Текст книги "Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра"

После Чуди нас повезли обедать в пригород Трухийо, Хуанчако. Зачем было тащиться в Хуанчако? В самом Трухийо нет, что ли, ресторанов? Простой ответ – туристам же надо показать достопримечательности. Более сложный ответ, появившийся гораздо позже – для перуанцев Хуанчако – это настоящий курорт, и жители Трухийо часто ездят туда на ланч (он у них длинный, сиеста). А потому и иностранцев туда надо вывезти. Трухильцы гордятся Хуанчако. Это призовое место.

В те поры, Кошу казалось, что это все эти передвижения были «путешествиями»: тебя везут, и везут, и везут по незнакомому городу. Если сравнивать с Москвой, то Чан-Чан расположен от центра примерно на том же расстоянии, что ВДНХ, а Хуанчако – это Мытищи. Такси туда-обратно стоили бы примерно столько же, сколько экскурсия. Хуанчако расположен чуть дальше (примерно в трех-четырех километрах) на северо-запад от Чан-Чана (см карту 172а)

Хуанчако – образцово-показательный перуанский курорт. Славится традиционными лодками-тоторрами («морские коньки») – точно на таких индейцы рыбачили две тысячи лет назад (фото 195). Гидша сказала, что они тут по делу. Рыбаки рыбачат.

195 Лодки сабайото де тоторра на сушке на пляже Хуанчако

196 Берег Тихого океана в Хуанчако

197 Пляж Варадеро в Хуанчако

А главное, тут есть пляжи. Главный пляж Хуанчако, кстати, называется Эль Варадеро (фото 196—197). Но, хотя Хуанчако – действительно тропический курорт, купаться тут – дело сомнительное. Как и на всем западном побережье Америк. Холодное Гумбольтово течение, сильный прибой, мелко (пока выберешься до «поплавать»), песок – так себе. Солнце зимой появляется редко8686
  Таково практически все западное побережье обеих Америк, с небольшим разрывом в центре. То же самое было в Сан-Диего, хотя там таки народ даже купался. Даже Кош окунулся, хотя и бррр…


[Закрыть]. Может, есть хорошие места в центральной Америке, в Мексике и Коста-Рике? Как, помнится, сказал один знакомый чилиец, у них в Чили есть «ровно два приличных пляжа». Это должна быть какая-то очень закрытая бухта. Чтобы не было волн и вода прогревалась. И песок. Может, в Лос-Анджелесе такое есть. В бассейнах при отелях. Одно хорошо в Хуанчако – выбираться на берег из волн, похоже, не так сложно, как в некоторых других местах.

Когда мы приехали, одна смелая дамочка на пляже – судя по виду, местная – даже осмелилась раздеться и принимать солнечные ванны (фото 197). И вовремя – тут откуда-то показалось солнце! Проблесками. Вообще-то местные (во всей Латинской Америке, равно как и в Восточной Азии) по понятным причинам загорать не любят – берегут цвет кожи, держатся от солнца подальше. Поэтому и купаются они прямо в одежде, а не в микрокупальниках. И плавать умеют далеко не все, как часто бывает у приморского населения. Море, это не ласковый прибой, а скорее опасная, враждебная среда, у которой надо зубами выбивать пропитание. Идея выйти на пляж и там выпить пива или еще чего, в тенечке, им вполне импонирует. Особенно поздно вечером, когда схлынули песчаные мухи. Идея же лежать на пляже на лежаке и загорать – кажется им дикой придумкой безумных экстранхеросов. Тем более, купаться зимой (например, в ноябре на Кубе)? Ужас-ужас. Но под влиянием тех же экстранхеросов, кое-кто потихоньку к этой идее привыкает…

Не купанием славно Хуанчако. Кому тут рай, так это серферам в гидрокостюмах (они бултыхаются у мола на мелководье, фото 199). Эта часть побережья считается одним из лучших в мире мест для серфинга. Тут неподалеку зафиксирована самая длинная в мире «левая волна». Сюда америкосы ездят, да, и даже живут подолгу. Особенно калифорнийские dudes. Им к Гумбольдту не привыкать.

