Текст книги "Полная энциклопедия домашнего мастера. Строительство. Электричество. Водоснабжение. Утепление. Гидроизоляция. Сварочные работы"

Утепление промерзающей стены

Заклеивание окон на зиму с давних пор является фактически священным ритуалом у большинства городских жителей. Торговые сети в преддверии зимы регулярно перевыполняют план по продаже электрообогревателей. К этим традиционным способам в последние годы прибавилась еще и замена обычных окон пластиковыми с двойным и даже тройным остеклением. В более сложных ситуациях может помочь замена отопительных приборов или переход на автономное отопление. Но что делать, если в квартире по-прежнему холодно и никакие батареи или окна не помогают? Бывает, что даже при незначительных заморозках на стене образуется конденсат, который во время сильных морозов быстро превращается в наледь. В результате стены всю зиму влажные, быстро покрываются грибком, а в квартире холодно, сыро и неуютно. Тогда единственный выход – теплоизоляция стен.

Как было сказано выше, утеплять внешние стены можно двумя путями – снаружи или изнутри. При наружном утеплении изоляция окутывает здание подобно шубе, а сами массивные стены способствуют поддержанию в помещениях комфортного микроклимата. Площадь квартиры при этом не сокращается, а дом получает дополнительную защиту от атмосферных воздействий и шумов. Однако самостоятельно выполнить наружную теплоизоляцию на верхних этажах в многоквартирном жилом доме, как правило, невозможно. Оптимальный выход в такой ситуации – договориться с владельцами других квартир и совместными усилиями «одеть» холодные стены всего дома. Теплоизоляция участка стены методом слоистой кладки или мокрого фасада первого, иногда второго этажа в целом доступна, но и на такие работы может понадобиться разрешение местных властей. Конечно, все эти проблемы решаемы, но порой слишком дорого обходятся. Зато способ утепления квартиры изнутри вполне доступен домашнему мастеру.

Технологий крепления тепло– и звукоизолирующего материала к внутренней поверхности стен можно предложить несколько. На практике более распространены механические способы крепления изоляции с помощью либо специальных дюбелей, либо обрешетки. Чаще всего такие работы проводятся по технологии облицовки стен гипсокартонными листами, которые монтируются на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Внутри каркаса размещается утеплитель, чаще всего – минеральная вата. Если при этом необходима звукоизоляция стены, каркас не должен ее касаться. Стоечные профили монтируются только в направляющие, которые прикрепляются к перекрытиям через прокладки из упругого материала (например, пенополиуретана). Технология стандартная и широко распространена, а комплекты для облицовки, включающие утеплитель, можно купить в большинстве строительных супермаркетов. И все же методы утепления могут несколько различаться. Вот одно из таких решений для утепления промерзающей наружной стены в квартире жилого дома.

В качестве основного утеплителя выбран пенопласт ПСБ-С-15 толщиной 30 мм. Он не только хороший утеплитель, но и достаточно неплохой пароизолятор. Можно использовать и минераловатные плиты с паронепроницаемой облицовкой из алюминиевой фольги. Если же в качестве утеплителя применить минеральную вату без облицовки, ее слой придется оградить пароизолирующей пленкой или мембраной, иначе вата отсыреет и ее теплоизолирующие свойства значительно ухудшатся. Стыки между полосами пленки покрывают самоклеящейся лентой, чтобы получился сплошной, без разрывов слой пароизоляции. Для обшивки конструкции проще и дешевле всего использовать влагостойкий 10-мм гипсокартон.

Чтобы сократить мостики холода, каркас делают из деревянных брусков сечением 28 × 60 мм. Между брусками и стеной следует уложить слой дополнительной теплоизоляции из пенополиэтилена (ППЭ) толщиной 4 мм. При отсутствии тонкой ППЭ-изоляции можно воспользоваться полосками войлока той же толщины. В результате максимальная суммарная толщина наращиваемой на стене конструкции – 42 мм. Чтобы не слишком утолщать откосы оконных проемов, для их утепления стоит воспользоваться 10-мм пенополиэтиленом.

