Текст книги "Огород по-новому. Революционный метод «ничего-не-делания»"

Оживление участка

Допустим, вам достался новый участок. Понятно, что крайне редки случаи, когда он спланирован, ухожен и не требует серьезного вмешательства. Гораздо чаще на нем что-нибудь не так. И это «не так» может быть ощутимым. К примеру, еще вчера участок мог быть стройплощадкой. Или запущен со времен «беловежской вечери» и ужасно запыреен. Или после работы могучего Т-150 (в былые годы) напоминает застывшее штормящее море, покрытое зарослями бурьяна, о которых говорят, что там волки воют. В этих случаях, жалея себя и скрепя сердце, участок можно вспахать. Но сразу два раза: первый и последний. Ради планирования участка, а не рыхления почвы.

Надо отдавать себе отчет в том, что пахота – это выбор из двух зол не лучшего. Пахота прячет от птичек и мышей семена сорняков (чтобы обеспечить неизбывной «скотинящей» прополкой будущих земледельцев), поднимает наверх, в комфортные условия, семена, захороненные ранее, грубо, размашисто вмешивается в жизнь почвенной фауны, нарушает структуру почвы, сотканную корнями растений и ходами почвенных обитателей, распыляет почву, делает ее уязвимой для водной и ветровой эрозии. В общем, медвежьей услугой плуга можно воспользоваться лишь в случае, когда иначе ну никак. И все равно, если уж без лошадиных сил не обойтись, то лучше все же не пахать, а заборонить или прокультивировать делянку. Заодно она будет спланирована (в смысле выровнена). Терпимо засоренную делянку достаточно обработать фрезой на глубину до 5 см.

Чем вызвано такое мое заклинание? Дело в том, что семена сорняков, захороненные в свое время, с глубины до 4–5 см уже взошли. И если землю глубже 3–4 см не трогать, то новых сорняков практически не будет (вот почему с монастырского огорода вслед за трактором ушли сапки – за ненадобностью).

Если же участок без особых усилий обрабатывается вручную (типичная ситуация для весны, когда почва влажная и вспушена морозами, подобна поп-корну), то обработку почвы плоскорезом Фокина или сапкой-плоскорезом (с подогнутым черенком) и уничтожение взошедших сорняков можно совместить с пропалыванием (боронованием) семян.

Освоение участка часто начинают с завоза черной земли или перегноя. Сомнительное мероприятие! В качестве побочного эффекта можно разжиться и патогенами, и антибиотиками, которыми подавляли эти патогены, и следами средств дезинфекции помещений, и глистами, и личинками майского жука разных возрастов, и полчищами медведки, и несметными количествами семян сорняков. А потом долго и тщетно бороться с этим благом (доставшимся, между прочим, за ощутимые деньги!).

И еще – надо умерить пиетет перед перегноем как удобрением. Что ни говори, но перегной в значительной мере бывшее удобрение. Нет, я не утверждаю, что вносить перегной бессмысленно. Просто надо учитывать, что в процессе разложения органики где-то вне грядок с растениями теряется (хуже – частично вымывается, а частично возносится в слой парниковых газов атмосферы) до двух третей содержавшихся в ней питательных веществ.

Словом, не стоит спешить с вводом участка в эксплуатацию, надеясь на ударные дозы удобрений и прочие приемы интенсификации, и ставить во главу угла быструю отдачу. Это на целинных и залежных землях Сибири и Казахстана, накопивших органику за десятилетия и века и запасших бездну гумуса, можно было сразу сорвать куш (речь о целинной эпопее в середине прошлого века). Правда, и на целине нужны были рачительные хозяева, а не конъюнктурщики (а попросту рвачи). За считаные годы богатейшая почва была истощена, распылена и рассеяна ветрами по всей Европе.

Любопытный феномен – психология землевладельцев. Помидору дают покраснеть, ягодам смородины в зависимости от сортотипа – почернеть, покраснеть, пожелтеть или побелеть. А вот земле, как правило, никакой поблажки: она должна родить сразу, немедленно и побольше.

