Текст книги "Энциклопедия юного аквариумиста"

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

Как же поддерживать аквариум в нужном состоянии, чтобы там все было в порядке?

А вот как:

Для начала придется обзавестись кое-какими предметами. Если они будут под рукой, наводить порядок в аквариуме будет значительно проще.

Чтобы вести ожесточенный бой с нарушением кислотно-щелочных балансов, не жалея живота своего поднимать редокс-потенциал и стабилизировать нестабильный pH нужны:

> длинный резиновый или еще лучше пластмассовый шланг (диаметр отверстия 8– 12 мм) для подачи и слива воды. Если у вас аквариум большого объема, можно обзавестись шлангом диаметром до 30 мм для быстрого слива воды (иначе будете сливать долго и нудно, а делать это нужно регулярно).

> грязеочиститель, который служит для удаления грязи. Его можно заменить воронкой (или обрезком пластиковой бутылки) со шлангом, как мы уже писали выше.

> стеклоочиститель для удаления налета водорослей со стенок аквариума. Бритвенный подойдет для стекла, а обычная губка для мытья посуды хороша для водоема из органического стекла.

> Ножницы для обрезания растений.

> Пинцет, который используется как при посадке растений, так и при кормлении рыб некоторыми видами корма (червячками, например… :-)).

> Термометр, необходимый для измерения температуры воды.

> Два сачка прямоугольной формы для вылова рыбок из аквариума.

> Сачок круглой формы и такого размера, чтобы он легко проходил в горлышко обычной стеклянной банки (в которой частенько едут рыбки с рынка и из которой их надо будет чем-то извлекать).

> Несколько сит разного диаметра ячеи для просеивания корма.

> Специальная кормушка для червеобразного корма.

> Плавающая стеклянная кормушка прямоугольной формы для сухого корма.

> Мотыльница (коробочка для переноски и хранения мотыля). Носить мотыль в газетном кулечке неудобно и негигиенично, да и портится он там быстро.

> Ведра и тазики, для подмены воды, отсадки рыбок, растений и тому подобного.

> Лупа с 2-10 кратным увеличением. Можно несколько луп. В лупу рассматривают много чего, например мальков, личинок рыб, «живую пыль» (корм такой, для личинок).

Что нужно делать каждый день.

1. Посмотрите, не потек ли аквариум. Маленькую течь можно вовремя устранить.

2. Проверьте, как работает фильтр и обогреватель с автоматическим регулятором. Посмотрите температуру в аквариуме (особенно если обогреватели без регулятора).

3. Проверьте, как работает микрокомпрессор и распылители. Если нужно, отрегулируйте подачу воздуха.

4. Внимательно осмотрите стенки аквариума, листья и стебли растений, предметы, находящиеся в аквариуме, – нет ли на них водорослей. Водоросли – опасные соседи для рыб и растений и с ними надо бороться как можно раньше.

5. Промойте корм – трубочник или мотыль. Из сосуда, где хранятся рачки, удалите грязеочистителем дохлых рачков. Если, конечно, у вас есть сосуд, рачки и грязеочиститель :-).

6. Накормите рыбок. Кормя, проследите, чтобы корма хватило всем вашим питомцам, не только самым большим и сильным, но и более слабым, меньшим, и тем, что помоложе. Чтобы наелись не только обитатели толщи воды, но и те, которые кормятся со дна.

7. Найдите свободную минутку и понаблюдайте за рыбками. Не изменилось ли что-нибудь в их поведении? Не появились ли признаки болезни? Не дерутся ли они? Может быть их поведение связано с подготовкой к нересту? А может, они уже отнерестились в каком-нибудь неприметном углу? Все эти наблюдения нужны, чтобы вовремя вмешаться.

Что нужно делать каждую неделю.

1. Выньте фильтр и тщательно промойте его фильтрующий материал под краном или в тазу.

2. Очистите стенки аквариума от обрастаний.

3. Замените 1/5 – 1/3 часть объема аквариумной воды свежей водой, отстоянной в течение суток.

4. Осмотрите растения. Мертвые части удалите. Если растения сильно разрослись, обрежьте боковые побеги, горизонтальные отводки.

Что нужно делать каждый месяц.

