Текст книги "Умный евроремонт: как превратить свою квартиру в велнес-дом"

Прочистка засорившейся канализации

Пластмассовые дренажные трубы уносят воду из ванн, раковин, биде, душевых поддонов и кухонных моек. Трубы в ванной комнате могут засориться пеной, волосами и пеной для бритья. Кухонные трубы засоряются главным образом остатками пищи и застывшим жиром.

Использование вантуза

Первый способ, который надо попробовать при засоре труб, – это вантуз. Он создает давление в дренажной трубе и, если повезет, выталкивает засор.

1. Заблокируйте перелив воды из оборудования мокрой тряпкой. Установите вантуз над отверстием и несколько раз нажмите и отпустите его.

2. Если это не работает, попробуйте добиться результата с помощью ручного гидравлического насоса. Наполните его водой из крана, затем поставьте над выходным отверстием и несколько раз нажмите ручку вверх и вниз.

Использование химических средств

На рынке сегодня есть некоторые химикаты, с помощью которых можно попробовать устранить засор. Иногда они помогают, но если они не эффективны, вы остаетесь с трубами, заполненными неприятными по запаху веществами, и нет очевидного способа избавиться от них. Лучше всего вообще не использовать их.

Использование троса

Еще одно приспособление, которое очень полезно для прочищения засорившихся труб – это трос.

Он состоит из катушки гибкой проволоки, которую вы вставляете через наружную решетку мойки.

Вращение верхней ручки проталкивает гибкую проволоку по сифону в дренажную трубу, чтобы вытолкнуть засор.

Если вантузы и насосы не помогли протолкнуть засор, вам придется отсоединить сифон под мойкой от дренажной трубы, чтобы можно было непосредственно ее прочистить.

Разборка трубы

1. Вставьте пробку и поместите ведро под сифон. Открутите гайку, прикручивающую сифон к выпускному отверстию дренажной трубы.

2. Далее, открутите гайку, прикрепляющую другой конец сифона к дренажной трубе. Используйте разводной ключ, если она слишком плотно прикручена.

3. Некоторые приспособления имеют цельный бутылочный сифон. Открутите его основание, чтобы получить доступ внутрь.

4. Наполните раковину мойки раствором стирального порошка и используйте старую зубную щетку, чтобы прочистить сифон. Снова установите сифон и дренажную трубу и вытащите пробку.

5. Если сифон чистый и засор не устранен, отсоедините сифон от трубы и засуньте туда трос или выпрямленную проволочную вешалку для пальто.

6. Если в сифоне есть цапфа, окрутите ее и засуньте трос. Промойте его горячей мыльной водой, когда прочистите.

Ремонт шаровых клапанов

Поступление воды бак с холодной водой или бачок туалета регулируется автоматически поплавковым шаровым регулятором расхода, который обычно называют шаровым клапаном или шаровой задвижкой. Если он перестает правильно работать, бак либо переливается через край, либо остается пустым.

Регулирование уровня воды

Водяные баки и цистерны должны наполняться автоматически примерно на 25 мм ниже уровня переливной трубы. Если этот уровень слишком высокий, вода будет переливаться через край. Если уровень в туалетном бачке слишком низкий, он, вероятно, не будет хорошо промывать унитаз.

1. В бачке с холодной водой слегка согните рычаг поплавка вверх или вниз, чтобы отрегулировать уровень воды.

2. Если поплавок прикреплен к вертикальной секции рычага поплавка, ослабьте запорный винт и передвиньте поплавок вверх или вниз, чтобы отрегулировать уровень воды.

3. Если поплавок низко сидит в воде, возможно, в нем образовался прокол. Вытащите его, просверлите в нем отверстия, чтобы вода вытекла, и снова установите его. Привяжите над ним маленький пластиковый пакет и прикрепите его замком для проволоки. Купите и установите новый поплавок как можно скорее.

