Текст книги "Как я провел на Кубе. Неформатный проезд – I (2007)"

098 Знаменитый кинотеатр Яра

Девушка открыла и показала большой зал. Там модерн был еще круче! Все очень прилично отреставрировано, но все натуральное. Кош думал, они это модернизировали. Ничего подобного, сказала девушка, это оригинальный 1957—59 год. Да! И ведь она даже вроде и не памятник?

099 Вход в Дворец мороженого «Коппелия»

Только уже в Википедии, готовя этот текст, Кош прочитал, что в 1980-е годы каким-то образом большая часть комплекса синагоги была приватизирована и продана почему-то… государству, которое устроило там авангардный «Театр Бертольда Брехта» и культурный центр. Эта же, еще действующая, часть была отреставрирована в 1990-е годы на деньги западных общин. Но вполне щадяще.

100 Поворот с Рампы на синагогу Бет-Шалом

Синагога Бет-Шалом (см. карту 117) считается главной кубинской синагогой и центром жизни еврейской общины. Ее посещал сам Фидель, любивший отпраздновать тут Хануку. Это несмотря на то, что ранее им же был одобрен запрет на прием евреев в компартию (после разрыва отношений с Израилем в начале 1970-х, восстановленных в 1990, вслед за СССР)! Ну, что было, то было.

101 Типичная улочка Ведадо

Как и с китайцами, Кош ничего не знал о роли еврейской диаспоры на Кубе. Куба играла ключевую роль, как «порог Америки» для многих поколений эмигрантов из Европы. Через нее прошли сотни значительных персонажей – например, «лицо искусства арт-деко», Тамара Лемпицкая, жила тут почти год с мужем в конце тридцатых, пока им не дали таки американскую визу. Конечно, большинство из них воспринимали Кубу как транзитную остановку, все стремились в Америку. Не все попали.

102 Типичная улочка Ведадо

Однако, и без «транзитников», на Кубе в 1925 году жило порядка 24 тысяч евреев, в основном, в Гаване. Это больше, чем китайцев. В тридцатые годах к ним добавились еще тысячи новых транзитников, бежавших от фашистов, но так и не сумевших получить визу в Америку. Там тогда не давали визы европейским евреям, подозревая в них коммунистов. Это значительная община для маленького острова.

103 Фасад синагоги Бет-Шалом

Евреи селились на Кубе с шестнадцатого века, убегая от преследований инквизиции (не фашисты, так инквизиция). В Латинской Америке отношение к этим марранам было поначалу терпимое. Но потом инквизиция и тут до них добралась. Диаспора, возникшая в конец девятнадцатого века, к диаспоре марранов не имела отношения.

Но, так или иначе, корни уходят глубоко в историю. Еврейская история Кубы слабо изучена.

После основания Израиля, община сократилась почти вдвое (до 16 тысяч), а после революции, 95% оставшихся евреев, как и китайцев, покинули Кубу и обосновались в Америке. Это были, как правило, небедные люди, потерявшие там бизнесы и имущество.

В Нью-Йорке возник даже термин Jewban (Jubano). В 2007 году, когда Кош посетил Бет-Шалом, в Гаване оставалось чуть больше тысячи евреев. Тем не менее, тут есть как минимум две синагоги и кошерные магазины. Отношение властей скорее позитивное – сам Кастро посещал синагогу на Хануку. Заметим, что даже в семидесятые отношение к репатриантам в Израиль было более позитивное, чем к «своим», бежавшим в Майами – те получали статус предателей и поражение в правах, в то время как евреям давали статус репатриантов (как испанским репатриантам).

Тем не менее, еврейская жизнь на Кубе, как и еврейская жизнь в России в девяностых, теплится в основном благодаря поддержке богатых зарубежных общин и еврейских экспатов.

104 Зал синагоги Бет-Шалом

Небоскрёб Фокса

Глупый Кош пытался всучить любезной рафинированной девушке чаевые, но она вежливо отказалась. Пожертвовал деньги на цдоку и двинулся дальше. Можно было расслабиться – цель достигнута.