Подготовка к работе начинается с демонтажа радиатора отопления, после чего на трубы сразу же следует навернуть заглушки с прокладками. Хотя такой ремонт проводится, как правило, летом, когда воду из системы отопления можно при необходимости слить, меры предосторожности не помешают. Затем можно приступать к разборке полов – утеплять стену нужно до нижнего перекрытия. Весь пол можно не снимать, но возле утепляемой стены – обязательно. Доски или щиты и лаги стоит промаркировать, чтобы потом их не перепутать. Со стены удаляют обои, отслоившуюся штукатурку, расшивают и заделывают щели. Пораженные грибком участки стены можно прогреть открытым пламенем газовой горелки или строительного фена, соблюдая все необходимые меры противопожарной безопасности, или обработать антисептическими составами. С окна снимают наличники. Потом под них тоже нужно будет подложить 4-мм утеплитель.

Рулонный пенополиэтилен надо раскроить на 60-мм полосы по ширине реек обрешетки. Поскольку приклеить его не удастся, к рейкам по́лосы можно прикрепить скобами с помощью степлера. Но предварительно рейки обрешетки подгоняют к профилю стены.

Обшивку лучше вести от двух противоположных боковых стен к середине утепляемой стены. Крайние рейки монтируют примерно в 3 см от боковых стен (рис. 2.8). В углах ни металлические, ни деревянные стойки монтировать нельзя – они станут активными мостиками холода. Все рейки обрешетки должны быть установлены строго вертикально, а их внешние кромки – лежать в одной плоскости (отклонение не более 2 мм). Небольшие отклонения (до 1,5 мм на 1 м) можно устранить за счет эластичности ППЭ-прокладок. Большие отклонения исправляются подстругиванием реек или подкладыванием клиньев. Контроль поверхности выполняют длинным уровнем или ровной рейкой, вертикальность проверяют отвесом или уровнем. Обрешетка крепится саморезами ∅ 5 × 60 мм с антикоррозионным покрытием; шаг не более 60 см. Отверстия в обрешетке под головки саморезов следует углубить на 10 мм, а после установки лунки над головками заполнить обрезками пенополиэтилена, иначе на саморезах будет образовываться конденсат.

Рис. 2.8. Утепление промерзающей стены:

1 – утепляемая стена; 2 – смежная стена; 3 – бруски обрешетки 28 × 60 мм; 4 – плиты или маты утеплителя; 5 – полоски ППЭ толщиной 4 мм; 6 – ППЭ-утеплитель толщиной 10 мм; 7 – бруски обрешетки 8 × 35 мм; 8 – брусок 35 × 40 мм; 9 – листы гипсокартона; 10 – саморезы крепления ГКЛ; 11 – защитный пластмассовый уголок; 12 – лаги; 13 – перекрытие (черновой пол); 14 – чистовой пол (щитовой паркет)

Листы пенопласта раскраивают по месту так, чтобы отдельные фрагменты утеплителя плотно (с натягом 1–3 мм) входили между соседними рейками обрешетки. Это можно сделать тонким ножом или металлической линейкой, но лучше – раскаленной нихромовой нитью, подключенной к мощному низковольтному источнику электропитания. Такой способ поможет и подогнать листы пенопласта по толщине, если они будут где-то выступать из каркаса. Утеплитель вставляют между рейками на максимально возможную глубину и киянкой через деревянный брусок вгоняют до плотного прилегания к стене. Не должно быть щелей ни между листами и утепляемой железобетонной стеной, ни между соседними листами пенопласта. При одновременном утеплении стен и пола на их стыках необходимо предусмотреть непрерывный контур теплоизоляции, чтобы не возникли мостики холода.

После установки утеплителя можно приступать к монтажу гипсокартонной обшивки, хотя ГКЛ и не единственный вариант. Оригинально и уютно будет выглядеть стена, обшитая, например, вагонкой. Но это уже дело вкуса. Главное – стена стала теплой. После этого можно установить на место наличники окна, подложив под них тонкий теплоизолятор, а по периметру оконного проема прикрепить защитно-декоративные пластиковые уголки. В завершение можно ликвидировать мостик холода на торце железобетонного подоконника, привинтив к нему брусок сечением 35 × 40 мм со слоем тонкого утеплителя.

