Текст книги "Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра"

Добрались до терминала Мовиль Турс6969
  http://www.moviltours.com.pe/destinos/


[Закрыть]. Так называлась автобусная фирма. До рейса оставалось часа четыре. Кош думал сдать багаж в какую-то камеру хранения – должна же быть какая-то? И пойти пожрать и посмотреть город. Ну, и хорошо бы билет в Трухийо купить, но у другой фирмы. Тут фирм много, и у всех своя специализация по рейсам. В Чачапойас – Мовиль, а в Трухийо – другая фирма. Отчасти они пересекаются, но не всегда. И почему они не объединяются в монополию – неясно.

По дороге Кош рассказал Хозе про свои дальнейшие планы – и про Чачапойас, и про возвращение в Чиклайо и какие объекты он хочет посетить, и потом как убраться в Трухийо.

– Нивапрос, – сказал Хозе. – Давай сейчас сдадим твои вещички, купишь обратный билет из Чачапойас, а потом я тебя свожу на терминал фирмы, у которой автобусы в Трухийо. А через два дня, приезжай в Чиклайо, и я тебя всюду провезу, я все эти места знаю. Стоить это будет столько-то… – он назвал цифру, примерно семьдесят баксов. Дешевле, чем в Куско, но и дистанции короче. Ударили по рукам.

Терминал – советский «караван-сарай», с народом, сидящим на стульчиках в ожидании. Но удобства были – сияющий туалет (правда, безбумажный), ларек со съестным, касса, и все такое. Хозе подвел Коша к прилавку багажа и сказал, вот, турист у вас едет. Тут же багаж забрали и выдали какие-то квитки. А и правда, только тут сообразил, какая камера хранения? Если ты куда-то едешь, так и сдаешь багаж в багажное отделение! Но только по предъявлении билета. А так, похоже, никакой камеры у них нет.

В кассе без труда – в отличие от интернета – купил обратный билет из Чачапойас в Чиклайо, опять на ночной автобус, выходивший часов в восемь вечера и приходивший часов в семь утра. За Трухийо было велено идти на соответствующую фирму.

– А как нащет Барранки, – заикнулся Кош. – Кто меня может из Трухийо в Барранку отвезти?

Тут Кош впервые увидел как при упоминания названия «Барранка», и осознании, что речь идет не о хипстерским районе Лимы, «Барранко», – у народа на кассе вытягиваются морды и они явно напрягаются.

– А зачем тебе в Барранку? – поинтересовалась кассирша, в смысле, чего тебе – глупому белому экстранхеросу – там делать, в Барранке?7070
  С высоты нынешнего опыта, Кош думает, что они напрягались не только из-за глупости экстранхероса. Там вполне могли быть какие-то свои дела, связанные с криминальностью района. Может, у человека там криминальные интересы?


[Закрыть]

– Там археологический памятник, Караль….

– Нет, – отрезала кассирша, – никаких рейсов в Барранку у нас нет. И даже не знаю, у кого могут быть!

Стоявший рядом секьюрити сказал – и как только потом понял Кош это и был самый мудрый совет,

– Ты в Трухийо посмотри, там должны быть фирмы ездящие в Барранку. – И даже назвал пару. Но Кош их сразу забыл (надо все записывать в молескин!)

Поехали на вокзал другой фирмы, покупать билет в Трухийо. Это было недалеко. Терминалы могут быть в разных концах города, но иногда они кучкуются. Вообще они были как мини-«три-вокзала» в Москве в 90-е. Такая же пестрая толпа и суета, всюду пестрые грузовые пластиковые сумки китайского образца. Билет в Трухийо, опять-таки, в отличие от интернета, нашелся без труда. Потом Хозе отвез Коша на центральную площадь и удалился восвояси. Таксисты, безусловно, облегчают жизнь.

Главное на центральной площади – собор, памятник архитектуры. Очень приличный, просторный провинциальный собор. Была какая-то поздняя служба, внутри полно народу и народ был явно местный, верующий, не туристы.

Прошвырнулся по площади. Было еще воскресенье, и площадь была забита народом, как и собор (фото 93).

