Текст книги "Как я провел на Кубе. Неформатный проезд – I (2007)"

Бульвар Прадо – это, безусловно, бриллиант чистой воды в короне Гаваны. В самую первую ночь в Гаване автор уже прошел по нему к Малекону, но, разумется, что можно было увидеть ночью? Настал момент ознакомиться с ним поподробней.

323 Вид на отель Телеграфо с крыши Парке Сентраль

Бульвар Прадо, или Нуэво Прадо (вероятно, от знаменитого мадридского бульвара, «Пасео дель Прадо» – «прадо» здесь означает «луг» – на котором впоследствии оказался одноименный музей), был проложен в конце восемнадцатого века, и тогда находился непосредственно за пределами городской стены Гаваны, проходившей чуть далее к востоке (уже говорилось о ее остатках на авениде БелхикаМонсеррате).

Сама Гавана (то, что сейчас называется Абана Виеха, Cтарый город) отличалась узкими средневековыми улочками, специально так спланированными, чтобу облегчить защиту города от пиратов и англичан.

324 Вид на бульвар Прадо с крыши Парке Сентраль

Маркиз де Торре, тогдашний правитель Кубы, видимо, хотел создать какую-то альтернативу этим узким улочкам и тем предоставить гаванцам пространство для прогулок – признак столичного города. Неспешно прогуливаться по улочкам старого города под палящим солнцем – не самая умная идея. Даже если над улицами и натянуты пологи. Малекона тогда, разумеется, еще не было.

325 Бассейн на крыше отеля Парке Сентраль

В конце девятнадцатого века, после снесения городской стены, бульвар Прадо расширили и окультурили – поставили скамейки, фонари и вообще, сделали совсем культурным местом. Его полюбила народившаяся тогда буржуазия и сделала любиым местом прогулок, а также начала выстраивать по его сторонам роскошные особняки.

326 Вид на уличный праздник на Прадо

В начале двадцатого века Пасео де Прадо переименовали в Пасео Марти, в честь героя борьбы за независимость Кубы, Хосе Марти. Это путает туристов, так как на картах Прадо обозначено как Пасео Марти, но местные часто этого не знают и по-прежнему зовут его Эль Прадо.

В двадцатых годах прошлого века, под руководством французского архитектора и планировщика Николя Форестье, бульвар Прадо приорел свой нынешний облик. В 1925-м году – были поставлены бронзовые фонарные столбы, статуи львов и скамейки в едином арт-деко стиле. Прадо приобрело величественный вид, в каком мы его знаем сейчас.

Львы были смоделированы великим французским мастером арт-деко, Жаном Пифорка, и отлиты местным кубинским мастером из бронзы переплавленных пушек. Их установили на бульваре только в 1928-м году.

327 Карта с указанием бульвара Прадо (левая стрелка) и бывшей крепостной стены (правая стрелка) Зоны Прадо – 1) собственно Эль Прадо; 2) Центральный парк; 3) площадка перед Капитолием; 4) Парк Братства (гугломап)

Пасео Марти включает в себя четыре части: собственно бульвар Эль Прадо, затем Центральный парк, далее – широкий участок улицы перед Капитолием (Эспланада де Капитолио), и, наконец, часть у парка Братства (Парке де ла Фратернидад), к югу от Капитолия, завершающаяся грандиозной статуей Фуэнте де ля Индиа (Фонтан Индеанки), каррарского мрамора, привезенной в начале девятнадцатого века из Италии. Она изображает Гавану, мифическую жену касика Гаванагуанеха, якобы правившим некогда этой территорией. Парк Братства, кстати, неплохая зеленая зона в Гаване, часто игнорируемая туристами.

328 Памятник писателю и журналисту Мануэлю де ля Круз в начале Прадо

Но, конечно, Эль Прадо – это, собственно, только бульвар. (См. карту 327.) Он открывается статуей кубинского журналиста и писателя девятнадцатого века, Мануэля де ля Круз, умершего в возрасте 34 лет в Нью-Йорке. Известен несколькими романами и публикацией отчетов о борьбе за независимость, за что и получил статую (328).

Статуя находится на пятачке, где пересекается Эль Прадо и улица Нептуно (на ней формально находятся и Плаза, и Парке Сентраль). Еще в 1925 году этой статуи не было, видимо, поставлена после реконструкции Форестьером (329).

