Текст книги "Луна и цветущий сад"

Полив

Если вы работаете с растениями не первый год, вам хорошо известно, к чему приводит неправильно выбранное время полива. Есть золотое правило: лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу. Из-за неправильного полива питательные вещества вымываются из почвы, земля становится слишком влажной или, при недостаточном поливе, пересушенной, корни загнивают или пересыхают, растут вдоль земли, а не в глубину (в поисках влаги!), сами растения теряют силу, урожай оказывается значительно меньше ожидаемого и более низкого качества. Растения теряют иммунитет, чаще болеют, поражаются вредителями.

Чтобы избежать таких неприятностей, начинайте правильно поливать растения с самого начала. А именно через 2–3 дня поле посадки, а не сразу, как это нередко делается. Вы и так сажаете в увлажненную почву, надо дать растению «встать на ноги», в переувлажненной жидкой почве оно с трудом займет нужное положение. Если долгое время стояла засуха, то поливайте растения в дни, когда Луна проходит через водные знаки – Рака, Рыб, Скорпиона. Растения плохо воспринимают полив в дни транзита Луны по знакам Весов, Водолея, Близнецов. Если полив проводить в дни указанных воздушных знаков, то на ваших питомцев могут напасть вредители.

Частота полива определяется состоянием растения и внешними условиями (теплом, влажностью почвы и воздуха, интенсивностью освещения и т. д.). Нельзя допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку. В большем поливе нуждаются растения, находящиеся в стадии роста или в цвету; имеющие большое количество листьев или крупные широкие листья, испаряющие много влаги; располагающиеся в больших кадках, а также взрослые с мощной корневой системой и во время долгой засухи. В меньшем поливе нуждаются растения в периоде вегетационного покоя; с небольшим количеством листьев; с сочными мясистыми листьями; с небольшой корневой системой, особенно, если корни растения пострадали от вредителей, болезней или вследствие неправильного ухода; в кадках из непористого материала (пластмасса, металл и т. п.); а также во время пасмурной дождливой погоды.

Признаками недостатка воды служат следующие факторы: поникание листьев – у растений с мягкими, нежными листьями они становятся вялыми и опускаются; у растений с жесткими, кожистыми листьями – засыхают и осыпаются; цветки и бутоны опадают или быстро увядают. Признаки избытка воды: листья поникают, имеются мягкие участки с признаками гнили, рост замедляется, листья делаются свернувшимися, пожелтевшими и пожухлыми, их кончики – коричневыми; опадают старые и молодые листья; на цветках появляется плесень. Увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Поэтому, прежде чем грешить на неправильный полив, надо исключить другие причины, дающие похожую реакцию.

Поливать растения лучше всего только мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Жесткой воды, содержащей различные соли, следует избегать. Хорошо переносят поливку жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах. Хлорированную воду из водопровода отстаивают как минимум сутки, чтобы хлор успел улетучиться. Вода из-под крана содержит различные химические вещества, в первую очередь известь, а также минеральные соли. В зависимости от региона ее состав меняется, она может быть жесткой или мягкой. Тем не менее рано или поздно в земле накапливается известь. Вы можете легко установить это, если заглянете в свою кухонную посуду: насколько активно «обрастают» налетом чайники и кастрюли, настолько быстро то же самое случается с землей, в которой живут ваши растения. Конечно, лучше заменить водопроводную воду на дождевую. В ее отсутствие вода, используемая для полива, должна максимально приближаться к ней по своему составу. Поэтому имеет смысл остановить выбор на дистиллированной воде. Дождевую воду в городских условиях рекомендуется предварительно прокипятить. Кроме того, можно смягчить жесткую воду, отстаивая ее в течение суток с добавлением торфа. Кислотно-щелочной баланс качественной торфяной почвы равен 4, что позволит вам значительно изменить щелочность воды из-под крана.

Воду, взятую из-под крана, можно прокипятить: это незначительно уменьшит жесткость. Однако учитывайте, что ей следует дать отстояться в течение как минимум одной, а лучше двух недель. Поэтому сам по себе такой метод довольно неудобен.

