Текст книги "Как я провел на Кубе. Неформатный проезд – I (2007)"

Довольный выходом на связь, Кош отправился бродить по центру. Опыт похода к синагоге Бет-Шалом будоражил. Но этот день было решено посвятить самому, с точки зрения автору, неинтересному – гламурному историческому центру. Нужно было оставаться вблизи гостиницы, время от времени справляясь о новостях от Елены.

274 Вход в парадное дома в центре Гаваны

Понять Гавану по историческому центру (Абана Виеха) – все равно, что знакомиться с Москвой, бродя по Кремлю и его окрестностям. Но это надо сделать хотя бы раз. Сегодня был как раз такой раз. Поход оказался сумбурным мероприятием, но попробуем все же описать эти впечатления. Они – на выхваченных из реальности фотках.

275 Пустой продуктовый магазин в центре Гаваны

Какие впечатления? Что зацепило? Ну, например, пролетка с тонкими «проволочными» колесами, почти такими же, как древние повозки воланте, с огромными колесами, на которых только и могли выезжать из дома приличные кубинки – прямо напротив Музея изящных искусств (одно из его зданий расположено прямо напротив Севильи) (265).

276 Старые здания в районе порта Гаваны на реставрации

За зданием музея проходит авенида Бельгика (или Монсеррате – надо всегда помнить о двойных названиях). Эта авеню параллельна бульвару Прадо, к северу от Капитолия. Практически сразу же за музеем, натыкаешься на церковь Ангела-Хранителя (Санто Анхел Кустодио). У нее центральный вход с боковой улицы, Компостела, но на Бельгике есть другой вход, ведущий прямо к алтарю с ангелом (269—271).

277 Один из роскошных особняков центра Гаваны

Эта церковь, стоящая на холме Ангела (Лома де Анхел), построена в середине восемнадцатого века, но уничтожена одним из ураганов (такие бывают ураганы, чего уж удивлятся полуразрушенным зданиям на Малеконе), и перестроена в середине девятнадцатого века в неоготическом стиле.

278 Аллея, ведущая к Музею революции

Она знаменита тем, что здесь был крещен сам Хосе Марти. В ней происходит центральный эпизод романа Сирило Виллаверде «Сесилия Вальдез», считающегося главным испаноязычным романом девятнадцатого века и обязательном к изучению в школах (как «Анна Каренина»). Одноименная оперетта тоже пользуется колоссальным успехом. Место нетуристское, но известное каждому гаванцу. А может, и каждому кубинцу.

279 Музей Революции (бывший президентский дворец)

Если продолжить дальше по Белхике (Монсреррате), проходишь мимо стены Музея Революции. У его входа, обращенного на восток, стоит поросшая деревцами башенка. Это остаток крепостной стены Гаваны.

Когда-то, в пиратские времена, Гавана была окружена крепостной стеной. Ее построили в конце XVII века и снесли примерно через сто лет. Но остатки сохранились (268). Бульвар Прадо был построен как раз сразу за ее пределами, к западу от стены, а Бельгика была проложена вдоль линии стены. Эту линию (267), ограничивающую Старую Гавану, можно считать аналогом бульварного кольца в Москве

280 Остатки крепостной стены Гаваны

Здание Музея Революции (бывший президентский дворец) впечатляет величием (278—280). Но о нем ниже. У останков крепостной стены стало ясно, что продолжать дальше по Бельгике, упирающейся в транспортную развязку, ведущую к туннелю под гаванской бухтой, нет смысла. Поворачиваем на юго-восток, в старый город.

Здесь, к северу от главного туристического района, туристов тогда не особенно ждали. Бабушки спокойно подметали тротуары перед своими домами (272). Бабушки зацепили! Мужики в майках подпирали косяки, но не набрасывались на редкого экстранхероса.

281 Самоходка у здания музея революции

Можно было пофотографировать раскрытые двери подъездов и скрывающиеся за ними домовые лестницы (274). Они тоже визуально магичны, как и старинные деревянные двери.

Тут были и пустые магазины, куда еще не завезли товары первой необходимости по карточкам (либрета) (273, 275). Только, когда завозят товар (кур, рис, масло, молоко, кофе), тут собираются очереди покупателей.

