Текст книги "Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра"

Писак – это мини-Мачу-Пикчу. Руины находятся на вершине горы, а у ее подножия – современный город со знаменитым «колхозным рынком»4343
  Пи́сак (исп. Pisac, кечуа P’isaq) – город в Перу и древняя крепость инков, расположенная в 33 км от Куско. Писак находится в Валле-Саградо, священной долине инков у реки Урубамба. Центр Писака состоит из двух частей. Одно из них сегодня является собственно городом, в то время как другая, возвышенная является священным местом. Длинная лестница ведёт от селения к горному плато, на котором расположены храмовые руины. В центре бывшего храма находится священный камень интиуатана, к которому по верованию инков было привязано солнце (Википедия).


[Закрыть]. Мы подъехали прямо к развалинам – одним из четырех (и даже тут удалось осмотреть не более четверти всего).

Уго остался на стоянке, а Кош двинулся к руинам (фото 17). Вокруг уже вились всякие торговцы нехитрым товаром (в отличие от Пикиякты и Типона), проникавшие даже за полицейский кордон. Купил у них энергетические листочки. Высота же за 3000 метров. Жуя немытые листочки, несмотря на все предупреждения санэпидстанции, двинулся вверх (см. карту 20а с расположением основных объектов).

Писак – новостройка, как и Мачу Пикчу. Его возвели во второй половине XVI века, как «семейное гнездо» Верховного Инки, управляемое его родственниками. Тут были дворцы, склады, храмы и обсерватория. Примерно, как и на Мачу Пикчу. В отличие от Мачу Пикчу, испанцы его разрушили. Внизу основали уже новый город, и местные жители, видимо, основательно пощипали развалины Писака в поисках стройматериала. Это старая истина – древние города разрушаются не столько врагами или временем, как живущими рядом простыми людьми, растаскивающими древние сооружения на свои постройки. Об этом не любят писать в популярных книжках, но это так.

Тут сохранились впечатляющие ворота (19), первый настоящий образец архитектурного мастерства инков, с которым столкнулся автор. За ними начиналась дорога к храму. Каменные ступени лестницы вели вверх, к самой вершине и венчающей ее обсерватории, мимо различных площадок и поразрушенных помещений.

17 Вид на Священную долине в Писаке

19 Каменные ворота в Писаке

20 Вид с мирадора в Писаке

Развалины Писака (фото 19—20), конечно, более казовые, чем Пикиякта, но после нее не особо как-то впечатляли. Может, накопилась усталость? Зато виды были потрясающие, особенно с площадки верхнего храма (фото 20). Едва добрался до нее – пришлось отдуваться через каждые пять минут подъема. Уго знал, что говорил, он туристов насмотрелся. Страдала, в основном, нетренированная «дыхалка». Никаких головных болей, тошноты (несмотря на немытые листочки) или головокружения не чувствовалось.

Возможно, тут играла роль сухость воздуха. Автор недавно прочитал, что чем суше воздух, тем больше должна быть высота для прихода горняшки. Поэтому (а не из-за широты) во влажных Альпах горняшка может вдарить и на 2500 метрах, а в Перу – нужно порядка 4000. Женщины и люди старше 50 переносят переносят падение давления воздуха легче. Поэтому в Андах, где сухо, нужна довольно большая высота для того, чтобы пережить горняшку (впрочем, и люди все разные).

20а Карта расположения руин Писака (гугломап)

Альпинисты рекомендуют принимать аспирин, так как кислоты улучшают усвоение кислорода. Поэтому сороче-пиллз не так уж плохи, ничего вредного в них нет – там есть и аспирин, и тайленол от головных болей. Просто тридцать баксов за десять таблеток такой смеси – это наколка. Все ингредиенты можно привезти с собой за копейки. Листочки местного кустарника – ничем не хуже, это веками проверенное средство, чтобы подбодрить организм на этой высоте. Но их надо употребить довольно много, чтобы реально подбодриться. Местные просто жуют их непрерывно. В просвещенных слоях перуанского общества это считается признаком деревенщины и не комильфо. Но туристам-то что?

До верхней площадки добрался только через час (подъем был медленный с массой передыхов), хотя пройти надо было всего-то двести метров вверх. Там полчаса фотографировал и отдыхивался. Фотографировать было непросто – тут уже тусовалась шумная испаноязычная компания. Большая семья.

