Текст книги "Бангкок и Паттайя"

Адрес: 199 Thanon Sukhumvit Soi 15, «Ruamchit Hotel».

^{Сукумвит}

В середине 70-х годов один из американских летчиков, воевавших во Вьетнаме, не захотел возвращаться домой. Он осел в Бангкоке и открыл свой алкогольно-сексуальный бизнес по образу и подобию Патпонга, в небольшом переулке между 21-й и 23-й сойками Сукумвита. Позже благодарные тайцы назвали улочку по-ковбойски в его честь. Удобное месторасположение и деловая хватка принесли свои плоды. Сегодня это третий по значимости центр ночных увеселений в Бангкоке, включающий в себя около сорока гоу-гоу баров. Найти его довольно просто – всего в ста метрах от Сукумвита в районе станций BTS «Asoke» и MRT «Sukhumvit». От «Термая» до Сои Ковбой по Сукумвиту идти всего 10 минут.

Переулок сразу бросается в глаза ярким розово-синим неоном своих заведений. Самые известные среди них – это «Bakkara», «DollHouse» и «Long Gun». В двух первых перед барной стойкой установлен подиум, на котором танцуют девушки, одетые, на манер школьниц, в коротенькие клетчатые юбочки. Сверху на втором этаже тоже танцы, а потолок выполнен из прозрачного пластика. Вся фишка в том, что на танцовщицах нет нижнего белья, и это привлекает в «Баккару» и «Доллхауз» массу посетителей. В наличии, естественно, имеются комнаты для экспресс-любви «по-бангкокски». «Лонг Ган», в свою очередь, считается старейшим заведением на Сои Ковбое. Он славится своими зажигательными шоу, которые начинаются обычно в полночь. Здесь бессильна даже всесильная тайская полиция: девицы взбираются на стойки, где сидят гости, и снимают с себя все в надежде на хорошие чаевые. Лучшие танцовщицы демонстрируют акробатические навыки, шлепаясь время от времени на шпагат. Очумевшие от алкоголя и вида обнаженных красавиц фаранги иногда лезут на сцену и начинают всерьез приставать к «персоналу». Это вроде как запрещено, но за деньги, как говорится, «и поп спляшет». За эту атмосферу сексуального безумия и любят «Длинный пистолет» его постоянные посетители. Среди них зачастую преобладают экспаты и те, кто уже не первый месяц находятся в столице.

«Я танцевала в баре в переулке «Ковбой», но дела шли не ахти. Мужчины, которые посещают «Ковбой», обычно работают в Бангкоке, они находятся здесь в течение долгого времени, так что они более скупые на деньги, вы не сможете раскрутить их на пять тысяч бат в течение ночи».

(С. Ледер. «Частная танцовщица»)

Остальные гоу-гоу бары Сои Ковбоя ничем особенным не выделяются, и цены на «морковные услуги» такие же, как в «Нана Плазе». Но все ж сюда частенько приходят просто поглазеть и прикоснуться к запретному плоду. Для бедолаги Пита запретный плод оказался смертельно ядовитым. Сои Ковбой примыкает дальним концом к 23-й улице Сукумвита, где писатель – автор путеводителей нашел свою смерть:

«Фаранг сел на заднюю часть мотоцикла и помахал рукой, прощаясь с Джой. Я постучал Пунсаку по плечу. Он включил передачу и поехал по 4-му переулку к улице Сукумвит. Мы знали, куда едет фаранг. Улица Сукумвит, 23-й переулок. Я запустил руку под куртку и коснулся рукоятки моего оружия. Шесть патронов в обойме, но если все пойдет правильно, я использую только три. Один заставит его упасть. Один в сердце. Один в голову».

(С. Ледер. «Частная танцовщица»)

Будем надеяться, что автора этой главы минует скорбная чаша его коллег. Ведь человек, заменивший Пита, продержался недолгим больше:

«Алистер приехал в Бангкок в 1998 для завершения работы над путеводителем по Таиланду. В первый год он отказывался даже близко подходить к гоу-гоу барам. В конце концов, он оказался в «Лонг Гане» на Сои Ковбой с тремя спарринг-партнерами по сквошу. Он влюбился в барную девочку из Сурина и через 3 месяца женился на ней. Он купил ей дом, пикап, открыл для нее салон красоты в 24-м переулке улицы Сукумвит, но потом узнал, что она замужем за своим другом детства, который работал на Ковбое водителем мототакси. Алистер уволился с работы и переехал в Паттайю. Осенью 1999 был обнуружен мертвым в дешевом отеле. Полиция закрыла дело как самоубийство из-за депрессии».

