Текст книги "Благоустройство территории вокруг коттеджа"

Теплицы и парники

Климат большей части территории России таков, что получить хороший урожай овощей на приусадебном участке – дело довольно хлопотное. Поздние весенние заморозки, затяжные дожди, холодные туманы способны свести на нет все усилия огородника-любителя. Поэтому часто гарантии того, что труды не пропадут даром, может дать только теплица.

Начинаем, как обычно, с проекта. До начала строительства целесообразно определить виды растений, которые предполагается выращивать в теплице, и периодичность использования – на протяжении вегетативного сезона или круглогодично. Обдумайте, сколько места вы готовы выделить под теплицы, чтобы земля использовалась рационально, и постарайтесь, чтобы эта зона участка позволяла сориентировать теплицы по сторонам света оптимальным образом. Если теплицы будут сезонными (весенними), то их лучше разместить так, чтобы длинные стороны проходили по оси «запад – восток». А вот многолетние (зимние) теплицы практичнее разместить длинными сторонами вдоль направления «север – юг». Площадки, на которых располагаются теплицы и парники, должны иметь легкий уклон, чтобы могла уходить лишняя дождевая вода, – в ином случае понадобится насыпная площадка. Если грунтовые воды на территории теплиц подходят к уровню выше 0,6 м от поверхности, придется устраивать дренажную систему, поскольку избыток влаги приведет к вспучиванию грунта и ухудшению развития растений.

Чаще всего теплица является отдельно стоящим сооружением (рис. 4.2), но, если есть возможность пристроить ее к южной глухой стене дома или под балконом, сэкономится место и существенно повысятся теплоизоляционные качества теплицы. В таких случаях между стеной и теплицей укладывают слой изоляции из рубероида или пергамина. В районах, где в зимний период могут выпадать большие объемы осадков (снегоперенос за зиму свыше 200 м³/м), необходимы некоторые меры для защиты от снега, например посадка хвойных деревьев, установка щитов и заборов. Те же устройства послужат и в качестве защиты от ветра, а также для ограждения территории.

Следует сказать несколько слов о разнице между сезонными и зимними теплицами. На первый взгляд, многолетние конструкции имеют ряд неоспоримых преимуществ: минимум трудовых затрат на ежегодную установку, возможность выращивания зелени в любое время года и т. п. Но у построек данного типа есть и недостатки. Дело в том, что микроклимат, создаваемый в теплице, хорош для растений. Но постепенно из-за пониженной активности ультрафиолетовых лучей в тепличном грунте начинают размножаться вредные бактерии и исчезать полезные микроорганизмы, а также дождевые черви. Через два-три года урожайность в многолетней теплице неуклонно снижается. Чтобы бороться с этими тенденциями, необходимо прилагать определенные усилия. Так, верхний слой грунта толщиной 25-30 см нужно периодически заменять, а светопрозрачные элементы крыши на время, когда теплица не нужна, – снимать. Во-первых, это убережет от износа само покрытие, во-вторых, позволит очистить его от накопившейся за сезон грязи. Наконец, на некоторое время в теплице возникнут естественные условия, что поможет «вылечить» грунт.

Рис. 4.2. Отдельно стоящая теплица

После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к практике, то есть к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов.

Самый простой способ устройства теплицы – арочная конструкция, образуемая рядом параллельно расположенных металлических дуг, покрытых светопрозрачным материалом, то есть парник. С торцов его закрывают плоскими стенками.

Другой вариант – шатер (рис. 4.3). Он состоит из четырех вертикальных или слегка наклоненных внутрь стенок и крыши. Конструкция крыши может быть любой: плоской, арочной, односкатной или двускатной.

Рис. 4.3. Теплица-шатер

Ширина теплицы тоже может быть любой удобной для вас, но лучше, когда места хватает для того, чтобы вдоль поместились три грядки, разделенные двумя дорожками. Для этого достаточно 2,5-3,5 м. Часто в теплице разбивают только две грядки, разделяя дорожкой посередине. Такая планировка позволяет немного сэкономить место, но лишает удобства при уходе за посадками.

Высота простейшего парника, внутрь которого обычно не заходят (пленка просто откидывается в сторону во время прополки и полива), зависит от высоты посадок, которые в нем выращиваются. А вот шатровая теплица должна быть достаточно высокой, чтобы взрослому человеку, выпрямившемуся в полный рост, было комфортно в ней находиться, – 2-2,5 м. Устраивая крышу, учитывайте, что в условиях средней полосы России ее рациональнее устанавливать с наклоном 25-30° к линии горизонта.

