Текст книги "Луна и цветущий сад"

А что подсказывает нам лунный календарь? Когда семена взойдут, полив проводите в дни водных знаков. И, независимо от того, будете вы делать газон своими руками или пригласите профессионалов, непременно определите, какое время станет наиболее благоприятным. Правильный его выбор поможет газонной траве вырасти быстрее и гуще. Таким благоприятным временем является положение растущей Луны во Льве. Можно заниматься прокладыванием газона, когда растущая Луна проходит через знаки Воды – Рака, Скорпиона, Рыб. Наоборот, отказаться от этого занятия стоит в дни убывающей Луны, особенно когда она проходит через воздушные знаки – Близнецов, Весов, Водолея. Что касается ухода за газоном, то комплекс мероприятий лучше всего осуществлять в дни, когда Луна идет по водным знакам. Если вы скосите траву в один из таких дней, она быстрее отрастет. Это также стоит делать при растущей Луне во Льве. Даже волосы надо стричь в этом знаке, чтобы они росли густыми и пышными – что уж говорить о растениях! Однако если газон существует у вас не первый сезон и трава уже отросла до нужной длины, не косите под знаком Льва. Почва может пересохнуть. Кстати, густой будет трава и в том случае, если вы скосите ее на убывающей Луне в Раке или Скорпионе. И наконец, косить надо утром или вечером, но никак не днем, под прямыми лучами солнца.

После покоса у нас остается сено. Если траву срезать на убывающей Луне, она вернется в землю и не навредит газону. А вот если вы косили на растущей, то срезанную траву непременно нужно убрать. В противном случае она превратится не в удобрение, а в гниль и повредит газону. Соберите траву вокруг деревьев или положите там, где на земле есть открытые места. Такая простая защитная мера поможет избежать пересыхания почвы.

Колодец

Даже в садоводческих хозяйствах, где есть водопровод, люди ставят колодцы. И немудрено: считается, что колодезная вода и вкуснее, и свежее. К тому же общая система отнюдь не защищена от перебоев в подаче воды. Ну а если водопровод на участке отсутствует, да еще и далеко открытый водоем, колодец оказывается единственным источником воды.

Вы уже решили поставить колодец на своем участке? Нанимаете для работы специалистов? Тогда вам необходимо иметь хотя бы примерное представление о том, что они делают. Во-первых, так и сердцу будет спокойнее (поставить колодец – деньги немалые и дело ответственное); во-вторых, больше шансов, что вас не обманут. Даже базовые сведения способны пригодиться, когда вы обращаетесь в строительную фирму и общаетесь со специалистами.

Для начала решите: какой колодец вы хотите – шахтный или трубчатый. Первый колодец роют лопатой. Обычно наибольший его размер в свету – 0,8–1,2 м. Ну а если в скважину такого колодца вставить трубу, то получится уже трубчатый. Вот и вся разница. Эти колодцы имеют примерно одинаковый срок службы, в обоих случаях для строительства необходимы подготовительные работы, различные подъемные механизмы, инструменты и приспособления.

Шахтный колодец состоит из оголовка, находящегося над поверхностью земли, ствола и водоприемной части. В зависимости от устройства последней различают колодцы несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом (подствольником). В первом варианте крепь шахты не достигает подстилающего водоупорного пласта, приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки; во втором крепь опирается на водоупорный пласт, приток воды – только через боковые стенки; в третьем зумпф представляет собой дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме того, запас воды может быть увеличен за счет расширения подводной части колодца в виде шатра. При толщине водоносного пласта до 2–3 м устраивают зумпф, а при большей – шатер. Однако запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми. Кирпич для них годится только красный, плотный, хорошо обожженный. Из естественных материалов применяют сланцы, плотные известняки и песчаники. У них обычно имеются плоские участки (постели), а если таких нет, камни обтесывают. Бут подбирают очень тщательно. Крупные и мелкие камни кладут отдельными слоями.

Трубчатый бетонный колодец отличается высокой прочностью и долговечностью, он лучше и в санитарном плане. Его выполняют монолитным, из колец или пластин.

Когда начинается строительство, важно определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележащих пород. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он является водоносным. Подстилает его водоупорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей (фильтрующейся) через толщу грунта из окрестных рек, озер, прудов. Различаются три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские.

Верховодка – ближайшая к поверхности земли вода, располагающаяся на относительно небольшой глубине над водоупорным пластом. Для водоснабжения ее обычно не используют и изолируют при проходке колодца, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, достаточно очиститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В местах, где водоупорный слой кончается, верховодка пропадает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно исчезает.