329 Эль Прадо перед реконструкцией в 1925 году (фото неизвестного происхождения, Википедия). Справа виден торговый пассаж, впоследствии инкорпорированный в отель Парке Сентраль

Праздник жизни оказался чуть севернее (330). Это была обычная ферия, народное гуляние по случаю воскресенья. Так уж тут принято, по воскресеньям, отмечать это дело народными гуляниями и парадами. Если не парадами (с этим на Кубе плохо, в отличие от других латиноамериканских стран), то хотя бы гуляниями.

330 Начало Прадо у Центрального парка

Вот и на этом участке Прадо, улицу перекрыли, уличные торговцы продавали нехитрые закуски, напитки и овощи-фрукты. Играла музыка. Только и всего. Блок-парти, как говорят в Америке.

331 Типичное народное гуляние на Прадо по поводу воскресенья

Но народ собрался, воскресенье же (331)! Никакого главного центра развлечения (вроде оркестра или группы) тут не было, люди просто слонялись, стояли группками, ели морожение и выпивали.

Здесь автору удалось понаблюдать за куртуазными нравами на Кубе. Женщины, все при параде, проходили через толпу, а некоторые мужчины отпускали замысловатые замечания по поводу их внешности. Эти замечания, поданные в сложной афористической форме, называются пиропо.

Например, «Почему при такой небесной красоте на тебе так мало синего!» или «Если бы ты была поваром, я бы вылизывал твою сковородку до конца!», и так далее. Обычно пиропо принимаются благосклонно.

332 Улицы идущие с востока на запад разрезают Прадо на несколько участков

Праздник жизни, хотя и происходил в самом центре, носил чисто местное значение. Гаванцы стояли небольшими группками, потребляли фрукты и напитки, и перетирали о чем-то своем. Иностранцу на этом празднике было делать нечего (разве что мороженое или фрукты покупать).

Бульвар Прадо устроен таким образом, что большие деревья, дающие тень, на нем только в начале, в его южном конце (332). Там же кучкуется днем и большинство населения. Бульвар очень хорош для расслабухи в жаркий летний день. Но увы! Так же, как в Старой Гаване, там, где тень, слишком много хинетеросов, к иностранцу там постоянно пристают с какими-то просьбами (детишкам на молочишко, буквально).

334 Особняки вдоль Прадо в состоянии упадка

Быстро прошел в северную часть бульвара, где деревья еще низкие (вероятно, их периодически ломает ураганами). Здесь почти нет людей, сидящих по лавкам (336). Солнце. В этой части, к тому же, ничто не закрывает вид на окружающие здания. А они, как правило, замечательной архитектуры (334—335).

В девятнадцатом веке, гаванская буржуазия любила тут строить роскошные особняки до середины прошлого века. А потом, как это часто бывает, богатые люди начали откочевывать на запад, в Ведадо или Мирамар, райончик испортился уже тогда.

335 Фонарные столбы Прадо

Нынешнее плачевное состояние особняков – не совсем происки нынешней власти. Надо же учитывать постоянные ураганы. Где же наберешься краски, белить здания каждый год? Особенно здания в северном конце бульвара были плохи (337). Но уже тогда было заметно, что их реставрируют или стоят новое – разумеется, отели (340)! Сейчас, через пятнадцать лет, этот райончик не узнать…

336 Северная часть Прадо не имеет тенистых деревьев и не так популярна

Ураганы наложили свой отпечаток на здания, но сам бульвар – как будто новенький, как положили плитку восемьдесят лет назад, так она и лежит. Эту плитку особенно любят детишки, устраивающие на ней игры в классики или разрисовывающие ее мелом. Более взрослые заняты душеспасительными беседами на личные темы – но, конечно, в основном там, где деревья дают тень.

Львы Пифорка – как новенькие, так же, как и фонари. Что значит пушечная бронза (338)!

337 В те времена здания вдоль Прадо еще не были отреставрированы

Буржуазные особняки – в основном, эклектика конца девятнадцатого века. Но есть на бульваре и памятники арт-деко, главный из них – кинотеатр «Фаусто» (о нем речь будет в другом месте).

В южном конце бульвара есть несколько кафе и ресторанов, где можно недорого подкрепиться, а также банк, обменный пункт и банкоматы – это важно для туриста.

338 Лев, отлитый в 1928 году из пушечной бронзы, по модели Жана Пифорка

«Фаусто» находится на углу Прадо и Трокадеро, и как раз тут можно легко пройти к гостинице Севилья. Дальше на север, на углу Колон и Прадо, находится вполне приличный и дешевый отель «Каррибиен», в основном, удобный своим расположением и ценой.