Возможна ситуация, когда утеплением стены необходимо заняться немедленно, причем сроки работ и свободное место ограниченны. В таких случаях можно провести экспресс-теплоизоляцию. Для этого потребуются листы пенопласта и предназначенный для него клей в баллончиках, которые удобнее всего использовать с монтажным пистолетом. Прежде всего следует максимально освободить пространство возле утепляемой стены и по возможности очистить ее от обоев, наслоений краски, побелки и т. д. Желательно заделать щели, особенно в углах.

Перед началом работы баллон с клеем хорошо встряхните 10–20 раз. Снимите защитный колпачок с его клапана и прикрепите на клапан монтажный пистолет, вращая по часовой стрелке. Отступив от края плиты 2 см, нанесите клей по периметру плиты. Также пройдитесь вдоль длинной оси и нанесите 2–3 полосы клея поперек плиты.

Прижмите теплоизоляционную плиту к стене и временно зафиксируйте с помощью рейки, подставки и т. п. для лучшей фиксации плиты. В худшем случае ее придется придерживать несколько минут (время схватывания клея должно быть написано на корпусе баллона или в инструкции к нему). Все работы по утеплению проводите в спецодежде и защитных очках. После завершения работы снимите с баллона распылитель и удалите остатки раствора.

Через 2 ч после крепления теплоизоляционных плит можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Из всех вариантов внутреннего утепления наружных стен наиболее прост в реализации вариант с использованием комбинированных плит высотой до потолка. Комбинированная плита представляет собой слой утеплителя (стиропор или минеральное волокно), наклеенный на лист гипсокартона или на гипсоволокнистую плиту. Перед утеплением стены необходимо очистить от обоев или отслоившейся краски. Комбинированные плиты крепят непосредственно к стенам строительным клеем, который наносят точечно на внутреннюю поверхность плит.

Достаточно эффективно внутреннее утепление из древесноволокнистых плит и минеральной штукатурки. Изготовленные из продуктов волокон хвойных пород, плиты совершенно безвредны для здоровья и легко нарезаются на фрагменты любой формы, что позволяет покрыть слоем теплоизоляции стены любой конфигурации. Плотное пазогребневое соединение на стыках исключает возникновение мостиков холода, а диффузионные свойства материала позволяют поддерживать оптимальный влагообмен и микроклимат в помещении, надежно предотвращают появление плесени. Такая теплоизоляция обладает и неплохими шумозащитными свойствами. Древесноволокнистые плиты легко поддаются оштукатуриванию и не требуют специальных материалов для отделки.

На очищенную от загрязнений поверхность стены с помощью зубчатого шпателя равномерным слоем наносят грунтовочно-клеевой раствор. Слой клея-грунтовки должен захватывать не менее 2/3 площади плиты, через которую в стене сверлят отверстия под дюбели. Плиты крепят к стене дюбелями (не менее 9 шт. на 1 м²), стыки плит покрывают серпянкой, а в места примыкания к перекрытиям и смежным стенам вклеивают уплотнительный шнур. После этого плиты оштукатуривают в три слоя. Первый слой наносят набрызгом, на него кладут штукатурку-основу, поверх которой наносят отделочный слой. Классическое оштукатуривание, естественно, требует соответствующей квалификации.

При облицовке утепленной стены керамической плиткой клей наносят на первый слой штукатурки (набрызг), одновременно заглаживая неровности.

Утепление балкона

Порой может промерзать стена, на которой закреплен балкон. Тогда следует позаботиться и о его утеплении. Но в любом случае даже простое остекление балкона и герметизация его объема существенно повысят температуру в квартире. А выбор остекления теплого типа с использованием двухкамерных стеклопакетов и профилей с воздушными камерами способствует не только снижению теплопотерь до 30 %, но и шумоизоляции помещения. Если же имеется лоджия, то ее качественная теплоизоляция предоставит хозяевам еще одно жилое помещение, пусть и не очень большое, но уютное. При этом следует учесть некоторые нюансы.

