Текст книги "Дачный сезон"

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ДАЧНЫЙ СЕЗОН
(РАБОЧИЕ БУДНИ НА ДАЧЕ)

 
«Не то, что мните вы, природа
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык».
 

Тютчев

ОТ АВТОРА

С момента издания книги А.А. Казарин, Н.И. Курдюмов (редактор) «Дневники умного дачника» (из-во «Владис», Ростов-на Дону, 2009 г.) ко мне поступило много вопросов от читателей. Кроме того, за эти годы скопилось много их ко мне и в газете «Курьеръ Псков Великие Луки» (издательский Дом «Провинция»), где я являюсь постоянным экспертом рубрики «Дача, сад». Я решил объединить и систематизировать эти вопросы, обычно возникающие у садоводов, располагая их соответственно по срокам сезона. Получился необычный календарь сезонных работ, необходимых на дачном участке, в котором подсказками могут являться мои ответы. Это очень удобно. Возник какой-либо вопрос долго не нужно искать ответ на него в книге смотри на месяц, и открывай на страницах ответ. Например, ответы на вопросы о сроках посева семян на рассаду, черенкования, прививок или ухода за рассадой можно найти в начале главы, тоже о борьбе с болезнями и вредителями огородных и плодовых культур садоводы могут прочитать на станицах заблаговременно и своевременно принять соответствующие меры. Общими, познавательными вопросами садоводы обычно интересуются в зимнее время. Такие материалы я расположил в разделе «Зима». Меньше всего вопросов возникает в позднее осеннее время. И это вполне естественно: люди устали от сезонных работ и когда на дачах уже «не климатит», она их меньше интересует. Однако и здесь приходится напоминать о самом необходимом, чтобы урожаи не снижались, а были только лучше в последующие годы.

Книга (глава по усмотрению издателя) является настольным пособием для дачника и будет полезной как для новичков, и, надеюсь, много интересного в ней для себя найдут и садоводы со стажем.

Примечание: Зима (или время отдыха) для дачника длится всего два месяца декабрь и январь. Потому дачный сезон и составленный календарь работ здесь начинается с февраля по ноябрь.

ЗИМА

(ликбез, с думой о весне)

Вот и новый год наступил. Едва начал увеличиваться световой день и уже можно что-то сеять, сажать хотя бы в квартире на подоконниках теперь все будет расти! А душа, соскучившаяся по даче, уже начинает болеть заботой о будущем урожае, и планирует в уме: что конкретно сеять, сажать, чтобы в дальнейшем все высаженное лучше плодоносило и росло, чтобы труд был не напрасен, и земля использовалась наиболее рационально. Используя опыт прошлых лет, мысленно начинаешь планировку и перепланировку своего небольшого участка. Где-то затравело больше значит тут надо сажать картошку, а там, где она росла в прошлом году земля чистая от сорняков, и эту площадь можно использовать под другие овощи. Где-то раскорчевать старые и больные кусты и деревья, подсадить молодые, подвезти навоз, загодя приобрести минеральные удобрения, инструменты и пр. Много о чем приходится думать и мечтать хорошему хозяину! Все мы хотим жить лучше. Потому нельзя подходить к вопросам планирования бездумно, особенно в наше трудное время.

Дачники – это, в основном, пожилые пенсионеры, которым можно и нужно больше позволять себе отдыхать, а не горбанить с утра до позднего вечера, занимая участок трудоемкими культурами. Потому, стоит ли много сажать на участке овощей? Особенно это касается картофеля. Осенью он на рынках не дорогой, можно и подкупить для зимы. А насадишь много будешь с ней, этой несчастной картошкой, весь сезон напрягаться. Так пусть лучше фермерские тракторы над ней работают! Тоже касается и нашей любимицей земляники. Это самая трудоемкая из всех культур! Обрабатывать землю между ее кустиками во время роста очень сложно, потому она быстро зарастает сорняками и приходится за сезон по 4-5 раз ее гряды пропалывать вручную. Да побери оно это удовольствие! Площади ее сокращаю до минимума, а компенсировать свою витаминную потребность можно другими культурами. Сажаю вишню, сливу, малину, разную смородину, крыжовник, виноград, жимолость, калину, садовую голубику, рябину, облепиху, лимонник, актинидию. Да и в лесу у нас всего хватает. Вообще, из многолетнего опыта, пришел к выводу, что выращивать сады более рационально на дачных участках. Взять хотя бы прошлый год деревья буквально ломились от плодов. С одних яблонь собрали столько яблок, что хватило не только для себя, для родных и друзей, но и часть продано на рынке. А всего собрали около тонны (см. фото).