93 Центральная площадь Чиклайо ночью

94 Междугородний автобус компании Мовиль, Чиклайо

Везде кипела жизнь, какие-то пиццерии, кафешки… и это поздно ночью. На экстранхероса косились, но никто не приставал. На боковой улочке обнаружился целый кулинарный квартал. Из всего богатства выбрал фастфудовый ресторанчик с жареными курицами – у него хоть меню было простое и понятное7171
  Кажется, это такая сеть как в Гватемале – http://www.campero.com/. В Перу это, кажется, были Рокис http://rokys.com/. У них еще есть такая же Норкис.


[Закрыть]. Он был тоже полон, несмотря на не самые дешевые цены7272
  Да, жанр этого травелога все же ближе к разговорной речи, оттого и просторечия… ке фер-то?


[Закрыть]. Зато при входе стоял секьюрити в костюме и галстуке. Показатель продвинутости, который Кош тогда не оценил – он не был явно вооружен!

Большинство публики внутри была отдыхающая молодежь «на выходе». Зайдя в ресторан, нагло, без приглашения, уселся за стол. Кухарки явно занервничали и зашептались. Так всегда в провинции, в отличие от Лимы – «белый экстранхерос пришел, неужели будет у нас есть?!» В Лиме такие вопросы не встают. Робко подошла официанточка, и Кош заказал курицу с картошкой и инка-колы.

Вот это была курочка! Как в Перу, умеют готовить! Иногда пишут, что Перу – это кулинарная Мекка. Кош готов подписаться обеими лапками7373
  В Лиме есть три или четыре ресторана с мишленовскими звездами, три ресторана входят в пятьдесят лучших в мире. Но там и обычные забегаловки хороши. Пишут, что кулинария – вторая по значению цель для западных туристов в Перу, после Мачу-Пикчу. Жаль, что из-за массовых передвижений и боязни что-то подхватить обездвиживающее, Кош не мог этим насладиться в полной мере.


[Закрыть]. И еда – буквально за копейки по западным понятиям (долларов пять, что ли).

Поевши, включил навигатор и двинулся в анабазис к вокзалу, по темным улочкам. Никто не приставал. Скорее, народ слегка шарахался, поняв, что перед ними туристо, да еще таких размеров. Дойдя без приключений до вокзала, купил в киоске бутылку Инка-колы. Все путешествие прошло под знаком инка-колы, народного напитка, к которому Кош таки пристрастился и иногда покупает его даже дома (много сахара, да, и недешево). Напоминает советский лимонад типа дюшеса.

До рейса оставался еще час. Посетил туалет – современный прекрасный туалет, чистый, бесплатный, но, как уже упоминалось, безбумажный (бумагу в таких поездках всегда надо носить с собой, даже если отдыхаешь по классу люкс). Понаблюдал за процедурой посадки. У них было довольно строго (фото 94). Посадка строго по бумажному списку, все с паспортами, один человек тебя отмечает, другой проверяет паспорт и морду лица – мышь не проскользнет! А багаж, вроде, прогоняют через рентген.

Тогда они установили треногу с цифровой камерой, и снимали эту морду лица у всех, прежде, чем запустить в автобус. Камера, натурально, оставалась на вокзале. В последующие годы произошел прогресс – обходили всех с видеокамерой уже в автобусе, а потом ее оставляют на вокзале. К путешествиям на автобусах, да еще ночью, сами перуанцы относятся весьма серьезно (а трипадвизеры вообще не рекомендуют это иностранцам, но куда деваться-то?) Ибо грабят регулярно (Кош почитывает Эль Комерсио, и раз в неделю или автобус свалится в пропасть, или лобовое столкновение ночью, или вот грабят). Бандиты, как правило, садятся в качестве пассажиров. Кроме Коша, в зале было еще человек пять белых, и они все ехали в Чачапойас.

Наш рейс задержали, и было уж почти одиннадцать вечера, когда нас, наконец, запустили в автобус. Тут Кош познакомился на практике со знаменитыми автобусными креслами-кроватями – «камами». На этом рейсу у него была полная кама. Как и писали в путеводителях, автобус внутри оказался вполне современный и комфортабельный. Полные камы были на первом этаже, по две-три в ряд. Это оказалось удивительное устройство – практически раскладное кресло-кровать. Даже с кошьими габаритами там можно было вполне удобно устроится, и спать. Интересно, есть ли такие на северах, и если нет, то почему? Пришла хостесса, вся в форме и вся любезность, и раздала что-то поесть и запить. И все это за небольшие деньги – двадцать баксов, что ли? Отличный сервис. И за отель платить не надо, тоже экономия.

