Текст книги "Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра"

На выходе закупился тремя бутылками инка-колы, и тут же восстановил гидробаланс. Быстро осмотрел местный музейчик – есть интересные реконструкции, и коллекции сосудов и барельефов – очень поучительно (фото 144).

Мы двинулись назад в Чиклайо, в этнографический музей, где хранились настоящие мумии, Музей королевских захоронений Сипана (Мусео Тумбас Реалес де Сипан). Увы, снимать там было нельзя. Хороший музей, современный (фото 145). Обязателен к посещению.

Неподалёку – музей Брюнинга8080
  Из английской Википедии: The Brüning Museum, also known as Museo Regional Arqueológico Enrique Bruning de Lambayeque was inaugurated in 1924 and it is located in two blocks of the principal park in Lambayeque, Peru. It was based on the collections of Hans Heinrich Brüning, a German researcher. It is an excellent museum based on the collections that Bruning gathered at the end of the 19th century and the first decades of the 20th century. The Peruvian government acquired this collection from Bruning in 1924. This museum has been constantly enriched by pieces obtained in confiscations, donations and discoveries. The most recent procurement are the pieces acquired in the Tomb of the «Lord of Sipán». His remains and the mortuary trousseau are displayed at the museum. The Golden Room shows up to 500 works of art.


[Закрыть]. Там нет «ударных» экспонатов, но зато он очень хорошо подобран этнографически. Разумеется, реконструкций избежать не удалось. Огромное количество золотых украшений, сосудов и скелетов – по сути, он музей столичного масштаба. Сипан, в силу своей славы, его затмевает, туристы, кроме местных, сюда и не попадают. И снимать, кстати, тут можно, в отличие от. Тоже рекомендуется.

146 Музей Брюнинга

147 Мумия в музее Брюнинга

148 Золотые украшения в музее Брюнинга

149 Сцена из жизни индейцев в Музее Брюнинга

В наш городской музей привозили предметов десять таких. Так было, фу-ты ну-ты, событие мирового масштаба. Культурка! А тут – таких ожерелий были тонны… (фото 146—148). Но – надо ехать в Чиклайо, чтобы все это посмотреть.

Проезжая мимо двора в одной из фавел, Кош видел – но не успел зафотографировать – как ровно такая же девушка, как на реконструкции в музее (149), ткет на станке – ровно в той же позе и те же цвета. Они до сих пор это делают, хотя могли бы и за-аутсорсить куда-нибудь в Индию.

Программа дня была выполнена. Оставалось немного светового времени. Хозе забросил Коша с вещичками на терминал компании, на автобус которой в Трухийо был куплен билет (фото 150).

150 Автовокзал в Чиклайо

При рассчете с Хозе произошла сцена, типичная, надо понимать для Перу, но смазавшая впечатление экстранхероса. Уговаривались мы за одну цену на весь день, предположим, 250 песо (порядка 80 долларов). Средняя месячная зарплата по тогдашним меркам. Надо учитывать, что поездили мы прилично, амортизация машины, лицензия, бензин, там дороже чем в Америке! При том, что Перу – нефтеэкспортирующая страна (таксисты много распространялись на тему коррупции – немудрено для страны, где из четырех последних президентов два сидят в тюрьме, третий скрывается от тюрьмы в Штатах, четвертого вот-вот посадят). И вдруг Хозе начинает считать на бумажки все объекты по одному и для каждого какая-то внутренняя цена (кстати верно, если бы брать такси каждый раз, оно бы так и получилось. Получалось типа 350 песо.

– Э, нет, – говорит Кош, – так не пойдет.

– Ну, дык, мы вот еще туда сюда заезжали, – стал нудеть Хозе. Но Кош уже достал сумму – сколько вынулось, предположим, 300 песо, и сказал, ладно, пусть будет больше, но уж не так как ты считаешь. На этом и сговорились.

В целом, благодаря Хозе, все было сделано правильно и удалось избежать ошибок и получить кое-какие привилегии. Так что вполне заслуживал чаевых. Просто привычка неприятная, наезжать на белых обезьян и урывать. Чего, кстати не было у респонсовского Уго. Вот что значит рекомендация фирмы – таких, как Хозе, они отсекают. Но за это надо все равно платить.

Сдал багаж (теперь научился), поймал такси и двинулся в центр Чиклайо. Собор и центральную площадь можно было еще осмотреть при световом дне. Собор большой и вполне приличный. В этих латинских провинциальных соборах часто бывает какая-то легкость пространства. Не без барочного украшательства, это уж как водится (фото 151—154).