Смягчать воду можно, используя вофатит-фильтр. Другой метод, который позволяет снизить этот же показатель на две единицы, – добавление 5 г лимонной кислоты на 10 л воды. Если вы применили один из методов, то, прежде чем использовать воду для полива, уточните ее кислотно-щелочные показатели. Сделать это совсем не сложно. В продаже имеются рН-метры разного типа и различной степени чувствительности. Можно обойтись даже обычной лакмусовой бумагой, узкую полоску которой нужно опустить в воду и через несколько секунд увидеть, насколько изменился окрас бумаги. Его интенсивность сверяется по прилагаемой инструкции. Этот же метод проверки кислотно-щелочного баланса используется для определения рН почвы.

Зимой допустимо поливать растения талой водой, но только в том случае, если снег чистый.

И еще: если вода, используемая для полива, хранится в больших резервуарах, то в ней могут образоваться водоросли. Предотвратить их появление можно, если в воду добавить 1 г медного купороса на каждый литр воды.

Влияние холодной или тепловатой воды в значительной мере зависит от состояния почвы. На этот вопрос существуют разные точки зрения. Тем не менее большинство специалистов рекомендуют использовать для полива воду комнатной температуры, то есть отстоявшуюся и умеренно теплую.

Листва

Когда приходит осень, мы собираем в кучи опавшие листья. Если этого не сделать, весной наш сад явит собой крайне непривлекательное зрелище. Но просто собрать листья и где-то их как попало свалить – крайне неграмотное решение. Не будем забывать, что перегнившие листья вовсе не что-то вредное или бесполезное, для живых растений это ценный питательный материал. Собранные листья складывайте вокруг деревьев. Вместе с ними в куче могут находиться веточки, опилки, частички коры – ничего страшного, главное – запомнить: дерево – к дереву. Если сделать так, то почва не пересохнет, не перемерзнет, а сорняки не будут расти, как на дрожжах. И конечно же, приходится учитывать такой момент: время, когда все эти полезные вещи нужно делать. Вы же не хотите, чтобы тщательно собранная куча разнеслась по всему саду? Чтобы вилы или грабли повредили молодые растения? Тогда собирайте ее при убывающей Луне, особенно в дни Козерога, Девы, Тельца. Откажитесь от уборки листьев на растущей Луне, особенно в дни Рака, Скорпиона и Рыб.

Субстрат

Важнейшими факторами для хорошего урожая являются кислотность и структура почвенной смеси, количество и соотношение в ней питательных веществ, а также отсутствие в почве опасных для корней грибков и вредителей. Для многих растений подходят легкие землесмеси, но есть и такие, которые отлично чувствуют себя на тяжелых и глинистых почвах. Растения, имеющие разветвленные тонкие корни, предпочитают легкую почву с кислой или слабокислой реакцией. Субстрат для рассады можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для приготовления посадочных смесей используется глинистая земля, песок, кирпичная крошка (диаметр частиц – 2–6 мм), мелкий гравий и листовой перегной, вместо которого можно применить торф, выветренная глина, мраморная и гранитная крошка, керамзит, сфагнум, парниковая земля, перегной, старая известка. Отметим, что многие из этих компонентов могут также использоваться в качестве почвенных добавок, наравне с древесным углем.

Однако, вне зависимости от состава, семена требуют земли, которая удовлетворяет трем условиям. К ним относятся: механическая структура (рыхлая, воздухопроницаемая, водопроницаемая), химический состав (разные растения требуют различного соотношения органических и минеральных компонентов), кислотность. Кроме того, субстрат не должен содержать легко подверженных гниению компонентов (например, свежего компоста). И главная задача – приготовить землесмесь, соответствующую этим параметрам, исходя из требований каждого растения. Не секрет, что даже приобретенный в магазине торф может иметь разный состав, будучи приготовлен разными производителями. Здесь на помощь приходит опыт, а для новичков – знание химических особенностей используемых материалов. Например, если растение требует питательной землесмеси с повышенным содержанием органики (так называемая гумусосодержащая смесь), то для такой ее основы может использоваться обычная садово-огородная земля. Глинистая земля способна стать основой смеси для более чувствительных к органике растений. В качестве разрыхлителя используются торф или любой химически нейтральный сыпучий материал с зернами 1—10 мм. Варьируя соотношение земли и сыпучего наполнителя, можно подобрать подходящие смеси для более чувствительных и менее чувствительных, быстрее растущих видов. Первые требуют больше наполнителя, вторые – основного материала.