199 Вид на пирс в Хуанчако

200 Севиче в ресторане Хуанчако

201 Центр Трухийо

202 Центр Трухийо

А кроме серферов, тут рай для гурманов. Наконец-то попробовал севиче – латинский вариант суши, но с картошкой и жареной кукурузой (фото 200)8787
  Севи́че (исп. ceviche, seviche или sebiche, sebiche) – блюдо из рыбы или морепродуктов, чьей родиной считается Перу. [1] Блюдо получило распространение во многих кухнях латиноамериканских стран, хотя рецепты могут разниться значительно. Например, в Колумбии при приготовлении блюда используется томатная паста или кетчуп (Википедия).


[Закрыть]. Якобы его придумали еще индейцы моче, а вот лимон был добавлен уже испанцами. Это блюдо – райское наслаждение. Если хорошо сготовлено. Не только и не столько жареной курицей славно Перу, а вот как раз севичей. И готовят они это все великолепно, даже в самой грошовой забегаловке, и стоит это сравнительно копейки. Уж на что Кош не гурман, но тут должен поднять обе лапки кверху. Почему вот этого нет, например, на Кубе? Бог весть. Блюдо-то простое. С кухней на Кубе увы. Как и с памятниками истории8888
  Но зато там есть пляжи и море, да! И нет пыльной пустыни. И тебя не окружают «маленькие коричневые» и при этом вечно насупленные люди. Впрочем, севиче, как и суши, там бы готовить и есть не стали – идея есть сырую рыбу кубинцам кажется такой же дикой, как она показалась бы и советским людям в семидесятые.


[Закрыть]. Севичеимеет немало вариантов, и в Мексике, например, готовится в основном из креветок. Это совсем другое блюдо, мало имеющее общего с перуанским.

До этого Кош, за исключением пары общепитов, практически дня три не ел, питался наскоро галетами, чипсами и инка-колой. После открытия севиче, приходилось постоянно мучительно выбирать, что же сожрать в этот раз – курицу, говядину, свинину8989
  Свинина – это просто для рифмы. Только через несколько лет Кош осознал, чего в перуанской кухне не хватало – не было почти блюд из свинины. Эта строчка почти всегда отсутствовала в меню, или была представлена парой позиций. Курица и говядина, баранина и лама – да, жуткая крыса куй – да, а вот свинина – нет. И свиней тут как-то не видно, мало их держат, хотя, казалось бы, такое полезное животное. Загадка. Сами перуанцы, когда Кош начал их спрашивать, а почему же вот нет в меню свинины, надолго задумывались. Да вот, говорят, как-то нет у нас свиней, и только.


[Закрыть] или севиче?! Ибо и то и другое вкусно, а невозможно съесть больше одного блюда.

Перуанцы божественно готовят жареную соленое мясо с картошкой, ломо сальтадо. Эти маленькие коричневые люди умеют и любят готовить. Некоторые экстранхеросы туда ездят исключительно, чтобы пожрать, и Кош их может понять. В Лиме есть три-четыре ресторана с мишленовскими звездами (в то время как в некоторых, помышляющих о мировом статусе, городах, их нет ни одного). Но вот о пляжах надо забыть, если ты не серфер или кайтер.

Поели, пора было и собираться. Забрались в маршрутки и попилили опять через все Трухийо к пирамидам Солнца и Луны. Тут удалось мельком увидеть напряженную коммерческую жизнь центра. Ничем не отличается от московских рынков 1990-х, или того же Чайнатауна. Экономика отливает это в одни формы. Единственно, что, наверно, вся эта мишура произведена тут же, в Перу, а не в Китае или Турции. Хлопка и дешевой рабочей силы хватает и тут. Кубинская знакомая утверждала, что сюда народ ездит челночить аж из Кубы. Вот такой тут народец.

Через пару часов нас собрали и повезли осматривать пирамиды Солнца и Луны (см. 172а). Время от времени пустынный пейзаж Панамериканы разбавлялся церквушками, стоящими прямо в пустыне, причем на церкви штукатурка находилась (фото 203). Как потом убедился Кош, религиозные заведения для перуанцев вообще были оазисами в жизни. На них денег не жалели, в отличие от жилых домов.