Эта была застройка в основном позапрошлого века, и она устроена во многом, как аналогичные доходные дома в Москве или Петербурге – массивные парадные лестницы, и недоступные с улицы дворы, где и протекает основная жизнь. Увы, за несколько приездов на Кубу, автору так и не удалось исследовать эти дворы по-настоящему.

282 Карта северного участка бульвара Прадо (гугломап)

В те времена в старой Гаване можно было увидеть много полуразрушенных зданий, и благодаря этому, «заглянуть» в их внутренние структуры (276). Русские пакетные туристы, которых всегда водили в старый город, обожали рассказывать про «полуразрушенную коммунистами Гавану», и Кош тоже поддался поначалу на их байки. На самом деле, уже тогда почти все эти здания были на реставрации, а уже через десять лет, все это исчезло.

283 Ворота форта Гаваны

В конце 2010-х, центр Гаваны был побелен и перекрашен, примерно как лужковская Москва. Возможно, неподкрашенными остались только здания вдоль Малекона и в Сентро, по которым приходятся удары ураганов, да и те исчезают.

В известной мере, очарование urban decay старой Гаваны, доступное еще в начале 2010-х, исчезло. Гавана выступила как прекрасная белая бабочка из своего невзрачного некрашенного кокона. Она не потеряла своего очарования, но оно стало другим. Примерно, как с покрашенной Лужковым Москвой. Хинетеросы остались, но теперь пристают к западным туристам около прекрасных европейских кафе, расползшихся по всему центру. Впрочем, Гавана еще пока в стадии Лужкова, ей далеко до Собянина.

Автор старался следовать основным пунктам, обозначенным в «Лонели плэнет» как «маршруты 1,2,3» по старой Гаване. И, конечно, в этом есть смысл, их не дураки составляли.

284 Барочная застройка припортового района Гаваны

На набережной узкого входа (ширина всего триста метров), из океана в гаванский порт были два парка (Сеспедес и Кабальеро), в одном из которых (Сеспедес) неделю назад кипел рынок сувениров. Теперь там было пусто, только палящее солнце и туристские автобусы вдоль набережной. Прошел мимо крепости Реаль Фуэрца де ла Абана (283) (так в нее, кажется, никогда и не попал!), и поднялся на северо-запад к соборной площади, Пласа де ла Катедраль.

И площадь, и собор – великолепны. Барочный собор XVIII века – приземистый, как буханка, с асимметричными четырехъярусными колокольнями, слеплен из сероватого, гладкого камня (оказалось, что это коралл) (285).

Его заложили иезуиты в восемнадцатом веке, но их изгнали с острова за десять лет до окончания строительства. После того, как Гаити (бывшую Испаньолу) получили французы, в соборе разместили прах Христофора Колумба – отсюда, видно и название – Св. Христофора (Сан-Кристобаль). После получения Кубой независимости, прах вернули в Испанию. Колумб постранствовал и после смерти.

285 Кафедральный собор Гаваны

.

Собор был открыт, там шла служба. Народу было прилично, хотя он и не был забит (0295). Но не было возможности обойти его и посмотреть поближе. Не только собор прекрасен, но вся и соборная площадь. Там можно фотографировать бесконечно, столько красивых видов и типажей, но оставим это до следующего раза.

286 Вид на кафедральный собор

Нужно было двигаться дальше. От собора спустился на восток к гавани. Когда-то, до постройки Малекона, это было самое важное и казовое место в Гаване, здесь швартовались каравеллы. Здесь располагалась мэрия, полиция, тюрьма и таможня, все важнейшие учреждения. Эта часть центра была застроена еще в XVII веке в барочном стиле (284). Многое выдающегося было построено и в последующих веках, и вся местность вполне сравнима с лучшими образцами старой городской застройки Петербурга (Москва сильно перестроена).

Здесь столько красивых и величественных зданий, уже отреставрированных (почти нет заброшек), что даже у простецких контор, типа обменного пункта, парадные, достойные министерства финансов (288).