Выбор материалов для теплицы определяется ее функциональным предназначением. Каркас обычно выполняют из стального или алюминиевого профиля, в шатровых конструкциях сваривая или свинчивая места стыков. Парники собирают из отдельно стоящих дуг, количество которых может варьироваться. Стальные каркасы, в отличие от алюминиевых, нуждаются в антикоррозийном покрытии из цинка, заменить которое можно грунтованием или окрашиванием. Реже для каркаса используются дерево и пластик.

Светопрозрачные ограждения зимних теплиц выполняются из стекла, полимерных материалов, полиэтиленовой или поливинил-хлоридной пленки (рис. 4.4). Они могут быть двухслойными или однослойными, оснащенными дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном. Пленка – материал наиболее дешевый и простой в применении, но недолговечный. Стекло прослужит намного дольше, зато оно хрупкое и создает проблемы в процессе установки.

Рис. 4.4. Теплица из стекла

О применении в строительстве теплиц полимеров стоит сказать отдельно. Наилучшим образом зарекомендовал себя в этой области структурированный поликарбонат благодаря высокому уровню прозрачности, светорассеивания, теплоизоляции и долговечности. По сравнению со стеклом поликарбонатные панели пропускают меньше ультрафиолетового излучения, но для нормального развития растений этого вполне хватает. Для теплиц лучше всего приобрести панели толщиной 8 мм: они приемлемы по цене, прочны и в достаточной степени пропускают солнечные лучи. Можно поискать в продаже панели со специальным покрытием, предотвращающим образование конденсата на внутренних стенках, – такие панели позволяют увеличить общий уровень освещенности теплицы. При правильной эксплуатации металлические каркасы в сочетании с поликарбонатными панелями могут прослужить более 10 лет.

В местах стыков металлических и светопрозрачных элементов теплицы для герметизации прокладывают утеплитель.

Микроклимат, оптимальный для развития растений, создается в теплице с помощью систем проветривания и вентиляции, а при необходимости – также систем обогрева и водоснабжения.

Важнейшие показатели микроклимата, оказывающие решающее влияние на посадки, – температура и влажность воздуха. Минимум и максимум температурного режима зависят от сортов растений, а влажность обычно поддерживается на уровне примерно 70 %.

Требуемая мощность систем проветривания и вентиляции высчитывается следующим образом: если объем внутреннего воздуха теплицы умножить на коэффициент 50, то получившаяся величина и будет оптимальным объемом воздуха, поступающего внутрь конструкции за 1 час. Важно, чтобы в обмене участвовал весь воздух и не создавались застойные участки. Легче всего этого добиться, размещая проемы для проветривания в нижних частях стенок и крыше, чтобы поступающий холодный воздух, постепенно прогреваясь и поднимаясь к потолку, уходил через верх. Иногда вытяжку организуют, размещая два проема в крыше с противоположных сторон.

Если система проветривания достаточно хорошо продумана, принудительная вентиляция вообще не потребуется. Правда, это значит, что за проветриванием придется регулярно следить, не оставляя теплицу без присмотра на длительный срок, в то время как вентиляторы могут быть оборудованы автоматическими реле, включающимися и отключающимися через установленное время или при установленных показателях температуры внутри теплицы. Можно также использовать специальный механизм, монтируемый в форточку, работа которого основана на применении особой незамерзающей жидкости. На повышение температуры жидкость реагирует расширением, в результате чего шток приходит в движение и поднимает форточку. Через некоторое время, когда воздух охлаждается, жидкость сжимается и форточка снова закрывается.

Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые можно поднимать при необходимости.

Применение в теплице принудительной механической вентиляции приводит к тому, что воздух становится суше нормы. Поэтому вентилируемые теплицы необходимо оборудовать разбрызгивателями – системами, которые автоматически увлажняют воздух, самостоятельно измеряя его влажность.

Система водопровода не является обязательной для теплиц, но ее наличие значительно облегчает уход за растениями.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц чаще всего проектируются из неметаллических труб. Гребенки, фасонные части, их соединения и трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, – из металла.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц можно прокладывать по поверхности земли или в земле. Трубопроводы должны оборудоваться устройствами для опорожнения. Запорная арматура устанавливается на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.

Многопролетные зимние теплицы часто проектируются с внутренними водостоками для отвода дождевой воды из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы обходятся без внутренних водостоков.

Специальная система обогрева нужна в теплице тогда, когда предполагается выращивать в ней посадки при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Снабжать теплицы и парники теплом могут вторичные энергоресурсы, геотермальные воды или собственные источники тепла.