Грунтовыми называются подземные воды первого от поверхности, постоянно существующего водоносного горизонта. Как и верховодка, они относятся к безнапорным водам, то есть не имеют избыточного давления и, попав в шахту колодца, устанавливаются на том уровне, на котором находились в породе. При выходе такого пласта на поверхность земли возникают родники с их холодной, чистой и вкусной водой.

Артезианские относятся к напорным водам. Они располагаются обычно на сравнительно большой глубине, где оказываются как бы зажатыми, сдавленными между двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по скважине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует.

Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20–25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать грунтовые воды.

И конечно же, в этом деле вам помогут правила лунного календаря. Они направлены на то, чтобы легче обнаружить грунтовые воды. Когда при строительстве колодца учитывают лунные ритмы, в нем никогда не иссякнет вода. Наоборот, если время для установки колодца выбрано неграмотно, то существует возможность, что до воды окажется глубже, чем рассчитывали. Есть вероятность, что вода будет то иссякать, то вновь появляться. Всякий, у кого нет водопровода, знает, как тяжело натаскать 10–12 ведер воды с самого утра, особенно если вода из колодца ушла и приходится буквально царапать ведром по дну. И самое неприятное: вода может вообще пропасть из колодца навсегда. Это будет одним из последствий ошибочного выбора дня постройки.

Самое подходящее время для того, чтобы копать колодец, – осень, растущая Луна в Рыбах. Также удачно пройдет процесс при растущей Луне в двух других водных знаках – Раке и Скорпионе. А вот неподходящее время – растущая Луна в любом из не водных знаков и убывающая Луна (особенно во Льве).

Парники

Не все растения пригодны для содержания на открытом воздухе, для некоторых лучше оставаться в укрытии, в парнике. Это относится, в первую очередь, к молодым растениям. Парник предоставляет огурцам, перцам, помидорам, баклажанам, дыням и др. благоприятные условия для роста и развития. Здесь растения они находятся под защитой, получают много света и могут достаточно проветриваться.

Парник может быть простым (односкатным) или двускатным. Солнечный свет будет использоваться наилучшим образом, если простые парники расположить в направлении восток-запад, а двускатные – север-юг. Размещаются они в светлых солнечных местах.

Наряду со старыми моделями парников сейчас можно приобрести и другие, предназначенные специально для садоводов-любителей. Такие парники рассчитаны на небольшие площади. Изготовляются в основном из пластика или легких металлов. При необходимости парники затеняются с помощью притеночных матов, сделанных из искусственных материалов или специальной бумаги. Затенение применяют только в солнечные дни в полдень и потом вновь убирают. Длительное притенение приводит к вытягиванию растений. В парниковых условиях предпочтительно своевременное проветривание рано утром.

Для надежности на рамы кладут прозрачную полиэтиленовую пленку, и затем – второй ряд рам. Внутренние стенки парника выстилают для предохранения от холодов пластинами стиропора. Рамы должны плотно прилегать к краям парника. Небольшое воздушное пространство под рамой очень быстро прогревается, что весьма благоприятно для теплолюбивых растений. Особенно хороши условия для роста непосредственно под стеклом. Рамы в любом парнике должны без труда подниматься, чтобы растения беспрепятственно получали полезную для них влагу – теплый летний дождь или ночную росу. Эффект солнечного света для растений в значительной мере зависит от отдаленности стекла: действие лучей ослабевает по мере отдаления от поверхности рамы в квадратичной зависимости. Уклон рамы позволяет расставлять под ней растения разной высоты так, чтобы их верхушки были на равном минимальном расстоянии от стекла, причем здесь необходимо одновременно учитывать прирост растений на несколько месяцев вперед. Если парник расположен на открытом воздухе, то в морозные дни сверху его покрывают матами из соломы, войлока или тростника. Во время сильных и длительных морозов их можно оставить на несколько дней.

Что касается лунных правил, к парникам применимы все те же рекомендации, что к работе с древесиной и (или) бетоном.