Когда менял там наличку, кассирша вдруг заметила:

– И что это вы, иностранцы, всегда привозите мелкие купюры, десятки, двадцатки? Почему бы вам не привозить полтинники и сотни? Это ведь так неудобно (надо понимать, для последующей транспортировки денег назад)!

287 В кафедральном соборе идет служба

– Ммм… – промекал Кош, – дык, ведь это то, что выдают нам банкоматы! Попробуй в банкомате получить крупные купюры.

С тех пор произошел прогресс и это теперь возможно. Однако возникает вопрос– стоит ли везти только крупные купюры для обмена? Ведь их могут и не принять, столько подделок… К тому же, на Кубе особенно придирчиво относятся к старыми надписанным купюрам – могут и не принять! Поэтому, перед поездкой, нужно всегда производить ревизию налички – нет ли чего рваного, надписанного, старого?

288 Пункт обмена валюты в старом здании

Площадь перед обменным пунктом – треугольная, из-за здания Биржи (Лонха дель Коммерсио), построенной в начале прошлого векам веке в стиле эклектики. Оно выходит восточным концом на пристань порта (289, слева), а южным – на площадь Св. Франциска Ассизского. В центре площади или сквера стоит какая-то замысловая, но приятная скульптура (289). Другой его конец открывается выходит на площадь Св. Франциска Ассизского – вероятно, самую старую площадь Гаваны.

Отсюда начиналась Гавана, когда ее перенесли из топей устья реки Альмендарес на холм у бухты. Здесь расположены три главные пирса порта. Сюда приходили каравеллы с золотом испанской империи – Гавана была главным перевалочным портом на его пути из Латинской Америки в Испанию. Потому-то ее и любили штурмовать пираты.

289 Перед выходом на площадь Св. Франциска (слева – здание Биржи, Lonja del Commercio)

Порт жив, по крайней мере, один пирс (294), на котором находится Терминал Сьерра Маэстра (295), выходящий фасадом как раз на площадь Св. Франциска. Сюда швартуются круизные суда, посещающие Гавану, и прочие судоходные средства. Остальные пирсы находились тогда в плачевном состоянии, хотя, возможно, были вполне функциональны.

Базилика Св. Франциска, несмотря на впечатляющий вид, это не собор, а монастырская церковь. За ней, дальше на юг, находится и сам монастырь францисканцев. Первую версию церкви построили в шестнадцатом веке, но она сильно пострадала от ураганов, и ее окончательная версия появилась только в середине восемнадцатого века. И тут ей не повезло – вскоре разразилась семилетная война, и Кубу оккупировали англичане, превратившие базилику в епископальную церковь.

290 Базилика Св. Франциска на одноименной площади (слева – Львиный фонтан)

После ухода англичан (они получили за Кубу Флориду) церковь не стали переосвящать, а используют для культурных целей – например, концертов. Внутрь ее можно заглянуть (292). Окружающие кварталы (под эгидой культурного наследия Юнеско) сохранили свой облик с девятнадцого века, и представляют собой идеальное место для прогулок всякого добропорядочного туриста.

291 Львиный фонтан

Если продолжить дальше на юг, то прямо за конвентом находится другой исторический памятник – железнодорожный вагон «Коче Мамби». В эпоху, когда еще не было авиации, на нем передвигались по Кубе президенты и прочие важные лица. Литерный! В вагон тоже можно заглянуть в часы работы памятника. Для любителей жел-дор параферналий (296).

292 Внутрь базилики можно заглянуть – теперь там концертный зал

За углом, на пристани, находится греческая православная церковь Николая Мирского. Русская православная церковь Казанской Богоматери в то время только строилась, и находится еще южнее на пристани, за знаменитым портовым баром «Дос Эрманос» («Два брата»).

293 Колокол базилики и торговка-сантера у францисканского монастыря.

Тут же находится неоклассическое здание Палаты Представителей (297). После победы над Испанией и обретение свободы от Америки, здесь до 1929 года заседал первый кубинский парламент. Потом его перенесли в новопостроенный Капитолий, а в этом здании работало Министерство образования. После революции, тут обосновалась мэрия Гаваны. Впрочем, в главном зале устроен музей, но тогда было неясно, открыт ли он. Нужно было быстро двигаться от точки к точке.