105 Городской сквер в Ведадо, неподалеку от Фоксы

Не возвращаясь на Рампу, прошел дальше на запад, на инеа («Линия»). Это – вполне современная улица (такие строили на окраинах советских городов в 1970-е годы) (106). В отличие от Сентро, тут были парки и атмосфера такая, что ничем особенно не отличалось бы от окраины Москвы конца периода застоя (105). Даже одеждой. Разве что, разнообразным демографическим составом населения. Разумеется, чуть отведешь взгляд, и видишь тропические виллы с пальмами – они напоминают, что ты не в августовской Москве 1979-го (107).

106 Улица Линеа в Ведадо

У самого Малекона (тут его западный конец), посмотрел вверх на город. Батюшки, так рядом же был знаменитый небоскреб Фокса (108)!

Фокса («Edificio FOCSA») – жилой дом. Самое большое здание в Гаване (и второе по величине жилое здание из бетона в мире на момент постройки). Фокса входила в список объектов, обязательных для посещения в ходе неформатного проезда.

Фоксу построили в 1956 – как раз перед революцией. В Москве в это время достраивали высотки и только начинали бороться с излишествами. А тут – 39-этажное здание в интернациональном стиле (с ленточными окнами), высотой 124 метра (что квалифицирует его на статус небосреба). В виде трилистника.

107 Виллы в районе Линеа

Вблизи (110) видно, насколько оно огромно. Оно подавляет мелкие домишки рядом. Обойдя по периметру (тут располагалось кафе «ТВ» – типа телекафе (112)), зашел в подземный этаж. Фоксу построила гаванская радиокорпорация (тогда радио была сила!) и в ней до сих пор сохранилось две радиостанции. Четыре этажа отданы под всякие бизнесы, два парковочных этажа. У Фоксы много точек общепита, закупился водой (113). В подвале – еще и обменник! Отделение банка. Целая вселенная. Фокса впечатляет (111).

108 Небоскреб Фокса

Удивленный читатель может спросить – в Гаване столько интересного, памятники архитектуры с шестнадцатого по девятнадцатый век. В чем смысл тратить время на «типичное» современное здание, каких легион в той же Москве?

В тот года Коша переключился на модерн. И в смысле истории модернисткой архитектуры – Фокса очень интересный объект. Да, такое и в Москве строили – но разве что, в конце 1970-х. А это 1956. Живое здание, не снесенное, не искаженное (хотя там был недавно ремонт).

109 Высотка Серрано, постройки 1929, Ведадо

Фокса не единственный небоскреб в этой районе. Здесь, на просторах Ведадо, в двадцатом веке шла большая застройка. Рядом – еще одно высотное здание (десять этажей), но зато полностью арт-декошное, построенное в 1929 году – Серрано («Edificio Lopez Serrano», 107). Судя по фотографиям в интернете, фантастическое лобби и интерьеры. Но в него, увы, так никогда и не удалось попасть.

110 Громада Фоксы подавляет близлежащую застройку

Обойдя вокруг (кроме простецкого кафе, там было немало ресторанов, некоторые продвинутые… были роскошные дворики (114)), Кош было сунулся в центральное лобби, где была почта и на дороге к лифтам сидел секьрити. На стене ыл полный иконостас из Марти и кубинского флага, и революционные лозунги – как партийные уголки в Москве в свое время. Кош попытался было сфотографировать Марти, но секьюрити цыкнул на экстранхероса (115). Пришлось это отставить.

111 Фронтон Фоксы

Усевшись на бордюре на улице чуть повыше Фоксы, начал охлаждаться, наблюдая за жизнью по сторонам. Забавно было увидеть неподалеку на асфальте в виде мусора раздавленные сигары и выкорчеванные пальмы.

Народ на улице (а в Гаване, да и вообще в Латинской Америке, на улицах всегда полно народа, даже в таком районе, как Ведадо) на Коша искоса поглядывал, но никто не приставал. Одеты все были довольно прилично.

112 «ТВ Кафе» в подиуме Фоксы

По поводу одежды, тут, как в Союзе. В магазинах ничего, а народ одет прилично. Так и на Кубе. Плохо одеты были разве старики (и то не все), но так оно везде. Пролетариат гуляет в майках. А так, все по моде. Разве что, пока, как в Москве начала 90-х, не Джорджио Армани, а просто Джорджио оф Итали (впрочем, это свой независимый и популярный в Латинской Америке брэнд). Очень популярно было в те годы.