Чан-Чан был в основном построен после XI века индейцами чиму, наследниками культуры моче. Названия эти условные, потому что на самом деле неизвестно как сами себя называли, письменности не было и языки не сохранились. Часто культуры называют по названию рек или долин, где их обнаружили. Вот и пирамиды Солнца и Луны, находившиеся в центре ранней мочиковой культуры, располагаются в четырех километрах на юг от нынешнего Трухийо (основанного Писарро по совсем другим критериям – вероятно, по удобству по отношению к бухте., и названного по имени родного города Писарро). Формально, можно считать что все эти поселения – Чан-Чан, Трухийо, Моче – находятся в устье реки Моче.

Окружавший пирамиды Солнца и Луны город был в полном расцвете уже в V веке9090
  Храм Солнца (Уака-дель-Соль) – саманный кирпичный храм в Перу, построенный в период существования культуры моче. Расположен невдалеке от перуанского города Трухильо. Здесь же расположен второй подобный храм, лучше сохранившийся, но меньший по размерам, – Храм Луны. Храмы были возведены приблизительно в 450 году н. э. Храм Солнца состоит из примерно 130 миллионов кирпичей, являясь тем самым крупнейшей кирпичной постройкой доколумбовой Америки. Здание храма состоит из четырёх основных уровней. После возведения оно неоднократно перестраивалось. Храм Солнца располагался в центре столицы культуры Моче и выполнял функции места проведения ритуалов и погребения элиты моческого общества. В XVII веке, уже во времена колониального правления испанцев, было отведено русло реки Моче, вследствие чего её течение стало обращено к храму. Таким способом колонисты пытались облегчить себе добывания оставшегося золота из нижних уровней храма. В результате подобного акта здание оказалось существенно повреждено, потеряно 2/3 храма, вследствие как действия эрозии, так и активности грабителей. Высота сохранившейся части здания составляет 41 м. Храм Луны, или Уака Луны, – сооружение из самана на севере Перу в регионе Ла-Либертад, примерно в 5 км от г. Трухильо. Храм относится к древней культуре Мочика. Недалеко от него находится Храм Солнца, тоже культуры мочика; между двумя храмами находился город. В настоящее время храм привлекает туристов сохранившимися на стенах фресками. Храм был культовым, церемониальным и религиозным центром. Является одной из немногих уак, в котором сохранились великолепные стены и настенные фрески, несмотря на то, что храм был разграблен. В конструкции данной уаки можно отметить несколько храмов, которые надстраивались друг над другом в различные эпохи. Имеет прямоугольное основание шириной 87 метров и высотой 21 метр. На его верхней платформе возвышаются несколько залов, украшенных человеческими фигурами. На церемониальном алтаре последнего по времени постройки храмов обнаружены остатки 40 воинов, принесённых в жертву. В Храме Луны сохранились интересные настенные фрески, исполненные красками 5 цветов (белый, чёрный, красный, синий и горчично-коричневый) минерального происхождения, а также рельефы, на которых можно распознать мочикское божество Ай-Апаэк или некое обезглавленное божество (исп. degollador – перерезающий горло). Кроме того, вокруг храма имеется храмовый двор и площади, сооружённые более 1500 лет тому назад (Википедия).


[Закрыть]. Хуака (пирамида) Луны старше, но пирамида Солнца больше. Пирамида Солнца была вообще самым большим сооружением из адобе (самана) в доколумбовой Америке. Больше любой мексиканской пирамиды. Однако конкистадоры, ищущие золото в захоронениях, в XVII веке отвели реку и просто подмыли пирамиду. Она обрушилась и сохранилось не больше трети от оригинала. Оригинальное инженерное решение. Кош даже спросил гидшу, а каков был коммерческий профит этой операции? Гидша не знала.