1. «Пропылесосьте» грунт грязеочистителем.

2. Разросшиеся растения можно проредить, если нужно, пересадить или подсадить новые.

3. Если есть возможность, проконтролируйте химический состав воды (pH жесткость, наличие аммиака, нитритов и нитратов и т. д.).

Что нужно делать один или два раза в году.

1. Нужна генеральная уборка с промывкой всего аквариума. То есть: отсадить рыбок, выкопать растения, слить воду, вынуть и промыть грунт, укрытия, камни и коряги. Заново все установить.

И НЕМНОЖКО ЗЕЛЕНИ

Многие люди искренне заблуждаются, считая, что все то зеленое, что сидит в аквариуме – это водоросли.

А на самом деле это водные растения. С водорослями аквариумисты, как раз борются всеми силами, но об этом ниже.

Пока же надо разобраться, в чем же отличие между водными растениями и водорослями.

Ботаники делят царство растений на низшие растения (Thallobionta) и высшие растения (Cormobionta).

Водоросли – это низшие растения, самые древние представители флоры, большинство их обитает в водной среде.

Водоросли бывают одноклеточными и многоклеточными, строение у них самое разнообразное, но одно качество объединяет их всех: размножение спорами. У водорослей никогда не бывает цветов. Цветы – это уже изобретение растений, специальные органы размножения.

Водные растения – это высшие цветковые растения. Исключение составляют только мхи и папоротники. Растения имеют корень, стебель и лист и размножаются семенами, а не спорами. Иногда у водных растений сложно найти корни, или стебли, или листья, настолько они изменились, но, изучая устройство их тканей, ботаники безошибочно относят их к высшим растениям.

Растения играют огромную роль в жизни аквариума.

Они производят так необходимый для всех его обитателей кислород и потребляют углекислый газ. Кроме этого, они используют химические элементы, которые образуются из разлагающихся органических веществ.

Растения – важное звено в цепочке, которая называется биосистемой аквариума, и в которой все связано друг с другом.

Чем быстрее растут растения, тем быстрее они утилизируют вещества, появляющиеся в результате разложения остатков корма, останков рыб и пр.

Быстрее всего растут длинностебельные растения. Поэтому, чтобы побыстрей «запустить» в работу биосистему аквариума, сажают в первую очередь их. А после того, как система установилась и начала работать, можно подсаживать и розеточные растения.

Растения служат кормом для многих рыб и других водных животных.

Кроме этого, именно на листья и стебли растений некоторые рыбки кладут свою икру, их так и называют: фитофилы. В зарослях растений прячутся мальки.

Но сажать растения в аквариуме тоже нужно в меру.

Во-первых, когда большое количество растений со временем еще и разрастется, оно отнимет свободное пространство у рыб, и им негде будет плавать. :-(

А во-вторых, растения ведь тоже дышат кислородом, и если днем они питаются углекислым газом, выделяя кислород в воду, то ночью «забирают» кислород обратно, выделяя углекислый газ. И по ночам среди рыбок могут происходить заморы. А днем может создаться избыток кислорода в воде. Все это создает предпосылки для резкого изменения параметров воды (pH, жесткость, редокс-потенциал) в течение суток.

В аквариуме содержат много зелени, но больше всего в нем растений, чьей родиной являются тропики и субтропики.

Вообще-то чисто водных растений, которые не могут выходить на воздух, среди них немного. Большинство растений может прекрасно расти и на воздухе, но при условии, что будет высокая влажность и затопленный грунт. Причем их наземные формы иногда сильно отличаются от водных.

Капризули криптокорины, требующие определенных условий в аквариуме, хорошо растут во влажной оранжерее и в паллюдариуме (если аквариум – это домашний водоем, то паллюдариум – это домашнее болото), причем запросы их становятся значительно скромнее.

Эхинодорусы, разновидностей которых великое множество, растения-амфибии. Они растут в оранжерее даже быстрее, чем в воде, изменяют свою форму и прекрасно цветут.

Многие длинностебельные растения (бакопы, людвигии, роталы, гигрофилы, альтернантеры, номафилы) охотно образуют воздушные побеги. Они тоже охотно растут во влажных оранжереях, но у них водные формы красивее наземных.

