Текст книги "Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра"

Часа через два прибыли на станцию Мачу-Пикчу, она же Агуа Калиенте («Горячий Источник», формально – во множественном числе, «Горячие Источники», Агуас Калиентес, но последние «с» в разговорной речи не слышны). Станция цивильная, европейского типа (см. карту 36а). Входы и выходы контролируются полицией, вооруженной калашниковыми. Вокруг вздымались горы.

Сразу за станцией был огромный, в это время еще пустой, рынок типа Битцы.  Он был стратегически расположен между станцией и городом – его нельзя обойти. Дальше мост через речку а (приток Урубамбы) а за мостом через нее – центр городка Агуа Калиенте. Привокзальная улица с рядом автобусов типа Мерседес, поджидавших туристов (18 баксов туда-обратно) (фото 36).

Особо шустрые могли сэкономить эти деньги и идти к Мачу-Пикчу пешком – это не возбранялось. Для них есть специальная тропа, идущая прямо вверх, пересекая перпендкулярно автобусный серпантин (см. карту). Говорят, это три часа в одну сторону, хотя всего восемь километров. Но в горку.

А мы по серпантину на автобусе. Виды замечательные, есть, конечно, смысл идти пешком, если есть время.

На Трипадвизере есть дискуссия – где ночевать, в Ойянте или же в Агуа Калиенте, считавшейся многими «туристской ловушкой»? Кош решил в пользу Ойянты, но теперь считает, что на самом деле надо было ночевать в Агуа, наплевав на туристическое сусло, и идти на гору утром пешком. Или на первом автобусе, чтобы встречать там рассвет (теперь для этого надо брать утренний билет… а по-хорошему – оба, то есть, просто цена возросла в два раза). Да и подъем сам по себе интересен.

Не исключено, что уж если досюда добрался, то надо еще раз ночевать в Агуа и еще раз подниматься на МП. Это будет полный комплект. Но кто же знал! Для такого маршрута, надо приезжать в Долину на неделю, а не скакать по верхам. Но Долина этого заслуживает!

36 Остановка автобуса идущего в Мачу-Пикчу

Наверху, автобусы останавливаются на площадке, где расположены единственный отель для ВИПов (по штуке, что ли, самая дешевая комната… но, если подумать, в этом есть некий смысл, см. отель Белмонд на карте 36а), ресторан и камера хранения. Сдал вещички, захватив только воду, камеры и альпеншток с резиновым набалдашником. Купил перед отлетом два складных альпенштока за двадцать баксов – и это было одно из самых правильных инвестиций в эту поездку и по жизни вообще. Двинулся к проходной.

36а Карта региона Агуа Калиенте и Мачу-Пикчу (гугломап)

Сбыча, так сказать, детских мечт. Вот она, мечта, рядом!

Проходная была с турникетами и свайпами карточек, как в метро, но дублировалась кучей служителей и полицией, с все теми же автоматами. Мало ли что!

И вот мы внутри. Узкая тропинка вдоль скалы выводит в город – и там все как на картинках (фото 37). Везде бродят ламы, туристы, гиды… Однако, не было времени рассиживаться – было уже начало десятого, а в десять запускали его (вторую и последнюю) группу на Вайану Пикчу (Уайну Пикчу6060
  Уайна-Пикчу (кечуа Wayna Pikchu – «Молодая гора») – горный хребет в Перу, вокруг которого река Урубамба делает поворот. Поднимается над Мачу-Пикчу на 360 метров (2721 метр над уровнем моря). Пик можно условно разделить на три раздела: нижний, средний и верхний. Во втором разделе всё ещё существуют некоторые дороги, которые были созданы жителями Мачу-Пикчу (Википедия).


[Закрыть]). Нужно было еще вход найти.

Кош помчался по указателям, щелкая на ходу камерой (фото 37—38).

37 Вид на Вайана-Пикчу

38 Стены в Мачу-Пикчу

39 Очередь на пропускной пункт трека на Вайана-пикчу

Мачу-Пикчу – неболшой поселок неясного назначения. Самое расхожее представление – это была летняя дача для королевской семьи Инки. Здесь были, впрочем, алтари и обсерватория. Виллы, склады продовольствия, жилище для персонала, террасы для выращивания овощей и бобов. Город был практически независим от внешнего мира.

