Текст книги "Луна и цветущий сад"

Характерен дефицит калия на осушенных торфяниках. Проявляется также на всех почвах Нечерноземья, особенно на песках и супесях, при несбалансированном внесении азотных или фосфорно-азотных удобрений. Может возникнуть после ливней в результате вымывания калия из листьев. В дождливые годы наблюдается на томатах, картофеле и огурцах.

Огромное значение для растений имеет двухвалентный ион кальция. Он присутствует во всех клеточных структурах и стабилизирует их функции. Особенно важен кальций для нормального развития и деятельности корневой системы. При недостатке этого элемента задерживается формирование и рост корней, в том числе корневых волосков. Нехватка кальция, прежде всего, отражается на развитии молодых органов, так как не происходит транспортировки элемента из старых частей в молодые. Характерным признаком этого является обесцвечивание конуса нарастания и молодых листочков, а также их скручивание. Наблюдаются и некротические явления – коричневые пятна на молодых листьях. Хорошо заметен дефицит кальция на кабачках цуккини: у плода появляется «талия», он слегка сжимается при надавливании, становится доступным для слизней. Заметен этот дефицит и у подсолнечника: молодые листья покрываются буграми, ткань между жилками становится выпуклой. Верхушки стеблей с соцветиями наклоняются к земле, а при более тяжелой форме обламываются. Избыток кальция отрицательно сказывается на поглощении железа, цинка, марганца. Недостаток элемента может возникнуть на торфяниках и кислых почвах в дождливые годы после нескольких подкормок, если они составлены из удобрений, не содержащих кальция.

Цинк принимает участие в синтезе белков, углеводов и других, важных в жизнедеятельности растения, веществ. При его недостатке листья становятся мелкими, у них светлеют верхушки, образуются розетки, появляются светлые, желтоватые участки между жилками листьев, отмирают нижние листья. У кукурузы нехватка цинка выражается так: на листьях среднего яруса появляются желтые полосы, иногда узкие, иногда более широкие, идущие от самого кончика до основания листа.

Кобальт участвует в активировании многих ферментов. При его недостатке плохо развивается корневая система.

При нехватке бора прежде всего нарушается развитие проводящей системы, что ведет к изменению процесса фотосинтеза. Недостаток элемента вызывает отмирание молодых частей растения, задерживает рост всех его органов, нарушает нормальное развитие корней, бутонов и листьев; верхушка становится бурой и отваливается. Сказывается он и на развитии репродуктивных органов. Хорошо заметен дефицит бора у кабачков: о нем свидетельствует опробковевшие штрихи и линии на кожуре. У огурцов: на кожице плода появляются бежевые, опробковевшие, слегка выпуклые рубцы в виде штрихов или линий, похожие на зажившие повреждения. Другая форма реакции на нехватку бора, обычно проявляющаяся на длинноплодных огурцах, – резкий перегиб примерно на середине плода. Если разломить его на месте перегиба, внутри плода обнаруживается крестообразная трещина. У цветной капусты: в кочерыге возникает полость, стенки которой в зависимости от степени тяжести дефицита могут быть светло-зелеными, светло-коричневыми или темно-бурыми. При остром дефиците полость заполнена черной, плохо пахнущей слизью, головки мелкие, рыхлые, ржавого цвета, горькие на вкус; через них прорастают листья. У свеклы: даже при нейтральном кислотно-щелочном балансе этот овощ плохо растет, если в почве мало бора. Специфическими признаками борной недостаточности у свеклы являются сухая гниль и гниль сердечка. У картофеля: характерны пустоты в центре крупных клубней. У белокочанной капусты: имеются пустоты в центре кочерыги. У бобовых: появляются рубцы на искривленных стручках.

Железо также имеет очень большое значение. Участвует в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла. При его недостатке у растений развивается хлороз, причем не частичный (как при нехватке кальция или магния), а полный, когда вся поверхность листа постепенно становится бледно-зеленой, почти белой окраски. Сначала хлоротичными становятся молодые листья, затем старые. Недостаток железа вызывает остановку роста.

Марганец – разнообразно участие марганца в физиологических процессах в растении. Он необходим для протекания фотосинтеза, а также синтеза белковых веществ и жиров. Недостаток элемента вызывает пеструю пятнистость листьев, их хлороз, рост растения приостанавливается. Происходит пожелтение растений в форме продолговатых пятен; они становятся гиперчувствительными, теряют корни и останавливаются в росте.