Питание водных растений

Углекислый газ в качестве еды это хорошо, но одним углекислым газом сыт не будешь… :-)

Наземные растения основную часть питательных веществ получают из грунта с помощью корней, водные же растения способны усваивать питательные вещества всей своей поверхностью.

Им обязательно нужен азот. Необходимы сера, кремний, фосфор, хлор, кальций, калий, натрий, магний. В меньшем количестве (в таком маленьком, что эти вещества получили название микроэлементов), но крайне нужны цинк, бор, медь, марганец, кобальт, молибден, железо и др.

В воде и грунте может находиться очень разное количество этих веществ. Растения извлекают их и накапливают в себе в нужных объемах. Если всего хватает, растения развиваются правильно, быстро растут, цветут и дают плоды.

Но если даже одного или двух из всего списка необходимых веществ недостаточно и растения не могут их накопить столько, сколько им необходимо, то они начинают отставать в росте, хиреют, могут стать уродливыми и прекращают размножаться. Нарушиться их развитие может и при противоположной ситуации: если какие-то вещества находятся в аквариуме в избытке.

Чтобы растения росли крепкими и здоровыми, аквариумисты их подкармливают.

Совсем недавно для подкормки аквариумных растений использовали удобрения, предназначенные для огорода или комнатных растений. Мочевину, суперфосфат, нитрофоску, удобрения с микроэлементами и др. Это было раньше.

Сейчас же можно легко купить самые разнообразные, жидкие и твердые удобрения, специально изготовленные для аквариумных растений.

Например, Санкт-Петербургская фирма «Зоомир» в серии «Унифлор – Аква» выпускает жидкие удобрения, с помощью которых можно даже плавно изменять показатель pH в кислую сторону до pH 5 и в щелочную сторону до pH 9.

Продаются гранулированные удобрения для подкормки корней растений (например, удобрение» Initial Sticks»/ «Tetra Plant»). Такие удобрения вносят под корни в новый, еще не заиленный грунт, когда растениям не хватает питания. (Особенно для капризных, требовательных растений).

Если по магазинам ходить лень, можно сделать корневую подкормку и самому. Из голубой, серой или желтой глины. Об этом мы уже подробно рассказали в разделе «Подготовка грунта», но это не препятствие, чтобы рассказать еще раз :-).

Приготовленные и высушенные шарики кладут под корни растений и присыпают сверху грунтом. Глина дает достаточное количество питательных веществ, а кроме этого, препятствует быстрому закисанию грунта, несколько его ощелачивая.

Размножение растений

Большинство аквариумных растений можно размножить бесполым (вегетативным путем) и это очень приятно. (Для аквариумистов, не для растений…:-)).

Цветут и размножаются семенами водные растения только в хороших условиях содержания. А растения, которые размножаются только семенами, встречаются достаточно редко, (именно потому, что для цветения и размножения им нужны хорошие условия).

При бесполом, вегетативном размножении растений, новое растение получают из кусочка материнского. Для этого берут или часть корня, или часть стебля, или лист, или часть листа.

Корневыми отпрысками очень хорошо размножаются криптокорины. Благодаря этому они образуют заросли. Чтобы эти заросли не заполонили весь водоем, их приходится время от времени прореживать, удаляя часть новых кустов.

Очень часто растения размножают кусочками стебля – стеблевыми черенками. Особенно легко размножать так растения с длинным вертикальным, или ползучим стеблем.

Для этого стебель делят на части так, чтобы на каждом кусочке было три-четыре мутовки или пары листьев. Полученные черенки сажают прямо в грунт аквариума, только надо обязательно заглубить нижнюю мутовку или нижний лист, если на стебле растения листья растут не пучками, а поочередно.

Если условия в аквариуме хорошие, около заглубленной в грунт мутовки или листа появляются молодые корешки.

У некоторых растений (таких как криптокорины, некоторые эхинодорусы и др.) стебель похож на ползучее корневище. Такие растения растут обычно медленно, должно пройти около года, чтобы образовалось сколько-нибудь заметное корневище.