Большую часть поездки Кош продрых, и не увидел знаменитых пропастей. В лоньке советуют вроде брать такой автобус днем, дабы пропастями насладиться, но говорят, что не для слабонервных. Ничего этого Кош увы не увидел, дело было ночью. 450 километров, на минуточку. Дневных рейсов, кстати, очень мало.

Много позже, одна знакомая кубинка поехала работать в Кахамарку из Трухийо (по пейзажам очень близко). Туда она ехала ночным автобусом, А обратно ее повезли днем на такси. Кош предвкушал роскошные фотки. Увы, ни одной фотки она не сделала, по причине головокружения – ее рвало несколько раз, как она утверждает. Натерпелась страха на всю жизнь. И такие бывают путешествия.

Утром мы уж прибыли на автобусную станцию Чачапойас (обошлось без бандитов и падений в пропасть). Коша ждал один из владельцев хостела Амазонас7474
  https://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g799618-d1798990-Reviews-Hostal_Amazonas-Chachapoyas_Amazonas_Region.html


[Закрыть]. Убедившись, что Кош прибыл, он сел на мотоцикл и уехал назад, а Кошу пришлось брать такси. Трансфера не было. Ну, три бакса – Чачапойас городок небольшой (даром, что столица района Амазонас) и дешевый. Но сначала получил багаж – его выдают только по предъявлении квиточка, выданного при сдаче.

Так прошло первое знакомство с устройством автобусного передвижения в Перу. Потом автобусы стали основным и любимым видом транспорта в этой стране.

Чачапойас

Хостел «Амазонас» выходит прямо на центральную площадь (см. 97а). Коша устроили в большую колониальную комнату – белые стены, минимальный набор старинной деревянной мебели (и без горячей воды) (Фото 95). Она была без окон, поэтому дешевле – но нужны ли Кошу окна?

Внутри был очень красивый дворик – патио. Туда, при желании, можно было выходить и сидеть, глядя в мутное небо (фото 96). Ибо все время в Чачапойас, солнца почти не было видно, несмотря на то, что тут горы. Может, такой сезон.

95 Комната в отеле Амазонас в Чачапойас

96 Патио отеля Амазонас в Чачапойас

97 Центральная площадь Чачапойас

В горах ощутимо прохладнее, чем на побережьи в Чиклайо, где привык было опять к теплу после Куско. Через два часа – экскурсия в крепость Куэлап. Вышел на площадь сделать рекогносцировку, и пофотографировать церковь и здания вокруг (фото 97). По углам площади стояли торговки с тележками. Накупил Инка-колы, и местных чипсов (банановых) – вот и весь завтрак.

Разные отели в Чачапойас утверждают, что устраивают свои экскурсии. В реальности, почти все они кооперируются. Дешевле везти человек десять в одном автобусе, а набрать народа на автобус из одной гостиницы вряд ли получится. Есть разные гиды, но система одна. Можно не вестись на предложение каких-то особенных гидов.

Нам достался товарищ, представившийся наследником вымершего племени чачапойас (он так себя чувствовал, и, конечно, он был индеец, без сомнения), прилично говоривший на нескольких языках. Вполне приличный гид. Набились в автобус и поехали (см. карту на 97а).

97а Карта Чачапойас с крепостью Куэлап и водопадом Гокта (над деревней Кочабамба) (гугломап)

Пишут, что север от Лимы попадают не более 10% иностранцев, и это не американцы в основном. В автобусе оказалась семейная чета из Швейцарии (швейцарцев, кстати, к северу от Лимы были довольно много, непоседливый народец), группа испаноязычных комсомольцев-мормонов. Несмотря на юный возраст, мормоны, судя по значкам на груди, все были «старейшины», elders. Чинов поменьше там, видно, нет. А может, только таких награждают иностранными поездками. Еще – перуанская семья из Лимы – муж, жена и двое подростков.