113 Продуктовый киоск у подиума Фоксы

У женщин молодого и среднего возрастов, разумеется, почти все одежки, коротки и туги. Практически во всех возрастах и типах комплекции. Длинные рукава и закрытые туфли тут не популярны, не говоря уже об уггах (а ведь носить унты летом изобрели в Гонконге, там тоже не холодно). Не популярны были, как ни странно, в отличие от Москвы, прозрачные ткани.

114 Внутренний дворик одного из заведений в Фоксе

Зато пролетариев было полно в майках-алкоголичках, как латинским мачо и пристало. И еще один элемент мужской моды – мужчины не носили шорты (максимум, бриджи ниже колена). Майки – да, шорты – нет. Кош как раз был в шортах, и одно это сразу выдавало в нем иностранца.

Вокруг было немало маленьких и больших гостиниц, про которые автор слыхом не слыхивал в интернете (в основном на сайтах чартеров, где искал билеты), и не читал в лонели планет. Например, напротив Фоксы, располагался чистенький, четырехзвездочный, судя по вывеске, отель «Виктория». И таких было полно! Почему же их не было на «айтравел2000» и прочих сайтах? Может, они гораздо лучше?

Мало Кош знал тогда о тонкостях туристского бизнеса.

115 Вестибюль Фоксы

Присмотревшись к приличным (не побитым и не ржавым) жигулям напротив, Кош с удивлением заметил, что мужик в жигулях говорит по рации, как у ментов в Москве (разумеется не лэптоп). Технологии!

Чуть позже стало ясно – еще выше по улице располагался местный райком, и, видимо, парень в жигулях был из наружки. Кроме того, в нескольких кварталах было американское представительство. В общем, на Кубе нужен глаз да глаз.

116 Гостиница неподалеку от Фоксы

Кош знал, что на крыше Фоксы есть какой-то знаменитый ресторан с великолепной панорамой, и вяло подумывал туда подняться. Однако, не увидел нигде соответствующей вывески. Лобби было недоступно. Тепловой удар лишил, так сказать, природной живости и любопытства, и Кош сдался. В следующий раз! – решил он, не веря самому себе.

Дворец мороженого – Коппелия

Cлегка отмокнув, Кош двинулся назад, к Коппелии. Комплекс зданий Коппелии расположено в центре парка, у нее несколько входов, и у каждого свое назначение. У одного входа виднелась очередюга, а с другого народ почему-то свободно шел внутрь. Кош двинулся туда, но был остановлен двумя секьюрити, сидевшими на бордюре.

117 Примечательные места в Ведадо

– Ты куда? – спросили секьюирити.

– Я… мороженого бы… – ответствовал Кош.

– Вон там – вход в кафе для экстранхеросов, – махнул рукой секьюрити.

– А я не хочу для иностранцев. Я хочу сюда. Разве нельзя?!

– Можно, – сказали секьюрити, – но тут – очередь.

– А как же вот те, что идут без очереди?

– Те идут наверх, а ты куда хочешь, вниз или вверх?

– Я хочу просто мороженого, вон, на втором этаже!

118 Интерьер кафе-мороженого Коппелия (википедия)

Посовещавшись между собой (что делать с этим глупым экстранхеросом), говорят,

– Тебе нужны народные песо, чтобы наверх.

И еще что-то непонятное, не освоил еще Кош настолько испанский, удавалось понять только простейшее.

– У меня есть народные песо и я хочу наверх!

– Ну, иди, что с тобой делать, – сказали секьюрити. Добрые ребята.

Коппелия – уникальное кубинское явление. Это национальная сеть кафе-мороженых. Они есть в каждом большом кубинском городе, но в Гаване это кафе приняло такие размеры, что скорее его следует называть Дворцом Мороженого. Сами кубинцы его называют Собором Мороженого.

119 Памятная доска в честь Селии Санчес

Молочные продукты никогда не были частью кубинской диеты. Вероятно, потому, что тут не было молочного скота. Коровы живут на Кубе, но дают очень мало молока в тропическом климате для организации молочной промышленности, поэтому их разводили только на мясо.