Каждая взрослая яблоня дает в среднем до 200 кг. плодов. На участке размером 6 соток, безболезненно для других культур, можно высадить до 12 деревьев, а если он 10 или 15 соток, и того более -18–24 яблони. В пролетах сажаю овощи. А по бокам размещаю большое количество низкорослых кустов. Сад требует меньше ухода, да и спину гнуть возле него приходится меньше, экономически же более выгоден, нежели овощи. Потому считаю, что сады это настоящее «золотое дно»» для дачного хозяйства, хорошее подспорье для людей.

О какой продовольственной проблеме фруктов можно говорить, глядя на такие урожаи яблок, собранные всего лишь с одного дачного участка. Моей семье совершенно не нужен их импорт

Многих пугает то, что якобы деревья долго растут до плодоношения, и будто бы они не каждый год с урожаем. Все это мифы. Яблони, например, начинают плодоносить уже на третий год после посадки, и даже раньше. Вот посмотрите как на второй год заплодоносила эта яблонька моей селекции (Ренет душистый) вскоре после прививки. Природу не остановишь.

А если правильно за ними ухаживать, вовремя удобрять, проводить обрезку лишних ветвей, регулировать нагрузку плодами, то неурожайные годы бывают только как исключения.

Сад – это не только плоды, но и красота, настоящее эстетическое наслаждение. Высадили вы его, или нет время идет от этого независимо, и если что-то посажено, то есть для вас перспектива увидеть плоды, и она будет радостной. А так и ждать нечего. Недаром, М. Лютер писал; «Если бы завтра весь мир должен был погибнуть, сегодня я все равно посадил бы яблоню».

Феноменальная способность плодоносить у яблони. Ренет душистый уже на второй год после прививки

Я несколько поколений плодовых деревьев выращивал не только саженцами, но и семенами. Все они плодоносят до сих пор, и благодаря этому вывел и свои сорта.

Однако, для того, чтобы сад действительно радовал, необходимо выбирать для выращивания самые лучшие сорта и виды плодово-ягодных, декоративных, и лекарственных растений. В дальнейшем об этом вы узнаете из моих рассказов.

Когда заходит речь о качестве яблок, почему-то всегда вспоминаю песню: «Наманганские яблоки, ароматные…», которую любил петь мой сослуживец в армии узбек Муратали Рахимов. Он и угощал нас своими яблоками. Как дружно мы жили тогда в шестидесятые годы, не глядя на национальность. Где-то теперь эти друзья, мои однополчане?..

Сейчас, когда отхлынули летние сезонные работы в саду можно и помечтать, подумать о том, какими лучшими сортами плодовых культур дополнить наши сады, и в первую очередь нашими красавицами яблонями. Почему-то считается, что по-настоящему вкусными и ароматными они бывают только на юге. Но все же и у нас такие есть, и мы можем разводить их было бы желание.