Но и эти остатки – высотой 41 метр, кажется, самая большая конструкция после мексиканских Теотиуакана и Чолулы – тоже впечатляют. Размер объясняется конструкцией. Их строили не с нуля. Возводили их, как матрешки – в какой-то момент, принимали решение и закрывали старую использованную пирамиду, накрывая ее, как колпаком, новым слоем, на радость будущим археологам. Так они и росли. Это типичная практика для большинства таких культур.

203 Церковь неподалеку от Чан-Чан

204 Подъезд к хуаке дель Соль и Луна

205 Вид на остатки пирамиды Солнца в Трухийо

206 Серро Бланко в Трухийо

Самое обидное, что на хуаку Соль (пирамиду Солнца) нас так и не пустили – она была закрыта для туристов. Этого в путеводителях что-то не упоминали (как, впрочем, и осмотра ее). Гиды сказали это нам только при подъезде к месту. Пришлось довольствоваться внешним осмотром (фото 205). Издалека. Даже близко не подпустили.

Хуака дель Соль служила, судя по всему, главным административным и дворцовым центром города Моче (или Серро Бланко, по невысокому вулкану, находящемуся рядом). Там было множество захоронений. Хуака дель Луна поменьше, и она служила, судя по всему, в основном, релизиозным центром. Тут было несколько платформ с храмами, и также захоронения. Одна из платформ была разрушена грабителями, остальные они проигнорировали.

Рядом с пирамидой Луны находится холм – надо понимать, Серро Бланко, «Белая гора». На нее тоже не пришлось взойти (фото 206). Кош спросил экскурсоводшу, а что, вот, типа, индейцы, лазили ли они на гору, когда тут был город? Есть ли там тропинки, трейлы? Она задумалась надолго, потом сказала, что не знает. Но не думает, чтобы вот так лазили.

Между тем, в Википедии написано, что на Луне, в частности, совершались человеческие жертвоприношения, как раз на восточной платформе, обращенной к горе, и тела жертв сбрасывали по стене пирамиды вниз, к горе. Археологи обнаружили там множество человеческих скелетов. В это место, нас, разумеется, не водили.

Но сначала нас загнали в музей при пирамидах. Неплохая экспозиция, но фотографировать не разрешалось (фото 207).

207 Вход в музей компекса пирамид Соль и Луна в Трухийо

208 Типичная перуанская лысая собака, исчезающий вид

209 Пирамида Луны

210 Восстановленная фреска на Пирамиде Луны

Прямые как палки, кактусы, растущие перед входом в музей, и есть те самые кактусы сан-педро, из которых варят сами-знаете-что. Растут тут, панимаш. Ужос.

Помимо кактусов, имелись в ассортименте голые перуанские собаки, которых разводили индейцы в те еще времена. Это древняя, доколумбова порода собак. Они пришли с человеком в Америку почти десять тысяч лет назад, и генетически уникальны. Эта ветвь в остальном мире пресеклась. Реликт. Они считаются национальным достоянием, но при этом, увы, вымирают (фото 208). Впрочем, их родственники есть в Мексике и США.

Осматривать пирамиду Луны положено сверху вниз (фото 209). Хотя она и меньше пирамиды Солнца, это огромное сооружение. Нам показали знаменитые полихромные барельефы. Многие из них реставрированы, подкрашены (фото 210). Но тут же рядом есть и «оригинальные» маски, как они откопаны археологами, так что можно сравнить. Отдельно у одной из траншей выложена экспозиция кирпичных плиток. Хотя письменности не было, но для учета и контроля кирпичи адобе метились персональными метками (фото 211). Личными, а может быть, бригадными.

211 Саманные (адобе) кирпичи на пирамиде Луны, со штампами изготовителей

212 Восстановленная полихромная фреска моче на пирамиде Луны

213 Алтарь на пирамиде Луны

На барельефах изображен основной бог Моче (фото 212, в настоящее время его имя трактуется Айяпек («всезнающий»), тут вроде еще не подкрашено). Алтарь и полихромные барельефы разных веков – на одном из этажей (фото 213).

С вершины Луны вдали, через гигантскую площадь, видна пирамида Солнца – то, что от нее осталось (фото 205, 214). Между пирамидами когда-то была площадь и город. Много народу жило, но эти здания не сохранились. Археологи, впрочем, копают культурные остатки.