Кислотность полученной смеси регулируется либо добавлением гранулированного суперфосфата, кислого торфа, понижающего рН, либо примешиванием гранитной или мраморной крошки, извести-пушонки, доломитовой муки, повышающей рН.

При приготовлении земляной смеси торф, глинистую и листовую землю необходимо просеять. Для этого прекрасно подходит пластмассовый дуршлаг или сетка с ячейками диаметром 3–5 мм. Крупнозернистый песок, кирпичную крошку и мелкий гравий следует промыть, кирпичная крошка также требует слабого раствора серной кислоты до прекращения шипения (после процедуры материал опять нужно промыть).

При использовании торфа нельзя забывать о том, что этот материал разрыхляет и подкисляет почву. Для изготовления землесмеси применяется старый, хорошо разложившийся низинный торф, так как верховой слой содержит вредные кислоты. Другие материалы, гравий и песок, как правило, обладают слегка щелочной реакцией, поэтому их используют для улучшения проницаемости почвы (и для дренажа). Кирпичную крошку применяют с той же целью, кроме того, она частично впитывает избыточную влагу. Для приготовления субстрата и для дренажа следует выбирать крошку красных кирпичей, потому что в белых содержится избыточное количество извести.

Тяжелую смесь готовят из трех частей комковатой глинистой земли, двух частей гравия или крупнозернистого песка, двух частей кирпичной крошки, которую можно заменить гравием, одной части торфа и одной части листовой земли. На ведро смеси можно добавить полстакана суперфосфата и фосфорнокислого калия в пропорции 3:1.

Для приготовления более легкой смеси используются по две части торфа, листовой земли и песка и одна часть глинистой земли. Все ингредиенты смешиваются.

Самый простой и распространенный рецепт землесмеси – взять равные части листовой земли и промытого речного песка с добавлением древесного угля и торфа.

Если вы купили готовый субстрат, то необходимо принимать во внимание, что его состав не всегда может быть оптимален. Зачастую садоводы самостоятельно доводят купленную смесь до нужной кондиции, смешивая ее с разрыхляющим материалом, например крупнозернистым песком, мелким щебнем, измельченной пемзой или перлитом в соотношении 1:1. Эта добавка необходима для повышения воздухо– и водопроницаемости субстрата; при этом очень важна ее крупнозернистая и прочная структура.

Когда смесь приготовлена, ее следует обязательно пропарить на водяной бане. Для этого берут две кастрюли разной величины. Меньшую заполняют землей и, не накрывая, помещают в большую, налив в последнюю немного воды. Кипятят воду в течение часа, после чего кастрюлю убирают с огня и закрытой дают ей остыть.

Смеси не готовятся непосредственно перед посадкой. Оптимальный срок приготовления – за месяц до нее. В течение этого времени смесь должна храниться в немного увлажненном состоянии, чтобы восстановить необходимые качества почвы. Этот процесс можно ускорить, если перемешать остывшую землю и добавить к ней небольшое количество смеси, в которой росли здоровые растения.

Скажем о том, какие качества присущи тому или иному материалу, наиболее часто применяемому для приготовления субстрата.

Глинисто-дерновая земля прочно удерживает воду. Питательные вещества из нее вымываются сравнительно медленно. Ее можно купить в магазине либо добыть самостоятельно, там, где земля поросла дерном (густой травой). Слой дерна необходимо снять вместе с землей, уложить пластами, укрыть и оставить минимум на один год. Предварительно землю можно удобрить жидким навозом. Таким методом несложно получить очень питательную почву. Более простой способ – подкопнуть дерн и стряхнуть с его корней почву.

Листовая земля богата питательными веществами, рыхлая, легкая, прекрасно впитывает воду. Ее, опять же, можно приобрести в магазине. Или дождаться весны и, когда снег начнет таять, собрать в лиственном лесу, выкапывая прямо из-под снега и старой листвы.