(С. Ледер. «Частная танцовщица»)

Для тех, кому нужен исключительно платный секс, существует проспект с говорящим названием Ратчадаписек (переименованный российскими остряками в Рассаду Писек). Это действительно целая рассада борделей, массажных салонов, ночных клубов и дискотек для тайцев. От станции подземки «Sukhumvit», совмещенной с надземной «Asoke», надо доехать до станции с названием… с названием… короче, если выразиться прилично, то (5) «Хуай Кванг», хотя кассир в метро сочтет букву «а» в первом слове явно лишней. В общем, название проспекта и станции метро образуют самую неприличную в мире пару, под стать цели нашего визита.

Массажные салоны на Ратчадаписек изначально были предназначены для местных, поэтому в них исключены обман, воровство и завышенные цены, а уровень обслуживания весьма высок. Неудивительно, что большинство экспатов предпочитают наведываться именно сюда, подальше от туристической лихорадки Патпонга и «Нана Плазы». От «неприличной» станции метро надо пройти к отелю «Swiss» и завернуть в переулки, где взору откроется целая куча салонов, типа «Emmanuelle» или «Caesar». Местной «специализацией» всегда считался качественный боди-массаж. Его очень часто путают с тайским массажем. На самом деле тайский массаж ничего общего с эротическим боди-массажем не имеет. На первом этаже подобных заведений находится «аквариум» с массажистками, ожидающими клиентов, а на верхних – комнаты с душевыми и матрасами. В этих комнатах все, собственно, и происходит. Стивен Ледер, как и положено, анатомически точно описывает весь процесс, как операцию у хирурга: «Я сидел на столе массажа, в то время как Джо-Джо настраивала кондиционер и наполняла ванну. Она включила красный свет и выключила основное освещение, а затем выскользнула из платья. Она не носила никакого нижнего белья, и имела хорошую, полноватую фигуру. Она помогла мне раздеться, проверила температуру воды, затем помогла мне лечь в ванну. Я лежал на спине, и она скользила между моими ногами, стоя передо мной. Она спокойно вымыла меня, очищая всюду, даже между пальцами ног. Я наклонился, поднял мой джин с тоником и попивал его, пока она работала. Она поднялась из ванны и использовала большое количество мягкого мыла, чтобы намылить чашу воды, которую она разлила по толстой синей пластмассовой клеенке на полу. Я вышел и лег, опустившись на циновку, положив свою голову на толстую резиновую подушку. Джо-Джо использовала свое тело для массажа, елозя по моей спине вверх и вниз, между моими ногами, сначала медленно, а потом более энергично. Джо-Джо соскочила с меня и велела мне перевернуться. Она встала на колени рядом с клеенкой, взяла другую чашу горячей, мыльной воды и разлила ее по мне, концентрируя струю на моем паху и бедрах. Она села на меня сверху и начала натирать пеной себя напротив меня, ее большие груди напротив моей груди, ее бедра напротив моего паха.

– Вы хотите меня? – прошептала она.

Я открыл глаза.

– Гм?

– Одна тысяча батов, и вы можете трахнуть меня…»

^{В салоне тайского массажа}

Самый крупный салон находится дальше, в 17-м переулке, и называется «Poseidon». Это целая 6-этажная «фабрика секса» для тайских мужчин и примкнувших к ним экспатов. Средняя стоимость сеанса 1500–2000В, но есть и салоны VIP, где за $200 вам сыграют целую эротическую симфонию настоящие модели, богини грез и виртуозы своего ремесла. Чем не достойное завершение ночной экскурсии по сексуальной столице мира? Правда, в последние годы это звание все уверенней прибирает к своим рукам столица Камбоджи Пномпень, где нет вообще никаких тормозов. Но это уже совсем другая история…

«Таиланд может сделать это с фарангами. Он соблазняет их обещаниями, которые не в состоянии предоставить: красивые, сексуальные женщины, длинные, жаркие дни, экзотическая пища, улыбающиеся лица, но все это мираж, этого не существует в действительности, и к тому времени, когда вы это поймете, уже слишком поздно, вы направляетесь к смерти, и вы ничего не можете сделать, чтобы изменить ваш курс».