Так что уговоримся: на первом плане – несуетливое, продуманное оживление, реанимация, и лишь на втором – эксплуатация. А сколь продолжительной будет реанимация, определяет не прыть землевладельца, а почва, ее состояние. Ну и, конечно, текущие успехи реанимации. Она может занять и месяц-другой, и год-другой. Но яблоко должно упасть спелым. Случается, что яблоки падают и раньше срока, но червивые!

Итак, запасшись терпением и уняв зуд добытчика, – за работу!

Самое удачное решение во всех случаях – сев сидератов. Сидераты – всемогущий доктор. Они способны в сжатые сроки привести в божеское состояние участок, даже запущенный, истощенный безоглядной эксплуатацией, заезженный при строительстве тяжелыми машинами. Сидераты (почти даром!) за один-два года сделают почву такой, что никакая черная земля и в подметки ей не будет годиться. Они уложат в почву и на нее обильную органику, без плуга вспашут почву. Улучшится проницаемость почвы для воздуха и влаги, будут созданы условия для оседания подземной росы и нитрификации (усвоения растениями азота прямо из воздуха). Будет благоденствовать всякая почвообразующая живность – бактерии, грибки, черви, рачки… И эта армада подземных обитателей сделает почву не просто местом регистрации растений-новоселов, а Ее Величеством Почвой – пористой, богатой минералами, органикой и физиологически активными веществами, обильно населенной почвообразующей живностью.

Вернемся к ключевым фразам предыдущего абзаца – о роли сидератов для почвы. Надо, как говорится, удерживать зону внимания, не распыляться, не отвлекаться на попутные задачи. К чему я это говорю? Биомасса сидератов может показаться соблазнительной с многих точек зрения – и корм-то коровке хорош, и компостную кучу набить хочется, и наготовить мульчи на будущее. Так вот, надо отдать почве все выращенное на ней. И солому гречихи, и ботву подсолнуха, и стебли кукурузы. Надо постоянно иметь в виду проблемы реанимации оживляемого участка и не пытаться объять необъятное.

Кроме всего прочего, сидераты позволяют избавить земледельца от всякой суеты с анализами почвы. К примеру, можно даже не знать слов таких – кислотность, буферность, скважность почвы. В богатой органикой почве кислотность нормализуется, так что сама собой пропадает нужда, скажем, в известковании почвы с повышенной кислотностью. И не придется позже ломать голову над тем, как избавиться от извести – этого ненужного почве балласта. Не понадобится исправлять кислотность и вообще даже слово «буферность» произносить. А корни сидератов обеспечат должную скважность.

Нет нужды даже знать что-то о содержании в почве гумуса, азота, фосфора, калия и прочих микро– и просто элементов. Не понадобится изучать таблицы с признаками дефицита или избытка магния, кальция, железа и т. п. Поскольку почва обогащена растительной массой, в ней царит гармония – все элементы сбалансированы. Без нашего участия и даже без нашего ведома.

Незаменимость сидератов как средства освоения новых площадей поддерживается еще и тем, что многие сидеральные культуры нетребовательны к почвенным и природно-климатическим условиям. Они способны усваивать недоступные для основных видов выращиваемых растений питательные вещества и переводить их в доступные формы. Как правило, у сидератов глубокие корни и они транспортируют недостающие макро– и микроэлементы в верхние слои, в «рабочую зону» основных растений.

Следует, по-видимому, остановиться на проблеме выбора сидератов, то есть на вопросе, почему на определенном этапе надо отдавать предпочтение тем или иным сидеральным культурам.

Для истощенного участка в качестве пусковых культур хороши донник, лядвенец рогатый, гречиха, горчица. Этим растениям, образно говоря, не нужна почва – им нужно только место произрастания. Чтобы понять, как это – не нужна почва, достаточно припомнить березки на уральских отвесных скалах. У семян березок нет даже почвы: им хватает трещин и микротрещин в камнях. Лишь бы уцепиться – корни сами добудут все необходимое.

Емкий это образ – березки на уральских скалах. Когда сильно чешутся руки что-то сделать, вспоминайте об этих березках, и это избавит руки от зуда. Виталий Симонов (кировоградский Клуб природного земледелия) в одном из японских парков обратил внимание на дерево, словно присосками припечатанное к камню.