Проблема археологии Перу в том, что до недавнего времени практически вся археология, как когда-то в Египте и Индии и Китае, была «иностранной». Копали американцы, немцы, и, исторически, японцы. У местных денег на это не было. Нет особо и сейчас, тем более что количество только доколумбовых памятников и объемы колоссальные. Их только регистрируют (сотни тысяч) и охраняют самые важные (десятки). Но это не спасает пирамиды от снесения в коммерческих целях постройки дорог или зданий. Как, впрочем и в других местах в Латинской Америке, в Мексике. Вот и Эль Вентаррон – сожгли его, и все. А хуаку Эль Параисо, о которой речь далее, почти снесли бульдозерами.

214 Вид на остатки пирамиды Солнца и центральную площадь города с пирамиды Луны

215 Фрески пирамиды Луны

В пользу перуанцев следует заметить, что сейчас у них развита система археологического образования, и свои специалисты, в отличие от некоторых других стран (например, Белиза) у них есть. Просто объем археологического наследия совершенно непропорционален возможностям страны. Поэтому иностранцы продолжают копать, несмотря на иезуитские сложности в получении разрешения на это.

Их очень даже можно понять. Им хочется покопать что-то значительное. Но почему-то так исторически сложилось, что подавляющее большинство древних исторически значимых монументов находится в странах, у которых нет средств на их раскопки. А в тех странах, где есть средства, нет столь значимых монументов. «Места силы», так сказать, значительно сместились за последние две-три тысячи лет. Без симбиоза не обойтись.

216 Символическая композиция пирамиды Луны

217 Барельеф с пленниками на пирамиде Луны

Наконец, спустились на самый нижний уровень, где тоже был алтарь (фото 215, 218—219). Тут были изображены пленники и оприходующие их жрецы (фото 217). Есть большой барельеф где изображена картина мира (фото 216). Есть барельеф с пауками (фото 219). Пауки ведь имеют отношение к крови.

Закончив осмотр Луны, двинулись назад к гостинице, совсем неподалеку. Получилось свободное световое время, потраченное на прогулки по городу и заказ билетов. Ибо, как-то надо было попадать в Барранку!

Сначала расспросил про Барранку в отеле, но там, услышав про эту Барранку, замахали руками и сказали, что знать не знают, и никто туда не ездит. Спроси, мол, в туристическом агентстве на главной улице. Туда Кош и отправился.

Несмотря на сравнительно позднее время, агенство было открыто. В офисе сидели две девушки, одна даже говорила по-английски, хотя они и явно побаивались крупного экстранхероса. Объяснил им свою проблему.

– Не, мы про такие автобусы не знаем. Если кому нужно в Барранку, они едут до Лимы и оттуда едут назад на лимских рейсовых маршрутках. А из Трухийо в Барранку не попадешь. Если хочешь, мы можем посадить тебя на автобус до Лимы, и он тебя высадит в Барранке. По требованию.

– Хех. Так высадит же не на вокзале, а ночью, на обочине шоссе?

– Ну да… там нет вокзала, – подумав, сказали девушки.

– Нет, мне таки нужно нормальное лицензированное такси до гостиницы, а не голосовать со всеми бебехами на обочине Панамериканы в два ночи. Да еще в этой вашей пресловутой Барранке.

– А че те и нужно-то, в этой Барранке? – наконец спросили они.

218 Барельеф с жрецами на пирамиде Луны

219 Барельеф с пауками на пирамиде Луны

220 Общий вид стены с барельефами, пирамида Луны

– Мне нужен Караль.

Про Караль эти турагентши как раз знали!

– А, Караль! Так почему тебе не взять тур из Лимы? Есть такая компания Караль-турс.

– Дык, что же это получается, переться почти 500 км в Лиму а потом 250 км назад? И потом, я их смотрел, они не каждый день ездят.

– Мы щас можем им позвонить, и все выяснить, – обрадовались девушки. И за бесплатно со своего телефона – погуглив телефон агентши по интернету – позвонили какой-то Кармен. Несмотря на поздний вечер, та взяла трубку, и была любезна. Отлично говорила по-английски.