(С. Ледер. «Частная танцовщица»)

День третий

Освоившись как следует в тайской столице и уже вкусив ее запретных плодов, мы можем прогуляться по абсолютно разным эпохам в пределах двух районов. Оцените глубину культурной пропасти между восточной, деловой частью Бангкока и китайским кварталом на расстоянии всего лишь одной короткой поездки на метро.

Восточный Бангкок подавляет своими ультрасовременными бетонными декорациями, заставляющими чувствовать себя букашкой в футуристичном окружении. Но даже здесь можно найти признаки традиционной тайской культуры.

Начнем раннее бангкокское утро на выходе из станции (1) MRT «Khlong Toei». Конечно, словосочетание «раннее бангкокское утро» кажется несколько кощунственным после исследования ночных злачных мест, но иного пути у нас нет. Самый большой ежедневный (2) рынок Клонг Той (Khlong Toei Fresh Market) не любит «сов» и лежебок. Он открывается в 6 утра, и уже к этому времени забит продавцами, покупателями, макашницами, грузчиками, вещевыми развалами и прочими непременными атрибутами любого азиатского рынка. Скорее всего именно раннее начало счастливо избавляет Клонг Той от суетливой туристической лихорадки, позволяя насладиться аутентичностью в полной мере, без компромиссов. Это рай для фотографов, искателей забавных артефактов и любителей всяческой экзотики, от продуктовой до сувенирной. Рынок расположен неподалеку от метро, буквально в 10–15 минутах ходьбы вдоль шоссе. В его недрах можно потеряться, найтись и потеряться вновь, уже преднамеренно.

Адрес: угол Thanon Ratchadaphisek и Phra Ram IV (Rama IV Road).

Часы работы: 6.00–10.00.

^{Рыночное изобилие}

^{На рынке Клонг Той}

^{Проспект Сукумвит}

Исследовав на совесть рыночные недра, пересечем проспект Рамы IV и двинемся на север по улице с провокационным названием Ратчадаписек. Это одна из самых дорогих и претенциозных улиц деловой части Бангкока, осененная зданием Фондовой биржи в самом ее начале. Далее с левой стороны возникает красивый (3) выставочный комплекс королевы Сирикит («Queen Sirikit National Convention Center»). Классические тайские формы резко выделяют его на фоне индустриального новостроя. В выставочном центре можно провести много времени, в зависимости от текущих выставок.

Супруга нынешнего монарха позаботилась не только о полезном, но и приятном, патронировав создание (4) парка Бенджакити (Benjakiti Park). Он окружил длинный пруд сразу за выставочным центром и вытянулся вдоль проспекта Ратчадаписек. Свернем с улицы налево, за выставочным центром, обогнем пруд и прогуляемся по дорожкам вдоль воды, отдыхая от рыночно-выставочной суеты и автомобильного безумия оживленных магистралей. Парк открыли к 72-й годовщине королевы, ознаменовавшей конец шестого 12-летнего цикла. Когда-то на этом месте колосились плантации Табачной монополии, но в последнее время 48 гектаров переделывается под кусочек тропического леса, вдобавок к 20 гектарам существующего парка.

Адрес: Thanon Ratchadaphisek.

Проезд: BTS «Queen Sirikit National Convention Center».

Часы работы: 5.00–20.00.

Выйдя из райских парковых кущ обратно в адово пекло улицы Ратчадаписек, повернем налево и продолжим движение к перекрестку с проспектом Сукумвит.

Это одна из самых длинных в мире улиц. Она начинается в километре от перекрестка на запад, а заканчивается у тайско-камбоджийской границы, в 600 километрах восточнее. Длиннее – только улица Транссулавеси на острове Сулавеси (Индонезия), протяженностью в 2000 км. Сукумвит назван именем бывшего министра транспорта, увековечившего себя прокладкой стратегического шоссе через все Восточное побережье. Сегодня Сукумвит с соседними Плоен Чит и Ратчадаписек – самые дорогие районы Бангкока и всего Таиланда. Фактически земля на этом перекрестке золотая. В этом легко убедиться, посмотрев на продолжение Ратчадаписек – сои-21 Сукумвита (другое название – сои Асок).