294 Судно у пирса Терминала Сьерра Мадре

К югу от третьего пирса, снова стали видны следы развалов (298), Портовый район тогда еще был жив и славился своими лихими нравами. Чего Кош, конечно, тогда не знал. Стало ясно, что дальше нет никаких значительных точек, и надо возвращаться в центр.

295 Фасад терминала Сьерра Мадре на площади Сан Франциско

Переулками, по карте, двинулся на запад, к Старой площади (Пласа Виеха). Многие переулки тут перегорожены и превращены в пешеходные улочки со столиками кафе и ресторанами (299). Время от времени попадались раскрытые двери школ – они все носят имена значительных личностей (300).

296 Коче Мамби – музей одного вагона

Не только в школах раскрыты двери – тогда было еще мало кондиционированных помещений, и рестораны на первых этажах отелей и просто рестораны были полностью раскрыты. Это ощущение того, что ты можешь просто шагнуть с улицыи попасть в ресторан, минуя двери, создавало какое-то необычное ощущение свободы, невозможное в Америке или Европе, где в такую жару все окна закрыты и включен кондиционер. Иногда на этих верандах сидел пианист и наигрывал джаз на фоно (302).

297 Здание Палаты представителей – первого парламента Кубы

На улицах была замечено немало домашних животных – особенно кошек. Собаки, как правило домашние. Кубинцы любят собак, причем почему-то лохматые разновидности (вроде лаек), но иногда такс. Попадаются даже, похоже, бесшерстные перуанские собаки (301), которым, надо понимать, гораздо легче выживать в этом климате. Тогда, впрочем, Кош ничего не знал о бесшерстых аборигенных американских собаках, и сделал это фото, чисто благодаря необычному виду животного, не подозревая о его редкости.

298 Одно из полуразрушенных зданий в порту

Старая площадь считается третьей по очереди площадью, сооруженной в Гаване, после Пласа де Армас и Сан Франсиско. По легенде, в середине XVI века, францисканцы, недовольные скоплением торговцев на их площади, потребовали сооружения новой площади, специально для торговцев, и ее назвали, соответственно, Пласа Нуэва – Новая площадь. Старой она стала через сотни лет, сменив несколько других названий.

299 Пешеходная улочка недалеко от порта

Она всегда была рыночной, а вокруг были жилые дома – ни одной церкви или правительственного здания, редкость для этой части города. В центре в XVIII веке был сооружен итальянским скульптором фонтан из каррарского мрамора. К сожалению, оригинал был уничтожен в середине прошлого века, когда – знамение прогресса! – площадь превратили в подземную автостоянку.

В 1980-х годах, когда Гавану объявили памятником культуры мирового значения, площадь начали возвращать к оригинальному виду шестнадцатого века, а в центре была установлена копия этого фонтана (303).

300 Начальная школа имени Симона Родригеса

Целью посещения была не сама площадь, а находящаяся там достопримечательность – Камера Обскура. Сама по себе, не такая уж редкость – только в Америке их больше десятка. Но не все большие. Гаванская установлена на вершине самого высокого здания на площади – 35-метрового здания Гомес Вила, построенного в начале прошлого века в эклектическом стиле. Камеру подарил Гаване в свое время испанский город Кадис.

301 Лысая собака

В здание пускали группами, стоило это кук или два. Сначала поднялись на лифте, а потом – пешком по винтовой лестнице. В темной комнате на рассказали про камеру обскуру, и какая это замечательная вещь, а потом показали ее в действии. Изображение получалось большое, порядка двум метров, показывали его на столе.

302 Музыкант в одном из ресторанов центра

Но самое главное было потом – нас пустили на крышу и можно было осмотреть Гавану кругом. Тогда автор не мог этого оценить в полной мере, так как в Гаване не ориентировался. Однако, понимал он что-то или нет, зрелище с крыши камеры обскуры было замечательное (305—308).

303 Старая площадь Гаваны

Спустившись вниз, прогулялся по площади. Уже тогда на ней была масса ресторанов и кафе, но и этого автор не мог оценить, так как и есть из-за жары не хотелось. Хотелось только пить. Тут Кош вспомнил, что совсем неподалеку, в следующем квартале, согласно путеводителю, есть так называемый Музей Шоколада. И устремился туда.

