Текст книги "Цитадели в пустыне – 2. Как я копал в Казахстане и провел в Турции. 2. Алматы – Джетыасар – Стамбул"

455 Интерьер номера в Дарье

В отеле нас ждали. Нам отвели огромный номер с четырьмя кроватями и гостиной. Тут можно было роту разместить! Но спальня была всего одна. Такие тут нравы. В итоге, Студентку мы устроили спать в гостиной, а сами разместились в спальне. Есть уже не стали. Впереди было утро и день в Кызылорде.

Отель «Дария» оказался огромным особняком с четырьмя или пятью большими квартирами, которые сдавались как гостиница (456). Адрес у нее был пер. Бакирова, 2, Кызылорда (457). Вокруг был целый хоздвор с постройками и гостевой домик для персонала. Кто и как так строится, и для кого, под какой коллектив это все рассчитано – это загадка. Вполне возможно, впрочем, что все эти номера – просто двухкомнатные квартиры. Где поставили в спальни по четыре одиночных кровати вместо огромного ложа. Только и всего. И рассчитан он был на большую многопоколенную семью, с родителями, взрослыми детьми живущими в своих квартирах.

456 Отель Дария

Впрочем, там могло быть еще несколько домов. Но, разумеется. это была не «индустриальная» гостиница. Но и на эйрбнб это не очень тянуло.

Днем выяснилось, что интерьер квартиры удивительно помпезный. Какие-то панно со львами с оптическими обманами (458). Невероятные потолки и тяжелые атласные шторы, какие бывают только в театре (459—460). Невозможно представить себе такой интерьер в гостинице. Кажется, это имеет даже название – то ли казахский шик, то ли алматинский шик. Но тут была Кызылорда.

Может, это был частный богатый дом, но его конфисковали, продали с торгов, или еще что-то, и решили сделать гостиницу? Непонятно.

457 Карта Кызылорды с указанием важнейших пунктов (яндекс)

Предназначался для ночевок большими группами или семьями. Цены были дешевые.

458 Украшения в номере

Обошел территорию. Она большая, но странно устроенная. Стал выяснять, где тут базар и центр города у дамы на ресепшене. Она еще говорила по-русски, но остальной обслуживающий персонал – уже нет. Что-то такое было уже в Алматы, в «Шелковом Пути», но не в таких масштабах.

459 Салон в номере Дарьи

Только потом стало ясно. В Кызылорде только 5% населения русских. Из 350 тысяч, это примерно 15 тыщ. И так было всегда. Удивительно, что они тут вообще еще помнят русский.

460 Роскошные шторы в Дарие

Краткая история Кызылорды

Читатель, возможно, помнит, что старых городов в Казахстане всего четыре, остальные основаны в конце XVIII – XIX веков русскими. Но не все! Кызылорда как раз основана русскими, а их противниками – кокандцами, то есть, армией Кокандского ханства, с которым Россия в то время воевала.

История степных народов полна турбулентности. И если в силу отсутствия письменных свидетельств мы слабо представляем себе, что творилось в степи до начала второго тысячелетия нашей эры, то после того, как ослабла и начала распадаться империя Орды, мы более-менее это представляем.

Когда монголы ослабели в результате внутренних розней, местные тюркские племена воспряли и тут же стали возникать ханства. В районе Каратау (хребет к востоку от Сырдарьи) возникло Казахское ханство, а на юго-западе, в бывшем Мавераннахре, возник Бухарский ханат. Однако не прошло и двухсот лет, как и он начал рушится под внутренними распрями, и тогда на его окраине возникло кокандское ханство, с центром в Коканде. Его этническую основу составили тюркские племена, впоследствии записанные в состав узбеков.

Хотя Шелковый путь давно потерял свою актуальность, кокандцы активно распространялись вдоль маршрута Сырдарьи и на север. Именно они составляли большинство населения существовавших уже тогда Чимкента, Тараза и Туркестана. Казахи, так и оставшиеся кочевниками, городами не слишком интересовались, они приходили в них в основном, чтобы торговать. Поэтому кокандцы не встречали с их стороны большого сопротивления.