^{На проспекте Плоен Чит}

^{Проспект Ратчадамри}

Перейдем через проспект по наземному переходу станции BTS «Asoke» и углубимся в пределы 21-й улицы. Язык не поворачивается назвать ее обычной сукумвитской сойкой – она вся сплошь застроена вычурными офисными зданиями и дорогими отелями. Но даже здесь нашлось местечко для примечательного деревянного дома-музея в традиционном ланнском стиле. Он называется (5) Бан Камтьенг (Ban Kamthieng) и принадлежит культурному обществу «Siam Society». Найти музей несложно – он находится на левой, ближней стороне 21-й улицы, напротив отеля «Grand Millenium».

Входные двери закрываются, и за ними исчезает современный чадящий Бангкок. Вы словно переноситесь на сотни километров севернее, к берегам реки Пинг у города Чианг Май, откуда и был привезен этот дом. Время тоже отсчитало 150 лет назад, и деревянный ткацкий станок уже не вызывает удивления. Традиционные шелка, предметы быта северного королевства Ланна, ручной инструмент – все сохранилось так, словно хозяева ненадолго вышли. Владеющие английским языком могут посетить небольшую библиотеку Сиамского общества и почитать книги о Таиланде из замечательной коллекции.

Адрес: 131 Soi Asoke (Soi 21).

Проезд: BTS «Asoke», MRT «Sukhumvit».

Часы работы: 9.00–17.00.

Вход: 100В.

Кстати, вплотную к дому-музею приткнулась кофейня «Black Canyon», где подают замечательный суп Том Ка на кокосовом молоке. Здесь им не брезгуют даже тайцы, что говорит о высоком качестве приготовления.

Отдохнув под живительной струей прохладного воздуха из кондиционера, вернемся обратно на перекресток. Сукумвит, поворачивая в километре отсюда и подныривая под эстакаду хайвея, плавно перетекает в (6) улицу Плоен Чит (Ploen Chit Road). Этот район – Рачапрасонг (Rachaprasong) – не зря называют посольским – тут обосновались представительства США, Англии, Голландии, Швейцарии, Испании и прочих продвинутых стран. Плоен Чит упирается в перекресток оживленных проспектов Ратчадамри и Рама I. Расстояние от Асока немаленькое, и удобнее всего проехать его на скайтрейне, обозревая окрестности с верхотуры (4 остановки, до станции BTS «Chit Lom»). Любители же пеших прогулок вознаградят себя 40-минутной экскурсией по главному городскому шоссе. Невероятная смесь урбанистических декораций с осколками традиционной тайской жизни в виде макашниц, домиков духов, монахов и уличных торговцев – это и есть настоящий Сукумвит!

^{Передвижная лавка}

^{Ночной Ратчадамри}

Конец Рачапрасонга ощетинился помпезными высотками отелей и торговых центров – «Intercontinental», «Gaysorn», «Hyatt», «Central World». Фактически это одно из самых известных и оживленных мест в столице. Недаром Рачапрасонг был выбран местом главного политического противостояния в мае 2010 года. Сейчас в это трудно поверить, но тогда все прилегающие кварталы были перекрыты. Перекресток ощетинился завалами старых автомобильных шин, из которых торчал лес самодельных пик, звучали автоматные очереди, а главный универмаг горел, и часть его обрушилась. Но перейдем от страстей сиюминутных политических к вечному. Прямо на перекрестке у стен отеля «Хаятт» примостился скромный с виду, но глубоко почитаемый тайцами священный 7 алтарь Эраван (Erawan, или Phra Phrom). При строительстве отеля разбивалось много рабочих, и по совету монахов соорудили этот алтарь. Несчастные случаи прекратились, и к трехголовому слону потянулись первые паломники. Со временем почитание Эравана усилилось многократно, и ни один прохожий не пройдет мимо, не зайдя помолиться или не сложив ладони в почтительном приветствии «вай». В 2006 году на алтарь напал один буйнопомешанный, и толпа разорвала его в клочья еще до приезда полиции. Таково ревностное отношение тайцев к своим святыням, чему не грех поучиться европейцам, переделывающим свои церкви в ночные клубы. Несколько раз в день здесь показывают традиционные тайские танцы.

