Текст книги "Огород по-новому. Революционный метод «ничего-не-делания»"

У свеклы в случае повторной волны заморозков в цветение могут пойти все растения, у моркови же – единицы. А мы уже знаем, что бояться этих «спринтеров» не надо – они надежно защищают лук от луковой мухи. Выходит, что морковь с чернушкой можно сеять одновременно, как можно раньше и не страшиться того, что часть растений пойдет в стрелку.

Самое время похвастаться. В последние годы чередой идут жаркие и ветреные весны. Так что собственно благодатный для всходов период оказывается коротким. И каждый, кто упускает эту пору (длящуюся всего лишь неделю-другую) для посева моркови, оказывается без моркови. Мы же сеем морковь, как только сходит снег, и… уже несколько лет подряд выручаем соседей. И все из-за того, что перестали бояться, что морковка пойдет в цвет. Вот еще одна иллюстрация того, что в природосообразном огороде надо присматриваться ко всему биоценозу, подмечать связи между его составляющими и извлекать из них пользу.

Еще о прикрытии семян. Припалывание семян или его имитация граблями и мульчирование посевов – достаточно надежное прикрытие, обеспечивающее дружные всходы. Роль мульчи в поддержке всходов неоценима (об этом уже говорилось в главе 2). Она защищает семена от вымывания во время дождя или полива, препятствует распылению почвы струями воды и ее пересыханию. Не надо только использовать мульчу для так называемой борьбы с сорняками. Да, я своими глазами видел за океаном приствольные круги, замульчированные 15-сантиметровым слоем гравия: в них действительно не было сорняков. Да, есть сорняки, которые можно победить 20-сантиметровым слоем соломы. Но мне не хочется даже время тратить на разговоры о подобной экзотике. Напомню: мой воображаемый читатель – обычная бабушка. У нее сидераты могут сами укрыть почву слоем мульчи толщиной 1,5–2, даже 3 см, но уложить вручную на сотку 20 м³ (!) соломы, чтобы образовался слой мульчи толщиной 20 см – это за гранью фантастики. И не такая у пожилых людей пенсия, чтобы добыть соломы для такой щедрой раскладки хотя бы на полсотки.

Как живучи мифы! Даже совсем недавно рожденные. Мульча угнетает сорняки… Это надо же! Да если бы мульчей удалось прищучить сорняки, то культурные растения с их более слабой, чем у сорняков, силой роста, были бы уж точно подавлены. Нелепость мифа лежит на поверхности, но он кочует из книги в книгу.

Если следовать Природе, то семена, вообще говоря, можно не прикрывать – они всходят и без прикрытия. Но все же над семенами висят всевозможные угрозы: и птички их могут выклевать, и грызуны сгрызть, и дождевые струи унести в океан, и солнце пересушить.

Именно поэтому дикие растения дают, перестраховываясь, миллионы семян. Если из десятков тысяч вертолетиков, запущенных кленом, ухватится за землю хотя бы десяток-другой, клен будет доволен. Для культурных же растений такая игра в русскую рулетку неприемлема: если на морковной грядке, скажем, из пакетика семян взойдет лишь десяток морковок, то лучше бы не было ни одной.

Масанобу Фукуока организовывал на поле такой севооборот, что и речи не могло быть ни о какой заделке семян в почву. На клеверном подшерстке он сеял озимую пшеницу за 2 недели до уборки риса, а рис – за 2 недели до уборки пшеницы. Солома после обмолота разбрасывалась по земле, чтобы почва регулярно обогащалась свежей органикой. В небольших количествах добавлялся также свежий куриный помет.

Клеверный «подшерсток» обновлялся каждые 5 лет. Его семена подсевались за 2 недели до сева пшеницы, то есть за месяц до уборки риса – и тоже, естественно, без заделки в почву. Клевер подкармливал зерновые азотом, конфузил вредителей, обеспечивал комфортные условия семенам и всходам.

Семена клевера, риса и пшеницы у Фукуоки предварительно «одевались» в глиняные капсулы. Процедура приготовления капсул не была накладной – один человек за рабочий день мог приготовить семена-драже для 2 га. Семена насыпали в поддон, опрыскивали водой, обсыпали глиняной пылью, встряхивали, снова опрыскивали, обсыпали, встряхивали… Диаметр капсулы с рисовым или пшеничным зернышком мог достигать 10–12 мм! Понятно, что капсулам были нипочем ни сушь, ни грызуны, ни птички.

На рис. 15 представлен образец (естественно, не эталон) набора орудий для дражирования. На переднем плане пульверизатор, сухая глина, плитка и бутылка для превращения глины в пыль. Конечно, готовить пыль лучше в миксере или даже в кофемолке (ее нужно немного), но здесь показано, как обойтись подручными средствами. Кстати, более удобна полная бутылка – она тяжелее. Вверху – миска-поддон для встряхивания семян и миска для пыли.