Балкон – исключительно сложный элемент дома, который достаточно непросто правильно утеплить. Чтобы балкон не служил постоянным мостиком холода, балконную плиту нужно покрыть теплоизоляционным материалом со всех сторон. Зачастую теплоизоляцию монтируют только по нижней стороне балконной плиты, особенно если между нижним краем балконной двери и плитой балкона мало места и его хватает только для укладки покрытия, например из плитки. Но тепловой поток все равно найдет пути проникновения вверх. Поэтому верное решение – монтаж дополнительных слоев теплоизоляции толщиной около 5 см поверх балконной плиты по всей ее ширине.

Это же правило касается и лоджии. Не выполнять его можно только при условии, что плита балкона изолирована от плиты перекрытия с помощью специальных теплоизоляционных балконных элементов.

Утеплению подлежат и все внутренние поверхности балкона – пол, стены, парапет и потолок. Для комфортного покрытия на балконе лучше уложить пол по лагам. Схема монтажа проста: разметить поверхность, установить боковые балки и лаги. Затем необходимо заполнить полости между лагами утеплителем. Выбирая утеплитель, важно обратить внимание на его вес, чтобы свести к минимуму нагрузку на перекрытия. Если это будет минеральная вата в плитах, лаги укладывают с шагом 60 см. Ширина плит как раз немного превышает шаг между лагами (61 см). Плиты при монтаже слегка сжимают и заполняют ими пространство между лагами. Поскольку стандартная толщина плит 50 или 100 мм, сечение лаг или реек каркаса должно быть кратно 50 мм. Аналогичным образом подбирают расстояние между лагами в случае использования пенопласта. Если же утеплитель – сыпучий материал, расстояние между лагами может быть произвольным. Сверху набивают гидроизолирующую мембрану и монтируют покрытие из несущих досок. По такому же принципу можно утеплить и парапетную часть лоджии, а также стены и потолок.

3. Гидроизоляция

Зачем нужна гидроизоляция здания

Каждый строитель знает, что возведение здания начинается с устройства прочного и надежного фундамента. Причем на этом этапе об экономии лучше забыть, поскольку малейшее отступление от проекта в сторону удешевления любого элемента фундамента может иметь самые катастрофические последствия. От состояния фундамента будет зависеть состояние дома в течение всего срока его эксплуатации. Отремонтировать зарытый в землю фундамент намного сложнее, чем стены дома, следовательно, он должен быть сделан добротно: исключительно надежно выполнен и максимально защищен от пагубных воздействий окружающей среды.

Одно из первых мест в черном списке врагов долговечности фундамента занимают грунтовые воды, способные не только спровоцировать такие неприятности, как повышенная влажность в подвальных помещениях и протечки (что значительно уменьшит возможности использования этих помещений), но и привести к разрушению несущих конструкций, а также к проседанию здания. Вода, которую человек пьет без вреда для здоровья, может разрушать такие прочные строительные материалы, как кирпич и бетон! Как же это происходит?

Дело в том, что вода – универсальный растворитель. Не подвергнутая специальной обработке вода несет в себе множество солей, которые после ее испарения будут образовывать кристаллы внутри капилляров и пор традиционных строительных материалов. Некоторые из этих кристаллов гигроскопичны – при последующем контакте с водой удерживают ее в своей структуре, значительно увеличиваясь в объеме. Возникающее напряжение приводит к разрушению материала несущих конструкций, отслоению штукатурки и краски, деформации отделочных покрытий, короблению обоев. Возможен и противоположный процесс – вода может вымывать из материалов растворимые соли, ослабляя и разрыхляя кладочный раствор или кирпичную массу. Увлажненные конструкции жилых зданий быстро разрушаются: каменные и бетонные – крошатся, металлические – корродируют, а деревянные – гниют. Этот процесс приносит значительные убытки и провоцирует возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей.

Не стоит забывать и о том, что вода – одно из тех веществ, объем которых при замерзании увеличивается, а не уменьшается. Как любая жидкость, вода склонна заполнять весь предоставленный ей объем и после замерзания, не имея места для расширения, способна разорвать даже самый прочный материал. Потому тщательная гидроизоляция фундаментов является важнейшим фактором сохранности и долговечности зданий.