Помолимся и мы трехголовому слону, приносящему удачу! Этот день действительно складывается весьма удачно, а продолжить его можно либо в торговых центрах района Сиам, либо переехав на подземке в бурлящий Чайна-таун, где уже дымятся наваристые китайские супы и ждет своих читателей прогулка по этому специфичному столичному району.

^{Баррикады на Сукумвите}

^{Катастрофа «Central World»}

^{Алтарь Эраван}

В космополитичном Бангкоке нашлось место всем – и деловым европейцам с их компактными местами проживания, и пронырливым индусам, и, разумеется, вездесущим китайцам, соорудившим в центре города свой обязательный Чайна-таун. Прогуляемся по этим национальным кварталам, самым экзотическим в городе.

Чем дольше вы находитесь в Таиланде, тем больше начинаете замечать торчащие отовсюду китайские уши. Собственно, сама нация представляет собой волну иммигрантов из Южного Китая, хлынувшую к берегам Чаопраи тысячу лет назад. После провозглашения Бангкока новой столицей самый деловитый в мире народ живо смекнул, куда дует ветер, и заселил собой остров Ратанакосин. Когда выяснилось, что королям у себя в городе нет проходу от китайских гастарбайтеров, тех бесцеремонно подвинули в этот район к югу от улицы Чарон Крунг. Он моментально превратился в центр столичной торговли и ремесел. Теперь выкурить отсюда китайцев способна лишь атомная бомба.

Глядя на современный муравейник Чайна-тауна, сложно представить себе, что тут творилось до 70-х годов прошлого века, когда каждый квадратный сантиметр улиц был занят лавками, мастерскими, магазинами, рикшами и еще черт знает чем. Мода на современные мегамоллы изрядно опустошила этот район, и теперь он стал пригодным для неспешных прогулок и погружения в жизнь типично китайских улочек – более китайских, чем в большинстве безликих городов-монстров Поднебесной. Его кипучие улочки, утыканные лавками и украшенные всевозможными иероглифами, словно переносят туриста лет на пятьдесят назад и тысячи километров севернее, в кварталы китайских Дали или Ченду. Не стоит искать здесь какие-то сумасшедшей красоты достопримечательности. Он сам и есть одна большая достопримечательность. По китайскому кварталу очень приятно побродить, наведываясь в небольшие даосские храмы, толкаясь на импровизированных притротуарных рынках и пробуя знаменитый суп из ласточкиных гнезд в одном из целого мириада кафе.

^{Типичный китайский храм}

^{Декор храма в Чайна-тауне}

^{Улочка Чайна-тауна}

^{Вокзал Хуа Лампонг}

^{Ват Траймит}

^{Вход в ват}

Лучшей отправной точкой для исследования Чайна-тауна служит (1) железнодорожный вокзал Хуа Лампонг (Hua Lamphong Railway Stasion) 1890 года постройки. Это самое большое в городе здание в стиле ар-деко и в силу своего назначения самое оживленное. Вокзал удобно расположился возле станции MRT его же имени, куда легко добраться туристам, живущим на Сукумвите и Силоме. Тем, кто обитает в центре, неподалеку от Каосан-роуд, можно использовать автобус № 53, а еще лучше – такси (поездка – 50–60В).

Обстановка Хуа Лампонга совсем не похожа на привычный российскому глазу бомжевато-полукриминальный вокзальный бедлам. Граждане мирно сидят на чистом мраморном полу и смотрят на большом экране матчи английской премьер-лиги, возле касс дежурят вежливые помощники, помогающие иностранцам купить нужный билет, а с балкона доносятся призывные ароматы свежесваренного кофе. Сразу же хочется стать его пассажиром! Каждый день в 18.00 у портрета короля выстраивается военный караул, все встают и слушают королевский гимн, выражая почтение своему монарху.