С перуанской женой Кош подружился, дал ей почитать свою лоньку по Перу. Оказалось, она многого не знает о родной стране. Впрочем, как это часто бывает и в других странах. «Мы живем, под собою не чуя страны.» Дамочка была культурная, знала английский, кажется, это была ее институтская специальность. Она пользовалась случаем попрактиковать его с Кошем (ибо она стосковалась по английскому, практиковать его в ее окружении в Лиме было не с кем, вообрази!)

Муж в основном дремал, и, глядя, на него Кош подумал – он как-то похож скорее на китайца. Хотя кто их разберет. Индейцы ведь, по сути, азиаты. Потом обратил внимание, что дамочка иногда окликает свою дочку, «чинита, чинита, делай то, делай се»! Наконец, не выдержал, и спросил – я слышу это слово часто на улице, оно что означает? Это же, вроде, «китаеза»? Дамочка слегка смутилась, но сказала – это такая семейная шутка… глаза у дочки того, раскосенькие (в папу!) … ну вот я ее и зову в шутку «китаезой». О как, подумал Кош. Простые нравы. Не чинятся. Тогда автор представления не имел о значимости китайской и японской диаспор для Перу.

98 Горные виды по дороге в Куэлап

99 Деревенские детишки играют в футбол на высоте 4000 метров

100 Деревушка по дороге в Куэлап

Маршрутка выбралась за город и мы поехали вдоль каньона. Виды замечательные, почти как в Куско, хотя, может быть, не так живописно (фото 98). Зато проезжали над пропастями. Водители перед поворотами сигналили, как принято в горах, иногда приходилось даже пятиться. Ограждений практически нигде нет, проезжали практически по краю, я думаю, даже полколеса могло быть в воздухе. Старейшин-мормонов как ветром от окна сдуло, а Кош, веривший в карму водителей, наоборот, уселся, наконец, у окна и стал фотографировать пропасти. (К сожалению, на фото объемный эффект пропадает.) Видно, в такую же ситуацию с пропастями попала и та кубинская знакомая автора.

Время от времени возникали деревни, где дети играли в футбол на высоте 3000 с лишним метров – а что им тут еще делать (фото 99)? Футбол в Перу – это национальная мания, почище, чем в России. На полпути остановились в такой горной деревушке, около прикормленного ресторана, в котором будем обедать и заказали еду – выбор небольшой, но все главное есть (фото 100).

101 Вход в заповедник Куэлап

102 Крепостная стена Куэлапа

103 Ламы в Куэлапе

104 Типичное цилиндрическое здание в Куэлапе

До места добирались где-то часа полтора-два. Там оказалась цивилизация – стоянка, рыночек из местных индейцев (фото 101). Туристов, впрочем, в будний день практически не было. После небольшого подъема по тропинке показалась стена крепости Куэлап. Большая крепость, гораздо больше Мачу-Пикчу будет (фото 102).

Зачем уж было ставить крепость именно тут? Индейцам виднее. Как объяснил нам гид, строили ее, кажется, почти тысячелетие, с 6-го по 16-й век, для защиты от враждебных уари. Они построили первую империю в Перу, еще до инков, и пытались завоевать и чачапойяс на севере. Потом ее просто бросили. То есть, она никогда не была разрушена врагами, а просто пострадала от времени и джунглей. Самих же чачапойас завоевали инки. Уари чачапойас сумели отбросить, а инков – уже нет.

Современные исследователи ставят все это под сомнение. Никакая это не крепость. Из того, что там толстые высокие стены, не стоит делать вывод, что это была крепость. У местных чачапойас просто не было врагов, ради которых стоило возводить такую крепость. Уари в самом деле дошли на севере до южного края владений чачапойас, но там и остановились. Индейцы с востока (из бассейна Амазонки) не представляли собой серьезной военной угрозы.

Куэлап, с точки зрения этих исследователей, вовсе не крепость, а образец так называемой архитектуры престижа – элита чачапойас возвела его просто для того, чтобы отделиться от простого народа. Это был, так сказать, просто охраняемый поселок. Не исключено и религиозное значение этого сооружения. Но только не крепость. Впрочем, гиды этих исследователей не читали.