151 Центральный собор Чиклайо

152 Центральный собор Чиклайо

153 Внутри собора Чиклайо

154 Собор Чиклайо

Пора было двигаться на вокзал, регистрироваться. Ехать было всего пять часов, и заказал полукаму (семикама), а не каму. Тоже вполне приличные кресла, хотя, конечно, так не разляжешься, как на полной каме (фото 155).

Перед поездкой был еще час. Пробежался по большой улице рядом с вокзалом, снять денег. Специфика торговых улиц в больших перуанских городах, в том, что там днем всегда толчется народ, и значительная часть не столько толчется, а просто стоит, подпирая стены с непонятными целями. Около банков опять выстроились приличные очереди. И к банкоматам тоже. Всем сразу все нужно.

Пришлось искать незагруженный банкомат, притом так, чтобы тебе не дышали в спину. Совершенно не хотелось вытаскивать приличные деньги из банкомата на глазах всей этой скучающей публики.

На Кубе не возникает проблем, чтобы на улице вынуть айпод-тач и посмотреть в словаре какое-нибудь слово. В Перу, в таких местах, делал это с оглядкой и отвернувшись от улицы. Как-то так, автоматически. На всякий случай. Белый экстранхерос в этом нетуристском городе, и, тем более, в этой его привокзальной части, и так привлекал внимание, хотя никто не подходил и не напрягал (в отличие, повторимся, от Кубы – вот там напрягают иногда).

В итоге, нашелся более-менее свободный банкомат в фойе какого-то продвинутого торгового центра с охраной, успешно снял 200 баксов. После кусковских мытарств, начал смотреть на банкоматы, как на волшебные ящики, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. То ли даст он тебе денег, то ли карточку проглотит.

Решил поесть в местной фастфудовской забегаловке «Рокис». Фастфуд, но – готовят как в ресторанах. И с официантами. «Рокис» оказался огромным, со стульями темного дерева, так что и на фастфуд не походил, только с витрины и по названию. Внутри было темновато – в отличие от нас, северных жителей, любящих свет, тут, наоборот, ценится тень и полумрак, отдохнуть от солнышка.

Подскочил молодой официант и посадил на место. Часто в Перу официанты – не девушки или женщины, а мужчины, причем солидного возраста, как в Европе. Он явно боялся большого белого экстранхероса, тем более что на него внимательно смотрела вся его выстроившаяся около двери в кухню братия во главе с солидным синьором-табльдот. Народу было с гулькин нос, вся эта орава была не занята, и с наслаждением наблюдала за сценой посадки экстранхероса.

Заказал не курицу, а именно вот это, жареное, засоленное! Ломтики мяса – ломо солтадо. С инка-колой. Получив заказ, девушки за стойкой готовки – там была открытая кухня и в ней работали молоденькие одинаковые девушки, штук пять – начали перешептываться, время от времени поглядывая на Коша. Посетителей было немного, в основном солидные местные семьи. По местным меркам ресторан не дешевый, порядка 8—10 баксов за обед с носа, в то время, как можно отлично поесть и за три, а нормальные люди едят с лотков у торговок на углах за бакс-другой. Они тоже исподтишка рассматривали Коша. Что делать. Белая обезьяна. Как негр в Москве в советское время.

Зато еда была, как всегда в Перу, превосходной.

Переезд в Трухийо прошел без сучка, без задоринки. Что такое пять часов в удобном кресле (фото 155)?

155 Сиденье «полу-кама» в междугороднем автобусе

Трухийо – день первый

Чиклайо – самый северный большой город в Перу8181
  Севернее есть еще Пиура, 300 тысяч, но туда не всякая птица долетает. Кош не долетел.


[Закрыть], с населением почти миллион. Трухийо, следующий большой город к югу по Панамериканскому шоссе, в двухстах километрах от Чиклайо – второй по величине в Перу, с более чем миллионом жителей. Трухийо относится к столичной Лиме, от которой отстоит на четыреста километров, примерно как Ленинград к Москве. У них своя гордость и соревнование. Арекипа, третья по величине, гордо курит в сторонке. Но Трухийо никак не может преодолеть свою провинциальность.