Быстро пробежал через центр города, игнорируя все ловушки, по указателям двигаясь к Вайане. Вход оказался неподалеку, за ритуальной площадкой с каменной стелой (алтарем). Там уже скапливался народ. Была прилично пиплов и постарше Коша. Стало легче на душе (фото 39). В ту первую поездку в Перу Кош ужасно мандражировал – что тут, или там, не сдюжит, сойдет с дистанции. Все это оказалось ерундой.

На Вайане есть три маршрута – короткий, стандартный, и длинный, с обходом всей горы по периметру (см. карту 36а). Длинный занимал примерно четыре часа, и Кош сначала подумал, что успеет пройти по нему. В десять ровно открыли окошко в пропускной будке, и стали записывать фамилии по паспортам, требуя расписываться в прохождении на территорию. Что на свою ответственность и никто ни за что не отвечает. После этого туристов запускали на тропу – и иди себе.

Поколебавшись у очередной развилки, решил идти по второму, стандартному маршруту. Навстречу то и дело попадался народ из ранней партии, запущенной в восемь утра, кажется (вот с ней и надо было идти!)

Скоро основная масса группы ушла вперед, и Кош остался один на тропке, ведущей вверх. Между самим городом и началом подъема на гору – довольно приличное расстояние.

Иногда обгоняли молодые шустрые туристы, но большого попутного движения не было, скорее встречное. Напрягаться и спешить уже некуда. Впереди – целый день. Сороче-пилюли приняты, чай из листьев на станции выпит, в пакете с листьями оставалось еще кое-что пожевать. Бодро двинулись вперед и скоро попали на тропу инков!

Действительно, тропа, и, действительно, выложенная еще инками. Тропа то поднималась вверх, то ныряла вдоль склона. Она шла не вокруг горы, спиралью, а зигзагом (его видно и на гугломапе), как автобусный серпантин. Время от времени, внизу появлялась панорама Мачу-Пикчу, становившемся все меньше и меньше (фото 40).

40 Вид на Мачу-Пикчу с Вайаны-Пикчу

41 Лестница на Вайану-Пикчу

Влево-вправо, влево-вправо. Не сказать, что тропа была крута, всего пара мест потребовали альпенштока. Весьма комфортная тропа для любого вида туриста. Никакие специальные ботинки для нее не нужны. Мимо скользили девушки во вьетнамках (фото 41). Однако, она утомляла. Кош не смотрел на альтиметр навигатора, но было известно, что высота подъема порядка 400 метров. Фигня для молодого организма. Что такое четыреста метров? Ну, примерно то же, что и телебашня, на которую Кош, по лестнице пожарного выхода, взбирался за 40 минут. Но это – на уровне моря, а тут почти 3000 метров…

Но неприятных ощущений, коварной горняшки Кош так и не чувствовал. Только нетренированная одышка. Не только Кош не чувствовал горняшки, но и по дороге не видел каких-либо туристов (из 400), страдавших от нее. Частенько присаживался на холмик и наслаждался видом городища внизу. Пробегавшие мимо девушки в йога-пантсах и шлепанцах время от времени участливо спрашивали, в порядке ли сеньор? А то, – отвечал Кош, – Все ОК. Наслаждаюсь пейзажем.

Вот так и двигались вверх и вверх. Как писали известные советские писатели, «тихо-тихо ползи улитка, вверх, по склону Фудзи…». А Фудзи-то, чуть не четырехтысячник… вот каково там туристам?

Наконец, улитка приползла… Показалась основательная лестница, ведущая на площадку, на которой скопилось прилично испаноязычных хипстеров. Отсюда открывался замечательный вид на Мачу-Пикчу (особенно для социальных сетей). Но это было не все! Вверху виднелись еще постройки. Там была резиденция главного жреца и обсерватория (это точно, тут такое небо, что его только и наблюдать!), храм Луны!