4. Пластмассовые шаровые клапаны имеют регулировочный механизм. Освободите контргайку и поверните вовнутрь винт, чтобы понизить уровень воды, или выкрутите винт, чтобы поднять уровень воды. Снова затяните контргайку.

Совет:

Когда вы выполняете этот ремонт, проверьте, чтобы соединения на переливной трубе были прочные. Либо приварите их, либо склейте специальной липкой лентой для труб.

Починка поршневого клапана

Латунные клапаны портсмутской модели содержат маленький поршень с резиновой прокладкой на одном конце. Если прокладка повреждается, клапан не закрывается правильно, и вода в бачке будет переливаться и капать.

1. Перекройте подачу воды к клапану. Открутите заглушку от корпуса клапана и вытащите металлический шплинт, который прикрепляет рычаг поплавка к поршневому блоку.

2. Вставьте конец отвертки в шлицу ниже корпуса клапана и вытащите поршень.

3. Захватите заглушку плоскогубцами и вставьте конец отвертки в прорезь. Поверните ее, чтобы разделить две части поршня.

4. Столкните старую прокладку с заглушки поршня и установите новую такого же размера. Снова соберите поршень и клапан и возобновите подачу воды.

Ремонт мембранного клапана

Более современные шаровые задвижки имеют больший корпус с верхнеклапанным водовыпуском. У них есть резиновая мембрана вместо маленькой прокладки. Заменить изношенную мембрану еще проще, чем прокладку на портсмутском клапане.

1. Отключите подачу воды к клапану. Вытащите шплинт, прикрепленный к рычагу поплавка, отложите его в сторону. Открутите заглушку клапана, используя раструбные плоскогубцы или разводной ключ.

2. Снимите заглушку и поршень, и затем старую мембрану. Установите новую мембрану того же размера, соберите клапан и возобновите подачу воды.

Устранение неполадок со сливом в туалетном бачке

Обычная причина, по которой бачок не смывает унитаз, заключается в том, что дешевая деталь, которая называется заслонкой, внутри сифонного механизма изнашивается. Замена ее представляет собой непростую задачу, если только вам не повезло, и у вас оказался сифон из двух частей.

Что находится внутри бачка

1. Сифон.

2. Подъемная тяга.

3. Поршень.

4. Заслонка.

Сердце сливного механизма туалета представляет собой U-образный сифон, прикрепленный к выпуску бачка. Когда вы нажимаете на рычаг смыва, подъемная тяга поднимает поршень внутри открытого конца сифона, выталкивая воду вверх и через U-образный сгиб, чтобы привести сифон в действие.

Поршень – это открытая стойка, а сверху на ней находится пластмассовая заслонка, прижимаемая вниз весом воды. После того как сифон начинает работать, поршень опускается вниз, заслонка поднимается вверх, чтобы дать воде наполнить снова камеру сифона, подготовив его к следующему сливу.

Постоянное использование бачка приводит, в конце концов, к тому, что заслонка рвется, не давая поршню поднять уровень воды над U-образным сгибом. Вот обычная причина, по которой может не работать слив.

Сифон из двух частей

Если ваш бачок снабжен сифоном из двух частей, вы можете просто отсоединить ту часть, которая содержит поршень и заслонку. Открутите рифленую гайку, которая прикрепляет камеру сифона к вертикальной трубе, ведущей к выпускному отверстию бачка, и снимите эту камеру. Некоторые сифоны могут состоять из трех частей, как показано на этом рисунке.

Снятие бачка

Перекройте подачу воды в бачок, спустите воду и вычерпайте максимальное количество оставшейся воды. Будьте готовы собрать тряпкой часть пролившейся из бачка воды.

1. Если ваш туалет имеет отдельную промывочную трубу, соединяющую бачок и унитаз, отсоедините ее от выпускного отверстия бачка.

2. Затем раскрутите гайку, которая соединяет сифон с выпускным отверстием в основании бачка.