На карте (156) представлена северная часть Перу до границы с Эквадором. Практически вся жизнь страны сконцентрирована на этой узкой розовой ленте прибрежной пустыни, через которую проходит «дорога жизни» – Панамериканское шоссе, Карретера Панамерикана. К востоку от нее – Анды до самого Тарапото (уже на Амазонке – там, где Чачапойас, это вершина восточной цепи Анд, Серро Бланко). В горах мало кто живет, а в Амазонии – почти никто. И южнее Лимы тоже не очень много живет народа.

Карретера Панамерикана – перуанская часть Панамериканского шоссе, задуманного в 1923 году в США, взамен так и не реализованной идеи построить панамериканскую железную дорогу, проходящую от Аляски до Чили. В 20-х года прошлого века стало ясно, что проще строить шоссе. Сначала построили североамериканскую часть, потом мексиканскую, а потом уже, в 60-70-х, все остальное, под американским руководством. Необходимость в железной дороге отпала. Именно поэтому для путешествий по Перу приходится пользоваться либо дорогими и ненадежными (в смысле расписания) самолетами, или дешевымии комфортабельными, но медленными, автобусами. Или брать напрокат автомобиль.

Недавно перуанцы закончили строительство горного «дублера» Ппанамериканы – национального шоссе PE-3N, длиной почти две тысячи километров, и проходящего по альтиплано междузападной и восточной грядой Анд, от Пиуры до Хунина. Она проходит, кстати, через Кахамарку. Но это – отдельная история.

Интересное место – Кахамарка. Там произошло ключевое событие в истории Перу – пленение и казнь Великого Инки. Альпинисты и трекеры ездят в Хуараз, хайкать в горах. Там тоже много памятников, но добираться до каждого места надо с кровью…

Кстати, в древности именно эту роль выполняла инкская Дорога Солнца, по которой пытался путешествовать известный путешетсвенник фон Хаген. А вот железных дорог в Перу сейчас почти нет. Те, что есть, в основном идут от побережья к горным шахтам. Для грузовых перевозок. До появления автобусов узкая прибрежная полоска, вероятно, достаточно хорошо обслуживалась судами.

С автовокзала в Трухийо – такси в отель «Колониаль», где был заказан по емейлу номер. Большой отель, в старинном провинциальном здании – и горячая вода была вполне (фото 157—159)8282
  https://howtoperu.com/hotel-colonial-in-trujillo-peru/


[Закрыть]. Кош уже начал понимать важность наличия хорошей горячей воды в отелях. Стоил он тогда долларов двадцать пять. Как и предупреждали на трипадвизоре, по емейлу назвали одну цену, а на стойке взяли на пять баксов больше. Но Кош уже был к этому готов.

Ночевать в автобусах выгодно – экономишь на отеле и выигрываешь в дневном времени. Автобусный билет окупается бесплатной ночевкой. Полная кама делает такое путешествие вполне комфорным. Ну, не совсем, как в отеле, но фер-то ке? Надо же все равно передвигаться от пункта к пункту.

156 Маршрут по побережью на севере Перу (гугломап)

157 Комната в отеле Колониаль в Трухийо

158 Внутри отеля Колониаль

159 Внутренний двор отеля Колониаль

Безропотного согласившись с побором, пошел на уступки принципам и в смысле экскурсий – согласился на групповую экскурсию. Захотелось расслабиться наконец, после Чиклайо. Пущай повозят и расскажут.

Главными монументами в Трухийо были: огромный город культуры Чиму – Чан-Чан, пирамиды Солнца и Луны, построенные культурой Моче, музеи и комплекс Эль-Брухо. Казалось, что перемещения такие, что больше практически ни на что времени не остается.

Была идея купить в Трухийо билет до Барранки, и ночевать на второй день уже в Барранке, а утром ехать в Караль и другую крепость Моче – Парамонгу. «Колониаль» предложил, в сущности, все, что нужно, и плюс, они завозили в курортное местечко Хуанчако, куда ездят американские серферы.

Первая экскурсия была в Чан-Чан, Хуанчако, и пирамиды Соль и Луна. Отправлялась она довольно поздно, так что успел с утра пробежаться вокруг отеля и сделать рекогносцировку. Забежать в местный краеведческий музей, где, говорили, есть хорошая коллекция ритуальных сосудов моче и чиму8383
  Моче – культура которая правила почти 800 лет с начала н.э., а потом после некоторого перерыва, обусловленного как раз Эль-Ниньо, ее сменила культура чиму, которую уже покорили в 14 веке инки. В википедии утверждается что период ливней в 6 веке занял почти 30 лет. Вот такой был Эль-Ниньо. Сипан тоже принадлежал Моче, а вот Тукуме уже больше Сикан и Чиму.