Но на их беду, в это время начала экспансию в Туркестан Российская империя. Российские войска шли на юго-восток, создавая опорные точки – форты – и населяя их в основном казаками.

Казахский ханат (ханство), образовавшийся формально в XV веке, при ослаблении Золотой орды, и набравший значительную силу в XVI веке (когда ему подчинялся даже Иван Грозный – были и такие времена!), в XVII веке начал разваливаться из-за междоусобной борьбы. В XVIII веке казахи столкнулись с агрессией джунгаров (калмыков, ойратов). Казахский ханат состоял из трех больших племенных объединений, жузов, и они один за другим пошли под руку русской империи. Империя, как водится, принимала их сначала как автономные единицы с самоуправлением, но потом брала все под контроль. В начале XIX века, в 1821 году, автономное управление казахов было ликвидировано. Так же поступили тогда и с грузинами, а до них с украинцами.

Какие-то племена, однако, остались под властью кокандцев. Кокандцы продвинулись на северо-восток, захватили Туркестан, и, желая оказать сопротивление русским, основали в 1820 к северу от него собственный форт – Ак-Мечеть, Белая мечеть, на месте одного из древних поселений на Сырдарье. Это-то и было начало Кызылорды. Кокандцы вели борьбу на два фронта – против бухарцев и против русских.

461 Хозяйственные постройки в Дарие

Оставшиеся под властью кокандцев племена казахов начали переходить под подданство России. Это обычно объясняется тем, что русские были хоть как-то предсказуемы в своих требованиях, а кокандцы были беспредельщиками.

Генералы Перовский и Хрулев в 1852 году, со второй попытки, взяли Ак-Мечеть. Сначала Перовский назвал ее «Фортом №3» (первые два были – считая от Арала на восток – нынешний Казалинск и Жузалы) и населил гарнизоном казаков. Вообще все первые «русские» жители в Казахстане были на самом деле казаки. Как отмечал потом один из путешественников в конце XIX века, их удар по окружающей среде был сокрушительным. Они, например, вырубали деревья, которые не рубили кочевые казахи, прекрасно понимавшие, что произойдет со степью, когда будут вырублены деревья. Но казакам было наплевать на экологию. Как и Хрущеву потом.

В 1853 форт №3 переименовали в Перовский, и только после революции на некоторые время ему вернули имя Ак-Мечеть.

Тут последовали сложные события в государственной принадлежности этой земли. Исторически так сложилось, что в Российской империи казахи вначале не воспринимались как отдельный народ, а являлись частью «киргиз-кайсацкой орды», то есть, считались «киргизами». Это смешение современных племен повелось еще с джунгар и передалось русским, и объясняется тем, что в степи не было статических границ, кочевья были близки, национальной идентичности в нынешнем ее понимании не было. То есть, отдельный встреченный кочевник на вопрос, кто он по национальности, не отвечал «я казах» или «я киргиз», а называл свой жуз или племя.

462 Завтрак в Дарие

После революции, власти пошли сначала по имперскому пути и создали «автономную Туркестанскую АССР» в составе РСФСР. Затем территорию будущего Казахстана назвали Киргизской АССР в составе Российской Федерации. Этого потребовали возникшие уже к первой революции, 1905 года, национальные силы казахов. Тогда в Киргизскую АССР входила и Оренбургская область. А столицей КАСС был назначен Оренбург. Будущую же Киргизию назвали Горно-Киргизской или Кара-Киргизской АССР.

Однако в 1925 году произошли подвижки. Оренбургскую область присоединили к Южному Уралу, а Киргизской АССР придали несколько других областей, и переименовали в Казахскую (а Кара-Киргизскую в Киргизскую).

463 Вокзальная площадь Кызылорды

Столицей назначили Ак-Мечеть, переименованную в 1925 году в Кызылорду. Вопреки ощущениям обычных школьников, Орда тут – не «орда», как хаотическая группа людей, или монголов, а «ставка» или «столица». В Кызылорду – «Красную Столицу» – перенесли столицу АССР. Но уже через два года перенесли столицу уже Казахской АССР в составе России в Алматы. Киргизской же СССР назвали территорию каракиргизов. И только в 1936 году Казахстану дали статус союзной республики. Запутанная история!