Впервые столкнулся с лицом местного туризма. Это только на Мачу-Пикчу значительную часть туристов составляли «янки» – потому, что Мачу-Пикчу очень дорогой4444
  Можно добавить, что по впечатлениям августа 2017 года – большинство было латиноамериканцев, видимо, это у них уже не так дорого, зато очень популярно. Англоязычных почти и не было, в отличие от мая 2013 года.


[Закрыть]. Подавляющая часть туристов в Перу – испаноязычные, в основном из окрестных стран – Чили, Аргентины и так далее. Много перуанцев. Они любят и знают свою историю, и много ездят по родной стране. Но при этом равнодушны к сносам памятников. Как-то так.

Ездят они, как правило, не одни, а с дедушками, бабушками, дядями и тетями. Это чувствуется уже на посадке на рейс – белые экстранхеросы выглядят островками в море больших латиноамериканских семей с массой чемоданов. Данная семейка рассредоточилась по периметру верхней площадки и никак не давала Кошу снять «чистую перспективу», без людей. Разумеется, Кош ничего им не сказал – имеют право.

Отдохнув, быстро спустился вниз – программа сегодня была еще большая, а было уже хорошо за полдень. Нашел Уго на дальней парковке (ему, как нелицензированному для настоящей туристской парковки, пришлось парковаться где-то внизу), и мы поехали вниз. Решили-таки проехать через центр «современного» города и остановились как раз на рынке.

Уго пошел сигарет купить, а Кош за это время быстренько осмотрел знаменитый рынок. Ничего особенного – в этот не торговый день – он из себя не представлял. Типичная «Битца», с одинаковыми у всех (и не произведенными ли в Китае?) сделанными под копирку сувенирами (фото 21). Чтобы поддержать бизнес, пришлось купить холщевую сумку.

Поразило, что все эти нехитрые шапки из ламы и радужные сумки покупаются не столько «янки», а именно «своими» латиносами (Кош был единственным в тот момент иностранцем на этом рынке), и они с удовольствием их носили. Казалось бы, они тут живут, и могут купить все это в ассортименте дома? Ан нет. Как-то так оно устроено. Да, тут есть свой родной туризм, он велик, и сувенирная индустрия заточена именно под него. Во всяком случае, знаменитый рынок в Писаке, хотя и служит туристским аттракционом, работает вовсе не для туристов, а для «своих».

Поехали в Морай вдоль русла Урубамбы. Морай4545
  Морай (исп. Moray) – город в Перу примерно в 50 км на северо-восток от Куско, рядом с городом Марас. Город Морай славится крупным комплексом руин времён инкской цивилизации. Среди руин выделяются огромные круглые террасы – предположительно памятники террасного земледелия. Глубина колодцев (крупнейший составляет около 30 м в глубину) создаёт температурный перепад между верхней и нижней частью в 15° C. Как и во многих других памятниках инкской культуры, в Морае существовала сложная система сельскохозяйственной ирригации для подачи воды к растениям (Википедия).


[Закрыть] (это название тогда ничего не говорило) – другая инкская сельскохозяйственная лаборатория.

– Одни названия-то какие, чего стоят, – умилялся Кош, глядя из окна такси на таблички вдоль шоссе — «Урубамба»!

Картины разворачивались величественные. Красивые горы. Красивее, ИМХО, чем северная Швейцария и Шварцвальд. Прозрачный, неяркий свет. Даже такого урбаниста, как Кош, это вставляло. Тут, конечно, нужно подольше останавливаться, и ездить на мотоцикле, как Че Гевара4646
  Кстати, Че, как и его боевая соратница Таня, все посещали и фотографировали другой памятник, в Боливии, – Тиауанако. Он будет описан во второй части этих заметок.


[Закрыть] (фото 22—23).

21 Рыночная площадь в Писаке

22 Виды Священной долины

23 По дороге из Писака в Морай

24 Статуя на площади одного из городов в Священной долине

25 Домашний очаг на кухне тещи шофера Уго в Морай

Проезжали городки с экзотическими названиями Койя, Калка. Вокруг, как и предупреждала приятельница, были сплошь «маленькие коричневые люди». Многие женщины, особенно постарше, носили широко разрекламированные в туристских проспектах национальные наряды, и явно не для туристов.