Старая парниковая земля служит заменителем глинисто-дерновой и листовой. Это земля из любого огорода или сада.

Крупнозернистый речной песок придает почве рыхлость и пористость. Брать его следует на пляже или покупать уже расфасованным, но в обоих случаях обязательно промывать.

Древесный уголь лиственных пород деревьев применяется для дезинфекции в виде порошка (им присыпаются пораненные корешки) и добавляется кусочками в почву. Он обладает противогнилостными свойствами. Если вы не приобретаете древесный уголь в магазине, то спалите полено (оптимально – березовое), часть головешки мелко раскрошите, часть раздробите на некрупные частицы. Эти частицы служат почвенной добавкой.

Кирпичная крошка придает почве рыхлость и пористость, обладает способностью удерживать лишнюю влагу. Ее также можно приобрести либо получить, молотком разбив красный кирпич.

Керамзит предохраняет растения от перегрева, переохлаждения и пересыхания.

Компост

Компост – отличный способ переработать всевозможные растительные отходы, те же опавшие листья. Что приятно, этим природа занимается сама. Кроме того, компост – отличное удобрение, что известно каждому огороднику. Он способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30–40 кг азота, 20–30 кг фосфора, 15–20 кг калия.

Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. Основная его функция – это создание и поддержание здоровой почвы путем питания живущих в ней микроорганизмов. Последние в свою очередь выделяют питательные вещества, полезные для растений, которые вы выращиваете. Подобно органическим удобрениям и любым органическим веществам в большом объеме, компост помогает песчаным почвам удерживать влагу и в то же время способствует дренированию глинистых почв. Если применять компост регулярно и вносить больше, то почву легче обрабатывать, в ней можно выращивать более широкий спектр растений. Осенью его используют как удобрение под перекопку. Это не только обогатит почву ценными питательными веществами, но и значительно улучшит ее структуру. Компост также можно применять в любое время года для мульчирования – присыпания почвы, помогающего подавить рост сорняков и удержать влагу. Потребуется слой компоста толщиной 5–8 см. Положите его вокруг наиболее ценных растений, которые могут пострадать в засушливые периоды или при поломке поливальной установки. Если что-то осталось, распределите компост между остальными растениями, а в самом конце мульчируйте ту почву, на которой еще нет посадок. Следите, чтобы компост не соприкасался со стеблями и стволами растений, эти части должны располагаться над почвой.

Компост – перегной органического вещества, его получение не должно требовать часов напряженной работы. Точно так же несложно определить, что именно в него добавлять. Для компоста подходит все, что было когда-то живым, причем не обязательно ограничиваться только растительными остатками из вашего сада. В него можно класть растения, золу, кухонные отходы, включая чайную заварку и очистки овощей, газеты и другую бумагу, опилки и солому, ветки кустарников, перемешанный с соломой, опилками или резаной бумагой, птичий и животный помет, торф. Если в вашем саду есть газон, то компост поможет вам решить еще одну проблему – куда девать остатки скошенной травы. Но одной скошенной травы недостаточно для получения полноценного перегноя – почти 30 процентов травы превращаются в склизкую массу, так что, хотя она тоже пригодна, необходимо вносить в компост и другие ингредиенты. Все, что остается после прополки клумб и цветочных грядок, пойдет в дело вместе с разнообразными объедками и кухонными отбросами. Образующийся компост можно использовать для мульчирования грядок, вносить под отдельные растения или закапывать в почву при подготовке грядок к посадке, а также при пересадке растений. Чтобы ускорить гниение, собирайте в ведро сорняки и остатки пищи, не внося их в компост. Скосив газон, сложите все это в компост вместе со скошенной травой. Трава начнет загнивать скорее, а выделяющееся при этом тепло ускорит разложение других веществ.

Скажем и о том, чего в компосте быть не должно. Это части больных растений, каменный уголь, кости, остатки мяса, комья земли, толстые ветки, картон, семена и корни многолетних сорняков, помет кошек и собак, листья деревьев.