Молибден имеет большое значение в процессах азотного обмена растений. Его недостаток вызывает пожелтение листьев, пятнистость, отмирание точки роста. Хорошо заметен у цветной капусты: листья становятся узкими, с выемками ткани. Чем лист моложе, тем он более узкий, самые молодые листья могут выродиться почти до одной центральной жилки. При этом листья часто изгибаются в горизонтальной плоскости.

Медь активизирует многие важные в жизни растений процессы – дыхание, белковый и углеводный обмены; повышает сопротивляемость к различным грибковым болезням. При ее недостатке нарушается рост корневой системы, вследствие чего задерживается развитие самого растения, появляются светлые пятна на листьях. У кукурузы: концы листьев увядают, повисают и потом засыхают. У подсолнечника: соцветия очень маленькие и кривые.

Все перечисленные элементы необходимы для нормального развития растений. Из 13 элементов 10 должны находиться в достаточном количестве в соответствующей растению земельной смеси, а 3 необходимо вносить – это азот, фосфор и калий. Азот оказывает сильное влияние на развитие листьев. Калий и фосфор укрепляют стебли, благоприятно воздействуют на развитие цветов, плодов, а также корней, клубней и корневищ.

Вреден не только недостаток, но и избыток удобрений. Он замедляет образование корней и ведет к чрезмерному появлению зелени у растений, снижает приспособляемость растений к условиям окружающей среды. Чтобы избежать ошибок, не перекормить и не недокормить, нужно соблюдать, во-первых, правила внесения удобрений, обозначенные на упаковке. Во-вторых, следует знать, когда вносить удобрения. Что же говорит нам об этом лунный календарь?

На убывающей Луне земля лучше принимает жидкость, чем на растущей. Вот почему в это время подкормка оказывается более эффективной. Также хорошо заниматься этим в полнолуние. Если вы выращиваете плодовые деревья или ягоды, вносите удобрения, когда Луна проходит через знаки Овна, Льва, Стрельца (это дни, когда активно развиваются плоды растений) либо Тельца, Девы, Козерога. Если вы хотите, чтобы дали хороший урожай листовые овощи, подкармливайте их, когда Луна находится в Раке, Скорпионе, Рыбах (эти дни способствуют развитию листовой системы) либо в Тельце, Деве, Козероге.

Если вы выращиваете корнеплоды, самые лучшие дни для их подкормки – прохождение убывающей Луны по знакам Тельца, Девы, Козерога. Транзит Луны по этим знакам обеспечивает развитие всего, что растет непосредственно в земле. Ну а если вы цветовод, то вносите удобрения при убывающей Луне, а знаки, которые способствуют развитию цветов, – это воздушные Близнецы, Весы и Водолей (поливать цветы под этими знаками не надо).

Если по каким-то причинам не получается вносить удобрения, используя положение Луны в знаке, то делайте это просто при убывающей Луне или в полнолуние. Ни в коем случае не вносите удобрения в новолуние и на убывающей Луне, особенно когда Луна проходит через знак Льва. В такие дни почва и растения плохо воспринимают подкормку, а искусственные удобрения могут оказаться и вовсе вредными. Особенно, если земля пересушена. И наконец, если вы используете жидкий навоз, непременно вносите его в полнолуние, в крайнем случае – на убывающей Луне.

Таблица 2

Дозировки удобрений для устранения дефицита питательных элементов

Таблица 2 (продолжение)

Таблица 2 (окончание)

Сорняки

На вашем участке появились сорняки? Избавьтесь от них немедленно! Эти растения обладают огромной жизнеспособностью, они размножаются молниеносно, а сами собой, от плохих погодных условий не умирают. Чуть промедлите – сорняки разрастутся и заглушат культурные посевы.

Чтобы не допускать такой ситуации, лучше принимать предупредительные меры. К ним относятся своевременные прополки и рыхление почвы. А если сорняки появились, выпалывайте их с корнем, захватывая как можно ниже. Выдергивать смысла не имеет: корни могут быть настолько длинными и прочными, что вы их только оборвете. Удалите наземную часть растения и кусок корня, а оставшийся продолжит развиваться и вскоре сорняк вновь покажется над землей.