Фидель был большой сторонник молочной диеты и продвигал молочный скот и молочные продукты. Примерно, как Хрущев кукурузу. И он любил мороженое. Так родилась идея создания сети кафе-мороженых.

Молочный скот на Кубе есть до сих пор, но продукта получается так мало, что его почти все пускают на молоко для детей. Отсюда суперстрогий контроль за коровами, комичный для северных стран. Забой коров запрещен. Это преступление. За незаконный забой коров (с целью продажи на мясо) сидит немало народу по всей Кубе, а говядина – высшее лакомство для кубинца. Кубинцам доступны курятина и свинина, и даже баранина. Но не говядина.

Курортники думают, судя по буфетам на олл-инключизивах, что на Кубе полно говядины. Увы!

120 Вид на второй этаж Коппелии

Занялась делом продвижения мороженого боевая подруга Фиделя – Селия Санчес (отсюда посвящение ей от народного имени у входа во Дворец (119)). Она придумала балетное название «Коппелия» (любила этот балет). Что общего у балерин с мороженым? И те и другие могут быть белыми и коническими (учитывая пачки).

Фидель приказал построить для нее дворец в Гаване. Его спроектировали кубинские архитекторы и построили – редкий случай! – в 1966 году, уже при коммунистах (когда вообще мало что строили), всего за полгода, из кубинских материалов, на пустующем участке, оставшемся после снесенного госпиталя имени королевы Мерседес. Могут, если захотят!

Там перед революцией планировалась построить пятидесятиэтажную высотку, но уж какие там высотки при эмбарго (0120—125).

121 Кубинский флаг в лобби Коппелии

Кафе – в модернистском латинском стиле, в виде летающей тарелки. Рассчитано на тысячу клиентов (учитывая столики снаружи в парке) и, будьте покойны, пока есть мороженое, своих 35 тысяч клиентов в день она имеет. Люди стоят часами в очередях. Эти очереди – сами по себе часть кубинского фольклора и часто работают как клуб знакомств (посещение кафе-мороженого – дело либо семейное, либо молодое).

Выбор мороженого уже не тот, что был до периода эспесиале (1990-е годы), но что-то есть всегда.

В вестибюле (120) Кош понял, что имели в виду секьюрити. Внизу, на первом этаже, было нечто вроде модного бара, с барными сиденьями у стойки, народ сидел вдоль бара на стульях. Очередь была туда. Зато наверх, по винтовой лестнице (тоже интернациональный стиль) народ сновал беспрепятственно.

122 Уличные столики в парке Коппелии

Наверху оказались ромашкой несколько залов. У входа в зал стояла дамочка, а внутри виднелись столы на 4 человека. Дамочка спросила, сколько человек? Услышав, что только Кош и есть, сказала – иди за стол номер 13.

Но тут же за этот стол (а столы заполнялись быстро) стали садится еще три девицы-студентки. Кош подумал, что чего-то не понял, и снова было направился к служительнице, но девицы стали ему что-то говорить типа «тресе, тресе» – наш номер тринадцатый, и Кош наконец понял, что тут сажают не отдельно, а как в совке было, коммунально! Чтобы места не пустовали.

123 Кубинское семейство в Коппелии

Коммунально. По-советски. Ведь так сажали (и до сих пор вроде сажают) в ресторанах. Отвык, типа! Ну, ладно.

Девушки говорили о чем-то девичьем, якобы не обращая внимания на Коша, а тот достал дневник и стал записывать похождения. Подошел официант и стал явно спрашивать кому что.

– Мне  шоколадного!

– Шоколадного нет, только ваниль, – сказал официант.

– Ну, ваниль.

Довольно быстро принесли мороженицы, и принялись есть. Потом раздали (бесплатно) воду.

Наконец, подошел официант за деньгами.

– Сколько я должен? – спросил Кош.

– 10 песо (50 центов в куках).

Кош полез за деньгами, и тут приключился конфуз. Кош достал бумажку в десять песо, и положил на стол. Но девицы тут же затрещали что-то что, мол, деньги не те.

– Как не те, – недоуменно уставился на бумажку Кош. У него была полная иллюзия что он достал народные 10 песо. Вот что значит путать деньги. Не там положил бумажку. Они отличаются, но Кош только сегодня впервые эти деньги увидел. Еще не привык.