Мне больше по нраву крупноплодные яблоки, сладкие, или с небольшой кислинкой, т.е. сладко-кислые, на вкус более сладкие, чем кисло-сладкие. Или чисто сладкие, почти пресные. Хотя «кислые» яблоки содержат и больше витаминов, они целебнее для всего организма, но излишние кислоты в них, по моим наблюдениям, чаще «съедают» эмаль и портят зубы. Но это дело вкуса каждого. Из таких кисло-сладких сортов я рекомендовал бы распространенный прибалтийский сорт Телесааре ыун. Яблоки этого сорта содержат двойную дозу витамина С по сравнению с другими сортами. Незаменимой в саду считается и Антоновка обыкновенная. Однако ее серьезный недостаток плохая лежкость плодов, они едва дотягивают до Нового года. Иногда из сеянцев обычной Антоновки вырастают необычные экземпляры. Заметил у одного: листья широкие без острых зазубрин свойства, говорящие о культурности. Решил оставить до плодоношения. И в 2006 году попробовал первые яблоки. С виду та же Антоновка, а раскусишь сок так и брызнет изнутри, с необычно сильным ароматом. А вот Богатырь (имеет второе название Ровесник Гагарина), полученный путем скрещивания с Антоновки с южным Ренетом Ландсбергским ни в какое сравнение с другими не идет. Действительно богатырь, да и только! (См. фото).

Яблоки у Богатыря очень крупные (до 350 гр и более). Они слаще чем Антоновка, урожайность высокая и ежегодная. Но главное достоинство плоды хранятся у меня в гараже до июня. Может быть и дольше, но их к этому времени не остается. (Кстати, самые крупные плоды бывают у Апорта вес одного яблока 500900 гр. В приусадебных садах рекомендуется для прививок в крону более зимостойких деревьев).

Яблоня Ровесник Гагарина (Богатырь)

Достойны прописки в наших садах и более ранние сорта Папировка и Белый Налив. Плоды у них похожие, но первый сорт поспевает на неделю раньше этим только два сорта и отличаются. Штрейфлинг и Грушовка московская, Народное вкусные, урожайность их достигает до 200 кг. с дерева. Из сладких сортов раньше всего поспевает Коробовка, сорт народной селекции. Плоды размеру и цвету похожи на Белый налив, но вкус чисто сладкий, без кислинки. Сладкие яблоки у Звездочки, у Услады они очень урожайные, но без ограничения нагрузки (ежегодной обрезки) сильно мельчают. Из всех сладкоплодных наиболее поздно созревает Золотой Ренет. Недостаток сорта: при длительном хранении плоды становятся рыхлыми, крахмалистыми.

Из новых сортов испытываемых мною в саду хочу отметить сорта Сладкая нега, Мечтательница, Уральское розовое, Бельфлер башкирский. Сами названия говорят о их качествах они десертного вкуса (по пятибалльной шкале высшая оценка 5 баллов).

Всякий раз, заходя в магазины, удивляюсь: зачем закупаются импортные яблоки, когда наши местные, не хуже и даже полезнее, т.к. они выращенные без химии и разных пестицидов. И на праздничном столе, считаю, более привлекательнее.

«Еще лет 10-12 назад купил на рынке у общежития Пединститута в Пскове несколько яблонь и вишню (не прижилась), а напоследок торговцы еще и черешню расхвалили. Мол, не нарадуюсь, если куплю, специально для наших мест. Но брать надо «мальчика» и «девочку», и сажать рядом. Посадил на горочке с одной стороны тропинки, на расстоянии полутора метров. Но радости нет. Как были 70 сантиметров, так и до сих пор ни на метр не выросли. Стоят словно карлики, не толстеют даже. Хотя сам видел в молодости на Украине, что они под метров семь вытягиваются и урожая на них море. В этом году, правда, одно мое «лилипутовое» деревце впервые зацвело. Что делать? Ждать ли мне от них роста и урожая? Может подкармливать чем-то надо? А может пересадить в другое место, или вообще выкинуть, чтобы душу не травить? Подскажите. Заранее спасибо».

С уважением. Константин. г. Псков.

Здравствуйте, уважаемый Константин! К сожалению, я не имею большого опыта выращивания черешни. В свое время росла у меня черешня, но впоследствии от этого участка пришлось отказаться, а теперь выращивать остерегаюсь эти деревья, из-за высокорослости. Наблюдал такие плодоносящие деревья у наших садоводов, имевших сады в городской черте города. Ее стволы чем-то напоминают осину и ростом доходят до 18 метров. Такие деревья на даче нельзя сажать, они будут затенять соседние участки. Черешня интересна тем, что она обычно слаще вишни и созревает намного раньше ее. Очень заманчиво иметь ее у себя, но раньше, считал, что эта культура южная и не годится для наших скученных дачных участков. В настоящее же время селекционерами выведено много перспективных сортов, высота которых не превышает 5-7 метров, с более высокой морозостойкостью (до -35 гр. растут без повреждений) в результате чего климатическая зона выращивания черешен значительно продвинулась к северу, вплоть до Ленинградской области включительно.