На последнем отрезке Прадо, после улицы Хениос, появляются снова кафешки, а самый северный конец уже застроен новыми роскошными отелями, вроде Иберостар Паккард. Но в 2007-м, там еще были одни развалины.

339 Большинство зданий вдоль Прадо заселено простыми людьми

Замыкается бульвар, как и начинается, статуей поэта – на этот раз, настоящего мученика – Хуана Клементе Зенеа, расстрелянного испанскими колонизаторами (341—342). К островку, на котором находится статуя поэту, часто «пристают» большие корабли винтажных такси.

340 Северный конец Прадо пострадал от ураганов и находился тогда в состоянии реставрации.

В этой части бульвара, выходящей прямо на Малекон, часто можно видеть группки кубинцев, возвращающихся с Малекона,  и даже купавшихся в море, как это не кажется странным, учитывая опасность берега вдоль Малекона (сплошные острые камни).

У Марка Курлански упоминаются специальные купальные комнаты, выдолбленные в крутом береге, обнажаемом отливом, где иностранцы еще в девятнадцатом веке могли принимать частные ванны. Но это далеко в прошлом. Как признает автор книги, сами кубинцы никогда таким не занимались. Но вот сейчас, что же, иногда купаются и на Малеконе. Впрочем, эти кубинцы, как правило, местные ребята, тут же сворачивают с Прадо в тенистые галереи на боковых улочках.

341 Вид на север с конца Прадо – памятник Зенеа и вдали видна крепость Эль Морро на другом берегу залива.

К востоку от окончания Прадо, находятся развалины крепости Ла Пунта (Кастильо не да Сан Сальвадор де ла Пунта), частично восстановленной и облагороженной для туристов (345).

В солнечный день, впрочем, на этом пятачке, где абсолюбтно негде укрыться от солнца и нет морского бриза, как на Малеконе, долго не выдержишь. Лучше сразу свернуть на Малекон!

342 Один из выездов туннеля

Здесь же, рядом с крепостью, находится авторазвязка и начало подземного туннеля через пролив, поэтому даже при небольшом количестве машин в Гаване, где все время большое движение (347).

Чуть южнее крепости находится еще одна памятная глориета – монумент восьми студентам медикам, невинно осужденным  и расстрелянным в 1871 году колониальными властями, якобы за осквернение могилы видного испанского журналиста Гонзало Кастаньона на кладбище Гаваны (347-348).

Это зверство колониального режима (решившего сделать из студентов-первокурсников пример) произвел огромные впечатление на восемнадцатилетнего Хосе Марти – почти как повешение брата Ленина.

Внутри беседки находится фрагмент стены, около которой расстреляли студентов (примерно в этом месте) еще со следами пуль. Беседка построена в 1890-х, в греческом стиле из мрамора. Каждый год, 27 ноября, студенты-медики проводят тут памятную церемонию.

Пройдя весь Малекон и дойдя до Ла Пунты, повернул назад, к отелю. Позвонил Елене.

– Эх! Что же ты не позвонил раньше! – расстроилась Елена. – Мы нашли сантерийского жреца – бабалао – и место, где происходит ритуал инициации нового сантеро! Но теперь ритуал уже начался…

Вот ворона!

343 Парк в северном конце Прадо

– Ну, ничего, мы все равно можем приехать, – говорит Елена, – сейчас муж за тобой заедет со своим приятелем, что на бабалао навел, а потом заедут за мной. А тебе нужно будет привезти бабалао в подарок табак, ром и что-то сладкое.

Этого товарища муж встретил, пойдя попить пива к ларьку – он его вообще почти не знал, и расспрашивал про сантерию у другого товарища. Вот, мол, есть один иностранный друг, очень хочет увидеть что-нибудь сантерийское. А этот услышал, и говорит – как же, знаю, вот прям щас идет ритуал! Таким вот кубинским образом Кош попал на это действо.

344 Памятник поэту и повстанцу Хуану Клементе Зенеа, расстрелянному колонизаторами в 1871 году в возрасте 38 лет.

Кош быстро помчался в отель, собрал привезенный из «Тропиканы» ром и сигары, быстро спустился на площадь в ларек и купил там конфет и печенья. Тут приехала машина и мы поехали назад за Еленой (она должна была переводить). Уже с ней поехали куда-то в пригороды.