Мы поднялись вверх по ступенькам одной из лестниц у провала в стене. Вот это была аутентичная крепость, не декорации, как в Мачу-Пикчу, подумал тогда автор. Впрочем, идея, что Мачу-Пикчу – крепость, и что это и есть загадочная Вилькабамба, была выдвинута Хайрамом Бингамом, который разрекламировал Мачу-Пикчу. Однако, как и с Куэлапом, эта идея была развенчана. С пятидесятых годов прошлого века от нее отказались, а потом нашли и настоящую Вилькабамбу (или «назначили» ее). Теперь Мачу-Пикчу считают «дачным поселком», а вот Куэлап, по словам гидов, таки-да, крепость. Конечно, перуанцы расчистили и восстановили для туристов отдельные участки, но, в основном, тут джунгли.

Тогда Коша это не удивило, а должно было бы. Ведь Анды на западной части Перу – это мертвая зона. Горная пустыня. Здесь же мы были на восточной стороне, фактически, на спуске в районе джунглей Амазонки. Не зря же Чачапойас – столица провинции Амазонас (впрочем, и город Чачапойас был основан только испанцами и несколько раз переносился)! Но тогда автор путешествовал по путеводителю от точки к точке, и мало вдавался в такие тонкости.

Так как большая часть монумента не была расчищена, то наглядно видно, как лианы захватывают и разрушают постройки. Наверно, 80% построек не раскопано. Она примерно 600 метров в длину и 100 метров в ширину. Мы осмотрели участок 100 на 200, наверно. Только то, к сожалению, куда нас водил гид. На верхний уровень даже не поднимались (и туда не пускали). Между тем, судя по тому, что пишут археологи, там есть гораздо более интересные постройки.

Каменные домики тут были своеобразные, круглые, как ульи или вигвамы. Но каменные. Некоторые из них, сказал проводник, принадлежали шаманам, их отличают по узорам из камня (104). Был очень прикольный «храм», Эль-Тинтеро, «Чернильница» (его назначение, как обсерватории, тоже сейчас оспаривается).

Посидели на стене крепости и посмотрели на внешний мир внизу – неплохо. Но, опять же, это не Мачу-Пикчу. Нет визуальной магии. Или она стерлась? Кругом паслись ламы (103). Кроме нас, там прошла экскурсия, типа, перуанских пионеров. Или бойскаутов.

В общем, место аутентичное, и не засиженное охранниками (правда, везде гиды) и нерасчищенное. Но чего-то после Мачу-Пикчу не хватает. Чисто пространственной формы. И без гида там вроде нельзя, никуда не пускают, ничего трогать не дают. Даже на Мачу-Пикчу такого нет. Впрочем, Куэлап – место активных археологических раскопок. Хорошо, что вообще пускают. Местные власти пытаются разыграть эту карту и активно привлекают туристов.

На самом деле, в окрестостях Чачапойас немалодревних развалин, в том числе еще одна «крепость», похожая на Куэлап, но поменьше. Есть петроглифы, захоронения мумий, и так далее. Но, разумеется, туристам об этом даже не говорят. Кто хочет все это увидеть, должен тщательно подготовиться, и найти знающих гидов. Подавляющее большинство туристов приезжают сюда только ради Куэлапа, Гокты и мумий.

На обратном пути остановились в прикормленном ресторанчике и там пообедали. Хорошо кормят и недорого. Вернулись уже поздно, так что Кош только обежал по вечерней площади, зашел в интернет-кафе и проверил почту. Интернет был дешевый, порядка доллара за час или даже дешевле (это были времена когда в хостелах не было вай-фаев, сейчас это неактуально). Публика в кафе в основном молодежная, проверяла свои социальные сети и искала себе пары. Казалось бы, оно нужно в городке, где тридцать тысяч человек и практически вся молодежь должна друг друга знать?

Хотелось по барам прошвырнуться, но было неясно, куда именно идти. Навскидку, не было видно никаких баров. Тогда еще Кош не понимал, что в Латинской Америке, как правило, нет открытой «ночной жизни». Про бары нужно было спрашивать у таксистов. К тому же вечером воздух вдруг затянуло какой-то типа пылью, оказавшейся туманом. Никакого тебе роскошного звездного неба, как в Куско. Такое небо, видно, и в горах не везде бывает. А жаль.