3. Если ваш туалет имеет П-образную форму, открутите гайки, соединяющие бачок с унитазом, и отсоедините переливную трубу и подводящую трубу. Открутите винты, которые крепят бачок к стене, и снимите его с унитаза.

4. Переверните бачок и открутите гайку, которая крепит сифон к основанию бачка.

Замена заслонки

1. Отсоедините проволочный замок между подъемной тягой и поршнем и снимите сифон бачка.

2. Вытащите поршень из основания бачка. Снимите пружину и прокладку со штока, чтобы освободить старую заслонку.

3. Купите новую заслонку того же размера, наденьте ее на шток поршня, установите прокладку и пружину. Снова прикрепите сифон к бачку и соберите все в обратном порядке.

Устранение других проблем в туалете

Плохой слив – это только одна из многих проблем, которые могут возникнуть в вашем туалете. Это могут быть засоры сифона, течи в месте соединения сифона и даже поломанный унитаз. Вот как устранить эти неполадки.

Устранение засора

Засоренный туалет – это одна из не особенно приятных проблем, с которыми вы, возможно, уже сталкивались. Это может быть вызвано скоплением туалетной бумаги, выбрасыванием в унитаз гигиенических салфеток и прокладок, или ваш малыш может бросать в унитаз мягкие игрушки. Какова бы ни была причина засора, его нужно немедленно устранять.

Наденьте резиновые перчатки и вытащите все, что вы видите, и что может вызывать засор. Затем используйте большой вантуз или швабру, чтобы попытаться протолкнуть засор. Сделайте несколько движений вверх и вниз. Если засор будет ликвидирован, вода уйдет из унитаза с громким бульканьем. Смойте остатки засора ведром мыльной горячей воды.

Если вантуз не помог, возьмите напрокат гибкий дренажный бур. Введите гибкую пружинную проволоку в унитаз и затем в сифон, затем поверните ручку, чтобы конец бура попал в засор. Промойте сифон мыльной водой. Промойте и продезинфицируйте бур, прежде чем вернуть его в прокат.

Протекающие сифоны

Вы можете обнаружить течь позади унитаза, где сифон вставляется в выпускной трубопровод канализации. В большинстве домов они будут соединены гибкой пластмассовой муфтой. Она со временем теряет свои качества и нуждается в замене.

Если у вас отдельный бачок, отсоедините от унитаза промывочную трубу. Если ваш бачок имеет П-образную форму, слейте из него воду и отсоедините переливную и подводящую трубы. Затем открутите бачок от стены и унитаз от пола.

1. Осторожно отрывайте унитаз от выпускной трубы, пока отверстие позади унитаза не освободится.

2. Снимите старую муфту, прочистите раструб на унитазе и конец выпускной трубы и установите новую муфту на выпускное отверстие унитаза.

3. Аккуратно сдвиньте унитаз на место, чтобы муфта плотно закрепилась на конце выпускной трубы. Затем привинтите его к полу и подсоедините бачок.

Замена сиденья

Самая распространенная причина поломки сидений или крышек – это стояние на них. Они ломаются от воздействия веса между теми местами, где они опираются на кромку унитаза.

1. Открутите гайки, фиксирующие старое сиденье и крышку позади унитаза. Очистите участки вокруг отверстий. Затем прикрепите шарниры к новому сиденью.

2. Установите новое сиденье с помощью болтов, вставив их в фиксирующие отверстия. Установите прокладки сверху и снизу унитаза. Проверьте, чтобы сиденье прямо лежало на унитазе, и максимально затяните фиксирующие гайки.

Починка протекающей переливной трубы

Если переливная труба вставляется в ваш бачок снизу, в этом месте может возникать течь. Причина этого может быть в том, что внутренняя уплотняющая прокладка между стояком переливной трубы и основанием бачка испортилась. Выпустите воду из бачка, отсоедините переливную трубу и раскрутите контргайку. Снимите его и замените прокладку.