По дороге заехали к теще Уго, жившей неподалеку от Морая. Не помню, почему так получилось, но решил и там батарейку подзарядить (батарейки расходовались рекордными темпами) и попросился зайти. Так Кош оказался внутри настоящего деревенского перуанского дома. С виду он был солидным и каменным, но внутри все было устроено примерно так, как и века назад, вплоть до очага (фото 25). Только электричество было. Там даже был загончик со морскими свинками-куями. Они бегали по соломенной подстилке под ногами, как тысячу лет назад! Уго хлебнул домашней чичи4747
  Чи́ча (исп. Chicha) представляет собой похожий на пиво слабоалкогольный напиток Южной Америки, главным образом в тропической её части (Википедия).


[Закрыть] из графина, но Кошу не рекомендовал, из-за микробов. Вода не фильтрованная. Что значит человек, вымуштрованный агентством!

– А мы, – объяснил он, – люди привычные!

Уго научил, как находить места, где чичу продают – по изогнутой такой дуге, как коромысло, торчащей от корчмы. Или просто от дома у дороги. Как увидишь такое коромысло – а его видно издалека – значит, тут торгуют чичей. Есть еще разница в том, какую чичу продают – белую или темную.

Морай – эта конструкция в виде трех ступенчатых воронок в земле (одна из них действительно, гигантская, фото 26, до тридцати метров вниз), представляющая собой, согласно Википедии, одну из важнейших агрономических лабораторий инков. Как Типон, но масштабнее. Ступени – это террасы, на которых выращивались овощи, в основном картошка4848
  Кош просветился, что практически вся мировая картошка пошла от двух видов, выведенных примерно то ли тут, то ли неподалеку в Боливии


[Закрыть].

Воронка – потому, что на протяжении сотни метров вниз на этой высоте, можно моделировать сразу несколько климатических зон (перепад температуры в пятнадцать градусов). Вот инки и моделировали, как Мичурин. А воронка – просто удобная форма для обслуживания террасированных культур. Там несколько воронок, хотя фотографируют, как правило, только одну. Вид большой воронки и в самом деле нереальный, инопланетный. Особенно для конструкции высоко в горах, выкопанной 600 лет назад. Горский народ, инки не строили пирамид (разве как заимствования), а вот воронки и террасы – пожалуйста.

Впрочем, есть другая теория. Что инки тут что-то добывали, и просто укрепили стенки дыры террасами. Не похоже, но кто их знает.

Фантастическое место. Но присутствия, испытанного в Пикиякте, в Морае Кош уже не испытал. Это уже другое место.

26 Главная воронка в Морай

27 Соляные делянки в Марасе

28 Соляные делянки в Марасе

Так как скакали мы галопом по Европам, то Уго Кошу не рекомендовал спускаться вниз, на дно воронки, не было времени для этого4949
  В 2013 еще разрешали спуститься вниз, в 2017 году это уже запретили. Были какие-то необычные ливни, и они чуть не обрушили всю конструкцию. Теперь она закрыта для спуска, до дальнейшего разбирательства.


[Закрыть]. Вместо этого мы поехали к нему домой за батарейкой, и оттуда сразу в Марас5050
  Марас (исп. Maras) – небольшой город в Перу, центр одноимённого района, входящего в провинцию Урубамба. Расположен в 40 км к северо-западу от города Куско и примерно в 7 км от города Морай. Представляет собой древнее индейское поселение в Священной долине Инков. Город знаменит соляными террасами Салинерас-де-Марас (исп. Salineras de Maras), которые находятся в нескольких километрах от города на склоне горы и использовались для добычи соли ещё во времена Империи инков (Википедия).


[Закрыть]. В Марас приехали, когда начинало смеркаться. Кош не учел, что снимать Марас лучше всего в солнечных лучах. Уго остался на площадке, а Кош быстро-быстро помчался с камерой на соляные поля.

Туристов, кроме него не было5151
  Летом 2017 там уже были огромные толпы, в основном латиноамериканцев. Не исключено, кооператив теперь получает больше денег с туристов, чем за соль.


[Закрыть]. Только виднелась внизу пара человек, собирающих соль, и какая-то девочка пробежала, тоже видимо осмотрела, не насушилось ли соли – а так не было ни-ко-го5252
  В туристский сезон тут смертоубийство.


[Закрыть]. Только белая соляная пустыня, нарезанная на квадратики соляных делянок. Ограниченных соляными бортиками. Сверху стекал соляной ручей, выбивавшийся из-под горы, и индейцы построили на его пути сеть полей испарения. Открывалась заслонка, вода затекала на делянку, опускали заслонку, и вода высыхала на солнце, оставляя соль, которую собирали и продавали. Тем и жили. И сейчас тем живут.