– Да, как раз 18-го мая у нас есть с утра тур и есть ровно одно место.

– А как же я успею до вас доехать, к началу экскурсии? А вдруг вы уже уедете?

– А ты до нас и не доезжай. Ты на чем едешь в Лиму? Возьми автобус до терминала «Эмтрафесы», и мы тебя там подхватим, не волнуйся! Мы тебе место зарезервируем.

Вот это сервис. Стоило это прилично по местным меркам, порядка 120 баксов, но зато с обедом и прочим обслуживанием. Если сложить автобус до Барранки, такси до Караля, и потом все это назад, в Лиму – получилось бы не меньше. И вообще, какая уже разница?

Деваться было некуда, как ни смешным казался такой маршрут. Так и договорились. Кош купил у девушек билет до Лимы на завтра на вечер. Наступал уикенд и все автобусы были забиты! Все ехали в Лиму (за колбасой?) Полной камы уже не было ни на какие рейсы, пришлось брать полукаму на втором этаже. Кош презентовал девушкам нехитрые западные плюшки за помощь и удалился спать.

Трухийо – день второй

Утром загрузились в маршрутку и поехали смотреть комплекс Эль-Брухо («Ведьмак») на север от Чиклайо. Там, на самом деле, целых три важных археологических места – докерамическая хуака Приета и ранние (первых веков н.э.) пирамиды Эль Брухо и Као Вьеха9191
  Эль-Брухо, El Brujo – место археологических раскопок на северном тихоокеанском побережье Перу, на правом берегу реки Чикама в регионе Ла-Либертад в 34 км к северу от города Трухильо на территории округа Магдалена-де-Као, провинция Аскопе. Место, где находится памятник, относится к культуре Моче (100—750 гг. н. э.). «Тесная Уака», или Уака-Приета, древнейший из памятников данного ансамбля, датируется 2500 г. до н. э. Хозяйство жителей данного поселения основывалась на примитивном сельском хозяйстве, рыболовстве и ловле моллюсков. Именно в этот период зарождается сельское хозяйство на перуанском побережье. Основными памятниками Эль-Брухо являются: Тесная Уака, или Уака-Приета – докерамическая эпоха; Уака Эль-Брухо – усечённая пирамида культуры Моче; Уака Као-Вьехо – усечённая пирамида культуры Моче с большим количеством рельефных изображений, из которых наиболее известной является картина «Пленники» (Википедия).


[Закрыть]). В последней была обнаружена мумия первой женщины-правительницы в Перу, «дама Као» (по названию района, это не ее имя). Большая находка. Первая женщина-правитель. Одна из немногих нетронутых могил (наряду с Правителем Сипана), до которой не добрались конкистадоры и гробокопатели.

Совсем недавно, лет семь назад, открыли комплекс для туристов. Гидши-профессорши, правда, в автобусе не оказалось – вторая гидша, по-английски не говорившая, объяснила, что у той что-то внезапно стряслось и будет теперь вот только она, и только по-испански. Но в Эль Брухо белых поехало с гулькин нос, так что решили обойтись так.

Потом к нам присоединилась маршрутка с русской группой – мужичок лет тридцати с кэноном наперевес и с пятерыми (пять, Карл!) девушками такого же возраста (на своем ходу), узнаваемыми по стилю. Как они умудрялись так одеваться в этой пустыне… наверно, все были с форума Винского! Вот так они путешествовали по Перу с одним английским. То есть, вполне же можно обойтись английским. И в отличие от америкосов, добрались до Трухийо и ездят на археологические экскурсии. Зачот. Кош к ним впрочем не подошел. На всякий случай.

221 Карта маршрута от Трухийо к Эль Брухо

222 Пустыня по дороге к Эль Брухо

223 Оросительный канал в пустыне северного побережья Перу

224 Пустыня по дороге к Эль Брухо

На карте (221) отмечено, где Чан-чан, где Хуанчако и где Эль Брухо. Надо пересекать реку Чикама. Мы ехали не по побережью, а по Панамерикане (судя по тому, что проехали пункт оплаты). До «зеленой зоны» дорога была типичная пустыня (фото 222). Появились арыки – там жизнь (фото 223).