Опытные садоводы наверняка замечали, как часто возникают сорняки в огородах, где растет только одна культура, растения одного вида. Например, сплошные кабачки, патиссоны, тыквы… Жизнь бактерий и микроорганизмов утихает, земля истощается, потому что на нее воздействует лишь одна корневая система растений. На таких почвах сорняки, как ни странно это звучит, лишь помогают сохранить жизнеспособность почвы, внося в проходящие в ней процессы какое-то разнообразие.

Проще справиться с однолетними сорняками, такими как лебеда, сурепка, пастушья сумка. Относительно легко победить многолетники со стержневой корневой системой: одуванчик, конский щавель, чертополох. Главное – поглубже подкопать и полностью удалить корень. Гораздо сложнее справиться с такими сорняками, как пырей, сныть, полевой хвощ. Их можно выдергивать без устали, но они будут расти еще пуще. А все потому, что на их подземных корневищах находятся спящие почки, и если при прополке отрывают растение лишь с частью корневища, на оставшихся просыпаются почки. В результате из одного растения получается несколько. То же происходит при перекопке почвы: чем мельче вы порежете корневища лопатой, тем больше образуется свежего материала. Важно тщательнее выбирать корневища сорняков, даже самые мелкие. Если на участке отдельные сорняки все же прорастут, постарайтесь немного раскопать почву и удалить их все, без остатка.

После прополки почву можно замульчировать или высадить на ней стелющиеся растения. В качестве мульчи могут быть использованы влажный торф, компост, раскрошенная кора, гравий, перегной, в некоторых случаях – опилки. Рубленую траву можно внести очень тонким слоем, чтобы исключить ее гниение. Перед мульчированием землю нужно полить и удобрить. Мульчирование сохраняет влагу, улучшает структуру и состав почвы. Для подавления сорняков используется черная пленка. Врытые по периметру участка листы шифера уберегут сад от проникновения сорняков от соседей.

Чтобы выполотые сорняки не вырастали заново, воспользуйтесь простыми советами лунного календаря. Они помогут вам не только надолго избавиться от сорняков, но и легче справиться с самой работой. В нужное время корни будут легче выходит из земли. В противном случае, если время выбрано неудачно, работа затрудняется. Самое подходящее время для борьбы с сорняками – разумеется, период убывающей Луны. Особенно эффективными окажутся такие работы в дни Козерога. Тяжелее бороться с сорняками на растущей Луне, особенно в знаке Льва.

Есть интересная примета. Один-единственный день в году, 18 июня, лишь до полудня, обладает таинственной силой. Если в этот день, до этого часа, выполоть сорняки, они не вернутся.

Болезни и вредители

В неблагоприятных условиях растение рискует заболеть. Здоровым считается растение с нормальным функционированием, которое обладает всеми признаками своего вида, может приспосабливаться под изменения окружающей среды, а его жизненный процесс протекает без нарушений. Болеть оно начинает тогда, когда воздействие неблагоприятных факторов превышает степень его приспособляемости. Здоровье растения не сложно подорвать, оказывая на него резкое и интенсивное неблагоприятное влияние или воздействие слабое, но длительное.

Физиологические заболевания могут вызывать заражение растения другой болезнью. Зачастую они возникают по вине садовода. Растение истощенное, ослабленное не в силах сопротивляться болезням и вредителям. Человек способен предотвратить физиологические заболевания растений, если знает условия, оказывающие влияние на их состояние здоровья. К ним относятся почвенные факторы (ее химический и физический состав), физиолографические факторы (высота над уровнем моря) и, наконец, факторы климатические (тепло, свет, вода, воздух). Таким образом, основным условием физиологических заболеваний становится неправильный уход. То есть неверный выбор почвы, недостаток микроэлементов, нарушение светового и температурного режимов, неправильный полив, обморожение, зимовки и др.

Если ошибки в уходе не были резкими или длительными, то шансы спасти растение достаточно высоки. Для этого бывает достаточно устранить неблагоприятные воздействия, которые по существу являются причинами заболевания. Например, перенести растение в более теплое или сухое место, понизить или повысить температуру воздуха, изменить состав почвы и пр. Существенным фактором является то, что все эти меры эффективны на начальной стадии заболевания. Если же болезнь прогрессирует и оказываются затронуты важные органы растения, то такое заболевания гораздо сложнее поддается излечению. Всех тягостных последствий можно избежать, если содержать растение в подходящих условиях и внимательно за ним наблюдать. Последнее означает: если вы заметили малейшее пятнышко ржавого цвета, интенсивное корообразование, прекращение роста в вегетационный период, то растение подает вам сигналы тревоги, демонстрирует признаки, по которым можно предполагать наличие заболевания.