Судьбу Кызылорды решило то, что в 1905 году тут оказалась станция железной дороги Оренбург-Ташкент. Это была важнейшая магистраль, БАМ того времени, соединивший Россию, Урал с новоприобретенными колониями. Алматы в то время осталась далеко в стороне. Ключевое значение транспортных узлов имели Кызылорда, Туркестан и Чимкент.

464 Вокзал Кызылорды

Определенный толчок развитию дало временное назначение столицей. А потом хлынул поток переселенцев и заключенных. К концу советского периода город достиг населения в 150 тысяч жителей. Однако к этому времени все «пришельцы» уже исчезли, и в настоящее время 95% населения – казахи.

Только с 2009 до 2015 годы, всего десять лет назад, население скакнуло со 160 тысяч (оно не менялось на протяжении двадцати лет, а точнее, «иностранцы» были замещены казахами) до 270 тысяч – почти на 80%! И это были в основном казахи. Каким-то образом все эти приезжие все-таки расселились в Кызылорде. Мистика.

Задним числом автор поражен, как при такой демографии в Кызылорде многие еще понимают русский язык (например таксисты). Ведь он им не нужен. Многие (например, обслуга гостницы) уже и не понимали. Вот это сначала казалось странным, но теперь-то понятно.

465 Статуя батыра

Пока автор гулял по территории, Профессор лично изготовил завтрак (462). Это была довольно спартанская еда, но вегетарианская. Надо понимать, полезная.

Железнодорожный вокзал Кызылорды

После завтрака, молодежь была отправлена в пешее путешествие по Кызылорде, а начальство занялось экспедиционными делами – нужно было подготовить машину к путешествию и сделать кое-какие закупки и административные телодвижения.

466 Вокзал Кызылорды

Мы поймали первую остановившуюся машину на улице. В отличие от продвинутой цифровизированной Алматы, тут не было ерунды типа «яндекс такси», а машины останавливались прямо на улице, как в старые добрые времена в Москве. И цены были вполне доступные.

Первым делом – к вокзалу. Если ехать назад в Алматы на буханке, то неизвестно, когда приедешь. А нужно там быть за день до отлета. Лучше ехать на поезде, и начальство одобрило. Поэтому первым делом надо купить билет. Заодно и вокзал посмотрим!

Вокзалы вдоль магистрали Оренбург-Ташкент строились в начале XX века (1905 гож) в едином стиле, хотя и различаются по индивидуальным проектам. С точки зрения известного путешественника Варандея, самый роскошный вокзал – в Казлинске.

467 Вокзал Кызылорды

По сравнению с остальным в Кызылорде, и этот – дворец (465—467). Чистенький, недавно отреставрированный, с сохранившимся интерьером, он производил бларприятное впечатдение. Чтобы войти, нужно было проходить через рамку, и она звенела, но никто не парился из-за пары инострацев.

Кассы размещались в уютном зале, он же был, видимо, и ожидания (468). Легко купил место в спальном вагоне за какие-то копейки. Поразило, что поезда ходили по московскому времени, хотя местное отличалось.

468 Внутри вокзала

Купив билеты, вышли на площадь за вокзалом, она была большой и отлично благоустроенной. Чего не скажешь об окружающей архитектуре. Хотя Варандей находит ее аутентичной в отличие от того, что понастроили при советсткой власти (469—470).

469 Дореволюционная застройка вокруг вокзала

В центре площади стояла конная статуя батыра (казахского героя) (465). На этом месте сменилось много статуй. В советское время тут была статуя рабочего и дехканина, почти как на ВДНХ, затем еще какой-то деятель, а в 2014 поставили, в связи с юбилеем, статую Жанкожа-батыра. Это был герой казахского народа XIX века. Сначала он боролся с кокандскими и хивинскими оккупантами. Русских вначале воспринимал как союзников. Но в 1857 году возглавил восстание против них. Пытался взять Казалинск – форт №1. Был разгромлен, окружен своими же казахами в ауле, вышел из юрты, сел на камень и был застрелен джигитами султана Еликея. В общем, герой освободительной войны казахского народа против оккупантов всех рас и мастей.