Теплицы

Теплица вовсе не обязательно находится исключительно в саду на даче. Если в квартире есть балкон, ее можно расположить на нем. В теплице выращивают сеянцы, сеют семена, сохраняют прохладный воздух зимой и т. п. Она позволяет наблюдать за растениями независимо от погоды. Теплицы чаще всего предназначены для выращивания сеянцев, они бывают с нижним подогревом или без него. Первые большей частью используются зимой, последние нередко состоят из какого-либо железного или алюминиевого каркаса и стекол, они не представляют особой трудности в изготовлении. Однако необходимо иметь в виду особенности того стекла, которое применяется в теплице. Так, оргстекло пропускает больше ультрафиолета, но, учитывая его дефицитность и дороговизну, злоупотреблять им не стоит. Изготовление теплиц из оргстекла совершенно не обязательно, а для теплиц с люминесцентными лампами оно вообще не нужно. Исследования, проведенные в последнее время, установили, что оргстекло подвержено старению. После годового облучения резко падает его светопропускаемость. Через три года обыкновенное стекло пропускает весь видимый спектр и ультрафиолетовое излучение намного лучше оргстекла. Полиэтиленовая пленка в отношении ультрафиолета даже эффективнее оконного стекла, но с видимой частью спектра дело у нее обстоит хуже. Кроме того, пленка стареет быстрее оргстекла, однако она дешевая. Поэтому ее меняют не реже одного раза в год.

Для остекления теплиц наиболее подходит светлое стекло определенного размера. Пазы перекладин обильно промазывают замазкой. Начиная снизу, накладывают пластины стекла с небольшими зазорами между ними и сильно придавливают. Каждая верхняя пластина должна приблизительно на 3 см перекрывать нижнюю; чтобы она не соскальзывала, ее с обеих сторон закрепляют маленькими гвоздиками. Закрыв один ряд между перекладинами, пазы еще раз промазывают замазкой. Если теплица строится на открытом воздухе, то через несколько дней при сухой погоде проводят поверхностную окраску. Перед началом зимы все стыки и щели уплотняют войлоком и замазкой. Если расстояние между фронтонами теплицы превышает три метра, конек крыши и поддерживающие перекладины нужно укрепить на расстоянии нескольких метров с обеих сторон хода, чтобы зимой под давлением снега крыша не деформировалась.

В особенно выгодном положении оказываются владельцы загородных домов, которые живут там постоянно. Один из идеальных вариантов – это тепличка, пристроенная с южной стороны дома, в которую есть доступ из подвала. Крыша теплицы со склоном на юг под углом 30–40 °C усиливает действие каждого луча солнца.

Имеет свои плюсы и теплица с двускатной крышей, расположенная с севера на юг. Она не так быстро и сильно нагревается. Можно сэкономить тепло, если спроектировать постройку так, чтобы на поверхность земли выходила только скошенная крыша. Если над землей остается и часть боковых стен, то их следует также изготовить из стекла, чтобы растения получали дополнительное освещение. Внутреннюю поверхность можно использовать под земляные грядки с хорошим дренажом или как стол для размещения горшков.

Бетонная поверхность хороша тем, что остается прочной, несмотря на влагу, однако на деревянной поверхности растениям теплее. На столы рекомендуется нанести слой угольной крошки или золы толщиной 1–3 см: на такой подстилке горшки мало охлаждаются и не слишком сильно высыхают. Все деревянные части еще до обработки покрывают олифой и безвредной для растений водонепроницаемой краской. На крыше и в стенках делают большое число вентиляционных люков на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Они обеспечивают передвижение потока холодного наружного воздуха вверх, где он смешивается с теплым воздухом теплицы. По бокам люки экранируют для защиты растений от сквозняков.

Если высота теплицы позволяет, по обеим сторонам от ее центрального входа имеет смысл устроить полки, на которых маленькие растения будут зимовать в непосредственной близости к стеклу.

Что касается лунных правил, к теплицам применимы все те же, что и к работе с древесиной и (или) бетоном.

Живая изгородь

У вас уже есть живая изгородь? Если да, вы определенно успели оценить, что такое решение и красивое, и функциональное. Если нет, задумайтесь: может, имеет смысл сменить нечто ветхое и неприглядное на живую красоту? Такая изгородь – вещь гораздо более эффектная, чем бетонный или дощатый забор, а при правильном подборе и уходе еще и более дешевая. Ведь живые изгороди не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают его от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами, дают декоративный урожай ягод. Сажать живую изгородь следует, отступив от границы участка на 1 м для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 м – для высоких (до 2,5 м). Деревья лучше сажать на значительном расстоянии от границы, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей.