Устранение течей и ремонт прорвавших труб

Водопроводные и отопительные трубы иногда дают течь. Она происходит из-за проблем с самой трубой или с фитингами. Если у вас есть неутепленные трубы в холодных местах, например, на чердаках или в подвалах, они могут замерзать в холодную погоду и прорывать, когда размораживаются.

Ремонт протекающих соединений

Обычно течи возникают в латунных прессуемых соединениях. Это тип соединений, который вы собираете с помощью разводного ключа. Если гайки слишком сильно закручены, это может вызвать течь, так как деформирует мягкое кольцо (оливку) внутри фитинга.

1. Разберите протекающий конец соединения, снимите колпачковую гайку с оливки и вытащите конец трубы из фитинга. Используйте ножовку, чтобы отрезать оливку.

2. Зачистите конец трубы проволочной мочалкой или мелкозернистой стеклянной шкуркой. Затем наденьте новую оливку на конец трубы.

3. Снова соберите соединение и вручную затяните колпачковую гайку на корпусе фитинга. Затем сделайте один полный оборот гайки гаечным ключом. Проверьте, чтобы соединение было гидроизоляционным. Если все еще протекает, поверните гайку еще на четверть оборота.

Самое лучшее решение в этом случае – слить воду из труб, отрезать фитинг ножовкой и заменить его муфтой с плотной посадкой.

Ремонт протекающей трубы

Медные трубы иногда дают протечки из крошечных отверстий (пор), которые вызваны включениями в трубе, разрушающими ее стенку. Происходящая в результате этого протечка обычно невелика по объему, но в конце концов, поблизости от течи появится большое сырое пятно – обычно на потолке.

Замороженная труба часто раскалывается, так как лед внутри нее расширяется. При размораживании она протечет и чем больше трещина, тем больше будет проблема. Необходимы срочные меры, чтобы справиться с ситуацией. Начните с того, что перекройте воду и слейте ее с поврежденной трубы.

Вы можете заменить поврежденный участок трубы, но делать это нужно в срочном порядке.

Аварийные меры

1. Будьте готовы к аварийной ситуации, запасшись зажимом из двух частей для ремонта труб в вашем наборе инструментов. Установите одну половину позади трубы так, чтобы резиновая прокладка была на трещине, и привинтите другую половину зажима к ней.

2. Если у вас нет зажима, вы можете сделать импровизированный зажим из садового шланга и жесткой садовой проволоки. Разрежьте шланг вдоль, оберните его вокруг трубы и привяжите на ней витками проволоки, затянув ее плоскогубцами.

Постоянный ремонт

1. Используйте срез трубы или ножовки, чтобы отрезать секцию, в которой есть мелкое отверстие или трещина. Зачистите концы трубы проволочной мочалкой или мелкозернистой стеклянной шкуркой.

2. Купите две пластмассовые муфты с плотной посадкой и короткий кусок гофрированной медной трубы (часто она продается вместе с набором для починки труб). Наденьте фитинг на каждый отрезанный конец трубы.

3. Слегка согните гофрированную трубу, чтобы вы могли вставить гладкие концы в фитинги. Затем слегка вытащите каждый конец трубы, чтобы закрепить ее в ее фитинге.

Совет:

Вы можете использовать обычную медную трубу, чтобы произвести ремонт. Но вам придется купить 2-метровый отрезок и отрезать столько, сколько вы хотите. Набор для ремонта труб будет стоить дешевле, и это хорошая идея – иметь такой комплект среди своих инструментов для ремонта труб.

Устранение неполадок в системе отопления

Радиаторы центрального отопления – это просто полые стальные панели (если это не шикарный дизайнерский вариант). Они ржавеют изнутри, вырабатывая газ, который уменьшает выходную мощность радиаторов, и, в конце концов, в них появляются мелкие протечки вдоль продольных швов.