470 Дореволюционная застройка вокруг вокзала

Вокруг вокзала стояли какие-то полуразвалюхи (469—471), но отличающиеся по стилю от того, что мы успели увидеть во время поездки на такси. Впоследствии оказалось, что тут есть несколько привокзальных гостиниц, и здания в основном дореволюционной постройки, остались от царского режима. Поэтому Варандей и находит их аутентичными.

471 Дореволюционная застройка вокруг вокзала

Мы снова взяли такси и поехали к базару. Кызылорда вполне вписывается в сложившуюся у автора концепцию городов третьего мира – при сравнительно небольшом населении, тут страшный трафик и большое количество народа на улицах. (Центр Алматы, кстати, не такой).

472 В центре Кызылорды

В Кызылорде есть довольно широкие проспекты, но застройка осталась старая, советская, хрущевские пятиэтажки (472—473) – совсем не помпезный столичный центр Алматы. Город неухоженный. Нет разрухи, какая встречается в латиноамерикансикх и центрально-американских городах, но нет и той пестроты.

473 Советская застройка Кызылорды

Базар оказался типичным базаром, таким же, как Алматинский Зеленый базар, но поменьше по размерам (474). Надписи на вывесках – до сих пор на русском – несмотря, как было сказано, на мизерный процент этого населения в городе. Для Студентки, которая вроде не успела побывать на алматинском базаре, это было, наверно, поучительное зрелище.

474 Рынок Кызылорды

На базаре мы наткнулись на столовую. Это был не ресторан, а именно столовая для рабочих рынка. Тут вообще все было по-советски, и обслуживали ее советские тетки чуть не в белых наколках. Упросил Студентку дать поесть настоящей еды – самсы – после профессорского завтрака. Это было не совсем комильфо, есть мясо перед вегетарианкой, но зато она смогла осмотреть аутентичную столовую и ее посетителей. Заодно она могла окунуться в аутентичную амбиентную атмосферу. Ей это еще пригодится в грядущих боях.

Рядом с базаром расположена одна из главных достопримечтальностей Кызылорды – храм Казанской иконы Божьей матери. Это единственный действующий православный храм в Кызылординок области (477). Немудрено, при таком проценте православного населения.

475 Мечеть в Кызылорде

Построили собор в 1880—1895 годах, по местному проекту, в 1930-е годы его закрыли. Там были разнообразные учреждения, от пункта сбора спецпереселенцев до краеведческого музея, переведенного оттуда только в 1982. В 1989 году здание передали церкви, интерьер был утрачен. Постепенно на пожертвования восстановили убранство, даже настоящие колокола (долгое время их роль играли обрезанные кислородные баллоны).

476 Рынок Кызылорды

Этот-то, восстановленный храм (но уже без баллонов), и увидели мы со Студенткой. Контрасты начинаются со входа. Кызылорда – довольно типичный для пустыни пыльный город. Хотя в нем нет недостатка воды, это, разумеется, не Алматы (расположенный в предгорьях). Люди привыкли, например, к пальмам Лос-Анжелеса. На самом деле, пальмы в Лос-Анжелесе – это фейк. Это новое явление, они были посажены, чтобы изменить унылый имидж пустынного города, и практически к каждому дереву идет свой канальчик с водой. Только так они и выживают в пустыне. Никто таким в Кызылорде не занимается.

477 Храм Казанской иконы Божией матери в Кызылорде

Но даже в Кызылорде есть парки, и храм стоял в одном из них. Перейдя улицу от пыльного базара и войдя в ворота, попадаешь в оазис. Хотя пространство вокруг храма замощено плиткой, тут все же отдохновенно и как-то камерно (477). Да и сам храм небодьшой, камерный. Какая-то тишина и интимная атмосферы. Две женщины в платочках пристально посмотрели на пришельцев, сразу увидев, что мы – неместные, но ничего не сказали.