Усугубляет ситуацию то, что вода атакует здание со всех сторон – снизу вверх по капиллярам кирпича и бетона поднимаются грунтовые воды, а сверху вниз стекают атмосферные осадки, которые воздействуют на стены, крышу, оконные и дверные проемы. Влага может попадать в помещение из-за протекания крыши или через поврежденную наружную обшивку стен дома. Дождевая вода несет в себе дополнительную опасность – частично растворенные промышленные выбросы, фактически слабый раствор различных кислот. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от пагубного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции, которая является неотъемлемым элементом любого сооружения.

Но даже если с фундаментом все в порядке и вода не поступает сквозь крышу или стены, проблемы сырости все равно остаются. Во-первых, они могут быть связаны с явными или скрытыми утечками из водопроводной системы, а во-вторых, с конденсацией паров из воздуха, хотя поверить в это иногда довольно трудно.

Все элементы конструкции здания постоянно находятся в тесном контакте с окружающей средой, в том числе с основными ее составляющими – воздухом и водой. Внешнюю защиту составляет гидроизоляция подвала и фундамента, герметичность оконных и дверных рам, примыканий труб и антенн на крыше, целостность кровли и водосточной системы. Однако вода часто проявляется в виде пара или конденсата, на какое-то время впитывающегося в конструкции строения и снова испаряющегося.

Каждый дом увлажняется и высыхает с ежедневной и сезонной периодичностью. Обычно это происходит без особого для него вреда. Проблемы начинаются, когда строительные материалы отсыревают быстрее, чем успевают высохнуть. Тогда они начинают плесневеть. Причин появления плесени много, но последствия во всех случаях одинаковые – развитие грибка и мха на различных поверхностях.

Влага в жилых помещениях образуется и в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы добавляем влагу в пространство, в котором обитаем.

Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 л воды в виде пара. Если не удалять эту воду с помощью естественной или искусственной вентиляции, в доме нарушится влажностный режим и споры грибков, находящиеся в воздухе, начнут размножаться в теплых и влажных плохо проветриваемых помещениях. Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность воздуха превышает 70 %, а температура – 15 °C. Для человека нормальная влажность – 40–60 %. При более высоких показателях возникают хронические простудные и кожные заболевания, а грибки, которые усиленно развиваются в сырых помещениях, способны вызывать даже бронхиальную астму.

В древесине бурный рост плесени и грибов начинается после того, как доля влаги в материале достигает 30 %. Однажды начавшись, поражение плесенью и грибами будет продолжаться до тех пор, пока содержание влаги в древесине не опустится ниже 20 %. Отслаивание краски, плитки и штукатурки, вздутие паркета, высолы на стенах, неприятный затхлый запах – вот неполный перечень последствий проявления избыточной влажности в доме.

Проблема защиты материала от воздействия воды решается различными способами гидроизоляции и гидрофобизации (водоотталкивания). Однако эффективно осушить дом можно лишь при условии, если обнаружен и устранен источник влаги. Если же просто бороться с последствиями, сырость будет постоянно возвращаться.

Поэтому необходимо периодически осматривать дом, обращая внимание на зоны, в которых может скопиться влага, а также на возможные места ее проникновения. Эти критические места давно известны.

Причины возникновения сырости и борьба с ней

Плохая гидроизоляция фундамента. Грунтовые воды могут подниматься на высоту до 1,5 м. Преградой им служит горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Следы воды можно видеть над плинтусом внутри дома, на испорченных обоях и обвалившейся штукатурке внизу стены, в сырых и покрытых плесенью углах.

Если это уже произошло, нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если о ней не позаботились во время строительства.

Для этого придется откопать обратную засыпку фундамента, очистить стены от грязи и сделать вертикальную, а возможно, и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Но это очень тяжелая и сложная работа.

Плохая гидроизоляция подвала. Она может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала. Обычно его стены делают из бетона или кирпича, и они совмещены с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, соприкасаясь с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещениях над ним.

Чтобы ликвидировать эти явления, надо защитить от воды пол, потолок и стены подвала, очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав раствором от органических налетов, а швы затереть цементным раствором. Протечки в стенах устраняют, нанося быстротвердеющие составы или выполняя инъекционную гидроизоляцию.