Выйдем на просторную привокзальную площадь и пересечем ее наискось в сторону проспекта Чарон Крунг. Для этого придется перейти через клонг Крунг Касем и нырнуть в улочку Траймит (Thanon Traimit), слева по ходу движения. Наша цель – внешне скромный (2) ват Траймит (Wat Traimit). Этот небольшой храм стал причиной большой золотой лихорадки полвека назад. Тогда рабочим, проводившим ремонт, понадобилось переместить самого обычного гипсового Будду высотой 3 м. Но для своих скромных размеров весил он подозрительно много, сорвался с крюка подъемного крана и рухнул на пол. Гипсовая оболочка раскололась, и глазам изумленных строителей предстал Будда из чистого золота весом пять с половиной тонн! Историки объяснили находку тем, что в смутные времена монахи прятали золотые статуи от набегов жадных до чужого добра бирманцев. Потом они бежали или погибали, унося тайну о спрятанных сокровищах с собой в могилу. Новость о чудесной находке прокатилась по всему Таиланду и вызвала массовые «гипсовые погромы». Последователи Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова разбивали все подозрительные изваяния в надежде найти там золото. Но их усилия оказались тщетными – траймитовский Будда так и остался единственным. Теперь он, как символ Золотой лихорадки тайского розлива, сидит и посмеивается над туристами, фантазирующими на тему «А что было бы, найди его я». Надо сказать, было бы много чего – его стоимость по современным меркам зашкаливает за 200 миллионов долларов! Тут же демонстрируются осколки того самого легендарного гипса. Храм так популярен, что иногда туристов в нем больше, чем прихожан. Также внимания достоин механический гороскоп, больше уместный в салоне гадалки, и главный бот, неплохо украшенный.

Адрес: Thanon Traimit и Charoen Krung.

Часы работы: 8.00–17.00.

Вход: 20В.

Ват Траймит расположен в восточной части Чайна-тауна. Отсюда можно выйти на Чарон Крунг, пересечь его и пройти по улице Яоварат (Yaowarat Road) до (3) старого рынка Талад Ленг (Talad Leng), что на Soi 6 (другое название – Soi Itsaranuphap). Это – самое сердце Чайна-тауна, здесь еще сохранились все старые традиции, включая утреннюю церемонию изготовления фонарей. Сегодня на рынке торгуют свежими овощами и фруктами, мелочевкой и китайской едой, зачастую неопределимой по происхождению и назначению. Тем интереснее провести мини-исследование и попробовать настоящую китайскую еду в одной из забегаловок.

^{Старый рынок Талад Ленг}

^{Торговые будни Чайна-тауна}

^{Яоварат вам рад!}

^{Суета улицы Яоварат}

^{На улочках Чайна-тауна}

^{Скромное очарование Чайна-тауна}

^{Храм Бун Самакон}

^{Внутри храма Бун Самакон}

Улица Яоварат усыпана иероглифами колоритных неоновых вывесок, которые лучше получаются на фотографиях именно во второй половине дня. Попадаются и невесть откуда здесь взявшиеся дома в стиле ар-деко, порядком изъеденные временем и влажным плесневелым климатом. Сразу же за рынком свернем налево по переулку Мангкон (Mangkon Road) и выйдем на (4) улицу Сампенг Лейн (Sampeng Lane), обычно называемую Soi Wanit 1. Если Святая Русь пошла от стен Киевско-Печерской лавры, то местный Чайна-таун обязан своим появлением в 1782 году именно этому сборищу торговых точек, где традиционных сувенирных кисок, машущих лапой, больше, чем людей. Продолжим движение в западную часть района, к старинному китайскому (5) храму Бун Самакон (Boon Samakon Vegeterian Hall). Он спрятался в небольшой сои чуть южнее пересечения Сампенг Лейн с улицей Ратчавонг (Ratchawong Road), и местные жители чаще называют его Kuson Samakon. Храм украшен красивой резьбой по дереву и скульптурами из китайской мифологии. Внутри здания установлены потрясающие по своей красоте алтари, в лучших традициях даосского храмостроения. Дорога к храму всегда изобилует терниями и искушением мирских страстей. Здесь они воплотились в виде большого ювелирного магазина «Танг То Канг» (Tang To Kang Gold Shop). В недрах этого семиэтажного ювелирного монстра, построенного по голландскому проекту, навсегда исчезают слабые духом представительницы слабого пола.