Как мы уже сказали, наиболее частая причина возникновения физиологических заболеваний – ошибки в уходе. Зачастую они приводят к определенным последствиям. Несмотря на то, что почва содержит достаточно необходимых для питания растений веществ, последние имеются в ограниченном количестве, то есть их запасы со временем исчерпываются. Это приводит к недостаточному, бедному питанию растения, фактически к его голоданию. В этом случае растение может не подавать признаков нарушения развития, и в то же время оно заметно ослабевает, замедляет рост, не цветет.

Из частых ошибок в уходе, приводящих к болезням, выделим следующие. Нельзя держать тенелюбивые растения на свету, а светолюбивые – в тени. При избыточном освещении недозревшие ткани могут просто сгореть. Сильный ожог приводит к серьезным нарушениям в жизненном процессе и нередко к прекращению жизнедеятельности растения. Напротив, недостаток света ведет к ослаблению стебля и деформации.

Слишком низкая температура вызывает загнивание корней, поддерживает развитие грибковых заболеваний. Простуда растений не менее опасна, чем их ожог. Особенно в том случае, если они не приспособлены к пониженной температуре. Обморожение или замерзание частей растения нередко происходит за счет образования кристалликов льда в теле стебля. Это, в свою очередь, ведет к разрушению клеток и их гниению после оттаивания.

Кроме того, если почвенная смесь содержит избыток того или иного микро– или макроэлемента, может наблюдаться печальная картина. Нехватка хотя бы одного элемента приводит к отклонениям в развитии растения.

Вирусы и бактерии относятся к микроскопическим паразитам и являются возбудителями многих опасных заболеваний. Бактерии – микроорганизмы, размеры которых составляют несколько тысячных долей миллиметра. Наблюдать их можно только под микроскопом. Они проникают в тело растения через поры или ранки и выделяют ферменты, разрушающие стенки клеток, или токсичные вещества, умертвляющие клетки живой ткани. Эти ядовитые и раздражающие вещества вызывают опухоли и болезненные утолщения в пораженных частях растения, деформацию и гибель. Также различные бактерии участвуют в процессах гниения, когда растения поражаются грибковыми болезнями. К бактериальным заболеваниям относится сухая и мокрая гниль, причиной которой являются чаще всего бактерии, вызывающие осветление или побурение участков тела, их засыхание или разжижение. Часто такие заболевания приводят к гибели растения.

Способы борьбы с сухой и мокрой гнилью следующие: необходимо срезать пораженные участки, применять медьсодержащие фунгициды (куприкол 50, ортоцид 50), антибиотики – пенициллин (флакон 500 000 ед растворить в 10 мл воды; взять 1 мл этого раствора на 100 мл воды), тетрациклин (1 таблетка на литр воды). Обрабатывать опрыскиванием.

Вирусы – микроорганизмы, размеры которых составляют несколько десятков миллионных долей миллиметра. Наиболее часто они переносятся при вегетативном размножении, а также при прививке, через сок зараженного растения. Также вирусы могут переноситься различными насекомыми.

Пораженные вирусами растения теряют жизненные силы, сморщиваются, лишаются яркой окраски, постепенно отмирают. Также внешними признаки вирусных заболеваний могут быть: мозаичная пятнистость, задержка роста, омертвение участков тела, опухоли, скрученность побегов, обесцвечивание участков. Зачастую вирусное заболевание сопровождается появлением на теле растения светлых пятен, которые распространяются по всей поверхности.

Некоторые болезни затрагивают в первую очередь посевы и молодые растения. Причиной опасных болезней является инфекция, или заражение. Заражение микроскопическими паразитами, в первую очередь грибком, чаще всего приводит к гниению растения и в дальнейшем к его гибели. При этом начальные стадии поражения протекают практически без внешних признаков. Зачастую они становятся заметны уже тогда, когда болезнь достигла апогея и спасти растение сложно.