Добираться туда, впрочем, нужно было по узким крутым ступенькам вдоль террас. По ним спускался уже посетивший достопримечательность народ – кто на четвереньках, кто съезжая, повизгивая от страха, на заднице (фото 42). И то сказать – никаких перил не было, никаких ограждений, а если покатишься – то прямо вниз на 400 метров, вряд ли за что-то удастся ухватиться. И никаких тебе предупреждений и прочего. Расписался в бумажке – значит, под свою ответственность…

42 Спуск по лестнице на вершине Вайана-Пикчу

43 Полка лестницы на вершине Вайаны-Пикчу

44 Вид на Мачу-Пикчу с Вайана-Пикчу

45 Туристы возвращаются с вершины Вайана-Пикчу

По правой лестнице уже спускалась большая группа, и Кош пошел на левую – по ней никто не спускался, так как до нее нужно было добираться по открытой террасе без ограждения, люди осторожничали. Поднялся по ней (фото 43—44).

Тут совершил ошибку – правильный обход был как раз справа, и там нужно было пройти через храм Луны! А Кош пошел слева, где уже выход. Так что пришлось двигаться в противотоке (фото 45). Но в итоге, вышел к вершине, так что не так уж важно.

Вверху был небольшой комплекс зданий. Прекрасная, конечно, кладка. Но нужно было двигаться еще выше – по такой же отвесной лестнице – на самую вершину горы. На нее не было, собственно, лестницы, а вела узкая тропка вдоль пропасти. Надо было еще пройти вдоль наклонной скалы по едва видной тропке, скорее расщелине в наклонной 45 градусов гладкой поверхности. И никаких перил или веревок (фото 46—47).

46 Наклонная тропинка ведущая к вершине Вайана-Пикчу. Фото ориентровано горизонтально, так что ясен уклон. Перил нет.

47 Отвесная стена под тропинкой к вершине Вайана-Пикчу – снято сверху, с расселины на фото 46, вертикально вниз. Туда придется катиться, если что. А за большим обломком скалы – пропасть до самой Урубамбы.

Если скатишься вниз, то уж до самого дна Урубамбы, если не разобьешься о камни на карнизе. Карниз-то узкий, там не задержишься. Не мудрено, что знакомая сказала, что кое-кого, с кем они поднимались на Вайану, после подножия храма они уже не видели. Наверх они уже не пошли.

Лично Кош нисколько не страдает головокружением, но, реально, трудно представить, чтобы все 400 человек ежедневно вот так тут по этой тропке и проходили, и без инцидентов. Не самые гуманные условия. Но… стоит ли пугать читателя? Ведь основная масса из этих 400 избранных эту тропку прошла и никто не упал в тот день. Вот и ладушки!

Поднялся на вершину – почти 3000 метров по навигатору. Наверху сидели две азиатского вида девицы и перуанец-смотритель. Индеец сидел горным орлом на отвесном камне и смотрел вниз в бинокль (фото 48). Время от времени он докладывал кому-то по рации, что делает тот или иной турист. Ты думаешь, что наслаждаешься интимностью с природой, а на самом деле за тобой наблюдает куча народа (и, как выяснилось, не только смотрители – об этом ниже).

48 Рейнджер парка Мачу-Пикчу, наблюдающий за порядком с вершины Вайана-Пикчу

49 Вид на Мачу-Пикчу с самой вершины Вайана-Пикчу

Не успел Кош пофотографировать Мачу Пикчу с самого верха (фото 49), как смотритель получил звонок и объявил:

– Так! Давайте-ка все вниз, закругляемся, лавочка закрывается!

Опа! Кош посмотрел на часы – было почти час. Рано же они закрываются! Что делать. Пришлось спускаться.

Тут-то в полной мере пригодился альпеншток. Вверх он тоже был полезен, но вниз… без него было бы плохо. Он сэкономил Кошу огромное количество крови. По узкой лестнице Кош бодро соскочил передом. Туристы делились на несколько категорий – тех, кто спускался передом (почему-то в основном это были женщины), и тех, кто спускался спиной, и тех, кто полз вниз на карачках (большинство, и их можно понять). Без альпенштока пришлось бы спускаться спиной.