Зимние теплицы оборудуются водяным отоплением. Требуется также водяной обогрев почвы.

В районах с низкими температурами (температура наиболее холодных суток -20 °С и ниже) используется комбинированное отопление (водяное с воздушным). В остальных районах применение такой системы отопления должно быть обоснованным. В весенних теплицах воздушное отопление подается от калориферов тепловых генераторов (тепловых пушек), а при наличии обоснования используется водяное отопление с регистрами из труб.

Максимальная температура теплоносителей, используемых в отоплении теплиц, составляет 150 °С.

Внутри теплиц принято выделять три зоны: верхнюю, среднюю и нижнюю. В каждой из них предусмотрены специальные места для отопительных приборов. Так, в верхней зоне приборы отопления размещают под покрытием, водосточными желобами и карнизами. В средней зоне обогреватели можно располагать возле наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений. А в нижней зоне, где обогреватели нужны и для почвы, и для воздуха, их обычно размещают на поверхности почвы между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м, а также на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

В каждой зоне устанавливается отдельная запорная и регулирующая арматура для включения-выключения и регулирования приборов отопления.

Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо добиться равномерного прогревания воздуха в ней. На обогрев почвы и нижней зоны воздушного пространства (до 1 м от поверхности) должно уходить не менее 40 % общего количества теплоты. В остальной зоне удельная (на 1 м² поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

Каркас из дерева нельзя назвать самым выгодным вариантом с точки зрения долговечности, но он наиболее прост в изготовлении, поэтому, занимаясь устройством теплицы впервые, лучше начинать именно с него. Процесс сооружения деревянного каркаса для теплицы выглядит следующим образом.

1. Определяется необходимая площадь теплицы: средние ее размеры для небольшого участка – 6×3 м.

2. Собирается каркас. Для этого опорные стойки из брусьев заглубляются в грунт на 40-50 см. Понадобится 6 брусьев длиной 2,15 м по бокам и 3 центральных бруса длиной 3 м. Оптимальное поперечное сечение брусьев – 10 см.

3. На верхней части опорных стоек закрепляются горизонтальные балки.

4. На расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга закрепляются стропильные ноги.

5. С северной стороны устанавливается дверная коробка шириной 0,7 м и высотой 1,8 м.

Следующий этап работы – установка деревянного короба.

1. Из досок или тонких бревен делаются прямоугольные рамы для двух ящиков.

2. Ящики заглубляются на 40-50 см в землю с северной и южной сторон конструкции. Северный короб устанавливается выше южного на 10-15 см, чтобы солнечный свет распределялся более равномерно.

3. Ящики наполняются конским или коровьим навозом, сверху присыпаются слоем соломы.

4. Поверх соломы укладывается толстый слой земли.

Последний этап – натяжение светопрозрачного покрытия из пленки, причем лучше использовать цельные куски.

1. Пленка натягивается на каркас так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны.

2. Деревянными штапиками пленка прибивается к опорам.

3. Устраиваются проемы для проветривания.

Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются, в принципе, и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Условно такое название можно дать даже лестничной площадке и крыльцу. Как вариант террасы рассматривается многоуровневая конструкция, иногда располагаемая не на земле, а на крыше коттеджа и представляющая собой настоящий домик для отдыха на открытом воздухе (рис. 4.5). Такие конструкции можно скомпоновать с лестницами, перголами, декоративными мостиками. Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору.

Размер террасы должен соизмеряться с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Минимальный разумный размер для нее – 3×4 м. Такая терраса не подойдет, конечно, для приема гостей или проведения семейного праздника, но может послужить уютным уголком для отдыха на открытом воздухе в одиночестве.

Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Попробуйте ограничиться высадкой невысоких декоративных растений по периметру настила – возможно, получится найти баланс между завершенностью пространства и ощущением простора.

Рис. 4.5. Многоярусная терраса

Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник. Отдельно стоящие конструкции допускают большее разнообразие форм – от круга и овала до многоугольника. От геометрической формы зависит и направление настила досок. Если форма террасы близка к квадрату, направление не имеет значения. Узкая длинная конструкция выглядит шире с поперечным настилом. Кроме того, такое направление позволяет обойтись без сращивания досок в длину и облегчить обшивку изгибов. Более сложный рисунок настила – радиусный или «в шахматку» – отлично выглядит на террасах, обрамляющих бассейны или водоемы. Такой настил будет еще эффектнее, если его выполнять, чередуя две породы дерева разных оттенков.

В зависимости от толщины доски настила укладываются на саморезы или на ключи.