Постепенно на этом стебле-корневище образуются почки, а из этих почек (которые называют точки роста) вырастают молодые растения. Их можно отделить даже не дожидаясь образования корешков, отрезав кусок корневища вместе с молодым растением. Но лучше дождаться, пока молодое растение выпустить корешки – тогда оно лучше приживется на новом месте и быстрее пойдет в рост.

Целыми листьями или кусочками листа размножаются в аквариумах папоротники рода Ceratopteris. У взрослых растений на старых листьях, прямо по краю листа, вырастают молодые растения (словно оборочки на манжетах).

Дождавшись, пока у них появятся несколько листьев и корешки, молодые папоротники отрываются от материнского листа и всплывают к поверхности воды. Тут их можно отловить и посадить.

А эхинодорусы выбрасывают цветочные стрелки, на которых образуются детки. Если такую цветочную стрелку прижать к грунту, чтобы молодые растения смогли укорениться, они развиваются очень быстро. Многие эхинодорусы раскидывают по грунту «усы» со множеством маленьких эхинодорусиков. Так размножается, например, эхинодорус нежненький.

Ну вот, в питании и размножении мы немножко разобрались, а теперь сами

РАСТЕНИЯ

Альтернантера сидячая – дама тропическая. Это длинностебельное растение с красивыми листьями, окрашенными во все оттенки от розово-зеленого до лилово-красного.

Для тропиканки альтернантера удивительно некапризное растение. Она не требовательна к грунту (но лучше растет в мелком гравии со слабым заилением). Хорошо переносит воду любой жесткости и pH, но предпочитает мягкую воду со слабокислой реакцией. Кроме этого альтернатера любит, когда вода в аквариуме регулярно подменивается (1/5 часть 3–4 раза в месяц).

Если вы хотите, чтобы у вашей альтернантеры листья были как можно более красные, освещайте ее хорошо. (Только старайтесь не применять люминесцентные лампы типа ЛД, потому что спектр того света, который они излучают, растение не устраивает).

Альтернантеру размножают кусочками стебля.

Карликовый анубиас – африканец. В природе он растет в тропиках западной Африки. Само название его подсказывает, что он маленький. Кустики анубиаса с блестящими темно-зелеными листьями и стелящимся по земле корневищем редко достигают высоты 8 см. Они образуют густые заросли. Небольшой рост карликового анубиаса позволяет сажать его на переднем плане в аквариуме.

Анубиас любит грунт с частицами средних размеров (до 6 мм) – ведь корешки у него маленькие и глубоко в грунт не проникают. Ползучее корневище анубиаса – это на самом деле стебель, поэтому закапывать его в грунт ни в коем случае нельзя! Настоящие корешки, наоборот, поднимают этот стебель-корень над грунтом, и анубиас становится похож на фантастического зеленого крабика.

К воде у анубиаса одно непременное требование: она должны быть чистой (подмениваться еженедельно). А жесткости и pH он приспосабливается. Температуру воды предпочитает 24–28 градусов. В более холодной воде анубиас перестает расти.

Яркого света карликовый анубиас не любит – если освещение в аквариуме яркое, лучше посадить его в тени от других растений, потому что он очень теневыносливый.

Размножается анубиас кусочками корневища с точками роста, из которых выросло 5–6 листиков.

Апоногетон волнистый – житель Индии. И характер у него, как у настоящего йога, очень неприхотливый! :-)

Если апоногетону в аквариуме хорошо, он может вырасти в красивый куст более полуметра высотой с длинными, светло-зелеными листьями с «шахматным» узором. Разумеется, такой великан у передней стенки не нужен, – его сажают на заднем плане, где они виден во всей своей красе, но и не загораживает более мелких растений.

Грунт для апоногетона нужен питательный, с умеренным количеством ила. Если ила будет слишком много, нежные корешки могут загнить. Слишком крупный грунт может повредить его корни, поэтому лучше, если диаметр частиц будет от 2 до 5 мм, а толщина грунта от 3 до 5 см.

Апоногетон хорошо себя чувствует, если жесткость воды будет меньше 4dH, а активная реакция – ниже 7pH (то есть вода мягкая, реакция pH нейтральная или слабо-кислая). Температура 22–27 градусов.

Освещение для апоногетона нужно яркое (0,4–0,5 Вт на 1 литр объема для люминесцентных ламп, 1,2–1,5 Вт – для ламп накаливания), полезен ему и естественный свет. А вот затенение апоногетон переносит плохо, особенно если оно длительное.