Чтобы компост стал превосходным удобрением, начните с выбора места. Компостную яму разместите в защищенной от ветра зоне. Ни в коем случае не на солнце, иначе компост пересохнет, и не в тени, потому что без тепла не пойдет процесс разложения. Идеальное место – полутень.

Для места хранения компоста вырывают специальную неглубокую компостную яму. Можно сделать простую компостную кучу или использовать контейнер цилиндрической или кубической формы. В нем содержимое хорошо прогревается, при этом погибают сорняки и возбудители болезней. Объем контейнера должен быть не меньше 1 куб. м. Убедитесь, что вы сможете легко вынимать из него компост. Крышка должна легко сниматься и ставиться на место. Обязательно покрывайте компост, чтобы сохранить тепло и защитить от дождя. В него должен проникать воздух. Для этого массу нужно время от времени переворачивать. Поместите контейнер на земле, чтобы черви, бактерии и грибки попадали в него и ускоряли процессы гниения.

Если вы выращиваете овощи, используя только органические удобрения, тогда в вашем распоряжении должно быть как можно больше компоста.

И еще один вопрос: что говорят лунные ритмы о столь ответственном занятии? В дни, когда Луна проходит через знаки Земли, можно добавить в материал биологические вещества, способствующие разложению. Особенно хорошо это делать в дни Девы. Если вы вносите в компост элементы крупного размера, положите их между слоями уже созревшего компоста, а на растущей Луне утрамбуйте.

Удобрения

Каждый садовод знает, что удобрения бывают органическими и минеральными. К первым относятся навоз, перегной, компост, птичий помет, озерный ил, зола, торф.

Вторые по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ.

Навоз – одно из самых распространенных удобрений, которое ежегодно вносится под овощные культуры. Его лучше вносить в почву с осени под перекопку. В навозе содержатся все наиболее ценные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Его ценность – не только в химическом составе. Продолжая разлагаться в почве, он обогащает ее углекислым газом, обеспечивает подогрев, а его структура улучшает механические свойства почвы. Внося навоз в качестве подкормки или перед посадкой, надо не забывать, что многие овощи не переносят его свежим и получают ожоги: в таком случае лучше использовать перепревший навоз.

Птичий помет – самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого, оно быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помета, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землей.

Зола содержит много фосфора и калия, в ней достаточно много микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Также она применяется как антисептическое средство. Ее используют при борьбе со многими вредителями, хотя и не всегда успешно.

Что же касается минеральных удобрений, они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации. К азотным удобрениям относятся:

аммиачная селитра – гранулы от белого до кремового цвета, которые хорошо растворяются в воде. Селитра – сильнодействующее удобрение, обычно содержит 33–34 % азота. Благодаря хорошей растворимости при внесении в почву начинает быстро действовать. Ее хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества;

сульфат аммония – кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде. Содержит до 20 % азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому его не рекомендуется применять длительно;

карбамид – выпускается как в гранулах, так и в кристаллическом виде. Имеет очень высокое содержание азота – до 46 %. В последнее время карбамид стал наиболее популярным азотным удобрением.

Самое распространенное фосфорное удобрение – суперфосфат. Бывает порошкообразным и гранулированным, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата – от 14–20 %, у гранулированного – 20–22 %. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

К калиевым удобрениям относятся:

хлорид калия – основное калиевое удобрение, которое содержит 50–60 % калия и легко усваивается растениями. Представляет собой белые или кремовые кристаллы с примесью красных и оранжевых. Его можно смешивать со всеми удобрениями, применять на всех почвах и под все культуры;

сульфат калия – бесхлорное удобрение, содержит 45–50 % калия. Остальными свойствами мало отличается от хлорида калия.

Сложные удобрения содержат несколько действующих веществ. Наиболее распространенными среди них являются: амофос – 10–12 % азота, 40–45 % фосфора; диамофос – 20–21 % азота, 50–53 % фосфора; нитрофоска – по 12 % азота, фосфора и калия; нитроамофоска – по 17 % азота, фосфора и калия.