Живую изгородь, как правило, создают из кустарников или невысоких деревьев. Если вы хотите изгородь высотой до 0,5 м (3–4 куста на 1 м), выбирайте из следующих растений: барбариса Тунберга, самшита, зверобоя чашечкового, магонии падуболистной, лапчатки кустарниковой, смородины альпийской, низкорослых спирей – бумальды и японской, крыжовника. Для изгороди высотой до трех метров (1–2 растения на 1 м) подойдут барбарис Тунберга, самшит, желтая акация, граб обыкновенный, дерен белый, кизильник, форзиция средняя, трескун, жимолость лесная и татарская, смородина альпийская, спирея ван Гутта, тис, туя западная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), сирень обыкновенная, кедровый стланник, сосна горная (кустарниковая форма), можжевельник казацкий. Для изгороди выше трех метров (1 растение на 1 м) можно выбрать клен, иргу, граб обыкновенный, кизил съедобный, боярышник колючий, бук, некоторые виды вишни (например, вишню магалебскую), падубы (остролистный и морщинистый), черемуху, липу сердцевидную, лиственницу, ель, тис, тую западную или восточную.

Живая изгородь может быть свободно растущей или формированной. В первом случае – это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустов или слаборослых деревьев. Свободно растущая изгородь из высоких кустарников (сирени, чубушника, туи, облепихи) защищает участок от посторонних взглядов и не требует стрижки. Формированная изгородь – это низкие заборчики высотой от 30–50 см и средневысокие и высокие заборы и живые стены, превышающие 3 м. Низкая изгородь из вечнозеленого кустарника придаст участку оттенок некоторой строгости. Уход за формированными оградами трудоемок, требует специфических знаний и практики, особенно при обрезке. Для такой изгороди необходима систематическая обрезка.

Живая изгородь на начальном этапе требует внимания, но это себя оправдывает. И главное: чем точнее вы учитываете лунные ритмы для ухода за ней, тем меньше времени и сил вам придется тратить. Вы хотите, чтобы ваша живая изгородь выглядела свежей и легкой, на ней не было голых участков, а листья были сочными и густыми? Тогда лучше всего постригать ее на убывающей Луне в водных знаках (Рак, Рыбы, Скорпион). Можно делать это и в новолуние. Не стригите изгородь в дни, когда Луна проходит через знаки земного тригона – это Козерог, Дева и Телец. Особенно если такие дни приходятся на растущую Луну. Полнолуние тоже не самое удачное время. Иначе ваша изгородь потеряет внешний вид, в ней образуются пустые места, она ослабеет, а листва не будет густой.

Заборы

Зачем нужны заборы? Разумеется, в первую очередь для того, чтобы отделять одни земельные владения от других, двор от сада или огорода. Поэтому забор должен быть долговечным, надежным и удобным, а еще, разумеется, красивым – и со стороны участка, и со стороны дороги.

Когда забор делают для садового участка, то ограждение ставят преимущественно со стороны проезда между массивами участков или между соседними территориями. Устанавливают заборы еще и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях его ставят, как правило, высотой не более одного метра. Не следует возводить забор высотой более полутора метров, тем более сплошной. Во-первых, вы не будете видеть ничего, кроме него, а во-вторых, он закроет от солнца посадки. Причем как ваши, так и соседские. Кстати, доступность солнца – одна из причин, по которой ставят не сплошной, а решетчатый забор.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды – столбы. К ним крепят слеги, рамки, прожилы, проволоку и т. п., на которых закрепляют обрешетку. Последнюю можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста или использовать для этой цели металл, кирпич и бетон. Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Их нижние концы необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть слоем рубероида или толя. Верхние концы также нужно обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают. К ним прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок. Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50×80 или 50×120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6—10 мм, предварительно очистив их от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их напротив друг друга, сверху и снизу. Соединение выполняют накладкой, косым прирубом или вполдерева. Если слеги закрепляют в сквозных гнездах деревянных столбов, их фиксируют клиньями из того же материала, которые забивают на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию производят, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника лучше нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

Срок службы деревянного забора – в среднем 12 лет. Он простоит намного дольше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Деревянные заборы – самый распространенный тип ограждений. Пусть он и служит меньше, чем бетонный или кирпичный, но менее трудоемок, отнюдь не так дорог, да и вариантов оформления гораздо больше. Когда вы выбираете материал для деревянного забора, то можете остановиться даже на самом доступном – это жерди, хворост и т. п. Плетеную обрешетку делают, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибки. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом 60°, а верхние прибить к слеге. Получается очень эффектно!