Утром прошелся по Чачапойас более обстоятельно. Чачапойас был основан в 1538 году конкистадоров Алонсо де Альварадас, и лет за десять сменил несколько мест, пока не устаканился там, где находится сейчас, на высоте примерно 2300 метров. В нем живет порядка 30 тысяч человек, и попасть в него можно только автобусом из Чиклайо или Кахамарки (аэропорт в то время служил только для грузовых самолетов). Он является административным центром провинции (области) Амазонас.

В Чачапойас, как во многих провинциальных латиноамериканских городках, в небольшом центрике кипит жизнь, а за его пределами тянутся унылые одноэтажные жилые улочки.  Центральная площадь – идеальный квадрат сто на сто метров. На площади и вокруг нее есть магазины и большой рынок. Тут же фудкорт под открытым небом – едальни и лотки с уличной едой.

Народ толпился вокруг уличных торговцев. Даже непонятно, что они там ели с утра, заливая каким-то маслом из грязных бутылок. Кош не рискнул попробовать. Видимо, совсем дешево и по-народному. Похоже, даже небогатые люди не готовят дома (у них может и нет кухонь), а выходят на работу, и на углу чего-то перекусывают. И это экономически доступно.

Еще когда выезжали в Куэлап, на окраине города миновали квартал новеньких крошечных одноэтажных домиков, явно современных. Но маленьких. Такой чачапойаский левистаун. Образцово-показательная деревня.

– А это, – сказал наш гид, – наш поселок для учителей. Им эти домики выдаются для бесплатного проживания, пока они тут работают в школе. И представьте себе! Никто из них почему-то тут жить не хочет… О как. Им все условия, а они… не хотят тут жить.

Примерно в девять утра, новую команду туристов посадили в маршрутку, ехать на Гокту (см. карту на 97а). Если уже попал в Чачапойас, дальше можно особенно не напрягаться – администрация хостела поставит тебя на хорошо отлаженный поток экскурсий.

Демографический состав этой группы был совсем другой, чем вчера на Куэлап – в основном, молодые и энергичные западники. Только два старпера – Кош и еще одни сеньор-пенсионер из Лимы. По дороге нам показали знаменитые пещерные захоронения чача. Они были на другом берегу реки и почти незаметные отсюда. Чачапойас размещали мумии на краю обрывов с деревнянными масками – чтобы им можно было поклоняться. В наше время эти захоронения подверглись разграблению, и если бы не самоотверженная работа археологов, могли бы вообще исчезнуть.

К этим захоронениям очень трудно попасть. Большинство экскурсий, обещающие их показать, имеют в виду именно вот это – посмотреть на них из-за реки. А вовсе не залезть туда. Река, наверно и была та самая Уткабамба, приток Мараньон. Если занять удачное место у окна, сама по себе дорога к Куэлапу или Гокте, уже прикольная, пейзажи просто замечательные (фото 105).

105 По дороге на водопад Гокта

106 Водопад Гокта

В одном месте дороги обвалился склон – хорошо, что уже подоспели бульдозеры и успели отгрести чуток камней, так что мы смогли проехать… а то не видать бы нам Гокты. Тут бы на мопеде разъезжать, и разглядывать все обстоятельно. Но как раз тут, в отличие от Куско, мотоциклов почти не встречалось. Тут дождливая местность, и на мотоциклах, наверно, особо не разъездишься.

Доехали до деревни Кокачимба7575
  https://es.wikipedia.org/wiki/Cocachimba население 207 человек.


[Закрыть] – она даже ближе к Чачапойас, чем Куэлап (97а). Оплатили билеты в парк, получили гида, пожилого (на вид) индейца, который уже совсем по-английски не говорил, в отличие от куэлаповского гида. Заказали в местном ресторане обед.

Вышли в путь примерно в десять утра. Предполагалось, что должны вернуться к четырем. А в восемь часов вечера был автобус в Чиклайо. Расстояние от деревни до водопада было всего километров восемь, но было заранее известно, что дорога будет непростая. Пара миллениалов из нашей группы сразу заказала себе по пони (или мулы, с погонщиком). Пони шли только до середины пути – но и то хлеб! Всего баксов двадцать. Кош не заказал, и это было ошибкой.

На краю деревни открылся вид на Гокту – тонкую струйку на горизонте (фото 106). А за деревней началось… Тропинка шла то вверх, то вниз – подъем-спуск, подъем-спуск… она пересекала отроги гор. И это – на высоте выше 3000. Неплохое упражнение. Вскоре молодежь ушла вперед, а мы с гидом и синьором из Лимы плелись за ними (гид не имел права нас оставлять одних). Тут-то Кош пожалел о пони.