Это было начало настоящей северной перуанской пустыни, не хуже Атакамы, тянущейся от Пиуры до Чиклайо. Именно тут прошел со своими наемниками Писарро, и они выжили. Вот где чудеса-то. Сообщается об этом скупо. А ведь это фантастика – пройти такую пустыню без особого опыта, с большим отрядом, с лошадьми (которым тоже надо пить), и даже не представляя, что их ожидает. А тогда это были просто будни конкистадоров.

Впрочем, во-первых, они шли по построенной инкам дороге. Главное достоинство цивилизации инков, их система дорог, обернулась против них. Во-вторых, у них были местные индейцы в проводниках. Как-то вот этот аспект обычно забывается в теориях колонизации. Взять тех же Кортеса или Писарро. Обычно пишут, что они покорили добрых местных индейцев огнем и мечом всего с двумя-тремя сотнями людей. Герои!

Верно, что испанцев там были две-три сотни. Однако же там же были тысячи и десятки тысяч местных племен, недовольных правлением ацтеков или инков. С точки зрения этих племен, испанцы просто помогли им свергнуть иго деспотических правителей. Верно, что испанцы и их потом унасекомили, но все же боевые действия велись в массе своей между индейцами, при ударной силе испанцев.

Сама река Чикама (поданая на карте широкой голубой лентой – это, видимо, она на фото 225), на перуанское лето, судя по всему пересыхает. Или, по дороге с гор, вся расходуется на орошение. Так или иначе, все это место считается долиной реки Чикама, в отличие от долины Моче, в которой расположенТрухийо. А в каждой такой долине, как правило, возникала своя локальная культура, базировавшаяся на водном ресурсе.

225 Высохшая река по дороге к Эль Брухо

226 Политическое граффити на стене склада

227 Алтари погибшим водителям в пустыне

228 Дорога в пустыне

На стенах построек вдоль дорог широко представлены политические требования народа – типа, «и школьные обеды – бесплатно!» (фото 226). То и дело попадаются небольшие мемориалы погибшим водителям на месте аварий, как в России (да и везде). Иногда это мини-храмы (фото 227). Иногда это просто поставленная на-попа шина с украшением. Впрочем, так же маркируют себя и шиноремонты, но тогда так и пишут на шине – «шиномонтаж». Бьются тут машины, согласно прессе, страшно, особенно ночью. С другой стороны, других-то дорог, где биться, у них особенно и нет. Иногда мелькали какие-то фавелы прямо посреди ничего (фото 229).

229 Вид на горы по дороге к Эль Брухо

230 Придорожные постройки по дороге к Эль Брухо

231 Грузовик фирмы Шалом

232 Городок художников по дороге к Эль Брухо

Гидша объяснила, что это индейцы столбят участки земли. Попался контейнер фирмы «шалом» – их тут много. Почти по всему Перу Кош сталкивался с популярностью слова «Шалом» в названиях фирм. Какая-то местная традиция (фото 231) Нравится им это слово. Так как звука «ш» в испанском нет, они произносят его, кажется, «чалом».

Сначала нас остановили в каком-то поселке ремесленников, существующих продажей сувениров при Эль-Брухо. Пытались продать местное вино и прочую ерунду. Такого чистенького городка в Перу Кош еще не видел (фото 232). Уже за это они заслуживают финансовой поддержки. Там же Кош заснял местных «пионеров» – надо понимать, это форма общешкольная. Хотя может и частной школы, но таких тут много (фото 233).

К образованию перуанцы относятся очень серьезно, сразу после футбола, политики и безопасности. Десятилетние подростки не ранцы носят, а катят в школу самолетные кэрри-оны – столько им нужно книжек.

233 Ученики частной школы («пионеры»)

234 Росписи в городке художников

Вся деревушка в артизанском стиле (фото 234). Ничего подобного, настолько вылизанного, Кош ни до, ни после не видел в Перу.