478 Интерьер храма

Мы вошли в храм. Тогда не знал, что интерьер внутри – практически полностью новый. Он показался барочным по обилию деталей. Практически не было незаполненного пространства, белой стены. Все было в деталях, было столько вещей, что им не хватало места. Огромное для такого пространства количество икон (478).

479 Купол храма

Посмотрел на студентку. Какое-то впечатление это производит на нее? Она была в платочке, но она носила платок всегда, он защищал волосы от пыли и служил маскировкой в мусульманской стране. Она оглядела внутренность храма, но не выразила удивления и ничего не спросила. Ну, ей виднее, подумал автор. Вообще, они, западники, загадочные. Инопланетяне. Казахи и то ближе.

480 Сырдарья – великая река

В храме практически не было народу, время было не служебное. Но пространство внутри такое маленькое – какой пункт переселенцев? или даже музей? – что ходить рассматривать его не пришлось. Мы быстро вышли наружу, галочка была поставлена.

481 Сырдарья в Кызылорде

От храма мы тут же направились на находившуюся неподалеку набережную. Да! Наконец-то мы увидели великую реку. Это стало единственным свиданием с ней за эту поездку (481—482).

482 Начинается песчаная буря

Наступала зима, и река начинала мелеть. За парапетом спускалась вниз глубокие стены. Река была широка. Может, не так широка, как хотелось бы – впоследствии оказалось, что она мелеет – но явно больше ста метров. А ведь это – река в пустыне.

483 Парковая скульптура в Кызылорде

Возможно, ее полноводность тут объясняется еще и плотиной, сооруженной перед Кызылордой. А возможно, это иллюзия полноводности. Многочисленные жалобы в местной прессе указывают на появление множества отмелей, не существовавших раньше.

В последние годы Сырдарью «разбирают» на части на всем ее протяжении многочисленные потребители, и не далек тот час, когда до Арала будет доходить только мелкий ручеек. Всего за несколько лет объем стока в Арал уменьшился в 10 раз.

Сырдарья может повторить судьбу Хуанхэ и Янцзы. в отличие от последних, это уже сейчас приводит к межгосударственным конфликтам. Страны, находящиеся ниже по течению, протестуют против планов стран выше по течению создавать новые и новые водохранилища. Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан… Пока дело не доходит до вооруженных конфликтов, и, тем не менее…

484 Баня в Кызылорде

Когда мы вышли из отеля, было солнечно. Но вдруг небо затянули тучи и подул сильный ветер. Не просто ветер, он хлестал по лицу, он был материален – ветер нес с собой песчинки! Хотя мы были в центре города, везде асфальт и песка не было видно. Ветер принес песок издалека, из пустыни. Это было что-то вроде легкой песчаной бури – противоположный берег Сырдарьи вдруг почти скрылся за пеленой песка.

Если даже такой легкий ветерок с песком настолько неприятен, то каковы же настоящие песчаные бури? Кызылорда сразу перестала казаться просто провинциальным городком, а стала опасным местом.

485 Памятник Кобланды-батыру

Мы отвернули от реки вглубь квартала, и дома, пусть и невысокие, стали защищать нас. Мы двинулись через жилые кварталы к центру – главной площади, которая была не так далека по навигатору. Студентке надо был снять деньги в банкомате, а банкоматов тут нигде не виделось. Они должны быть в центре.

486 Мечеть Айтбая

Прямо у реки мы увидели авангардный арт – бронзовых коней и жеребят, пасшихся прямо на травке газона (463). Точнее, травки уже не было, тут была пустыня. Повернули в переулок и там увидели большой ангар с надписью – «Монша-Баня». Монша – это казахское слово для бани. Вот оно у них как устроено. Кто знает, есть ли в городе всегда горячая вода? Потом выяснилось, что цены в бане примерно четыре бакса за посещение.

487 Внутри мечети Айтбая

На выходе из квартала оказалось большое пустое пространство – то ли площадь, то ли парк. На другой его стороне – минарет и купол мечети. Это и была самая старая мечеть Кызылорды – мечеть Айтбая (486). Исторический памятник.