[Закрыть]. Городской музей был неподалеку от «Колониаля».

В музей как раз привели группу местных «пионеров» (фото 160). У латиносов такие культурные экскурсии для школьников очень приняты, их все время водят по патриотическим местам. Даже больше, наверно, чем нас в СССР. Денег не жалеют. Билеты для местных стоят раз в десять дешевле чем для иностранцев, как было и в добром старом СССР.

160 Пионеры у входа в городской музей Трухийо

161 Картины во внутреннем дворе музея

162 Картины во внутреннем дворе музея

163 Сосуды культуры моче в музее в Трухийо

Музей расположился в колониальной усадьбе, стены вестибюля были украшены романтическими жанровыми картинами – Кош таких еще не видал (фото 161—162). Уютно-провинциально. Латинская Америка позволяет как-то по новому взглянуть на европейское искусство. Освежает взгляд.

Музей неплох. По части индейского искусства – вполне мирового класса. Много, естественно, муляжей. На западе победила идея музея как экспозиции объектов, как кунсткамеры. А тут жива просветительская идея музея как образовательного учреждения. Поэтому объекты дополняют муляжами, чтобы ввести пионеров и школьников в контекст. Экспозиции практически везде строятся по историческому принципу, и даже все названия залов вполне легко переводятся на русско-советский язык. Не то, что нынешние постмодернистские политкорректные термины.

Ритуальных ваз культур моче и чиму и в самом деле было много. Впервые увидел их в таком количестве. В Чиклайо в музеях они тоже присутствовали, но Трухийо был все же центр этой цивилизации. Плюс, всякие барельефы и экспонаты из раскопок в пирамидах, которые не забрали «в центр» (фото 164).

164 Сосуды культуры моче в городском музее в Трухийо

165 Здание кинотеатра Айакучо в Трухийо

166 Здание стиля арт-деко в Трухийо

167 Деревянный балкон в Трухийо

После музея прошвырнулся – интуитивно выбрав путь – по главной развлекательной магистрали города, ведущей к центральной площади. Фотографировал шедевры домостроения – эклектический кинотеатр Айякучо (очень напоминал здания в Ростове-на-Дону) (фото 165). Какое-то здание смешанного назначения (фото 166), и остатки колониальной роскоши с деревянными узорными лоджиями (фото 167).

Поразили казино. Это шедевры поп-дизайна. Иногда и в самом деле можно спутать с музеем. Но в этот ранний час эти злачные места еще были закрыты (фото 168).

168 Казино в Трухийо

169 Центральная площадь Трухийо

170 Центральная площадь Трухийо

171 Центральная площадь Трухийо

Пешеходная улица вливалась в центральную площадь со знаменитой  скульптурной группой «у фонтана» (170). Впрочем, фонтана там как раз нет. Это  не Меркурий в центре «фонтана», как показалось сначала. Зачем латиносам ставить статую Меркурия в центре города? Это статуя долгожданной свободы

На площади находился главный собор Трухийо. Типичный колониальный стиль – белый и воздушный. Но с весьма замысловатыми иконами и статуями (фото 171—172).

172 В центральном соборе Трухийо

Вернулся в отель как вовремя, чтобы ехать в Чан-чан8484
  Чан-Чан (кечуа Chan Chan, исп. Chan Chan) – бывший центр культуры чиму и столица государственного образования Чимор. Расположен на тихоокеанском побережье на севере Перу, к западу от города Трухильо в регионе Ла-Либертад. Город возник около 1300 года и по сегодняшний день занимает площадь около 28 км². Вероятно, он был самым крупным городом своего времени на южноамериканском континенте и одним из крупнейших городов мира, построенных из самана. В период наибольшего расцвета в нём жило примерно 60 тысяч человек и в городе в большом количестве хранились золото, серебро и керамические изделия. Столица чиму состояла изначально из девяти автономных округов, каждый из которых управлялся отдельным правителем, проявившим доблесть в бою. Эти правители почитались как короли. Каждый округ имел собственные места захоронений с богатыми вложениями в них драгоценных камней, керамических изделий и с десятками скелетов молодых женщин. Когда в конце XV века пришли завоеватели-инки, они не могли взять Чан-Чан военным путём. Поэтому нападающие соорудили дамбу для того, чтобы повернуть реку, на которой стоял Чан-Чан, в другом направлении. Лишь нехватка воды заставила осаждённых сдаться инкам. После завоевания инками город стал терять своё значение. Однако разрушили и разграбили его не инки, которые больше стремились к расширению своей империи, чем к богатству. Разрушение пришло, когда Империей Инков завладели испанцы. От всей культуры чиму после этого мало что осталось. Сегодня сохранились лишь огромные ареалы с обветшалыми домами из самана и руины культовых сооружений.