Спускаться по тропе оказалось ненамного легче подъема! Снова пришлось отдыхать каждые 10—15 минут. Кош, наверно, был в тот день последним гринго, выгнанным смотрителями из заповедника Вайаны. Было уже почти три часа дня. Вся процедура заняла почти пять часов! А вовсе не два, как они типа писали (но столько она и заняла у тренированных трекеров, как та приятельница Коша с мужем).

И все ради того, чтобы десять минут посидеть на горе.

Теперь – за два часа до закрытия! – можно было осмотреть само городище. Собственно, что тут описывать, Мачу-Пикчу и так везде описан. Пара личных наблюдений: трудно сказать, что сохранилось, что восстановлено, но выглядит все замечательно. Кладка великолепная. Виды потрясающие (фото 50—53). Не только сам город и пики гор, но и террасированные склоны – город был самодостаточным, он мог себя прокормить. Вода поступала с горного пика.

50 Террасы на одном из склонов Мачу-Пикчу

51 Площадка в городе Мачу-Пикчу

Туристов было не так уж и много. Летом тут, наверно, толпы (и да, летом туда лучше не соваться, по опыту 2017 года. Май был выбран правильно!) Кош пересек город и поднялся на холм, противоположный Вайане. Отсюда тоже открывались замечательные виды. Обнаружилась терраса, на которой собралось порядка тридцати полупрофессиональных и профессиональных фотографов с тяжелой фототехникой с огромными объективами на штативах (фото 55). Они целились объективами на город и, видимо, отлавливали наиболее интересные эпизоды из жизни туристов. Например, кто-то целуется на фоне зайца-вискачи или просто ковыряет пальцем в носу у алтаря. Были ведь люди, что ради инстраграммных фоток представали перед алтарем Солнца в чем мать родила (на то тут и дежурила полиция рейнджеров, не только фотографы).

Место кишело не только туристами, но и наблюдателями за туристами. Бедные туристы, воображавшие себя первооткрывателями и индиана-джонсами, были как рыбки в аквариуме. Наверно, фотоги зарабатывают, размещая это в социальных сетях. Теперь и на тиктоке. По виду их было ясно, у них это не раз-в-жизни путешествие, они не осматривали город, они живут где-нибудь в Агуа Калиенте и ходят сюда, как на работу.

52 Городские постройки в Мачу-Пикчу

53 Общий вид Мачу-Пикчу

Ты их не видишь, они сидят высоко, а они тебя – как на ладони.  Вот откуда эта масса снимков Мачу-Пикчу с этого ракурса. Вот тебе и интимность единения с памятником. Это не Пикиякта какая-нибудь.

Солнце начало опускаться за Вайану, и это был тот момент, которого фотографы и поджидали – они лихорадочно принялись щелкать заходящее солнце. Отсняв закат, они тут же стали сворачиваться. Наверняка есть какой-то ежегодный конкурс лучшего снимка заката на Мачу-Пикчу.

Аттракцион закрывался, и, хотя не удалось обойти несколько кварталов города, Кош двинулся на выход, обнаружив на одной из террас целое лежбище каких-то полупанков-полухиппи (один из них был полурусским, ругался по телефону с жутким акцентом). Учитывая стоимость билетов на аттракцион, они не могли быть бездомными бродягами, какими притворялись. И такие тут были. И да, были выпущенные для туристов ламы. Это тут везде. Заодно, они и травку подстригают.

Удалось увидеть перуанского хвостатого зайца вискачи (пишут, что это родственник шиншилл, на самом деле). Он сидел на крыше одного из домов и усом не вел (фото 54).

54 Хвостатый заяц вискачи позирует туристам на стене в Мачу-Пикчу

55 Профессиональные фотографы снимают сцены из жизни туристов в Мачу-Пикчу

В целом, Мачу-Пикчу любопытен, как целиком сохранившийся, неперестроенный памятник архитектуры позднего имперского периода. Только его построили, как империя инков рухнула. Перестраивать его было уже некому. Мачу-Пикчу повезло, что даже перуанским крестьянам в Агуа Калиенте было лень разбирать этот поселок на кирпичи и тащить их 400 метров вниз. Но… уж слишком он зализан, реконструирован и заполнен туристами. Особой аутентичности у него нет. Он камерный, тут нет значительных сооружений, кроме алтаря и жертвенника Солнцу.