Вода образует наслоения. Самый нижний слой, почти розовой соли, считается призовым и идет на столовую соль. Следующий слой – белый, а верхний – обычно коричневый и его пускают на промышленную соль. У входа на делянки стоит кооперативный магазинчик, и там можно купить эту соль и прочие сувениры (что автор и сделал, возвращаясь с делянок). Но не так, чтобы дешево.

Всего делянок порядка пяти тысяч! Каждая – примерно четыре на четыре метра, глубиной примерно тридцать сантиметров. Раньше каждое поле кому-то принадлежало, а теперь, сказал Уго, это кооператив. Колхоз. Но, все равно, у каждой делянки есть свой как бы хозяин. Он просто должен быть членом общины. Полно свободных делянок, нет достаточно хозяев.

Кош пробежался по верхней кромке поля и поснимал5353
  Пишут, что с 2019 года туристам это запрещено, в связи с якобы загрязнением. Увы.


[Закрыть]. Солнце уже садилось, и с кошевой мыльницевой оптикой все это было не оптимально, но зрелище и вообще атмосферность потрясающие. Весьма. Вид полей, сияющих на солнце на склоне горы – фантастический, нереальный пейзаж.

Последний пункт повестки дня – Ольянтайта́мбо, или, как она реально произносится, Ойянтатамбо. Проще – Ойянта. Из Мораса мы выехали еще засветло, но по дороге на долину пала тропическая ночь. Казалось, по карте, там всего ничего – но карты коварны. Дороги в Долине узкие и скорости малы. В Ойянту мы приехали уже в темноте.

Долго пришлось плутать по брусчатым улочкам, так как Уго не знал, где хостел. Хостелов тут миллион, (на трипадвизоре показали только 20—30 и все дорогие). Вокруг брусчатки – каменные стены. Уго сказал, что и брусчатка, и стены все еще инкские – какие были, такие и осталось. Сохранившийся образецм оригинальной городской застройки инков. С трудом поверилось, но так и было. Кажется невероятным, чтобы это сохранилось в течение пятисот лет (не растащили на кирпичи).

Хозяйкой хостела оказалась приятная француженка, сразу выдала комнату (фото 30). В таких хостелах, уже заметил автор, владельцы и операторы, как правило, были иностранцами. Даже спросил француженку,

– Похоже, самим перуанцам этот бизнес не особенно интересен?

– Так и есть, – сказала француженка, – не идет он у них почему-то.

Похоже, такая же несервисная (как говорят америкосы) нация, как русские и кубинцы5454
  Это, конечно, гиперболизация. Местные хозяева бывают, но доля их непропорционально мала.


[Закрыть]. Зато готовят они хорошо.

Кош, собственно, за весь день ничего не ел, и к тому же обещал Агнес, что накормит Уго в Ойянте. Пока Кош раскладывался, Уго выяснил у француженки, какой тут ресторан получше, и мы двинулись на центральную площадь – она была совсем рядом. Маленькая площадь. И заведений открытых в это время – а было часов всего девять вечера – на ней было немного. В ресторане мы оказались фактически тоже одни. Рестораном рулили какие-то два местных парня, один видно шеф, второй менеджер. Такая парочка.

Интерьер был с претензией – дубовые столы, скатерти. Заказали чего-то поесть, даже не помню, чего-то местного. Но не куя (фото 29). И пива местного. Прямо скажем, хоть и неплохо, но на этот раз еда особо не впечатлила. ИМХО, есть надо скорее в забегаловках и у народа, пусть там на вид антисанитария.

29 Ужин в Ойянте

30 Комната в хостеле в Ойянте

Содрали баксов по 25 с носа – детские цены, но тут это вроде был самый продвинутый ресторан. Зато расплатиться удалось кредиткой, чудеса – у них работала машинка. Не мудрено, при таких-то ценах. Вернулись к хостелу. Уго предстояло вернуться в Куско, и мы встречались через день, после Мачу-Пикчу. Пожали друг другу руки.

Только тут, оставшись в одиночестве, взглянул вверх, на небо. Фантастическое зрелище! Кош не помнит, видел ли он когда-либо такое небо? Может быть, в пионерском детстве? Небо вспухло звездами – огромные звездные грозди нависли над Ойянтой. Пытался это снять на мыльницу, но куда там.

