквариума от камней. Особенно это условие важно для каркасных водоемов, в цельносклеенных можно обойтись и без изоляции.

Можете даже не тратить время в поисках ровных, окатанных, одинаковых камней, – вам они все равно не понадобятся!

Камни нужны разные по размеру, угловатые, выразительные. Достаточно крупные. Только надо позаботится, чтобы они не были острыми, – иначе рыбки могут пораниться. Просто замечательно, если вам удастся найти несколько плоских камней, – ими удобно делать перекрытия, да и некоторые рыбки мечут икру именно в щели между плоскими камнями.

Из подготовленных камней выберите самые большие, – это будет фундамент, придающий жесткость всему сооружению. Уложите их вдоль задней стенки на дно или на пластину на некотором расстоянии друг от друга. Насыпьте грунт.

Теперь прикопайте в укромных местах между камнями положенные набок цветочные горшки – это дополнительные убежища. Заодно они предотвратят чересчур активное перекапывание рыбками грунта у задней стенки аквариума.

Теперь перекройте камни фундамента сверху «крышей» – крупными плоскими камнями.

Если опасаетесь за прочность конструкции, можете склеить камни между собой, – мы об этом уже говорили. Но еще раз скажем, что клеить камни надо блоками, по принципу детского конструктора.

В жизни ведь много чего может случиться, – а вдруг вам придется срочно вылавливать самочку цихлиды, вынашивающей во рту икру, чтобы отсадить ее на нерест! А она забьется в какую-нибудь щель, и вылезать откажется! Тогда вы аккуратно снимете камни, благоразумно склеенные в свое время по два-три, поймаете рыбку и торжественно водворите беглянку в «роддом».

Укладывая камни, следите, чтобы между ними оставались пространства: щели и проходы, широкие и узкие, которые позволят рыбкам прятаться в них, использовать как убежища и как проходные дворы.

Построенное сооружение можно дополнить корягами (или корягой), уложенными поверх камней. Во-первых, смотреться они будут естественно, а весить меньше, чем камни. Во-вторых, корягой можно замаскировать оборудование. Например, отводную трубку донного фильтра. Здесь коряги лучше использовать искусственные – хлопот будет меньше.

Некоторое время спустя ваша конструкция покроется обрастаниями и тогда никакая Королева Ньяса не отличит ваш аквариум от своего родного озера Малави! :-)

Ну вот, евроремонт мы сделали, осталось залить в аквариум воду.

Это очень важная и совсем не такая простая процедура, как может показаться на первый взгляд.

Перед заливкой воды в аквариум ей нужно дать отстояться в течение одних-двух суток (чтобы улетучился хлор, которым дезинфицируют воду в большинстве городских систем водоснабжения, и стабилизировался газовый состав, то есть вышел избыток газов).

На свободное место в аквариуме поставьте чашку с блюдцем и направьте в нее из шланга струю воды комнатной температуры. Этот способ поможет избежать размывания с таким трудом уложенного грунта.

Чтобы наливать воду было удобно, можно сделать подставку такой же высоты, как аквариум, установить на нее ведро с водой и опустить туда один конец шланга, а другой взять в рот, втянуть в себя воздух, затем зажать и быстро опустить в чашку.

Если в доме чашек нет категорически, да и все шланги похитили враги, то можно аккуратно наливать воду и прямо из ведра, направляя струю на положенную на грунт тарелку.

Свежезаполненный водой аквариум выглядит непривлекательно: он весь мутный и непонятный. Но скоро муть осядет, и вода станет прозрачной.

Не спешите сразу сажать в аквариум рыб!!!

Он должен «созреть»! Это будет длиться в течение недели – двух. Заодно вы посмотрите, как работают ваши системы.

А пока аквариум созревает, настало время поговорить о таком веществе, как