В чего его фишка – панорамные виды. Он вписан в окружающий пейзаж магически. Куда ни глянь, с какого ракурса не посмотри, все смотрится как волшебная открытка. О, эта бархатистая поверхность гор! (Совершенно, кстати, перуанским горам несвойственная – на них есть растительность только на восточной стороне Анд.) Более притягательного для глаз места Кош никогда не видел. Отсюда действительно не хотелось уходить.

Желательно все это иметь в солнечный день. И да, надо тут провести как минимум два дня. Приезжать в Агуа, там ночевать, с утра идти сначала в обход Вайаны, а во второй день – сам город и окрестности. А можно даже и по инкской тропе три дня! Тем, кто не боится всяких подвесных мостов. Потому что с перилами там, наверно, не очень. И записываться надо за полгода.

56 Городская лестница в Мачу-Пикчу с расположившимися на ней панками

В этом беда с Мачу-Пикчу – не только он дорогой, но, если что обломится с логистикой (оползень, ливень или забастовка), то уже не поправишь, надо ждать как минимум несколько дней. Если не повезет, никакой гибкости в расписании нет, все места в поездах, как правило, уже заняты, даже вот в несезон. А больше туда нечем добраться, если не переться по шпалам (это особая тема, автор ее не касется). И даже если доберешься в Агуа, то может не быть собственно билетов – 2500 в день (это они слегка поправили, за счет туристов, конечно). У турагентств может быть бронь для местных. Но лучше не рассчитывать на такое, если ты не совсем дауншифтер.

Вниз спустились без проблем, на мерседесе. Мечты сбылись. До поезда оставалось еще больше часа, и Кош отправился погулять по Агуа Калиенте.

57 Центральная площадь в Агуа Калиенте

58 Ужин в ресторане в Агуа Калиенте

Городок состоит практически одних из ресторанов и отелей. Это какой-то лабиринт из отелей и ресторанов, слепленных вместе и наслаивающихся друг на друга. По крайней мере, первые три улицы, параллельные притоку Урубамбы, отделяющему собственно город от вокзала. На вокзальной стороне, похоже, есть только несколько отелей и огромный рынок.

Тут нет автотранспорта (кроме туристских автобусов), все грузы перетаскивают на тачках. Не замечено было даже велосипедов. И зачем? Тут всюду можно дойти пешком. В городе есть центральная площадь с церковью и инскими статуями для фотографирования (57). Отсюда отходят главные улицы. Дальше от реки, вероятно, находятся жилые кварталы, где живут работники всех этих заведений (если их не привозят сюда на электричках). Но так далеко автор не заходил.

По центральной пешеходной улице, типа местного Арбата, невозможно пройти из-за зазывал ресторанов (58). Конкуренция велика. В дальнем ее конце есть горячие источники, и там много всяких спа. Для забывших купальники и простыни, масса лавок, предлагающих все это купить или напрокат. Неплохая вещь после горных походов. Горячие источники – одна из причин, почему инки создавали тут поселения. Инки знали толк в спа. Но закрываются они довольно рано.

Выбрал ресторан попроще и заказал комплексный обед с ламой за пять баксов. Лама как лама, обычное мясо. До дегустации куя автор тогда еще не дорос. Уж больно противно выглядит эта крыса, распятая на блюде, как цыпленок табака. С лапами и когтями. Но местным нравится!

Потом – рывок на поезд, сквозь вовсю работающий сувенирный рынок, и на поезд – в Ойянту.

Ночевать надо было в Куско, там вещички лежали. Но как добраться от Ойянты в Куско? Говорят, есть такси, долларов за двадцать. Еще утром спросил об этом у француженки-хостельерши, и она сказала,

– Ты, как приедешь назад в Ойянту, сразу за воротами станции увидишь толпы водителей маршруток, они довезут задешево.