Названные выше сидераты способны добывать себе питание в условиях, когда многие другие растения страдали бы от голода. К примеру, в самом названии «донник» отражается его способность жить на смытых донных породах. Лядвенец тоже способен сам готовить себе пищу. Вдобавок он устойчив к вытаптыванию и этим ценен на этапах, когда еще не намечены грядки и дорожки. Гречиха развивается в жаркое время, некомфортное для иных культур.

Горчица заслуживает особого внимания. Можно выделить такие ее достоинства:

● она способна усваивать фосфор и калий из труднодоступных соединений;

● обладает необычайной скороспелостью (укосной спелости достигает за 37–40 дней), а если скосить ее в начале цветения – хорошо отрастает;

● будучи чувствительной к заморозкам в начальный период, способна переносить в поздние фазы охлаждение до 7–8 °C ниже нуля;

● цветет привлекательным для пчел желтым цветом и является одним из самых ранних эффективных медоносов, а если посеяна в конце лета – то и одним из самых поздних медоносов (см. цв. вкл., фото 2);

● является прекрасным фитомелиоратором и фитосанитаром – улучшает почву и очищает ее от вредителей, корневых гнилей и других болезней;

● активно угнетает сорняки, поскольку растет в 3–4 раза быстрее их;

● зимой значительная часть стеблей не полегает, задерживает снег, а потом способствует постепенному таянию снега и проникновению талой воды в почву;

● весной горчичный «войлок» – готовая мульча;

● ее семена сравнительно дешевы (о редьке масличной, например, почти все можно повторить слово в слово, но семена обходятся в 2–3 раза дороже).

Правда, горчица остро реагирует на затягивание сева. Весенняя задержка увеличивает риск поражения горчицы крестоцветной блошкой, а каждый день отсрочки сева в конце лета заметно сказывается на объеме биомассы. Согласно моим наблюдениям, когда однажды смесь горчицы с ячменем на дальних грядках была посеяна всего двумя неделями позже той же смеси на другом участке огорода, то более поздняя горчица оказалась примерно вчетверо ниже ранней. Получается, что объем ее биомассы будет в 43, то есть в 64 (!) раза меньше объема ранней горчицы. Уму непостижимо: выиграв 2 недели, можно вырастить в 64 раза больший объем биомассы!

Не верится? Мне самому не верилось, когда В. Т. Гридчин произносил подобные цифры, но у меня была возможность проверить это на практике.

Вот какие потери несут огородники, затягивающие сев, например, из-за поиска семян лучших сидератов, из-за звонков мне с просьбой подсказать, где найти такие-то и такие семена, из-за ожидания дождичка в четверг, из-за безответственных советов не спешить.

Разумеется, на небо надо поглядывать. Скажем, когда стало жарко, сеять горчицу практически бессмысленно – если даже она взойдет, буйствующая в жару крестоцветная блошка найдет молодые всходы и расправится с ними. И совсем другое дело – меньше притягивающие вредителей овес, ячмень, фацелия, гречиха…

Отсюда и подсказка: стоит избегать монокультурных делянок, то есть сеять сидеральные смеси. Тогда обязательно найдутся культуры, которым в создавшихся условиях комфортно. Можно добавлять в смеси корнеплоды – и ради растительного разнообразия, и для образования бóльшего объема биомассы в земле. Это могут быть морковь, столовая и кормовая свекла, редис, турнепс. Пусть турнепс не даст сибирских корнеплодов-гигантов (украинский климат жарковат для него), но ощутимые «кулачки» в почву ввинтятся.

Что же касается моркови, то даже от малюсеньких морковок будет заметная польза. Они могут перезимовать в земле и пойти весной в стрелку. Часть цветущих зонтиков можно собрать, высушить в сушилке типа «изидри», сберегающей запах и цвет сырья, перемолоть и получить необычайно душистую овощную приправу. А оставшиеся зонтики дозреют, дадут добротные свежие семена и избавят вас от сомнительной покупки семян на рынке. Разумеется, не надо чураться семян, которые выросли на относительно мелких растениях – они ничем не хуже тех, чьи родители были гигантами. Хольцер сознательно устроил семенной участок в самом верху своего поместья, на высоте 1600 м над уровнем моря – почти рядом со снегами. Зепп не боится того, что родители не будут «баскетболистами» – для него важнее крепость иммунной системы растений.