Жалко, что не посмотрел подольше. Но это была всего лишь вторая ночь в Перу, думал, тут везде так. Оказалось, что на равнине – на побережье – неба не видно. А в горах, в Чачапойас, висела какая-то пыль, никакого неба. Это было единственное впечатление от настоящего горного неба в Южной Америке. Вставляет.

30а Карта маршрута Куско – Ойянта – Мачу-Пикчу (гугломап)

Бывают дни и бывают дни. Дни текут рекой, а дней всего несколько в жизни, и они остаются навсегда. Этот первый день в Перу был именно такой день. По насыщенности впечатлениями с ним сравнится разве что первый день, проведенный в Гаване в далеком 2007-м году5555
  См. Кош. «Как я провел на Кубе: Неформатный проезд».


[Закрыть]. А завтра предстоял Мачу-Пикчу! (См. карту30а с расположением Куско, Морай, Марас, Ойянты и Мачу-Пикчу.)

Мачу-Пикчу

Утром разбудила француженка – пти-дежене! Но завтракать не хотелось. Вышел в садик хостела и только тут увидел, что было упущено вчера – грандиозные инкские укрепления на другом берегу (фото 31). Увы. Времени на них не было. Не судьба.

31 Вид на развалины Ойянтатамбо

32 Сохранившиеся стены домов инков в Ойянте

Расположение хостела – в садовой зоне у реки с видом на развалины – было донельзя романтическое. Но это что, тут были хостелы в зданиях, частично построенных еще инками! Собрал вещички и двинулся к станции по узкой улочке, огороженной каменной стеной, тоже инкской.

Ойянту построили как «станцию» (тамбо) на одной из инкских королевских дорог. Как почтовые станции в Российской империи. Только тут не было лошадей. Вместо этого, здесь отдыхали и отъедались пешие государевы гонцы – часки. Отсюда и Ойянта-тамбо. Но здесь возник целый город, а не просто станция.

В начале XVI века, испанцы, казнив верховного Инку в Кахамарке, назначили вместо него править родственника, Манко Капака. Тот поднял восстание против испанцев, и больше года штурмовал их в Куско. Испанцам удалось удержаться, а индейцам надоела осада и они ее сняли. Армия Манко Капака отступила в Ойянту, и здесь дала последний бой атакующим испанцам. После этого, инки отошли в секретный город Вилькабамбу, где и правили еще полвека, до Тупака Амару.

Ойянта сохранилась как оригинальный инкский город больше, чем все, что удалось видеть после и до (фото 32). На нее, в самом деле, нужно потратить как минимум день, а то и два, чтобы проникнуться. Однако организовать это не так просто. Массовый турист использует Ойянту просто как удобный пункт по пути в Мачу-Пикчу. Ну, еще осмотреть крепость. Про экскурсии по самому городу, с точки зрения его инкской урбанистики, слышать не приходилось. Но, возможно, они есть!

До станции было минут двадцать пешком. То и дело проносились мимо автобусы и такси с туристами. Дорога шла вдоль реки (на берегу которой и стояла крепость инков), и нескончаемо тянулись хостелы и отели. Когда Кош искал хостел в Ойянте по интернету, их было в трипадвизере – штук двадцать, и цены были не то что заоблачные, но повыше средних. Тут же, «на земле», их были десятки, и явно можно было легко договорится баксов за 20—30, а то и меньше.

Были и какие-то совсем роскошные, чуть не пятизвездочные, с территорией, окруженной стеной, как санаторий ЦК. Возникло сомнение в бизнес-модели этих роскошных оазисов в этой бедной стране. Но, учитывая, что сюда приезжает как минимум, миллион иностранцев в год, и среди них много всяких селебритис, наверно, им же тоже надо где-то жить. Не в хостелах же им жить, селебритисам. Народу утром, кроме сновавших такси, не было никого – только речка, да горы, да хостелы.

При станции оказался стандартный базар (так напоминающий московские базары 90-х годов!) Настойчиво продавали жидкость от комаров, и Кош даже ее купил, так как забыл свою в вещах, оставленных в Куско. (В тот раз совершенно не пригодилась – хотя раз на раз не приходится5656
  В 2017, в августе, на закате, комары в Мачу-Пикчу начали кусаться… и это были какие-то особые звери, покусы не сходили целую неделю. В мае 2013 ничего этого не было.