Продувка радиатора

Если радиатор холодный сверху, когда отопление включено, в нем, вероятно, есть газ или воздух. Вы можете выпустить его, открыв отверстие для спуска воздуха в одном из верхних углов радиатора. Это обычно маленькая прямоугольная пробка, которая ввинчивается в резьбовой фитинг. Она открывается специальным ключом как показано на рисунке. Некоторые новые модели радиаторов имеют отверстие, которое вы можете открыть с помощью отвертки с плоским концом, чтобы выпустить воздух из системы.

1. Откройте отверстие для спуска воздуха ключом. Подложите подушечку из бумажного полотенца под низ, чтобы промокнуть капли воды, которые выйдут вместе с воздухом. Захватите ключ плоскогубцами для дополнительного рычага, если пробка отверстия слишком тугая при повороте.

Ремонт протекающего соединения

Протечки обычно бывают в тех местах, где клапан радиатора соединяется с впускным или выпускным отверстиями. Устраните проблему, разобрав и сняв соединение. Вам понадобится большой мелкий контейнер, чтобы собрать содержимое радиатора, и пылезащитные листы.

1. Прикрепите клапан к плинтусу вторым разводным ключом, чтобы не погнуть трубу ниже.

2. Оберните упаковочной лентой вокруг резьбовой секции выпускного отверстия клапана. Затем снова установите гайку на него и затяните ее ключом.

Замена радиатора

Если радиатор дает протечку, вам ничего не остается, как заменить его новым радиатором такого же размера. Возможно, вам удастся временно устранить течь эпоксидной шпатлевкой из двух компонентов. В противном случае перекройте радиатор, закрыв оба клапана (смотрите рисунок ниже), и снимите соединительный части клапанов, чтобы вы могли слить из поврежденного радиатора воду.

2. Отсоедините клапаны радиатора, снимите радиатор с кронштейнов и слейте из него воду в ведра.

3. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы новых впускных и выпускных муфт, отверстия для выпуска воздуха и бланкирующей пробки для оставшегося верхнего угла нового радиатора.

4. Используйте разводной ключ для радиаторов, чтобы вкрутить все компоненты в соответствующие муфты на радиаторе.

5. Проверьте, установился ли новый радиатор на существующие кронштейны. Если да, подготовьте его к подсоединению. Если нет, измерьте новые позиции для кронштейнов и отметьте их на стене.

6. Привинтите кронштейны к стене в местах отметок, поставьте на них новый радиатор и подсоедините клапаны к муфтам. Откройте оба клапана радиатора, чтобы снова наполнить водой новый радиатор, и проверьте, нет ли протечек.

Часть 11
Электричество и мелкие ремонтные работы

Система электрики: как она работает

Если вы не планируете самостоятельно устанавливать электропроводку в вашем доме, вам, тем не менее, необходимо иметь представление о том, как работает система электрики и что нужно делать, если погас свет или произошли какие-то иные сбои в ее работе.

Управление системой

Сердце вашей электрической системы – это блок питания. Это устанавливаемый на стену пластмассовый или металлический корпус, который содержит главный переключатель системы и подает электричество к различным осветительным и энергетическим цепям, имеющимся у вас в доме. В старых системах каждая цепь будет защищена плавким предохранителем, который прерывает ее при чрезмерной нагрузке. Либо это будет проволочный предохранитель, установленный между клеммами патрона плавкого предохранителя, закрытый трубчатый плавкий предохранитель. Предохранители различаются по количеству тока, который использует цепь. Например, 5 ампер для осветительных цепей, 15 ампер для цепи кипятильника, 30 ампер для энергетических цепей, питающих штепсельные розетки, и 45 ампер для цепи электроплиты.

В современных системах плавкие предохранители заменили миниатюрные автоматические выключатели. Это чувствительные выключатели, которые отключаются, если имеет место перегрузка цепи или короткое замыкание. Их также можно выключать, чтобы выполнить ремонт цепи. Современные системы могут включать устройство остаточного тока, которое защищает пользователей от риска электрошока. Оно обычно контролирует энергетические сети. Панель с плавкими предохранителями или блок питания подсоединены к электрическому счетчику двумя толстыми кабелями. Еще два кабеля связывают счетчик с сервисным устройством, к которому подсоединен входящий питающий кабель.