Словом, участок может начать давать отдачу уже на этапе оживления.

Кстати, при севе горчицы я добавлял к смеси еще и семена горлицы (озимой сурепки), когда эти грядки планировались в следующем году под картофель: надо было, чтобы они успели «поработать» весной, нарастить нелишнюю биомассу для мульчи. А если на грядках будут помидоры, то ко времени их посадки сурепка успеет даже зацвести.

Набор возможных травосмесей для нового участка на самом деле необозрим. Многое решает доступность семян. Не стоило бы приводить примеры, чтобы не создавать подобие шпаргалки. Но мы отступим от этого правила с целью продемонстрировать соображения, которыми можно руководствоваться при составлении смеси.

Для весны хороша, например, такая травосмесь: люпин (лучше всего синий), донник (не важно какой, желтый или белый), любые корнеплоды, семена которых подвернулись под руку, белая горчица или масличная редька, фацелия.

Рассмотрим эту компанию внимательно.

Синий (он же узколистый) люпин – горький и даже ядовитый, и это также способствует санации почвы. Можно дать люпину созреть, обмолотить и получить ценные и весьма дефицитные семена. Солому, разумеется, надо вернуть на место – туда, где она выросла.

У двухлетнего донника на первом году образуется розетка, которую можно просто оставить в покое. Зато на следующий год донник даст ощутимую биомассу и в почве, и на ней. К тому же в корневых клубеньках накопится азот. Без заметного ущерба для мелиорируемого участка донник можно обмолотить и собрать семена (а солому вернуть в почву). Эти семена позволили бы в ближайшие годы прокатить волну донника по всему огороду – вот это ему понравилось бы! Был бы для огорода праздник!

О выросших горчице, редьке масличной, фацелии лучше всего не вспоминать. «Забытые», они принесут наибольшую пользу почве. Они могут обсемениться и дать обильную падалицу – но зима положит конец этому круговороту.

Весной следующего года к доннику можно подсеять, заделывая семена граблями как тяпкой, какую-нибудь ярицу, скосить смесь в фазе бутонизации донника и еще раз посеять ярицу. Этот новый посев почти наверняка придется на неблагоприятную пору. Поэтому семена, разбросанные по обильной органике, надо просто побить граблями, чтобы они провалились на почву и там дождались благоприятных для всходов условий.

После такой подготовки на третий год почва будет в значительной мере избавлена от сорняков и патогенов, богата органикой, весьма плодородна и готова практически без обработки принимать любые культуры.

Разумеется, названный порядок работ может оказаться по какой-то причине, прежде всего из-за дефицита семян, нереализуемым. Трудно заранее составить инструкции для всех таких случаев.

Вот пример монокультурной посевной цепочки. Его следует рассматривать не как рецепт, а просто как демонстрацию раздумий вокруг выбора стратегии сеятеля. Ранней весной можно посеять что-нибудь выносливое и скороспелое (фацелию, горчицу, редьку масличную), затем теплолюбивую чумизу, а под конец сезона – какую-нибудь озимую культуру (пшеницу, рожь, вико-ржаную смесь, житницу), а следующим летом сжать и, если хочется и можется, обмолотить. Кстати, если процедура молотьбы не вызывает энтузиазма, то не следует дожидаться, пока семена созреют. Лучше скосить сидерат в фазе цветения – вся фитосанитарная работа уже будет выполнена, а солома будет самой питательной. Наконец, надо еще раз посеять какой-нибудь скороспелый сидерат, и к весне у вас будет чудо-делянка.

Если участок достался летом, когда время комфортного весеннего сева упущено, от донника придется отказаться. Начать можно с сева гречихи, сорго хлебного, чумизы, проса (рис. 7), а следующей весной посеять синий люпин.