Когда овощные культуры получают все, что им нужно, они быстро растут и имеют здоровый вид. Особенно ценную информацию о состоянии растений дают их листья. У нормально развивающихся растений листья ярко-зеленые, крупные, правильной формы, эластичные (их можно свернуть в трубочку и при этом не повредить). В зеленых листьях активно идет фотосинтез, они жадно ловят каждый лучик солнца и поэтому развернуты к солнцу под таким углом, что получают максимум света. Цветки у здоровых растений крупные и их много; при этом ни цветки, ни молодые завязи не осыпаются и завязи не загнивают. Плоды имеют правильную форму, они крупные, сочные, с ярко выраженным специфическим запахом.

Если при осмотре обнаруживается, что окраска листьев не интенсивно зеленая, а бледно-зеленая или желтоватая; что они не развернуты к солнцу, а прижаты к стеблю под острым углом или имеют какие-либо дефекты, например пятна, крапинки, сухие края или кончики; что листья морщинистые, деформированные или с рваными краями, с дырками на листовых пластинках; что цветков мало, они мелкие или деформированные; что цветки и молодые завязи осыпаются или загнивают – все эти признаки свидетельствуют, скорее всего, о том, что растения не могут в достаточном количестве получить из почвы какого-то необходимого им элемента питания. Если культура растет плохо, то как узнать: чего именно ей не хватает? Растения сами говорят нам об этом. Назовем элементы, содержащиеся в почвенном субстрате, а также признаки и последствия их недостатка или избытка.

Соединения азота, используемые растением, делятся на следующие группы: нитраты, или соли азотной кислоты; соли аммония; различные органические соединения азота (растворимые в воде аминокислоты, карбамид); нитриты, или соли азотистой кислоты. Азот способствует росту стеблей и листьев. Если его недостает в почве, развитие растений замедляется, листья мельчают, желтеют, отмирают, изменяется форма и окраска цветов, опадают бутоны. Это явление получило название хлороза.[2]2
  Хлороз – заболевание, связанное с недостаточным образованием хлорофилла в листьях; выражается в «побледнении» или пожелтении растения.


[Закрыть] При недостаточном поступлении азота в растения наблюдается сильное уменьшение и прекращение роста побегов и корней, ослабление цветения и плодоношения, раннее опадение листьев. На последних между жилками появляются желтоватые пятна, листовая пластинка приобретает желтый оттенок. Стебли становятся волокнистыми, твердеют и утончаются.

Недостаток азота у помидоров выражается так: растения слабые, стебли тонкие, листья мелкие, бледно-зеленые, при сильном голоде – с фиолетовой окраской. Соцветия слабые, плоды мелкие, корни буреют и отмирают. У перца: растения слабые, рост замедленный, листья бледно-зеленые, плоды редкие, мелкие, с тонкими стенками. У огурцов: рост замедленный, листья бледно-желтые, при острой нехватке – плети желтые, тонкие, твердые, плоды светлые. У капусты: растения мелкие, молодые листья бледно-зеленые, старые листья ярко-оранжевые. Листья засыхают рано. У лука: рост замедленный, листья короткие, с верхушек они начинают краснеть. У кукурузы: верх початка вообще не содержит зерен, там торчит голый стержень. У картофеля: растения слабые, стебли тонкие, прямостоящие, листья мелкие, светло– и желто-зеленые, закручены вверх, кромки их начинают желтеть и сохнут, старые листья рано отмирают.

При избытке азота происходит резкое усиление роста; ткани становятся рыхлыми, редкими и чувствительными к изменению климатических условий; медленно развиваются колючки; повышается склонность к заболеваниям; иногда эпидермис растений растрескивается.

Возникает дефицит азота при недостаточном питании, а также при несбалансированном внесении золы, фосфорных или калийных удобрений. В случае холодной весны часто возникает после внесения в почву неразложившейся органики (навоза или незрелого компоста). Напомним, что органика – это составляющая почвы, имеющая растительное или животное происхождение.

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты. Его недостаток сопровождается хлорозом листьев – они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Нехватка магния вызывает пожелтение растения, слабое развитие корней, которые, оставаясь короткими, утолщаются; одновременно отстает образование всасывающих корешков; следствие этого – нарушение синтеза белка в клетках и фотосинтеза,[3]3
  Фотосинтез – построение органических веществ (углеводов) из углекислого газа и воды с выделением кислорода под действием солнечной энергии.