Апоногетон волнистый не даром называют «живородка» – он выбрасывает стрелки, на конце которых возникают небольшие узелки, из которых потом вырастают листики молодых растений. А сам узелок становится похож на маленький клубень. Растеньице с клубнем можно отделить и посадить. И у него скоро появятся корешки.

Бакопа каролинская в природе живет на Атлантическом побережье Центральной и Южной Америки. В озерах и болотах. Благодаря этому, характер у бакопы стойкий и неприхотливый.

Стебель у нее длинный, а овальные ярко-зеленые листья расположены на стебле попарно.

В качестве грунта для бакопы лучше использовать мелкий гравий толщиной 2–4 см, потому что корешки у нее слабые. Заиленность грунта – средняя. Вода бакопу устраивает и свежая, и старая, но лучше, чтобы она была мягкая, pH около 7 или чуть меньше. При жесткости воды больше 6–8 dH бакопа измельчает, и листья у нее станут не такие красивые. Наилучшая температура для нее 20–26 градусов. Большую часть питания бакопа получает не из грунта, а из воды, поэтому дополнительная минеральная подкормка ей не нужна.

Бакопа каролинская любит свет. Причем настолько, что плохо чувствует себя в глубоких аквариумах (с толщиной воды более 30 см), потому что ей не хватает освещение. Очень полезен для нее естественный свет.

Размножают бакопу кусочками стебля.

Валлиснерия живет в тропиках и субтропиках по всему земному шару. А у нас она встречается в водоемах Средней Азии.

Ярко-зеленые, похожие на ленты листья валлиснерии закручиваются спиралями и образуют густые заросли. Эти заросли могут достигать почти метровой высоты! Но обычно бывают ниже, до полуметра.

Грунт валлиснерия любит питательный, хорошо заиленный. Корни у валлиснерии нежные, поэтому для нее подходит мелкий гравий (крупный песок). Достаточно трех-четырех сантиметрового слоя. Вода нужна мягкая, жесткость воды не должны превышать 8 dH, параметры pH должны быть в границах 5–7. Температура воды может быть от 20 до 28 градусов.

Особых требований к освещению валлиснерия не предъявляет. Освещение может быть умеренным или ярким. Но если света будет не хватать, листья пожелтеют.

А вот чего валлиснерия очень не любит – так это ржавчины в аквариуме. (Ржавчина в воду может попадать, если аквариум каркасный, а каркас сделан из обычного железа). От ржавчины валлиснерия быстро погибает.

Если условия хорошие, валлиснерия дает множество побегов, на которых появляются молодые растения. Их можно отделять, как только появятся 2–3 листа и корешки.

Кабомба каролинская совсем не родственница бакопы каролинской! :-) Она – американка, растет в водоемах Северной и Южной Америки. Стебли у нее длинные, а листья перистые, как растопыренные зеленые пальчики.

Характер у кабомбы на удивление покладистый: она хорошо приспосабливается к разным условиям, растет быстро и образует ажурные, но густые заросли, в которых могут прятаться мальки и небольшие рыбки. Некоторые рыбки кладут икру на ее листья.

Грунт для кабомбы нужен питательный, но в большинстве случаев ей хватает веществ, содержащихся заиленном грунте и тех, что она получает из воды. Корни у кабомбы нежные, поэтому грунт должен состоят из частиц средних размеров (мелкого гравия). Жесткость воды должна быть ниже 8 dH, а показатель pH 5,5–6,8. Кабомба любит чистую воду, – в старой воде ее ажурные листочки собирают на себя муть, становятся грязными, некрасивыми и могут даже отмереть. Воду нужно подменивать еженедельно. А вот температура воды может быть и ниже, чем для большинства растений. Кабомбу устроит и 18 °C, и 26 °C.

Освещение для кабомбы должно быть ярким, при недостатке света она желтеет, вытягивается, теряет насыщенные тона. (Световой день должен быть не менее 12 часов).

Размножить кабомбу можно кусочком стебля или корневища. Но растение, отделенное с кусочком корневища, приживается быстрее, чем стеблевыми черенками.