А что же случилось с вашими питомцами? В первую очередь. думаю, виноваты участившиеся в последние годы погодные аномалии, в частности глубокие и продолжительные оттепели в зимнее время. Сами по себе морозы черешня переносит стойко, а вот резкие перепады температур приводит к тому, что корни у них подопревают. У деревьев в этом случае не хватает питания для роста, у них начинают оголяться, и подсыхают развилки нижних скелетных ветвей, при этом однолетние приросты и цветковые почки сохраняются. Такое происходит у корнесобственных, а не у привитых. Деревья вроде бы живы, но не растут, что и наблюдается в вашем саду. Вам, видимо, проданы были саженцы порослевые, а они совершенно не пригодны для выращивания в наших погодных условиях. Потому запомните, что приобретать саженцы черешни нужно только привитые. И лучшие подвои для нее корни вишен сортов Шубинка, Владимирская. Деревья черешни, привитые на вишне, хотя и менее долговечны, чем корнесобственные, но зато более устойчивы, низкорослы. И еще преимущество: зацветают они позднее и потому уходят от ранних весенних заморозков.

Советую Вам пока не уничтожать свои «лилипуты» (все-таки интересно, что с ними в дальнейшем будет!?), а перепривить от них черенками на вишневые подвои. А еще лучше найти у садоводов для этих целей черенки новейших зимостойких сортов: Ленинградская черная, Зорька, Брянская розовая и др.

Восстановления корневой системы и соответственно улучшить вегетативную способность поможет и полив земли вокруг растения стимуляторами роста типа гетероауксина (2 гр. на 10 л воды), янтарной кислотой и др.

Ваши саженцы могут расти сильнее и при правильной их формировке. Для этого оставьте на них только по одному центральному проводнику и две боковые ветви. Остальные вырежьте. Чем меньше останется ветвей, тем сильнее будет и их прирост.

Не забывайте и о подкормках. Раза два четыре (в зависимости от состояния) подкормите саженцы по 60 гр. суперфосфата и 30 гр. калийной соли (весной можно заменить ее селитрой) или золой. Желательно обложить стволы по ведру перегноем или навозом. Земля под черешней вообще должна быть рыхлой, плодородной, наполовину состоящей из листового перегноя и земли. Наилучшие для нее супесчаные и суглинистые почвы. Если эти меры не помогут, то это уж точно признак подопревания корней.

Что касается «мальчиков» и «девочек», то это неверное представление. У них нет отдельно, как, например, у облепихи, мужских и женских деревьев, хотя в основном все сорта черешни и самобесплодны. Поэтому, для переопыления нужно высаживать не менее 2-3 деревьев разных сортов. Есть исключения. Самоплодным является сорт Народная Сюбаровой, частично самоплодные: Ипуть, Овстуженко, Ревно.

Имейте еще в виду, что все косточковые, в т.ч. и черешня, плохо или даже порой и вовсе не переопыляются насекомыми, т.к. в их цветках мало нектара. Они охотно посещают яблони, кусты смородины, крыжовника и др. растений, и неохотно посещают последние. Поэтому, если вы хотите иметь хорошие урожаи черешни, вишни, абрикосов, груш, то нужно обязательно привлекать к их цветкам насекомых. Для этого во время цветения я опрыскиваю эти деревья раствором сахара, стакан на ведро. Иногда добавляю для большей привлекательности ложку меда. Это гарантирует урожай. Как показывает мой опыт: урожаи этих культур зависит в основном не от сорта плодовых, как многие считают, а от хорошего опыления. Чем больше посещаемость цветков насекомыми, тем больше завязывается и плодов.