– Нет, – говорят девушки, – ты должен платить народные песо.

– А это разве не…?!

– Нет, – говорят. – И стали объяснять про две валюты.

124 Бюст Марти в парке Коппелии

Кош понимал, но он был highly likely убежден что он именно народные дает. Девушки поняли, что тупого экстранхероса не пробить и одна из них, видно лидер, сказала, ну ты не волнуйся, мы за тебя заплатили!

– Ну нет, – говорит Кош, – вот же десять песо.

– Не то, – говорят они, – это в двадцать раз больше.

– Ладно, – сдался Кош, – вот вам монета в один кук, это 24 песо, будем в расчете.

– Нет, – говорят девушки, – мы за тебя заплатили, не волнуйся!

Такие девушки. Заплатили за Коша за мороженое в день его рождения! И даже не взяли предлагаемые 240 песо вместо 10. А у него не было с собой ничего, чтобы их отдарить!

Полный конфуз. Девушки убежали, а сконфуженный Кош поплелся вон. Секьюрити ему улыбнулись и спросили,

– Ну, как?

– Отлично, спасибо, – на автомате ответил Кош и поплелся вниз на Малекон.

Карма такая.

Анабасис по Малекону

Малекон – самый быстрый маршрут для возвращения в отель пешком – не идти же назад снова через Сентро? Малекон (этот термин используется во многих латино-американских странах) представляет собой широкую набережную с парапетом, идущую на протяжении восьми километров вдоль вод Мексиканского залива от входа в гавань Гаваны и до устья реки Альмендарес, отделяющей Ведадо от Мирамара.

125 Новое здание американского представительства на Малеконе

Конструктивно, Малекон является волноломом, защищающим Гавану от ударов океанских волн, особенно, «нортес де Абана», северных гаванских штормов.

Малекон – формально, Авенида Масео – начали строить американцы в 1901 году, в недолгий американский колониальный период (сами они его называют «периодом американского военного правления»). Они построили первые полкилометра, начиная примерно от Прадо и тем самым задали правильное направление. За двадцать лет кубинцы довели его до устья реки Альмендарес.

Малекон – центр жизни Гаваны. До него считалось, что лучшие виды – на набережной гаванского порта. Берег мексиканского залива выглядел непрезентабельно и был попросту опасен для прогулок (136). И сейчас, когда отлив обнажает берег, он не слишком-то привлекателен (132).

После постройки Малекона, набережная гавани в старом городе была практически забыта. Малекон стал невероятно популярен. Гаванцы не любят море, но делают исключение для Малекона. К тому же, благодаря океанскому бризу, тут почти всегда прохладно.

126 Сцена напротив американского представительства на Малеконе

Это не Стена из «Игр тронов», но сооружение капитальное. Оно не кажется таким с юга, из города, нужно подойти к парапету и заглянуть вниз. Малекон выполняет свою функцию, однако шторма бывают настолько сильные, что волны перехлестывают через парапет и заливают улицы почти на квартал к югу от залива.

Без Малекона берег Гаваны был совершенно беззащитен и все дома на нем подтоплялись (впрочем, это происходит и сегодня). Зрелище шторма на Малеконе само по себе захватывающее (но небезопасное). Типично гаванский экспириенс – быстрый проезд на машине по Малекону под хлещущими через парапет волнами (127). А ведь бывают и настоящие ураганы, сносящие здания.

127 Малекон под ударами урагана 4-й степени Майкла, 9 октября 2018, фото Рамона Эспиносы, АП33
  Источник: https://www.timesofisrael.com/life-threatening-category-4-hurricane-michael-roars-into-florida-panhandle


[Закрыть]

Достаточно взглянуть на берег на старом снимке, чтобы понять, что купание тут невозможно (см. еще 132). Торчат острые, как нож, известковые дьентес де перро – «собачьи клыки». Иногда видишь гаванских пацанов, бравирующих нырянием с Малекона, но здесь можно только переломать и изрезать в кровь все конечности. Поэтому-то в черте самой Гаваны нет пляжей.44
  Курлянский пишет, что уже в девятнадцатом веке для туристов вырезались каменные «комнаты» в береге, где они могли приватно наслаждаться волнами прибоя, заполнявшими комнаты на метр – но сами кубинцы никогда этого не делали.