304 Винтовая лестница к камере обскура

Кафе под названием «Музей Шоколада» есть практически в каждом большом городе Латинской Америки в тропическом поясе, где выращивают какао. На Кубе выращивают. Сеть ли это, или нет, но в них почти всегда есть какие-то артефакты производства какао.

Гаванское кафе ничего этого не имело (309—310), но там была пара сервантов с объектами, относящимися к потреблению шоколада в прошлые века. Там не было перегородки между кухней и залом, можно было видеть, как производят шоколад. Тогда не везде такое было, и это было прикольно.

305 Вид на акваторию порта с крыши здания Камеры обскуры

Тогда Музей Шоколада был редкостью для Кубы еще и потому, что в нем был кондиционер. Так что дверь у него была закрыта, и Кош не сразу сообразил, привыкнув к открытым гаванским кафе, что нужно просто открыть дверь и зайти. Сел за столик и заказал чашку шоколада. А что еще?

306 Вид на акваторию порта с крыши Камеры обскуры

Кафе было почти заполнено иностранцами. Пока готовили напиток, обошел зал и рассмотрел винтажные артефакты. Ничего особо выдающего там не было, просто приятная экспозиция старого фарфора. Хорошо было то, что тут было прохладно – постепенно Кош слегка «отмок», все же беготня под солнцем давала себя знать.

307 Вид на Старую площадь крыши Камеры обскуры

Придя в себя после шоколада, автор отправился к новому пункту программы – зданию Бакарди (ударение на последнем слоге). Благо оно находится практически рядом с отелем Плаза.

308 Вид на Капитолий с крыши Камеры обскуры

Компания по производству рома Бакарди была основана на Кубе французскими эмигрантами с Гаити, и в двадцатых годах прошлого века преуспевала. Изнывающие под гнетом сухого закона в 1920-его США утоляли жажду не только контрабандным канадским виски, но и кубинским ромом. Было решено построить штаб-квартиру в Гаване – Эдифисио Бакарди.

309 В кафе Музей шоколада

Спроектировали свои же архитекторы (с элементами каталонского стиля, как пишут, получилось пестро), еще в стиле арт-деко. Вероятно, это самое яркое арт-деко здание в Гаване. Строила немецкая компания. Как раз успели возвести всего за девять месяцев в 1930 году, на излете стиля (311—312).

Двенадцатиэтажное здание стало и долго оставалось самым высоким зданием на Кубе. Это был первый настоящий кубинский офисный небоскреб. Бакарди сдавала офисы в аренду (и до сих пор это – офисное здание.)

310 Интерьер кафе Музей шоколада

Эдифисио Бакарди находится прямо рядом с отелем «Плаза», далеко ходить не надо (и с веранды на крыше Плазы открыватся лучший вид на Бакарди). Здание открыто для посещения (чуть ли не бесплатно тогда, за чаевые). Никаких объявлений об этом нет, просто заходишь, излагаешь свою мечту секьюрити, и тебе выдают гида (того же секьюрити).

Гид везет тебя на лифте (314) на обзорную площадку вверху здания. Но не на самой крыше – так что до знаменитой летучей мыши далеко. Оттуда открываются прекрасные виды на центр Гаваны и само здание, на отель Плаза (315—317).

311 Здание Бакарди

Внизу в здании находится двухэтажный бар, у него даже есть своя галерея. Зашел туда и взял пару бутылок туколы, и кофе. Это позволило осмотреть и зафотографировать интерьер. Здание отреставрировали в 2001 году, но очень бережно, как это умеют делать на Кубе (где проблема с тем, чтобы взять новые неродные материалы на замену). Поэтому интерьеры – прекрасные (318—319). Это не здание «Радио-сити», конечно, но уж такое, прямо скажем, не во всякой деревне найдешь (313).

312 Центральный вход в здание Бакарди

От здания Бакарди плавно перешел к отелю Парке Сентраль (Центральный Парк), расположенному в следующем за Плазой здании. Хотя отели расположены рядом, это небо и земля. Прежде всего, если Плаза только углом выходит на Центральный парк, Парке Сентраль занимает всю его северную сторону. Его видно отовсюду. И отель этот не четыре звезды, как утверждает о себе Плаза, а все пять.