[Закрыть]. Тут система отработана и работает как часы. Отели предоставляют клиентуру организующим экскурсии туроператорам и транспортным фирмам. Те нанимают гидов. У нас получилось две маршрутки, две гидши, в одну посадили испаноязычных, в другую – иностранцев. Гидша – приятная интеллигентная дама, хорошо говорившая по-английски. Оказалось, преподавательница вуза, просто подрабатывает.

172а Пирамиды Солнца и Луны и мертвый город Чан-Чан в отношении к центру Трухийо (гугломап)

Чан-Чан был в свое время самым большим городом доколумбийской Америки. Столицей пустынных цивилизаций моче и чиму. Начинали тут еще моче, но в основном его строили чиму (IX – XV век). Потом их завоевали инки (они якобы осаждали город, и взяли его, только отрезав водное снабжение), а там уже и конкистадоры добили. Остались от гордой культуры рожки да ножки. Чиму потеряли даже язык, после вхождения в империю инков они перешли на кечуа. Так как культуры были бесписьменные, практически ничего о языках моче и чиму неизвестно, за исключением отдельных слов и сохранившихся названий мест.

Территория города – порядка 25 кв. км, жило тут в период расцвета порядка 60 тыс человек – как двое Мытищ в советское время. Это сравнимо с крупнейшими городами майя периода расцвета. Для цивилизации, в которой не было письменности, колес, тягловых животных и железа (даже бронзы) – не так плохо.

Что же они ели? В википедии пишут – диета белковая была в основном рыбная. Коров или бизонов, как на севере Америки у них не было. Даже свиней не было – самое большое мясное животное было лама (не живущие на равнинах). Еще собаки и, разумеется, морские свинки. Пили они воду из реки -в отличие от Юкатана, тут хотя бы были реки.

После разграбления конкистадорами, город постепенно пришел в упадок, и его занесло дождями Эль-Ниньо. В итоге, получилась картина, как на фото 174.

174 Пустыня по дороге к комплексу Чан-Чан

175 Муляж в музее Чан-чана

176 В музее Чан-чана

177 В музее Чан-Чана

Городское шоссе рассекает руины Чан-Чана на две части (фото 178), см. карту 172а, и по обеим сторонам дороги долго тянутся холмы – бывшие здания, построенные из кирпича-сырца адобе, размытые под влиянием эль-ниньо (фото 179—180). Город по форме был прямоугольником, примерно 4 на 6 км, состоявшим из 10—12 районов – сиюдадел (городищ или цитаделей) – каждый из которых был самостоятельным, обнесенным стеной городком. Общая площадь города – примерно 20 кв. км., это самый большой город, построенный из адобе в Америках, и второй в мире по территории.

Каждый новый правитель строил новый «городок» с дворцом в центре, а старый оставался родственникам старого правителя (фото 181). В сиюдаделах жила элита, там были храмы, площади и административные здания. Как Москва в переделах бульварного кольца. А простой народ жил в промежутках между этим царскими районами.

Как и Куэлап, город не разрушали. Писарро, покоривший инков, основал новый город, Трухийо, чуть к югу от Чан-чана, и население переехало туда. Город (захоронения) были сильно прочесаны испанцами в поисках золота в XVII веке, они разграбили все, что могли.

Потом все это занесло песками, так оно все и гнило до середины ХХ века, когда Чан-чан начал входить в черту нового города. Население растаскивало кирпичи на свои жилища, как водится. Только в 1970-х годах американцы начали по-настоящему копать, и постепенно откопали и реконструировали для туристов два самых поздних района из двенадцати.