Вишня практически исчезает в наших садах. Редко где она еще хорошо плодоносит, в основном, в городских усадьбах. Причина низкая морозостойкость, заболеваемость коккомикозом (грибное заболевание), монилиозом (быстротечное вирусное усыхание цветов и ветвей косточковых), а также отсутствие надлежащего ухода за культурой.

Коккомикоз характеризуется четкими симптомами. На верхней стороне листа появляются округлые красно-бурые пятна, достигающие размером 2-3 мм. Когда споры накапливаются, они появляются в виде белой и желтоватой массы с нижней стороны листа. Еще И.В. Мичурин обратил внимание на то, что черемуха почти не поражается этими болезнями.

И действительно. Новые перспективы открылись благодаря использования в селекции вишне-черемухового гибрида, называемого Падоцерусом, полученного селекционером С.В. Жуковым. Скрещиванием этого гибрида с вишней степной получены первые в мировой практике устойчивые сорта вишни к коккомикозу. Их выведено уже довольно много. Но для нас, садоводов севера, важно и морзостойкость сорта. А это, считаю, еще связано и с ростом кустов: чем ниже кусты тем более устойчивы они к морозам. На худой конец ветви низкорослых растений на зиму садоводу и нетрудно пригнуть к земле, присыпать снегом. Преимущество их и в том, что такие кусты легче укрыть от склевывания плодов птицами. Для этого используют специальные сетки, их продают в хозяйственных магазинах. От птиц совершенно невозможно уберечь высокие кусты, а это серьезный бич многих вишневых садов. Особенно морозостойки низкорослые сорта вишни уральской и сибирской селекции. Их высота не превышает 2 м. Почему-то их иногда называют «американской вишней». Но это неверно. Американская вишня более похоже на черноплодку. И вкус у нее несколько иной, чем у вишня обычной. Вот только такие сорта я сейчас и развожу на своем участке и рекомендую их выращивать нашим читателям.

Стандарт Урала. Это куст высотой 1,5 -2 м с крепкими основными ветвями, идущими под прямым углом и широкой кроной. Сорт высокоурожайный, плоды крупные (до 7 гр.), репчатой формы, красные, блестящие. Ежегодно с одного куста можно собрать до 20 кг. Созревают в конце июля.

Сорт устойчив к основным болезням и вредителям.

Ударница. Новейший сорт, успешно прошел испытания в северной зоне. Куст компактный, высотой до двух метров Плоды несколько мельче (5-6 гр.), но зато отличного, кисло-сладкого, очень оригинального вкуса (см.фото).

И самое главное достоинство новых сортов их действительно высокая урожайность, ветки гнутся под тяжестью плодов до самой земли. С такого кустика собрано целое ведро ягод.

Болотовская. Высота куста 1,5-2 м., с широкой раскидистой кроной. Плоды средние, массой 3 гр., темно-красные. Плодоношение ежегодное и обильное. Из ягод этого сорта получается вкусное классическое вишневое варенье.

Уральская рубиновая. Куст высотой 1,5-1,8 м. с широкой кроной и раскидистыми ветвями. Плоды массой 3-4 гр., темно-красные, кисло сладкого вкуса. Они хороши для употребления не только для компотов, варений, но и в свежем виде. Маяк и Свердловчанка. Отличаются от других сортов еще и засухоустойчивостью, т.е. хорошо плодоносят и на супесчаных почвах.

Для того, чтобы эти сорта обильно плодоносили необходимо сажать для опыления несколько сортов. Лучшим опылителем для них Уральская рубиновая. На худой конец можно подсадить рядом и любую порослевую вишню. А еще неплохо опрыснуть цветущие ветки слабым раствором меда или сахара. Достаточно ложки на ведро воды.