Техника безопасности

Работа с электричеством может представлять опасность, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, свяжитесь с профессиональным электриком. Когда вы работаете с электроприборами или другим элементами электротехники, всегда отключайте основной источник питания.

1. Сервисное устройство.

2. Хвостовые кабели счетчика.

3. Счетчик.

4. Блок питания.

5. Главный переключатель.

6. Автоматические выключатели тока.

7. Устройство обратного тока.

8. Подземный кабель.

9. Незащищенные цепи.

10. Цепи, защищенные устройством обратного тока.

11. В старых домах – щиток плавких предохранителей с плавкими предохранителями со сменной проволочной плавкой вставкой.

Замкнутые цепи освещения

Большинство современных домов имеют замкнутые сети освещения. Каждый кабель цепи входит в потолочную розетку или осветительный прибор, затем он идет к следующему кабелю, и кабель переключателя напрямую соединяется с розеткой или осветительным прибором. Вы можете определить, замкнутая ли у вас цепь, сняв лицевую панель с потолочной розетки. Если там имеется больше одного кабеля, у вас замкнутая система проводки.

1. Блок питания.

2. Потолочная розетка или осветительный прибор.

3. Выключатель.

Осветительные цепи с распределительной коробкой

В старых домах кабель осветительной системы входит и выходит из серий круглых распределительных коробок. В каждой коробке отдельный кабель соединяет ее с ближайшим осветительным прибором и его выключателем. Если у вас такой тип проводки, в потолочной розетке или осветительном приборе будет только один кабель.

1. Блок питания.

2. Распределительная коробка.

3. Потолочная розетка или осветительный прибор.

4. Выключатель.

Осветительные цепи

В вашем доме будут, вероятно, две осветительные цепи – одна для второго этажа и другая для первого этажа.

Каждая будет начинаться с 5-амперного патрона плавкого предохранителя или миниатюрного автоматического выключателя в щитке плавких предохранителей или блоке питания. Кабель идет от одного осветительного прибора к другому, и цепь заканчивается самым дальним прибором.

Каждая цепь рассчитана на максимальную нагрузку в 1200 ватт. На практике каждая цепь может питать до восьми осветительных приборов, что позволяет использовать мощные лампочки накаливания без перегрузки цепи.

Энергетические цепи

В вашем доме будут несколько энергетических цепей. По крайней мере две (а возможно, больше двух) будут подавать питание штепсельным розеткам для портативных бытовых электроприборов.

Будут также отдельные цепи для энергоемких бытовых приборов, таких, как электроплиты, кипятильник и электрический душ, если таковой у вас имеется. Каждая цепь будет начинаться плавким предохранителем или автоматическим выключателем, подобранными в соответствии с расходом тока цепи.

Цепи к штепсельным розеткам

В большинстве домов имеются розетки, которые питаются от замкнутой цепи. Диаграмма сверху:

1. Оба конца кабеля цепи подсоединены к щитку плавких предохранителей или блоку питания, поэтому электрический ток может проходить любым путем по кольцу, увеличивая пропускной ток. Цепь защищена 30-амперным плавким предохранителем или миниатюрным автоматическим выключателем.

2. Кабель входит в каждую розетку и выходит из нее.

3. К кольцу можно подсоединить дополнительные розетки с помощью ответвительного кабеля, вмонтированного в розетку на кольце или в распределительную коробку на кабеле цепи.

Цепи к бытовым электроприборам

Кабель цепи идет от плавкого предохранителя или автоматического выключателя в щитке плавких предохранителей или блоке питания (1) к двухполюсному разъединителю (2) и затем дальше, к самому бытовому прибору (3). Цепь использует толстые прочные кабели, чтобы проводить ток большой силы.