Так и вышло. Чуть дальше перрона на площадке скопились большие «маршрутки» – пассажирские вэны на десять-пятнадцать человек, типа «газелей». Правильно они называются «мини-бус». «Коллективо» – это обычное такси, как убер-пул. Они брали пассажиров до Куско всего за 5—6 баксов – смешные деньги, учитывая, что там больше 50 километров. Этой информации на трипадвизоре почему-то не было. Или не нашел. Есть всякие местные хитрости, в итоге которых такие поездки оказываются на самом деле вполне дешевыми.

Залез в почти забитый вэн. Было темно, и кто там был, было неясно, пока в процессе сидения народ не разговорился. Оказалось, что внутри экстранхеросы, всех мастей (не было как раз вроде латиносов).

Только тронулись, водитель останавливается у дома, заглушает мотор, и уходит в дом. Кош сразу понял, что это, скорее всего, его дом, и заехал мужик по своим делам перед дальней поездкой в Куско. Минуты через три экстранхеросы начали роптать.

– А как же это он ушел, и ничего нам не сказал? Нет, ну он мог бы нас предупредить сколько нам ждать!

Кош думал объяснить им, что если у перуанцев такая же психология, как в России, то шофер тут – хозяин, а они – так, пассажиры, бабки плотят. Посидят-подождут, никуда не денутся, доставят их в итоге. Надо им сказать, подумал Кош, что он щас придет, сядет за руль и поедет, ничего не говоря. Но не сказал. Но так и вышло! Пришел, минут через двадцать – даже Кош забеспокоился – сел за руль, и ничего не говоря, поехал. Может, просто перекусил перед поездкой. Экстранхеросы были фшоке. Молчание длилось минут десять. Шофер же даже ничего и не заметил.

По дороге народ разговорился на разные темы. За Кошем сидела пара молодых, как можно было понять, ребят. Хипстеры-миллениалы. Они стали сравнивать путевые впечатления, и выяснилось, что оба бывали и в Боливии, и в Чили, и в Аргентине, почти в тех же популярных местах. Вот так странствуют по Латинской Америке почти год. Один из них был с партнером, другой один. Договорились до финансовой подоплеки. Оказалось, что оба имеют дипломы по финансовой части (о как!). Один, кажется, накопил и теперь ездит, а другой время от времени подрабатывает консультантом, а потом ездит (тогда еще не было ремоута, 2013-й год). В конце концов, один осторожно спросил другого – а тебе не кажется, что еще год, и это затянет окончательно, и невозможно будет вернуться к оседлой жизни в Америке? Понимают. Рефлексируют! Забавные ребята. Сейчас-то это норм, а тогда удивило.

Это верно. Странствия меняют сознание. И Кош вскоре почувствовал это на собственной шкуре. Дорога затягивает, как наркотик. Через десять дней кажется странным прибытие «домой» – как домой? Разве завтра никуда не надо ехать? Это же скучно?

В Куско нас выгрузили на одной из центральных площадей, быстро нашел по навигатору6161
  Общая гарминовская карта латинской Америки обошлась в 100 баксов, но оно того стоило. Перу на ней было обозначено как «слабо размеченной», но на деле все города были прекрасно прорисованы. У других марок таких карт вроде нет.


[Закрыть] отель «Детский приют» (он так назывался, «Ниньос», потому что они были благотворительной организацией для детских домов). В Перу даже большие отели (не то, что этот отельчик) закрывают двери решетками на ночь, так что надо долго стучать, если пропустишь комендантский час.

Достучался, вещички отдали, дали комнату. Она оказалась огромная, только что без ванной и туалета, они были в коридоре (фото 59). Нам, русским, не привыкать. Внутренний дворик зато оказался очень кульным (фото 60).

59 Номер в отеле Ниньос в Куско

60 Внутренний дворик в отеле Ниньос в Куско

Эпопея с Мачу-Пикчу закончилась. Хорошо бы вернуться в следующем году и досмотреть Ойянту и Долину.