Если и летнее время упущено, то можно посеять осенью какую-нибудь яровую культуру, а следующей весной – синий люпин, а потом еще раз, например, ярицу. Или начать, скажем, с озимой сурепки, а гречиху посеять на следующий год. Словом, возможностей не перечесть.

На варианте с озимой сурепкой остановимся подробнее.

Не теряя времени нужно разбросать (прямо по сорнякам) семена сурепки и прикрыть их, лучше всего как бы приполоть (приборонить) граблями. На следующий год, в конце мая – начале июня, не обращая внимания на сурепку (она как раз начнет цвести), разбросать по участку семена гречихи и уже по-настоящему – сапкой или плоскорезом – приполоть их, совмещая припалывание с подрезанием сурепки и возможных сорняков. Дождавшись, когда на гречихе будет примерно четверть спелых семян, подрезать сапкой или плоскорезом гречиху. Семена (падалица) гречихи прорастут, всходы успеют набрать достаточную силу, может быть, даже начнут цвести, но попадут под первые заморозки. Прямо по поникшей гречихе (для нее даже +4 °C уже мороз) разбросать семена овса или ярового (именно ярового, без примеси озимого) ячменя и приполоть их (совмещая припалывание с подрезанием культуры-предшественницы и возможных сорняков). Овсу и ячменю осенние холода не страшны, всходы успеют нарастить достаточную массу, зимой полягут, типичные для злаковых ингибиторы (вещества-угнетатели, «подавители») за зиму разложатся, и к весне верхний слой почвы будет как итальянский многослойный пирог лазанья.

Рис. 7. Просо в обрамлении многолетних астр у соседа Владимира Баткова посеяно в качестве сидерата

В почве, укрытой толстым слоем разлагающейся органики, оживет вся почвенная фауна, и почва станет плодородной. А физически почва, пронизанная отмершими корнями всех смен сидератов, будет пористой. Всякому овощу будет лестно получить кусочек «лазаньи» побольше. Разумеется, почву никак не надо готовить к севу-посадке – не перекапывать (боже упаси!), а прямо по растительному войлоку сеять семена вразброс или делать лунки для рассады.

Добавим еще несколько слов в пользу выбранной цепочки сидератов.

Итак, первое звено – сурепка. Озимая сурепка хороша тремя факторами:

● нет нужды в повторном севе ранней весной – сурепка продолжит вегетацию с первых же весенних дней, когда еще нельзя выйти в огород;

● ко времени сева теплолюбивой гречихи нарастет обильная, легко разлагающаяся биомасса;

● сурепка, как всякое крестоцветное растение, оздоровит почву.

Кстати, если семян сурепки в нужный момент под рукой не оказалось, можно заменить однократный сев двукратным – и осенью, и весной посеять какой-нибудь скороспелый сидерат семейства Крестоцветные.

Второе звено – гречиха. Эта культура непритязательна и вообще не знает, что такое плохая почва. В частности, гречиха (как и все растения семейства, которому она дала название: конский щавель, обычный щавель, ревень, румекс, горец…) с помощью бактерий способна перерабатывать в усвояемую форму фосфор, запасов которого в почве хватило бы на сотни лет, но он хранится в недоступных для подавляющего большинства растений соединениях. У гречихи выражена аллелопатичность, и она хорошо подавляет сорняки. Кроме того, ее семена свободны от ингибиторов прорастания и всходят сразу же, как только оказываются в подходящих условиях, так что повторный посев возможен без посева как такового.

Важную мелиорирующую роль гречихи на этапе освоения новой площади с успехом могут сыграть даже записные сорняки – конский щавель и горец. Тем более что избавиться потом от них проще простого. Надо дать им взойти, нарастить приличную массу, а потом использовать в качестве сырья для ЭМ-силоса.