Сейчас для туристов открыта только сиюдадела Чуди (сиюдаделы названы по именам знаменитых археологов), да нам больше и не надо, потому что иначе одного дня не хватило бы. Организованные экскурсии имеют свою прелесть, но и недостатки… Сначала, как водится, завезли в музей, открывающийся, как водится же, муляжами. Муляжей много, но и объектов прилично. Город, конечно, грабили и грабят, но он слишком большой, могил много. Хватит на всех. Чтобы добраться до комплекса Чуди, уже приходится прилично проехать по городу.

178 Дорога к входу на сиюдаделу Чуди рассекает город Чан-чан пополам

179 Нераскопанные развалины по дороге к Чуди

фото 180 Нераскопанные развалины по дороге к Чуди

181 Угол реконструированной стены Чуди

По обеим сторонам дороги километрами тянутся некопанные здания (фото 178—179). Это покруче Тукуме будет. Чай, не мелкий региональный центр… столица! Конечно, стены частично восстановленные (фото 181). Это делается в меру, так как памятник состоит на учете ЮНЕСКО и слишком осовременивать его нельзя. Вон и кирпичи рядом стояли – такие же наверно адобе, просто современные. Ничем современные адобе не отличаются от древних, реконструировать легко. Внутри – огромный лабиринт улочек (восстановлено, надо понимать) (фото 182). Вот где в Дум играть!

182 Внутренняя улица Чуди

183 Так выглядят невосстановленные развалины внутри Чуди

ф184 Одна из парадных площадей в Чан-Чан

В расчищенном, но не восстановленном виде это выглядит примерно, как на фото 183. Улочки выводят в итоге к огромным публичным площадям, где совершались церемонии и правители принимали «ходоков», приходящих «из-за стены» (фото 184). Все это было когда-то покрашено в яркие цвета, разумеется (остатки краски, фото 185).

185 Стена дворца в Чан-чан

186 Стены зданий в Чан-чан

187 Небольшой алтарь в Чан-Чан

188 Зона алтарей в Чан-Чан

Как же все это выглядело, когда было новое? Сплошное арт-деко. Адобе располагает к арт-декошности (фото 186—188). За площадью был огромный комплекс мелких храмов для различных богов, куда народ приходил за советом и с приношениями. Реконструкторы оставили нерасчищенные куски для контраста (фото 189).

189 Зона алтарей в Чан-чан

190 Одна из реконстркций в Чан-Чан

191 Одна из площадей в сиюдаделе

192 Озеро внутри сиюдаделы

На фото 190 показано, как реконструкторы считают, это выглядело в полном варианте (плюс раскраска). Гигантские площади – и их несколько только в одной сиюдаделе! Зачем были нужны такие большие, даже и с населением в тридцать тысяч (фото 191)? Внутри внутреннего города был даже свой пруд (фото 192). Пруд в пустыне! Гидша сказала, что еще 20 лет назад это была просто высохшая яма. Но климат меняется, поднялись грунтовые воды, просочилась откуда-то вода, и тут же появился тростник и утки. Администрация (человеческий фактор), сказала она, к этому никак не причастна8585
  В 2017 пруда уже не было, высох. Да и вообще эта часть была закрыта, пострадала от дождей во время Эль-Ниньо зимой.


[Закрыть]!

На самом деле, грунтовые воды тут были всегда, и согласно археологическим раскопкам, первоначально жители Чан-Чана полагались на колодцы глубиной пятнадцать метров. Однако этой грунтовой воды было недостаточно для разросшегося города, пришлось создать сложную ирригационную систему, берущую начало в двадцати километрах к востоку, и перекрытие которой и помогло инкам сломить сопротивление Чимора.

В отличие от Тукуме, тут все было огорожено и «за буйки» заплывать было нельзя. Вероятно, можно было посетить без гида и походить по пустыне – но тут, все равно, явно было наблюдение за всем. Наконец мы добрались до места, где были захоронения знати и склепы (фото 193). И храмы. Ну чисто Дум, если кто помнит (фото 194)!

193 Городской пейзаж в Чан-Чан

194 Ворота в Чан-чан

«Иностранцы» были с бору по сосенке – японцы, швейцарцы, французы – ни одного америкоса или канадца (случайная выборка, но показательная). Попадаются русские. Америкосы сюда почти не ездят – север считается опасным. У американцев – «Великий Путь Янки»: Лима-Мачу Пикчу-Титикака-Каньон Колька-Арекипа-Лима, то есть все – к югу от Лимы. Когда Кош посетил эти места летом в 2017, ему показалось, что иностранцев и вообще не видно – основную массу туристов составляли перуанцы и латиноамериканцы.