Для дальнейшей обработки стен и потолка используют противосолевые барьеры, пенетрирующие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к обмазочным ремонтным материалам. По всей площади пола устраивают глиняный замок, утрамбовывают его и покрывают слоем песка или щебня, после чего наносят цементный раствор и железнят. В дальнейшем на водостойкий клеящий состав можно будет положить керамическую плитку. Для потолка используют покрасочную гидроизоляцию и, если надо, утепляют его.

Отсутствие отмостки вокруг дома или ее неправильное выполнение. Из-за этого в подвал проникают атмосферные осадки и следы хозяйственной деятельности на участке. В таком случае отмостку придется сделать или переделать.

Она должна иметь нормативный уклон от дома 2–3° и ширину не менее 70–80 см, но в любом случае быть на 20 см шире свеса карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт возле здания. В основание отмостки обычно кладут глину, чтобы влага с поверхности земли не достигала стен фундамента. Затем насыпают гравий и песок, трамбуют, а сверху накрывают тротуарными плитами или заливают цементным раствором.

Текущая кровля. Протекающая кровля – нередкая причина намокания стен и потолков дома. Протекающие участки следует ремонтировать, заменяя поврежденные элементы целыми, накладывая заплаты (для металлических кровель), а также обрабатывая обмазочными гидроизоляционными материалами. Также следует тщательно герметизировать места примыкания кровли к трубам и антеннам.

Несоответствие толщины стен требованиям теплоизоляции. Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от него на стенах просто: надо утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутрь конструкции. При достаточной теплозащите конденсат даже в условиях повышенной влажности воздуха, как правило, не образуется. Это возможно лишь при быстром нагревании дома или при несвоевременном включении обогрева.

Неправильное утепление стен. В этом случае водяные пары невозможно вывести наружу. А значит, они скапливаются внутри помещения и в конструкции здания. Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ и не заменять одни материалы другими. Очередность укладки материалов подчинена принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Тогда влага сможет выйти беспрепятственно, не скапливаясь в помещении.

Нарушение работы водосточной системы. Засорение или разрушение водосточной трубы или желоба приводит к тому, что дождевая вода попадает на стены, вследствие чего они намокают. За состоянием водостоков надо следить, своевременно прочищая их и заменяя разрушенные элементы.

Недостаточная внешняя защита стен. Осадки, пыль и атмосферная влага постоянно воздействуют на стены здания, и благотворным это воздействие назвать нельзя. Для защиты стен используют различные водоизоляционные штукатурки, мастики и гидрофобизаторы. Последние значительно уменьшают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытиям, образованным красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства. Можно защитить фасад дома и водостойкими отделочными материалами: виниловым сайдингом, плиткой под камень, навесными панелями из ПВХ. При этом важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.

Недостаточная вентиляция. Из-за отсутствия качественной вентиляции появляются затхлый воздух, чрезмерная влажность, конденсат и, как следствие, сырые углы, влажные стены и запотевшие окна.

Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и изложены в СНиП. Каждому человеку нужно не менее 30 м³ свежего воздуха в час. Но с тех пор как в строительстве стали использовать герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, дом стал похож на термос, не пропускающий воздух. Поэтому надо проверять проходимость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещения, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых мебелью, отделочными материалами и чистящими средствами. Лучший способ проветривания – сквозняк, при котором за 5–10 мин воздух в помещении полностью меняется. В санузлах поможет принудительная вентиляция. Приточную обеспечат расположенные внизу дверные проветриватели, а вытяжную создаст встроенный в вытяжное отверстие вентилятор, работу которого можно синхронизировать с включением освещения.

Установка герметичных окон. Это причина плохого проветривания помещений, запотевших стекол, мокрых подоконников и участков стены под ними, а также сырых откосов. Желательно устанавливать те окна, которые имеют вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открытые в безветренную погоду. Такие клапаны можно вмонтировать и в уже установленное окно, в верхнюю часть профиля. Кроме того, независимо от погоды нужно проветривать помещения два раза в день по 10 мин. Устанавливая подоконник, следует изолировать монтажной пеной место примыкания рамы от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодную зону окна и под подоконником не скапливался конденсат.