Нас окружала облачная сельва – сельва нублада, «облачные джунгли». Мы были уже на восточной, «амазонской стороне» Анд. В принципе, в верховьях Амазонки, так как стекает она с гор. Река Уткабамба впадает в реку Мараньон, а Мараньон и есть исток Амазонки. Официально Амазонка начинается далеко на юге, к востоку от Куско. Так далеко на восточную сторону Анд в Перу Кош никогда еще не забирался (это так и останется рекордом).

Ничего особенного в этих джунглях (или сельве) не было. Растительность себе, и растительность, никаких экзотических цветов или, там, птиц. Были какие-то лианы… мох, само собой, на ветках. А так, заросли и заросли. Кош не ботаник.

Над горами висели клочья тумана – а по дороге было солнечно, и горы были отлично видны. Видимо, мы поднялись выше… По долинам и по взгорьям – вверх-вниз, вверх-вниз. Дорога стала влажной и скользкой – хорошо, что у Коша был альпеншток! В отличие от него, бедный лимский сеньор то и дело сползал на крутых подъемах. Гид-индеец сделал ему палку из подручного материала. Но с альпенштоком, конечно, не сравнится. Скоро Кошу в этом придется убедиться…

На середине пути мы наткнулись на ларек в джунглях – под названием «Кабанита де Голондрина». Тут молодежь оставила пони, дальше пони не шли. Продавали стандартные напитки, в том числе и из знаменитых листьев. Но недешево, по местным меркам. Зато на месте. Прошло, наверно, часа два или три. Вскоре мы снова увидели молодежь – она уже возвращалась! А мы только-только подошли к последнему испытанию.

Тропинка до этого пункта была вполне приемлемой для пенсионеров. Но в одном месте, как раз на скальной полке, у них что-то обвалилось, и остался узкий карниз меньше метра шириной. А под ним – отвесный обрыв метров пятьдесят, как минимум. Как раз в мутную речку, вытекающую из водопада. В середине карниза был провал, его подлатали парой досок. Об этом нам не сообщали в рекламках (впрочем, к 2020 году это вроде поправили!).

Кош не страдает высотобоязнью, но что тут делают персоны с головокружениями? Поворачивают назад, так и не увидев водопада? С альпенштоком легко перескочил через карниз, а вот сеньора пришлось тянитолкать проводникам (тут откуда-то появился второй гид). Один тащил его спереди, а другой подталкивал сзади (фото 107). Индейцам карнизы были нипочем.

107 Провал, перекрытый доской, по дороге на водопад Гокта

108 У пруда в основании водопада Гокта

109 Вид на облачные джунгли по дороге к Гокте

После карниза пришлось еще потопать, пока не подошли к водопаду. Смотреть на красоты природы сил уже не было, все сконцентрировалось на одной цели – вперед! Там оставалась последняя группа туристов, уже не наша. Они уже уходили, когда Кош, два индейца и синьор прибыли на место. Было уже два часа дня – мы прошли восемь километров за почти шесть часов. У водопада не осталось никого. Кош принялся переодевать штаны на шорты и шлепанцы. У него была глупая идея искупаться в пруду при водопаде. Несмотря на скептические замечания проводника. В это время синьор успел спуститься до середины тропы к водопаду – к самому пруду он не пошел – и вернулся. Когда Кош подошел к водопаду, там уже никого не оставалось.

Выйдя на холм, с которого туристы фотографировали водопад, Кош понял, почему они быстро возвращались – вниз вел довольно крутой каменистый спуск, и ничего, кроме пруда, там не было. На водопад можно и нужно было смотреть и фотографироваться с холма. Тем не менее, идея была, все же, хотя бы омочить ноги. Что за дела! Чтобы русский человек дошел до самого водопада и не омочил в нем сапоги?! Не сапоги, так хоть сандалии…

И Кош начал спуск. Чем ниже он спускался, опираясь на альпеншток, тем яснее становилось, насколько прав был проводник и как глупо было и думать о купании – несущаяся от водопада водяная пыль была ледяная, падала-то она с высоты почти 4000 метров. Дно пруда покрывали горные острые камни. Чем ближе Кош подходил к пруду, тем сильнее было сопротивление воздуха – водопад словно отталкивал человека от себя.