Слова об ЭМ-силосе на этапе освоения могут вызвать недоумение. Ведь еще нет вроде бы достойных едоков ЭМ-силоса – овощей. Но чем хуже сидераты в роли едоков? Они тоже адекватно реагируют на подкормку. Стебли горчицы (см. цв. вкл., фото 2) даже полегли под собственной тяжестью. Я не раз убеждался, что горчица, подкормленная ЭМ-силосом из переросших кабачков и перезрелых арбузов, и мощнее, и зацветает позже, чем «голодная» горчица, даже если они посеяны в один день. Выразительная иллюстрация утверждения И. Е. Овсинского о самосознании растений – за худшие условия (как говорит Иван Евгеньевич, за пытки) они «мстят» земледельцу цветами и плодами!

Наконец, злаковые, завершающие цепочку, делают начинку «лазаньи» разнообразнее, богаче. И тоже угнетают сорняки.

Готов прослыть занудой, но рискну напомнить, что меньше всего хотел бы, чтобы прилежный читатель увидел в этой цепочке некий канон. Обдуманно отступите – поступите по-своему – и у вас получится лучше.

Многие огородники в качестве сидератов любят рожь, пшеницу, житницу (тритикале Папсуева), вико-ржаную смесь. И обоснованно: так чистить и вспушивать почву никто другой не может, поэтому можно сделать с их помощью занятый пар. Только надо помнить об их высокой аллелопатичности. Я наблюдал, как цветущая гречиха сникала недалеко от грядки со стерней ржи. Уму непостижимо: гречиха была посеяна через полтора месяца после того, как была сжата рожь! И тем не менее рожь остатками усохших корней показала гречихе, кто в доме хозяин.

Это значит, что если уж озимые рожь, пшеница, житница или вико-ржаная смесь посеяны в качестве сидерата, то лучше всего оставить мысли об использовании этой площади на будущий год под какие-нибудь овощи. Эта пауза не будет напрасной – она окупится изумительной санированной почвой. А попытки поскорее воспользоваться этой почвой, скорее всего, не принесут удовлетворения. Рожь можно сеять даже два года подряд, если участок засорен пыреем, но выгадывать, пытаясь сразу пустить участок в дело, понукать лошадь, не запрягши, не стоит. В крайнем случае можно начать выращивать овощи на малой доле участка, а остальную площадь сначала сделать плодородной.

Впрочем, это замечание не надо воспринимать буквально. Я поставил такой опыт. На двух грядках посеял с осени тритикале. Специально на зелень курам, чтобы не ходить весной в поисках, например, одуванчиков. Когда куры съели тритикале (кустики вырывались с корнями), на одной грядке была посажена картошка, а на другой – перец. Я знал, на что шел: к тому времени как картошка на других грядках была в пояс, на тритикальной грядке она была по колено… воробью. Мне это нужно было в качестве наглядного пособия – для ответа на вопросы моих корреспондентов о том, что делать с рожью перед посадкой картошки. Понятно, что ответ должен быть таким: лучше всего не сажать картошку. Урожай картошки (если об урожае здесь вообще уместно говорить) после тритикале подтвердил справедливость такого ответа. Можно, впрочем, не сеять в качестве сидератов озимые злаки на грядках, которые предполагается использовать под возделываемые культуры, скажем под картошку.

А с перечной грядкой я обошелся иначе. Подождав, пока придет устойчиво теплая пора, стал раскладывать по грядке ЭМ-силос. Перец «встрепенулся» и даже обогнал перец на остальных грядках, не знавших ни кнута, ни пряника.

Таким образом, ситуация с использованием весной грядки, где были рожь, пшеница, тритикале, не такая уж мрачная, как сказано выше. Ее можно подправить. А посильна ли, уместна ли эти правка, надо оценивать еще осенью, выбирая сидераты.

Добавлю, что в случае с картошкой надо иметь в виду существенное отличие от ситуации с перцем. Перец сажают в конце мая, когда бактериям уже не холодно, а картошку – на месяц-полтора раньше, и температура для «эмочек» может оказаться слишком низкой. Если же отложить ЭМ-обработку до лучших времен, то не скажется ли на дальнейшем росте картошки слишком продолжительное ее пребывание под гнетом ингибиторов предшественника? Не теряется ли безвозвратно комфортная прохладная пора?

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента?