[Закрыть] общее истощение жизненных сил растения. Дефицит обычен на песчаных и супесчаных почвах, особенно на фоне несбалансированного внесения калийных удобрений. Достаточно часто возникает у томатов, особенно тепличных, в период налива плодов на нижней кисти, иногда наблюдается у перцев и огурцов в период массового плодоношения.

Фосфор в растениях встречается в виде органических соединений, а также фосфатов кальция, калия, магния и натрия. Его значение в жизнедеятельности растений велико и многообразно. Он входит в состав нуклеиновых кислот, витаминов, ферментов и других биологически активных соединений, играющих важную роль в превращении вещества и энергии. Недостаток фосфора проявляется в задержке роста и развития растений, в скручивании листьев, образовании красновато-фиолетовых или буровато-фиолетовых пятен. Может сказаться на сроках цветения растений: они цветут позже положенного времени или вообще не цветут. При избытке фосфора наблюдается уменьшение размеров растения, сморщивание нижних листьев, их пожелтение, отмирание и преждевременное отделение от стебля; проявляются признаки недостаточности калия, железа и цинка.

Недостаток фосфора у помидоров: признаки те же, что и при нехватке азота, но листья при этом закручиваются, становятся сине-зелеными или покрываются фиолетовыми и красноватыми пятнами, с фиолетовым оттенком по жилкам, края их подгибаются. У кукурузы: кривые ряды, пропуск зерен. У капусты: особенности те же, что и при нехватке азота, но растения имеют более интенсивную красновато-фиолетовую окраску. У лука: признаки проявляются поздно; развитие растений угнетается, верхушки старых листьев увядают, чернеют и отмирают. У картофеля: проявления те же, что и при нехватке азота, а листья имеют тусклую окраску и буреют по краям. При разрезании клубней растений, не получивших достаточно фосфора, видны ржавые пятна.

При несбалансированном внесении азотных удобрений в глинистую или суглинистую дерново-подзолистую почву обязательно появится дефицит фосфора. Недостаток этого элемента обычен на кислых, неизвесткованных почвах. Временный дефицит может проявиться у теплолюбивых культур, особенно на молодых томатах и перцах, при температуре почвы ниже 12 °C. Исчезает после повышения температуры почвы.

Сера в большом количестве находится в хлоропластах. При ее недостатке в почве задерживается рост растений, окраска листьев бледнеет. При полном отсутствии серы они становятся белыми, так как не происходит образование хлорофилла. Нехватка серы бывает на бедных гумусом почвах при несбалансированном внесении мочевины или аммиачной селитры.

Калий играет важную роль в поглощении воды, превращении энергии. При недостатке его на краях листьев появляются коричневые пятна (центральная часть листа и жилки остаются зелеными), форма листа искажается. Резкий недостаток калия вызывает отмирание старых листьев, новые при этом сохраняются. Кроме того, ослабляется иммунитет растений, они чаще подвергаются различным, особенно грибковым, заболеваниям, снижается их сопротивляемость к неблагоприятным факторам среды. Нехватка калия приводит к деформации стебля, нарушению сроков цветения и плодоношения, ослаблению иммунной системы. Последний фактор ведет к гибели растения.

У помидоров: рост слабый, листья сине-зеленые, а старые – бледно-серые или желтоватые по краям и между жилками, а позже выгоревшие, закручены наверх; молодые листья морщинистые. Плоды поспевают неравномерно. Корни бурые, слаборазвитые. У огурцов: кромки листьев бронзовеют и отмирают. Позже бронзовый оттенок распространяется по всей пластинке листа между жилками. У капусты листья темно-зеленые, бронзовеют по краям и между жилками. При остром недостатке калия кромка листьев высыхает и на пластинках появляются коричневые пятна. У моркови растения отстают в росте, листья морщинистые, позже приобретают серовато-зеленый оттенок, с выгорающими краями. У кукурузы: верхушка початка заострена и зерна на ней недоразвиты. У картофеля: растения с низкими стеблями, с короткими междоузлиями. Листья сине-зеленые, более старые – желтоватые, бурые, бронзовые.