345 Пушки крепости Ла Пунта

Как уже говорилось, в сантерии практически нет собственных храмов, эту роль выполняют католические церкви. В ней есть, однако, свои посвященные и жрецы, и дома этих жрецов, в особенности, их святая святых, игбоду, можно считать мини-храмами.

346 Вид на Прадо с северного конца – вдали возвышается Капитолий

Сантерию можно считать настоящей национальной религией Кубы, хотя сейчас ее филиалы можно найти и в Майами и Нью-Йорке. Это афро-кубинская религия, мимикрирующая под католицизм. В ней почитаются, под видом католических святых, божества народов йоруба и конго. Сами верующие (крейенте) называют ее не сантерия (это, кстати, даже обидно), а регла де оча (путь богов), или религия лукуми (ударение на последнем слоге).

347 Глориета восьми студентов-медиков

Африканские рабы, говорившие на лукуми (так испанцы называли йоруба), оставили свой след в этой религии, где этот язык в его древней форме, до сих пор культивируется.

348 Кусок стены в глориете

По крайней мере, большинство терминов и имена верующих берутся из лукуми.

349 Место ябо завешено белыми и красными тканями, цветами Чанго

Чтобы стать настоящим сантеро, или крейенте, надо пройти специальный ритуал посвящения, в котором посвящаемый представляется младенцем (ябо), являющимся на свет и взращиваемым уже как член культа. Ритуал этот довольно сложный и занимает несколько недель, которые посвящаемый ябо проводит в доме жреца.

Стоит это удовольствие довольно дорого. Уже тогда на Кубе это стоило порядка штуки. (С иностранцев дерут и по десять тысяч.) Тем не менее, число крейенте, по подсчетам исследоватей, на Кубе от 8% до 10% населения, в то время как в разные религиозные практики вовлечено до 80% населения, то есть, практически все. Включая и самого Фиделя!

350 Сосуды с магическими предметами в доме бабалао

Люди часто становятся крейенте не потому, что хотят потом стать жрецом, а потому, что у них есть какие-то жизненные проблемы или болезнь, и они верят, что прохождение инициации в сантерию поможет эти проблемы разрешить. Отсюда большой процент иницированных, и доходы у жрецов.

Проводит ритуал жрец, в данном случае – бабалао («отец тайн» на языке йоруба). Так называется жрец сантерии, который в основном специализируется на африканском гадании ифа. В данном случае, нашим хозяин оказался как раз бабалао.

Мы попали в период асиенте (сидения), это обычно вторая неделя. Иницируемому уже дали имя на лукуми и назначили божество-покровителя (которое и должно вселиться в ябо в процессе ритуала). Ябо сидел в одной из комнат, а посетители приносили дары (в основном деньги, Кош тоже пожертвовал) (351).

351 Чаша для приношей у ног ябо

Бабалао нужно было традиционно отдарить сладостями, ромом и табаком (последнее – традиционные приношения святым в Латинской Америке). Время от времени совершались музыкальные ритуалы и жертвоприношения, вот на такой-то Кош как раз и опоздал.

На этой неделе всякий доброжелатель мог посетить ябо. Вошли в дом, в передней смотрели пеликулы женщины (одна из них была «матушка»). Потом были представлены самому бабалао – что удивительно, не негру, а белому, с очень внимательными глазами, всем в белом. Были поднесены подарки.

352 Алтарь боведа в доме бабалао

Прошли в комнату где сидел посвящаемый – он сидел в углу на стуле, перед ним был коврик и чаша для даров. Ябу нельзя было фотографировать и он вышел, а его место закрыли специальной занавеской с красным платком (349) – цвет его святого. Мы поздоровались и Кош положил деньги в чашку.

Бабалао рассказал о сосудах, стоящих вокруг и какие там живут духи (350). Эти сосуды, часто супницы, соперас, содержат отан – предметы (чаще всего камни) связанные с разными богами оришас. Одним из элементов посвящения является приобретение этих камней, связанных с оришей, который должен овладеть ябо. Отан стоят недешево.

353 Мешочек с параферналиями сантеро

Помимо супниц, священные объекты хранятся и в мешочке, который носит новопосвященный. Бабалао показал нам мешочек, приуготовляемый для ябо, и рассказал о всех предметах в нем (353).