Первый – прогнозируемый, пессимистичный: озимые злаки, таки да, весьма аллелопатичны. Ингибиторы, выделяемые ими, держатся в почве достаточно долго, и растущие в этой ауре растения угнетаются всерьез.

Второй – обнадеживающий: «эмочки» действительно способны подавить ингибиторы озимых злаков, и притом в разумные сроки.

И последний: лучше все-таки озимые злаки под картошку не сеять, чтобы не связывать себя обязательной ЭМ-обработкой. Мало ли какие обстоятельства могут возникнуть следующей весной. А коли рожь или житница посеяны, лучше всего отдать им лето. Это позволит им полнее раскрыть фитомелиоративные и фитосанитарные качества, которыми рожь и житница наделены с лихвой.

В упомянутой ранее цепочке сидератов вместо гречихи можно посеять (только парой недель раньше) люпин. Он один может сработать за троих. В это же время можно также посеять чумизу (мелкое итальянское просо) – она здорово поработает и санитаром, и пахарем. Но ей делянка тоже нужна на весь сезон: просо – и теплолюбивая, и долгоиграющая культура.

В случае если не предвидится никакой возможности занять участок (или его часть) на следующий год паром, нужно на площади, назначаемой под ранние культуры, в конце лета – начале осени посеять любой яровой сидерат. Замечу (и не шутки ради), что лучшего сидерата для осени, чем майоры (циннии), не найти. Если, конечно, семена не проблема. Посеянные, например, сразу после копки картошки майоры успевают нарастить приличную массу, зацвести, а если их не убрать опрометчиво осенью, то они за зиму пополнят почву свежей органикой – крошками листьев и веточек, задержат много снега, а потом удержат талую воду в огороде. Убрать же стебли (если мешают) можно и весной.

Если же делянка назначается под поздние культуры, то на ней с осени можно посеять какую-нибудь нестроптивую озимую культуру (рапс, сурепку) и сполоть весной перед самой посадкой. Можно посеять и дважды: с осени любую ярицу, а ранней весной – какую-нибудь выносливую, но опять-таки неершистую культуру, чтобы не пришлось терять время на разложение ингибиторов. Хороши в этом качестве белая горчица, масличная редька, яровой рапс, фацелия.

Еще раз напомню, что рассуждения о сидератной стратегии носят исключительно модельный характер. Уверяю вас, ваша собственная цепочка может оказаться эффективнее. Она роднее, она даст ощущение глубокого удовлетворения, подвигнет на новые поиски. Ценны даже очевидные промахи – они запоминаются лучше, бóльшему учат. Земледелец, испытывающий свои рецепты, почувствует себя не исполнителем рутинной работы, а творцом. Не просто добытчиком – хотя и добыча будет весомее.

Кстати, в решении отдать осваиваемый участок под занятый пар есть еще один громаднейший плюс. В предшествующие годы в землю могло попасть невообразимое количество семян. Если ее сразу пустить в дело, то в процессе посадки-уборки культур семена сорняков нафаршируют почву, а потом многие годы будут радовать огородника дружными всходами. Если же делянка некоторое время будет знать лишь сев сидератов с исключительно мелкой обработкой почвы, то все насеянные и избежавшие внимания воробьев семена сорняков прорастут в течение первого же сезона и сорняки можно будет выполоть и срезать вместе с сидератами, без затруднений.

Замечу напоследок, что оживление участка – процедура факультативная. Землевладелец волен решать, заниматься ли этим. Но если уж в оживлении есть нужда, то затраченное на него время не надо считать потерянным. А средства более простого, эффективного и менее трудозатратного, чем сидераты, не придумаешь.

Начиная оживление участка, есть смысл выделить разумную его часть под постоянные сидераты. На этой части тоже надо выращивать смесь культур, но уже многолетних. При составлении смеси особое внимание надо обратить на козлятник и румекс. Обе эти культуры дают обильную массу, скашивать их можно 3–4 раза за лето; они не вырождаются в течение 15 лет – их травостой, наоборот, с годами загущается: у козлятника корневища расползаются, а у румекса утолщаются, так что каждое растение становится все более и более ветвистым.