488 Мечеть Айтбая

Но междунами и мечетью высился памятник еще одному всаднику – богатрыю батыру (485). Это был памятник Кобланды Токтарбайулы – Кобланды-батыру. Кобланды – один из великих батыров казахского народа, ему посвящен народный эпос.

489 В хипстерском кафе

– Вот видишь, – сказал Студентке, – Вот у казахов памятник их воинам. А ведь кто были эти воины? Они же топтали святую Русь, жгли наши города и насиловали и убивали. И вот им теперь памятник. Как же я, русский, должен чувствовать себя при виде таких памятников? А я вот никак себя не чувствую. Памятник и памятник.

Студентка только кивнула на эту диатрибу. Приняла к сведению. мало ли что несут эти русские? Потом, наверно, запишет себе в путевой дневник. Инопланетянка.

490 Кафе в центре Кызылорды

В данном частном случае автор, впрочем, попал пальцем в небо. Казахи, хоть и кочевники были, не имеют прямого отношения к разорению Святой Руси. Даже их родстенники, кипчаки, хотя и причинили ущерб домонгольской Руси, но отношения были почти дружеские. Женились друг на другие. Поскреби русского, и найдешь скорее кипчака, чем татарина!

На самом деле, предки казахов, тюрки-огузы, подверглись не меньшему разорению от монгольских орд. Процветающая культура Шелкового пути была уничтожена, их города разрушены. Они оказались под игом монголов, так же, как русские. Этногенез казахов начался только после монгольского нашествия, также, как и этногенез собственно русских. Этого нам в курсе истории СССР не рассказывали, впрочем. Как, наверняка, не рассказывают и сейчас в курсе истории России.

Если стоящий около вокзала Жанкожа-батыр в самом деле сражался с русскими (но не на святой Руси, а восстал против русских окппуантов) то Кобланды-батыр – да и вообще-то все казахские батыры – не имел к разорению Руси никакого отношения.

491 В Кызылорде есть скутеры

Верно, кипчаки – населявшие северо-запад Казахстана и к западу от него – в домонгольский период были основной кочевнической угрозой для Руси. Однако же они бывали и союзниками. Это был симбиоз Руси и степи (на чем сделал карьеру Гумилев). А Кобланды как раз был кара-кипчак – а для казахов и вообще тюрок главное значение имеет не современная национальная характеристика – узбек, казах, киргиз – а древняя племенная.

492 Центральная площадь Кызылорды

Кобланды, кара-кипчак, жил в XIV веке в период распада монгольской империи и служил одному из чингизидов, Абу-л-Хайра. Он прослаивлся в народном эпосе своей борьбой против врагов – кызылбашей («красноголовых», сефевидов, то есть иранских тюрков) и Казан-хана (другого чингизидского правителя). Он ходил походом на Казань (еще до Ивана Грозного) и воевал с потомком монгольского хана Едигея – сын этого потомка его и убил. А вовсе не русские князья.

493 Образчик архитектуры Кызылорды

Кобланды-батыр запустил процесс этнического образования казахов – в негативном смысле, убив одного из важных аргынов, и их предводитель Жанибек потребовал у Абу-л-Хайра его выдачи. Но тот его не выдал, и это-то якобы и вызвало откочевку племен аргынов и кереев на восток и образование союза племен, которое впоследствии станет тем, что назвали казахской нацией. То есть, если Жанкожа-батыра убили свои же, то Кобланды убили будущие казахи (сам он к ним не принадлежал) и тем спровоцировав миграцию. Тут главное не это, кто, что и как, а главное – он был герой.

494 Канал в центре Кызылорды

Надо отдать должное – все эти статуи впечатляющие в художествненом аспекте, намного лучше чем то, что Лужков понаставил в Москве в виде Жукова и других.

495 Кызылординский кот

Мечеть была небольшая, провинциальная. После Стамбула она не впечатляла. Кстати, в Алматы – в центре нигде не было никаких мечетей. Не припоминается ни единого минарета. Они там, конечно, есть, но только не в центре. И не так заметны (не припоминаются и на выезде из Алматы, в отличие от Стамбула). А мечеть в Кызылорде видно отовсюду, как в Стамбуле.