[Закрыть]

Зато тут есть почти что единственная на северном, атлантическом побережьи естественная гавань, и это и сделало Гавану главным кубинским портом и, в итоге, столицей. При всем разнообразии, особого выбора в смысле удобных гаваней в этой части Атлантики просто нет.

128 Парочка на Малеконе

Ла Рампа (Авенида 23) и Ла Линеа выходят на Мексиканский залив и отсюда до бульвара Прадо – примерно три километра. Тут еще до Малекона было здание американского посольства. Посольство тут и теперь, но в новом здании. В 2007 году это огромное здание называлось «секцией американских интересов» при каком-то посольстве (вроде, Швейцарии).

129 Друганы на Малеконе

«Секция», построенная сравнительно недавно, выглядела стильно (125). В подворотнях и подъездах, на углах улиц, дежурили неприметные личности в форме и без, с рациями и без. Никто из них не был в майках-алкоголичках.

Напротив стильного здания – не менее стильная площадь с лесом мачт с черными флагами (каждый – в честь одного из кубинцев, погибших при теракте в самолете, устроенном анти-кастровцами-гусанос.

За площадью была сцена с лозунгами «венсеремос» и «патриа о муэрте». Тут регулярно устраивались анти-империалистические шоу. Удачное архитектурное решение и современное.

131 Не-парочка на Малеконе

Осмотрев посольство, двинулся по Малекону на восток. Одна из главных точек притяжения Малекона – это самое романтическое место в Гаване (128). Невозможно пройти по Малекону и не увидеть парочки – настолько они живописны. Днем они еще не сидели плотно, а отстояли на приличные расстояния. Иногда можно увидеть довольно прикольные сцены (131).

132 «Собачьи клыки» – известковый берег

Малекон – не место тайных свиданий, днем тут все видно на километры. Парочки приходят сюда не уединиться, а, скорее, прорекламировать отношения. Парочки – один из многих визуальных магнитов Малекона, настолько романтична вся его атмосфера. Но и виды берега, моря, и виднеющейся вдали на востоке башни крепости Эль Морро – дорогого стоят.

133 Вид на перекресток Линеи и Малекона

Главная жизнь на Малеконе происходит на протяжении трех километров между Прадо и Линеа. Тогда Кош ничего этого, разумеется, не знал, но перекрестки Линеа и Рампы с Малеконом – там имеются небольшие плазы с едальнями и даже бензоколонкой (133) – это средоточия ночной жизни Малекона, Ведадо и даже всей Гаваны.

Это – не побоимся такого определения – золотой треугольник страсти и греха. Центр вселенной. Кто не был на этом треугольнике ночью на выходных, кто не прогулялся по Рампе от Малекона до улицы Эл – тот ничего не знает о Гаване и гаванцах.

К их числу, разумеется, относился тогда и автор этих строк.

134 Гостиница «Националь» – первая с видом на океан

В это время – пока светло – настоящая жизнь на Малеконе и не начиналась. Ленивые хинетеросы еще не вышли на охоту за экстранхеросами, и можно было наслаждаться Малеконом без препятствий.

Вдоль Малекона высится немало исторических памятников. Ближайший к американскому посольству был памятник морякам затонувшего при загадочных обстоятельствах в 1898 году американского крейсера «Мэн» (135). Имеет хождения конспиративная теория, что его подорвали сами же американские агенты, чтобы получить предлог для начала испано-американской войны, в результате которой, Кубу отняли у испнацев, она на несколько лет стала колонией США и только потом была отпущена на свободу.

Не только Куба, но и все «испанские владения» – Флиппины, Пуэрто-Рико и Гавайи – стали тогда американскими колониями. Филиппины потом тоже отпустили, Гавайи присоединили, а Пуэрто-Рико ассоциировали. Испанская морская мощь в американском огороде была уничтожена. Ну, кто сейчас об этом вспоминает?! Хотя памятник, вот он!

135 Памятник морякам крейсера Мэн

Американцы давно и благосклонно помогали борьбе анти-колониальных повстанцев. Но в конец XIX века вдруг хотелось окончательно ликвидировать оставшиеся испанские колонии – Гавайи, Пуэрто-Рико, Филиппины, и Кубу. Возник удобный предлог.