Что касается места на участке, то разумнее устроить террасу в максимально освещаемой зоне: это сделает пребывание на ней более комфортным и ускорит развитие декоративных растений. Если конструкция застекленная, защиту от излишнего освещения можно выполнить в виде штор или жалюзи. Открытые настилы затеняют тентами, зонтами, маркизами и т. д.

В процессе строительства террасы сначала на основание устанавливаются опорные балки, разница длины которых позволяет корректировать неровности рельефа, а затем на них укладываются лаги и настил. Иногда под балки заливается общий фундамент, реже – отдельный под каждую балку, если ландшафт очень сложный. В зависимости от проектируемой нагрузки на настил выбирается тип фундамента, определяются требования к конструктивной прочности и толщине балок. Если фундамент вообще не делается и под настилом остается открытый грунт, необходимы специальные мероприятия, предотвращающие развитие растительности. Удобнее всего покрыть землю под настилом мульчирующей пленкой, предусмотрев возможность отвода дождевых и талых вод. Обязательно устанавливается пристенная гидроизоляция.

Традиционно основным материалом для строительства террас служит древесина (рис. 4.6). Настил выполняют из различных пород дерева, обладающих достаточной стойкостью к воздействию воздуха и влаги. Прекрасно подходят дуб и лиственница, а также некоторые экзотические виды вроде ироко, ятоби, тали, ипе, падука, которые, несмотря на тропическое происхождение, способны выдерживать особенности умеренного климата на протяжении многих сезонов. Оттенки перечисленных южных пород весьма разнообразны – от вишневого (падук), ярко-желтого (билинга), до коричневого (сапели) и темно-коричневого (макоре). Самой устойчивой, практически вечной древесиной считается ироко.

До недавнего времени особой популярностью пользовался тик, но эта порода все реже встречается в природе, поэтому цена на нее достигает 1,5 тыс. евро за 1 м².

Не рекомендуется класть настилы из сосны и ели, так как они требуют тщательной обработки против гниения химическими препаратами, что делает пребывание на террасе не слишком полезным для здоровья.

Дополнительные элементы (крыша, перила и т. д.) также чаще всего выполняются из дерева. Опорные столбики перил крепятся к балкам основы. Если в проект террасы входит кровля, опорные столбы делаются более высокими и перекрытия крыши крепятся непосредственно к ним.

Рис. 4.6. Деревянная терраса

Терраса, построенная из древесины надлежащего качества и с учетом всех правил, может прослужить несколько десятилетий. Она не требует особого ухода – достаточно периодически очищать поверхности от загрязнений и обрабатывать натуральными влагозащитными средствами. Под воздействием солнечных лучей, влаги и времени доски, пусть даже сделанные из самой качественной древесины, постепенно приобретают сероватый оттенок. Можно с этим бороться, используя специальные присадки, или оставить все как есть: внешний вид «состарившейся» террасы имеет свое очарование. Предотвратить появление на древесине пятен ржавчины в местах соприкосновения с металлическими крепежными деталями можно, если применять детали с антикоррозийным покрытием. Но лучше всего смонтировать элементы террасы таким образом, чтобы все крепления находились в скрытых местах.

Замечу, что в последнее время древесина перестает быть единственным приемлемым для сооружения террас материалом. И сами настилы, и кровли, и декоративные элементы могут выполняться из тех же материалов, что и дом, – тем самым будет выдерживаться стилевое единство всей усадьбы. На фоне современного особняка, в декоре которого нет деревянных элементов, лучше будет выглядеть терраса, выложенная из кирпича, камня, керамической плитки или обшитая металлическими листами. Если доверяете своему вкусу, попробуйте создать комбинацию из нескольких материалов (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Терраса вокруг дома

Выбор мебели для террасы зависит от нескольких моментов. Во-первых, имеет значение наличие застекления. Если терраса полностью закрытая, то интерьер вполне можно составить из комнатной мебели, продолжая стилистику оформления других помещений в доме. Для открытой террасы, тем более стоящей отдельно, уместнее будет садовая мебель из специальных материалов, устойчивых к атмосферным явлениям.

Последний штрих в оформлении террасы – ее озеленение. Первое правило высадки растений – их сочетаемость по стилю и цветовой гамме с зеленью прилегающих к террасе участков. Классикой давно стали рабатки и бордюры из плетистых роз. Замаскировать излишне открытую для посторонних глаз террасу можно плотной зеленой изгородью или перголой, увитой лианами. Неплохо выглядят цветущие кустарники в сочетании с высокими декоративными многолетниками. Внутреннее убранство террасы можно оживить большими растениями в кадках, многие из которых весьма декоративны и способны заменить садовую зелень.