496 Областной музей Кызылорды

Думали, что Студентке надо зайти в отдельный вход для женщин. Но он оказался закрыт (вероятно, не было службы). Мы двинулись в центральный. Сняли обувь и смело вошли внутрь. Время было не молитвенное, внутри было человек пять джигитов, которые сделали вид, что нас даже не видят. И на Студентку не обратили внимания. Так что смогли спокойно рассмотреть интерьер мечети.

497 Обед в Дарье

Декор был трогательно деревенский (487—488). Желтые стены, как в учреждении, и позолоченные деревянные колонны. Пишут, что тут все перестроено в середине 2000-х и исторической ценности весь этот декор не представляет. От мечети, введеной в строй в 1876 году (раньше, чем современный православный собор), остался только фасад. Вмещает она якобы 500 человек (разве что, плечом к плечу). В Кызылорде есть и современная большая мечеть. Мы ее не видели.

Перейдя дорогу от мечети, прошли через внутренние кварталы пятиэтажек – старого советского времени. Давно автор не был в таких. Сначала даже казалось, что проходы будут закрыты. Но нет. Студентка была явно не в своей тарелке – ей никогда не приходилось бывать в среде советской застройки, да еще с азиатскими вариантами.

Поблуждав по лабиринтам пятиэтажек, мы пересекли какой то бульвар (Айтеке-би) и вышли на улицу, ведущую к большому проспекту (улица Осербаева, ведущая к Токмагамбетова). Тут были длинные здания, с магазинами и кафе на первом этаже. Одно из них – это был, наверно, «Well coffee» («Колодезный кофе»? ) (Осербаева, 19) нам понравился и мы зашли перекусить. Внутри был современный интерьер (489—490), неплохая машина эспрессо и выставка пирожных. Мы взяли пирожные и кофе. Стоило это дешевле, чем в Москве, но не так дешево для Кызылорды.

От кафе пошли по широкому проспекту (Токмагамбетова) на запад и вышли на перекресток, где находился местный областной музей (496).К сожалению, было уже почти четыре часа дня и музей закрывался. Мы вернулись на бульвар (494) – стало ясно, что это нечто более уютное и хипстерское. Местный Арбат.

Бульвар – а это был Айтеке-би – в самом деле был усеян по обе стороны различными магазинами и кафе. Айтеке-би (видимо современное название) – это был один из трех биев (беев) в XVI веке создавших уложение законов Жеты-жергы («семь правил») создавших законную основу для сосуществования трех жузов образовавших казахский народ. В каждом казахском городе есть улицы, названные в честь этих биев и, соответственно, батыров, как раньше Ленина.

Его пересекал забранный в камень арык – это был канал, отходящий от Сырдарьи, и он проходил тут с целью полива деревьев и огородов (494). В самом деле, на бульваре были два ряда деревьев – редкость в Кызырорде. Почти как пальмы в Лос-Анжелесе. На деревьях даже сидели кошки (495)! Не Стамбул, но все же. Кошек ни в Алматы, ни в Кызылорде не было заметно.

Айтеке-би не длинная. Вскоре мы вышли на центральную площадь. Хотя солнца так и не было, огромная площадь показалась настолько неуютной, что мы даже не стали проходить в ее центр и осматривать здание местного драмтеатра (в центра Площади) и университет (по левую руку) (492). На краю площади находилась стоянка велосипедов – даже тут они были (491)!

Но главное, на углу одного из домов оказалось аж два банкомата (493) и, с трудом, но Студентке удалось выбить из них необходимую сумму денег. Все задачи были выполнены. Мы вернулись в свой отель «Дария» (хорошо, что Кош захватил карточку с адресом – оказалось, что, как часто бывает, отель недавно сменил название, как и улица где стоял, так что таксисты ничего не знали о таком отеле).

В отеле нас ждал вегетарианский ужин, приготовленный самим профессором. Походов в ресторан явно не предусматривалось. Если бы автор знал, чем это кончится, то сходил бы сам. Мы снова улеглись втроем в одной огромной спальне, а Студентка – в жилой комнате на диване. Завтра начинался полевой сезон.