[Закрыть].) Станция была огорожена, везде была полиция с автоматами, а вход был по паспортам – не хухры-мухры. Во всех странах транспортные узлы – зона особого режима, но в Перу (в отличие даже от Кубы) с секьюрити везде серьезно. И немудрено, учитывая проблемы – преступность, картели, Сендеро Люминозо.

Впрочем, на паспорта всяких экстранхеросов, так же как на Кубе, даже не смотрели. Видимо, с экстранхеросами особых проблем пока не было (в аэропортах смотрят строго, там ловят курьеров и мулов).

Станция была маленькая, провинциальная, и вся как бы вся вышедшая из фильмов тридцатых годов. Наверняка она еще помнила фон Хагена! На путях уже стоял поезд, экстранхеросов загоняли в вагоны – опять же по развернутым билетам и паспортам, как в самолет. Один чиновник проверял билет, другой паспорт, и запускали экстранхероса внутрь.

Это был предыдущий поезд. Кош решил выпить чашечку американо – о, да, тут был американо, и что же еще пить, будучи экстранхеросом – в пристанционном буфете. Тогда Кош не понимал, что настоящая эспрессо-машина в Перу – редкость. И она тут исключительно из-за экстранхеросов. Сами перуанцы такое практически не пьют. Продавали и коньячок, а также и чай из тех листиков! Так что Кош решил, перед восхождением, хлопнуть еще и знаменитого листового чая (стоил порядка бакса, кажется, фото 33).

33 Кофе американо и листовой чай на вокзале Ойянты

34 Поезд в Мачу-Пикчу на платформе в Ойянте

35 Внутри поезда «Панорама»

Тут подали наш поезд, «с панорамой». Поезд был голубой – да-да! тот самый голубой вагон! – с «фонарями» в потолке – потому и панорама. Самые лучшие места были впереди в первом вагоне, там был полный обзор. Но их, наверно, надо покупать как-то специально. Очень похож на электричку с кожаными самолетными сиденьями (фото 34—35). Поехали!

Вокруг расстилалась горная панорама. Виды, как и везде в долине, замечательные. Поезд был забит5757
  Билеты на поезд – одно из самых узких мест в поездке на Мачу-Пикчу, хуже билетов на сам МП. Особенно теперь, после 2017, когда перуанцы фактически вдвое увеличили пропускную способность памятника, а вот с поездами, наверно, все так же. В сезон дождей пути размывает, бывают завалы, и можно на памятник не попасть. Плюс, периодически бывают забастовки с блокировкой путей (забастовщики знают, как ударить власти по больному).


[Закрыть]. Именно билет на поезд – самое сложное в организации экспедиции на Мачу Пикчу. Больше никак туда не попадешь (если не брать экстрим). Пассажиры были всех видов и возрастов, довольно много семей с детьми. Хиппи, бизнесмены и панки. Кто был одет по-походному, как Кош, а были и фифочки в кокетливых шляпках, шортиках на каблуках (фото 35). Это контрастировало с рабочей одеждой перуанцев на станциях, одетых примерно, как и в России одевались деревенские.

Сначала поезд шел по долине мимо индейских деревень с каменными домами вполне инкского вида. Каменная кладка, без штукатурки5858
  Со штукатуркой тут плохо, как на Кубе со стеклом – когда мы проезжали какую-то деревню по направлению к Пикиякте, Уго внезапно оживился и стал восторженно показывать на обыкновенную с точки зрения Коша, оштукатуренную стену дома – а вот, говорит, у нас тут начали типа гипсоцемент производить, вот видишь, уже покрыто! Для них тут, в самом деле, гипсоцемент – это и в самом деле роскошь и стоит, наверно, немало.


[Закрыть]. Потом въехали в ущелье и поселки кончились. Где-то посередине остановились в лесу и выгрузили народ на инка-трейл. Эти пойдут пешком три дня (тоже надо заказывать месяца за три-четыре).

Еще встретилась настоящая электричка с местными жителями – та, что в десять раз дешевле, чем для туристов. Эта была обшарпанная, и народ в ней был битком, как-то мрачно смотревший на довольных жизнью экстранхеросов. Это была реальная жизнь, в отличие от нашего аттракциона5959
  Иногда их вагоны – набитые битком стоящими вплотную людьми – прицепляют к туристским составам.


[Закрыть]. Но продают ли на нее билеты для иностранцев? Да и идет ли она до самого Агуа Калиенте? Это осталось загадкой.