Время от времени сильные порывы ветра бросали на Коша холодную пыль. У самой кромки воды даже просто стоять было тяжело – скользко в сандалиях, и ветер стал неожиданно сильным. Тут, внизу, он отталкивал от водопада (анимизация, конечно). А ведь наверху, на холме, никакого ветра не было!

Несмотря на все это, таки зашел в холодную воду и оглянулся – вокруг не было никого (фото 108, лужа выглядит вполне невинно, но не такова реальность). Тут, у водопада, тропическая жара куда-то исчезла, и несомая ветром холодная водяная пыль смешивала перспективу. Холм позади почти перестал существовать, Коша окружала пелена водяной пыли. Место было, как говорят иностранцы, sinister и desolate. Более того, просто evil.

– А что, – подумал Кош, – никого кругом нет, он тут один на один с водопадом, и водопад-то явно сильнее.

Кош вспомнил индейскую легенду про водопад из википедии – индейцы потому не рассказывали белому начальству про водопад, что верили, что в этом пруду, у основания водопада, живет злой дух, «русалка», убивающая каждого, кто расскажет про водопад «белым». Теперь в это охотно верилось. Кош всмотрелся в темный пруд у основания. Вот тут-то она и живет. Сейчас вылезет, и…

Мрачное, мрачное место, но это в полной мере понимаешь, только дойдя до воды, а не глядя с холма. Гиды, скорее, хорошо знали, что такое находиться у водопада, потому и рекомендовали не ходить дальше холма. Но кто же их слушал? А они же не будут обламывать сеньоров экстранхеросов.

– Хватит с меня природы! – решил Кош, и полез назад, вверх, на холм.

Не тут-то было. Надетые для купания сандалии скользили, Кош пошатнулся, и едва не рухнул на камни – расцарапал колено и руку, и самое страшное – сломал альпеншток! Впрочем, этот альпеншток, на который Кош автоматически оперся при падении, возможно, спас от перелома руки или ноги, потому что всюду были острые каменные кромки. То-то было бы весело на карнизе! И Кош пополз, пополз, почти на карачках, вверх – подальше от Гокты.

Вылез, добрел до индейцев с синьором, перевязал раны. Перекусил остатками бутерброда и мы двинулись назад. Было больше двух. Когда же мы вернемся? Автобус в Чиклайо ведь в 7:30. Опять вверх-вниз. Кош рванул вперед, а подуставший синьор остался с индейцами. Индейцы замыкали группу, предоставляя авангард самому себе.

Несмотря на царапины, Кош двигался бодро, но тут пошел дождь! Этого только не хватало. Кош накинул целофановый плащ и закинул рюкзак за спину. И тут как раз подошел к карнизу. Так же бодро ринулся вперед, но не тут-то было. Альпенштока-то уже не было.

Там был один участок, где камни выступают, образуя выступ, так что, протискиваясь спиной к обрыву с рюкзаком Кош бы застрял плащом, и ухватиться на намокших от дождя камнях не за что! Снять плащ уже было невозможно. Двинуться вперед можно было только как-бы нависнув спиной над обрывом. Без особой гарантии, что руки не сорвутся на мокрых камнях. Да и назад, непонятно будет, если поползешь назад. Вот положение. Ждать индейцев?

Кош замер на карнизе на несколько секунд, а потом – будь что будет – сделал рывок! Не сорвался. Все, как говорится, сбылось, но Гокта почти свое получила. Прямо скажем, то еще местечко. Но на этом приключения не кончались – тащиться назад пришлось уже под налетевшим тропическим дождем. Все стало скользким. Кош добрался до ларька, закупился инка-колой, и тут его догнали индейцы с синьором. Индеец вырубил Кошу сук вместо альпенштока и Кош двинулся дальше, опять оставив синьора позади.

В общем, так прошли часа два – вверх-вниз, вверх-вниз. В конце концев, Кош вышел к деревне. Дождь почти прекратился, и Кош наконец увидел это явление про которое писали лоньки – облака были внизу, там не было ничего видно, а горы вздымались над ними (фото 109). Нублада!