Благодаря этой войне Куба получила, наконец, независимость – из рук не Испании, а Америки, правившей Кубой несколько лет как колонией (это называлось «военным управлением»). Поэтому-то после революции с колонны сняли американского орла. Теперь колонна имеет какой-то недоделанный вид – и так оно и есть.

136 Берег моря в районе Сентро до постройки Малекона

Дальше идет знаменитый отель «Националь» – когда-то самый фешенебельный гаванский отель. Он и сейчас дорогой, но уже сильно потертый. «Националь» расположен, пожалуй, в самом казовом месте Малекона (134) и смотрится очень эффектно.

По дороге удалось заметить немало всяких раритетных иномарок, а также неизбывное – починка Жигулей, остановившихся посреди шоссе (137).

137 Починка Жигулей посередине Малекона

В том баснословном 2007 году автору довелось увидеть – в первый и последний раз! – и знаменитые гаванские автобусы гуагуа (138), представляющие собой кустарным образом скрепленные грузовики и автобусы (чтобы больше влезало народу). Они славились своим дискомфортом, и фактически были прицепами к мощным английским тягачам «Мак». Буквально в следующем году началась их замена на китайские списанные юйтуны (с них даже не ободрали старые рекламные нашлепки с местной китайской городской рекламой, откуда их привезли). Сами же гуагуа были депортированы из столицы в провинцию, где еще и послужили. Потом их и там заменили юйтунами.

Далее шел парк имени генерала Масео, сражавшегося за независимость Кубы. В его центре находится конная статуя генерала (139). Красиво, но ничего особенного.

138 Старый автобус гуагуа

После парка Масео, Ведадо закончилось и снова пошло Сентро. Теперь со стороны Мексиканского залива, а не изнутри. Появилось множество когда-то роскошныХ а теперь полуразрушенных зданий и особняков, в которых, тем не менее, жили люди (140). Среди них было немало просто причудливых, а то и выдающихся образцов деко.

Казалось невероятным, что на таком казовом месте и стоят такие развалюхи. На самом деле, это понятно – ведь именно эти здания подвергаются главному удару ураганов. Всего за два года до этого, в 2005, ураган «Уилма» залил пол-Гаваны водой на полтора метра – полтора метра! – пришлось эвакуировать больше ста тысяч человек.

139 Памятник генералу Антонио Масео на Малеконе (авенида Масео)

Удары волн были столь сильными, что обрушили части волнолома Малекона. Удивительно, что здания на набережной вообще уцелели (в старину, ураганы сносили церкви и монастыри в старой Гаване). Волнолом быстро восстановили, а здания – насколько могли. Нужна стальная воля и невероятно глубокие карманы, чтобы подновлять эти здания ежегодно.

Гаванцы (и кубинцы вообще) в массе своей не любят моря и боятся его. Только из подражания экстрахеросам они выходят на пляжи. Иностранцы так делают! Но кубинцы обожают потюленить около бассейнов с пресной водой в отелях – с пивом, ромом и музыкой, в тенечке под зонтиками. Это святое!

140 Здания на фронте Малекона часто потрепаны ураганами

В этой форме, они стали сильно досаждать отдыхающим экстранхеросам в отелях олл-инклюзив подешевле. Они заваливаются в эти отели на выходные большими компаниями, со всеми родственниками и детишками, покупают пропуска выходного дня, и начинается сплошная ламбада. Возникает немало конфликтов, основанных на межкультурном недопонимании.

Спустя всего десять лет, практически все эти здания будут либо отреставрированы (до следующего урагана), либо снесены (но не фасады – старая Гавана все же в реестре ЮНЕСКО!), и на их месте построены современные бутиковые гостиницы. Первые этажи зданий превратились в продвинутые рестораны и кафе. В том числе, так есть и русский ресторан, кажется, «Наздоровие». Автору с большим трудом удалось избежать его посещения.

Всего лишь через час, еще до заката, Кош вышел на уже знакомое Прадо, и быстро поднялся по бульвару к Парке Сентраль и отелю Плаза. Быстро принял душ и слегка отдышался под кондиционером. Нужно было собираться с силами – предполагалось продолжение банкета!

141 Здания на фронте Малекона