Вернемся все же на Сампенг, чтобы ровно через квартал опять нырнуть налево в небольшую улочку Махачак (Thanon Mahachak) до (6) храма Чакрават (Wat Chakrawat). Его еще называют «Крокодиловым», из-за трех мощных рептилий, украшающих храмовые пруды. Тот, что слева от входа, приютил 3-метровую зверюгу, а тот, что справа – чуть поменьше. Главарь кроко-банды давно отошел в мир иной и установлен в виде чучела посередине.

Самые стойкие все же проходят Сампенг Лейн до конца и ввергаются в адские хляби (7) Трок Хуае Мед (Trok Huae Med) – первой рыночной улочки, где преобладают насупленные индийские физиономии. Она просто кишит народом и торговыми развалами, пробираясь между которыми нужно внимательно следить за своим кошельком и задними карманами. Как бы то ни было, вы не пройдете мимо клонга Онг Анг, а это значит, что Чайна-таун уже закончился и начался перекресток с улицей Чакпет (Thanon Chak Phet), чаще называемой Чакрапет (Chakraphet). Вообще, путаница названий и их произношения всегда отличала этот район, поэтому отыскать две идентичные карты местности практически невозможно. Необходимо воспринять это как увлекательный квест с головоломками и разгадывать, разгадывать, разгадывать маленькие тайны большого Чайна-тауна.

^{Китайская «ювелирка»}

^{Крокодиловый храм}

^{Комплекс храма}

^{Сикхский храм в Маленькой Индии}

Итак, Чакрапет знаменует собой переход из китайского анклава в район Маленькой Индии (Little India). Он очень небольшой, зажат улицами Пахурат (Phahurat) и Трипет (Triphet).

Солнце заходит за тучи, краски темнеют, а веселая пестрота китайских иероглифов сменяется типично индусской угрюмостью, давкой и текстильно-кожаными развалами крытого (8) рынка Пахурат (Phahurat Cloth Market), что плавно вытекает из продолжения Трок Хуае Мед.

Единственное достойное место в Маленькой Индии – это высокий многоэтажный (9) сикхский храм Сри Гуру Сингх Сабах (Sri Guru Singh Sabah) с отделкой из белого мрамора. Вход отыскать довольно просто: надо свернуть с Сампенг Лейн на Чакрапет и пробиться сквозь нагромождение торговых рядов. Другой вход находится справа от торгового центра «India Emporium», который сложно не заметить. Один из слоняющихся внизу индусов наверняка нарядит вас в желтую чалму и сопроводит наверх, где на 6-м этаже расположилась просторная молельня. Можно ходить туда-сюда по этажам и наблюдать, как сикхи читают увесистый том своей главной религиозной книги. На 2-м этаже можно бесплатно перекусить в вегетарианской столовой. Увы, для посещений храм открыт только ранним утром – в этом и есть маленькая индусская хитрость.

Адрес: 555 Chakraphet Road.

Часы работы: 7.00 – 9.00.

Не зря местные индусы пользуются у тайцев дурной репутацией – количество ворюг и мошенников, пристающих с заманчивыми предложениями к туристам, здесь довольно высоко. Поэтому лучше не углубляться в недра Пахурата, а сделать плавный крюк по улице Чакрапет, с тем чтобы выйти на набережную к импозантному Мемориальному мосту (Memorial Bridge), названному в тайском варианте Phra Buddhayodfa. Перед ним восседает на троне отец-основатель Бангкока – (10) Рама I. Как и основатель Петербурга Петр Первый, он носит почетное имя Великий и пользуется особой любовью в народе. Король-солнце не только основал правящую династию и нынешнюю столицу, но и сделал Сиам одной из самых сильных в военном плане держав региона, так что извечные враги-бирманцы никогда больше не переходили тайских границ. Он умер 7 сентября 1809 года после короткой болезни.

Этот интересный маршрут заканчивается у пирса Сапан Пут (Saphan Phut), между двумя мостами через Чаопраю. Позади – жизнерадостные желтые, вперемешку с насупленными черными, лица двух бангкокских нацменьшинств и еще один прогулочный день. Впереди – целый мир, которого, как известно, всегда мало!

^{Сикхский храм Сри Гуру Сингх Сабах}

^{Внутреннее убранство храма}