Посвященному предстоит возвести в своем доме алтарь – боведу («схрон» или «могила» по-испански). Боведа – обычно столик, накрытый белой скатертью, на нем стоит распятие и фигурки католических святых (ассоциируемые с оришами), и лежат священный объекты силы, приобретенные сантеро. Могут стоять соперы, а также лежать куклы, олицетворяющие богов. Куклы могут быть самые обычные, тряпичные, и смешные (352).

354 Жертвенная курица в саду дома бабалао

Вероятно, цитированный выше американский автор, Курлански, писавший о том, что кубинские мужчины хранят дома кукол и даже выпивают с ними, имел в виду как раз эти священные сантерийские символы. Как статуя Воина в касе Йоэля.

Для непосвященного боведа выглядит как обычный фольклорный столик с католическими прибамбасами и разными смешными безделушками, куклами, камушками и ракушками (тоже важный сантерийский символ). Иностранцы легко могут списать такой столик как проявление детской наивности туземцев. Но сами кубинцы легко читают боведы в домах, где оказываются в гостях.

После завершения ритуала инициации, ябо предстоит провести год в статусе «кандидата в члены». На него накладываются разные органичения, призванные проверить его стойкость и приверженность религии. Наиболее часто и очевидное из них – требование носить все белое. Тут-то стало ясно, что все те бросающиеся в глаза все в белом в гаванской толпе – это новые сантеро.

355 Алтарь боведа в сантерийском святилище

Нас провели сначала во двор (где показали кур, которых должны были принести в жертву в заключительной фазе ритуала (354)), а потом в пристройку, бывшую настоящим храмом. Там был алтарь Мадонны (с распятием и раковинами, вероятно, боведа самого бабалао), висел портрет Че и типичная сувенирная картина с пальмами и морем, какие продают на местной Битце (355—356).

Бабалао показал нам бобы для гадания ифу, ведущего происхождение из культуры йоруба, и рассказал, как ими пользоваться (357). Кош прилежно записывал объяснения (хотя о гадании ифу существует приличная литература). Бабалао предложил задавать вопросы, и Кош кое-какие задал, но пока еще не начал полностью въезжать. На этом мы поблагодарили хозяев и откланялись.

356 Поррет Че Гевары в сантерийском святилище

Поехали домой к Елене, вместе с «наводчиком», оказавшемся учеником этого бабалао. Дома он рассказал много интересного. Жрецы сантерии бывают двух видов – бабалао, которые «не впадают в транс», и представляют собой нечто вроде ученой элиты, и «те, кто видят мертвых» – они впадают в транс (наводчик был как раз из этих).

Наводчик сказал, что и из Коша тоже мог бы выйти бабалао, он так это видит! И что санто у Коша был бы как раз Чанго (самое сильное божество грома и молнии в религии йоруба, лукуми.

357 Бобы для гадания ифу

Чанго (Шанго) популярен на Кубе. Его цвет – красный (бело-красное, как раз цвета ябо), день – среда. Кастро считается связанным с Чанго. Санто назначает бабалао. Чувак рассказал про белые одеяния сантер (вот откуда в Гаване столько одетых в белое мулаток!), а также про браслетики. Можно по цветам бусинок или нитей прочитать, кто твой санто. Кубинцы это все знают с детства.

У сантеристов сложные, но мирные отношения с официальной католической церковью. На заключительном этапе нового санто приводят для освящения в церковь. Бабалао проводят ежегодно съезды – определить, какой будет год. Причем проводят их – в масонских храмах. Это может объяснить распространенность и хорошее состояние масонских лож на Кубе.

Так как алтари у сантеро находятся дома, своих отдельных храмов у них нет, они не нужны.

358 Гостиница «Ривьера Иберостар» в Гаване

– А как же органы, – наивно спросил автор, – куда же они смотрят и почему этих бабалао не арестуют, как только они соберутся на съезд в масонской ложе?!

Народ расхохотался. Да органы сами наполовину из сантеро, и Фидель сам сантеро! (Прямо как менты и гэбэшники в советское время.) Кроме того, присутствующие объяснили Кошу назначение плитки с глазом на стене дома Йоэля в Хероне, и статуи воина в углу.

359 Скульптура «Русалка с рыбой-меч» у гостиницы «Ривьера»

Да. Двадцать назад, Кош читал в книжках про гадание ифу и религии йоруба. Кто бы мог тогда, в СССР, подумать, что Кош лично попадет на ритуал сантерии и увидит настоящие бобы ифу!

Такая карма.

Это Куба.