313 Портал в здании Бакарди

Разумеется, настоящих пятизвездочных отелей тогда на Кубе не было (возможно, теперь Манзанья такова). Всем этим звездам нужно делать дискаунт на одну или две. Плаза, например – хорошо если три звезды. Но Парке Сентраль – это новое здание, построенное в конце 1990-х, на месте заброшенных торговых рядов (частично они инкорпорированы в новое здание).

Хотя оно и напоминает по стилю сталинский Детский мир в Москве (только окна не такие большие – так тропики же), все же, там хотя бы не нужно бороться с наследием старого.

314 Выход на смотровую площадку в здании Бакарди

Уже по широким стеклянным дверям и секьюрити можно понять, что цены тут раза в два выше, чем в Плазе. Лобби кондиционировано! Кош уже настолько привык к роли белого человека и обнаглел, что так, как был, не переодеваясь, в потной тенниске, завалился в лобби, куда был с поклонами впущен швейцарами. Цель была простая – подняться на смотровую площадку на крыше и принять какой-нибудь напиток в местном кафе.

315 Вид на Гавану со смотровой площадки Бакарди

Не выказывая ни малейшего колебания – чтобы не возбуждать подозрений секьюрити – Кош тут же локализовал лифты и нажал на самую верхнюю кнопку. Лифт принес его, впрочем, на полэтажа ниже крыши. Как-то там они это устроили.

316 Вид на Гавану со смотровой площадки Бакарди

На эти же полэтажа ниже располагался и бар – пришлось долго звать бармена, несмотря на пятизвездочность. Тот махнул рукой – иди наверх, тебе принесут. Надо было, конечно, просто ловить официанта наверху, но Кош – простой человек.

317 Вид на Капитолий и гостиницу Плаза со смотровой площадки Бакарди

Поднялся на смотровую площадку. Парке Сентраль, безусловно имеет лучшие виды из всех зданий на Центральной площади. Ни одно другое здание на ней не сравнится (и это было потом подтверждено опытом) с Парке Централь по красоте видов.

«Плаза», конечно, могла бы иметь виды не хуже, но ей загораживает вид Манзанья, а сама Манзанья слишком сдвинута к югу и обращена на запад, чтобы иметь такие виды, как Парке Сентраль. Ничто, ничто не сравниться по видам центра Гаваны с крышей Парке Сентраль (320—324)!

318 Интерьер бара в Бакарди

Если посмотреть на юг, открывается прекрасный вид на сам Центральный парк. Там много, конечно, не увидишь, так как он прикрыт кронами пальм. Зато отлично видно и (будущую) Манзанью, и (тогда ремонтировавшийся) Музей изящных искусств, и Капитолий, Большой театр, исторические отели Инглатерру и Телеграфо.

319 Столики в баре Бакарди с галереи

Если посмотреть на север, открывается вид на бульвар Прадо и океан. Ни с Плазы, ни с Севильи таких дивных видов не увидишь.

320 Вид на центральный парк и музей изящных искусств с крыши Парке Сентраль

А кроме того, на крыше Парке Сентраль есть бассейн (325). Тогда это удивило – на берегу океана вроде находимся, зачем еще бассейн? Только потом стала ясна мудрость и огромное удобство наличия бассейна с пресной водой. В Плазе такого увы не было, даром что они заявлялась четырехзвездочной (на всем пятачке, бассейн есть в Парке и теперь еще в Манзанье – пишут, что в Парк еще можно придти со стороны, заплатить и искупаться, а в Манзанью – вряд ли). Да и в Севилье бассейна не было. Однако новые отели в Гаване все чаще строят с бассейнами на крыше.

321 Вид на центральный парк и Капитолий с крыши Парке Сентраль

Глянув вниз еще раз, увидел что в начале бульвара Прадо наблюдается скопление народа и какая-то фестивальная активность (326). Надо было срочно спускаться вниз и посмотреть, что же там такое творится!

322 Вид на Капитолий, Большой театр, отели Инглатерра и Телеграфо с крыши Парке Сентраль