Вообще вишня требует особого ухода. Она не любит кислых почв и не выносит низких грунтовых вод. Поэтому, сразу же, при посадке молодых кустов, в яме делают дренаж, закладывая вниз некрупные доломитовые камни, бой красного кирпича, или известковую штукатурную крошку. Засыпают корни по уровень корневой шейки, чтобы не заглублять ее, с образованием на поверхности небольшого холмика. С целью нейтрализации почвы можно обложить его поверхность свежим навозом. Но это только для молодого куста. В дальнейшем, уже на второй или третий год, после того, как саженцы окрепли, навозом можно обкладывать только на зиму. И рано весной я его сразу же убираю. Нейтрализовать почву лучше добавлением в нее садовой извести 100-150 гр. (до 0,5 кг. на кв. метр.), но только непосредственно под кусты и деревья. Весь огород посыпать нельзя это способствует развитие грибных болезней. Нельзя подкармливать вишню азотными удобрениями и в теплое время сезона. Ими можно удобрять только весной, перед цветением. Почему? Иначе, у нее быстро начнут отрастать длинные побеги, которые не успевают хорошо созреть, и все ростовые и плодовые почки в зиму подмерзнут. Не раз вы, видимо, наблюдали, как весной обильно цветут эти кусты, а потом они осыпаются и не дают плодов. Помимо заморозков причина тому чаще всего из-за перекорма азотом в предыдущее лето.

Для вишневых деревьев или кустов вполне достаточно удобрять только печной золой, калийной солью, или суперфосфатом. Из органики лучше всего подходит, но только для крупных деревьев вишни птичий помет. Тут и азот, и фосфор, и известь, и калий все в сбалансированном соотношении. Заметил это у одного знакомого садовода. У него вишни выросли в птичьем вольере. Гуляют куры и естественно подкармливают их. Так у него вишен было на удивление по несколько ведер с одного дерева! Вывод: чем меньше прирост текущего года, тем сильнее морозостойкость вишни в предшествующую зиму.

Частая ошибка при уходе за вишневыми посадками выкапывание поросли. Тоже у соседа все было хорошо, но то один, то другой, завидев его вишню, попросят у него отросток поросли. Начал выкапывать и деревья (он формировал их не кустом, а одним стволом.) быстро захирели. (Сглазили, скажут, шучу). Поросль нужно не выкапывать, а срезать ее у основания почвы. Если хотите размножить сорт пришпильте нижнюю ветку, обсыпьте ее землей, оставив свободным конец и на следующий год или два, вегетативный побег даст корни, его безболезненно и можно будет тогда отделить. При выкапывании самой поросли сильно повреждаются основные поверхностные корни, потому и ослабляется куст или дерево. Вообще возле любых плодовых деревьев, и возле вишен особенно, на расстояние диаметра кроны нежелательно перекапывать почву. В деревнях вишни растут всегда на отшибе, и никто их не окапывает, потому и кусты урожайные. А если приходится это делать, то не глубоко и с большой осторожностью.

Часто у вишен бывает наблюдаться и камедетечение. После этого ствол или ветка гибнет. Происходит это от морозобоин, или повреждения стволов при лазании на них с лестниц (при этом повреждается кора), а также при обрезке кустов. От морозобоин лучшее средство обмазывание стволов глиной с коровяком осенью, после уборки урожая. Вишню вообще нежелательно обрезать, только сухие. А уж если вырезаете, то лишние побеги удаляют полностью, вырезая без пеньков до основания. Сформированные в виде дерева вишни всегда урожайнее. Камедетечение может возникнуть и при низком залегании грунтовых вод. Поэтому для нее всегда выбирают самые высокие места, или вблизи построек, где больше тепла и солнца.

Обезопасить обычные сорта вишен от коккомикоза можно только неоднократным опрыскиванием кустов медными препаратами, стараясь больше попадать на нижние стороны листьев. Рано весной, до распускания почек, и, как минимум, осенью, после опадения листьев опрыскивают вишни медным купоросом (300400 гр. на ведро воды). Опавшие листья обязательно перед этим собирают и сжигают, Против монилиоза можно дополнительно опрыснуть кусты при выдвижении цветочных бутонов растворами хлорокиси меди, хома 30-40 гр. на 10 л. воды, или раствором карбофоса, той же концентрации. Эффективность мер борьбы с этим опасным вирусным заболеванием пока еще изучена недостаточно.