Возбудители подобных заболеваний присутствуют фактически везде, но они нуждаются в определенных условиях, чтобы вызвать болезнь. В числе наиболее благоприятных для развития инфекционных заболеваний факторов – теплая, влажная среда закрытого и непроветриваемого пространства, а также тень и полутень. Растения в таких условиях ослаблены, страдают физиологическими заболеваниями и особо подвержены инфекционным, в первую очередь грибковым.

Грибковые заболевания вызываются фитопатогенными грибами различных родов (фузариум, фитиум – возбудитель ржавчины, глиоспориум и др.). Они проявляются в виде пятен коричневого, черного или рыжего цвета, в виде сухой или мокрой гнили на теле, почернения, разжижения тканей сеянцев. Тело гриба-паразита, который вызывает микозы растений, состоит из волокон, мицелиев. Они настолько тонки, что их распространение на поверхности стебля или тем более в ткани растения невозможно заметить невооруженным глазом. Грибы лишены хлорофилла и вынуждены питаться за счет живых растений (их называют паразитами) или растений мертвых (сапрофитами). Фактически растению сложно устоять перед распространением в его теле волокон гриба-паразита.

Грибковых заболеваний довольно много. Они различаются в зависимости от характера их возбудителей. Кроме того, признаки, сопровождающие заболевания, также могут разниться. Неизменным остается только итог – гниение и гибель растения. Гниение – это последняя стадия заболевания, которая может протекать медленно или быстро.

Сухая гниль (Gloeosporium opuntiae) – грибок, который определяется по наличию на растении темно-коричневых пятен с желтыми краями, которые распространяются по всему телу. Со временем пятна сливаются, ткань под ними сохнет, становится рыхлой, трухлявой.

Защитить растения от сухой гнили можно посредством опрыскиваний препаратами меди или 6 %-ным раствором бордоской смеси, а также отрезав зараженные части.

Серая гниль (Botrytis cinerea) распространяется, в первую очередь, через открытые раны на кожице растений. Ее можно отличить по коричнево-серому или зелено-серому налету. Ткань под ним мягкая и загнивающая.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля.

Мягкая гниль (Phytophtora omnivera) поражает растение пятнами серо-белой плесени. Когда такие пятна появляются на теле растения, это говорит о том, что внутри оно уже загнило.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля. Зараженные сеянцы придется уничтожить.

Гельминтоспориозная мокрая гниль (Helminthosporium cactivorum) редко поражает растения, живущие в сухой среде. Этот грибок распространяется на нижние части растения и далее по стеблю. Отличить его можно по темным стекловидным пятнам на теле, под которыми находится размягченная гниющая ткань.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения также необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля.

Черная плесень распространяется на загнивающих сахаристых плодах деревьев, на выделениях тлей. Внешне она похожа на сажу. Черная плесень не проникает в ткани. Ее вред – в закупоривании пор растения и в нарушении его эстетического вида

Назовем несколько общих правил лечения и профилактики грибковых заболеваний. Они помогут вам и тогда, если вы затрудняетесь определить, какой именно грибок поразил ваше растение.

Качественно профилактическое средство – дезинфекция предназначенной для растений почвы за три недели до посадки. Для этого используется 40 %-ный раствор формалина. С той же целью в почву добавляют толченый древесный уголь – первый враг грибков.

Пораженное грибком растение необходимо немедленно изолировать. Если инфекция обнаружена на ранней стадии (что само по себе проблематично!), эффективным средством борьбы станет препарат «Хинозол», используемый для посыпания посева. Также используется опрыскивание розовым раствором марганцовки. В качестве профилактической меры применяется дезинфекция субстрата перед посевом все тем же раствором марганцовки или препаратом «Аргонал».

Если грибок поразил взрослое растение, то его можно спасти, вырезав зараженные участки и продезинфицировав рану. Эффективно также опрыскивание зараженного растения различными химическими препаратами, в первую очередь содержащими медь. Например, «Куприколом», бордоской жидкостью или сульфатными препаратами, в числе которых, например, «Сулка», «Суликол», «Полибарит». Также в качестве средств борьбы применяют фундазол (2 г на 1 л), хинозол (2 г на 1 л), ТМТД (4 г на 1 кг почвы), бенлат. Пораженные участки срезают и обрабатывают одним из растворов.