Рис. 15. Все необходимое для дражирования семян

Процедуру дражирования я демонстрировал и на лекциях, и на фермерских подворьях. Выбрасывал капсулы с семенами пшеницы, полученные всего-навсего после 3 раундов (увлажнение семян – присыпание пылью – встряхивание) в куриный загон. Куры дружно налетали, но петух сигнала «ко-ко-ко», приглашающего к трапезе, не подавал, и куры расходились восвояси. Весьма эффектная процедура – в приготовлении капсул и в их использовании: такие семена (рис. 16) можно подсевать на грядку к другим культурам (см. цв. вкл., фото 5).

У глиняных капсул, в которые одевались семена клевера на горе у Фукуоки, была еще одна деликатная работа. Академик А. М. Гродзинский установил, что зрелый клевер создает вокруг себя аллелопатически активную среду, в которой не могут прорастать новые семена… того же клевера. Глиняная оболочка капсулы изолирует семена, избавляет их от угнетающего воздействия зрелых растений клевера, а когда семена проклюнутся, недовольство старшего товарища им уже нипочем.

Рис. 16. Капсулы, готовые для посева: птицы и грызуны не увидят в них зерно

И еще есть у семян в капсулах одно достоинство, которое невозможно переоценить. Поскольку капсулы не обязательно заделывать в почву, возможен сев с опережением, то есть тогда, когда культура-предшественница еще не убрана. В этом случае всходам помогают теневая влага и роса, впитываемая глиной. Не будет лишним подчеркнуть, что этот сев с опережением – просто разбрасывание семян по грядкам с растущими капустой, помидорами, перцами, баклажанами и т. п. Без припалывания, без поливов, без обязательного мульчирования, без переживаний по поводу погоды, в конце концов. Хотя насчет мульчирования я, пожалуй, погорячился. Оно как раз желательно: под мульчей глиняный шарик скорее напитается влагой – хотя бы росой.

Подготовка семян

На тему подготовки семян можно прочитать много интересного (и, несомненно, полезного). С помощью «риверма», к примеру, можно повысить морозостойкость растений, купание в «микосане» повышает устойчивость к фитофторозу и т. п. Но я верен установке писать для рядовой бабушки, и потому оставляю в стороне все эти, безусловно, эффективные приемы. И сознательно ограничиваю себя (и огород тоже) только подручными средствами, а всякую работу – минимумом.

Итак, готовим семена. Высыпаю семена в банку с водой. Перемешиваю и даю возможность добротным семенам утонуть. Сливаю всплывший мусор, добавляю воды и оставляю семена в воде, скажем, на ночь, чтобы они набухли (надолго оставлять семена в воде нельзя: они могут испортиться).

Теперь даю семенам протряхнуть (подсохнуть), и, как только они перестанут липнуть друг к другу, их можно сеять. Это была минимальная подготовка семян – замачивание и отбраковка негодных. Такой подготовки вполне достаточно для сева семян ранней весной, когда пахотный слой напитан водой.

Если почва стала подсыхать, можно сымитировать для семян раннюю весну. Берем кусок хорошо проницаемой гладкой ткани (полотна, ситца, сатина, но ни в коем случае не марли), делаем из него подобие мешочка и выливаем семена в мешочек (эту работу намного удобнее делать вдвоем). Выжидаем, пока из мешочка стечет вода, завязываем его края узлом, берем такую емкость (рюмку, стакан, банку), чтобы в нее не проваливался мешочек, наливаем в нее немного воды и кладем мешочек на емкость узлом вниз с таким расчетом, чтобы концы узла были в воде, а вся масса семян – выше воды (рис. 17).

Ставим эту банку в безветреное теплое место в тени. Желательно, чтобы она была на глазах. Теперь регулярно (один-два раза в день) легко смачиваем мешочек (а если нужно, то и семена) и проверяем, не наклюнулись ли они. Когда отдельные семена начнут наклевываться, решаем, что с ними делать – то ли сеять выборочно (как, к примеру, бамию, кукурузу, огурцы), то ли все (как в случае с кориандром), то ли ждать массового проклевывания.

Эта процедура проклевывания может дать ощутимый выигрыш во времени. В мешочке семенам создаются идеальные регулируемые условия – высокие температура и влажность. Понятно, что на грядке семена вынуждены были бы дольше собирать росу и были подвержены значительным суточным колебаниям температуры.

Рис. 17. Замачивание семян. В воде только «хвост» мешочка

Внимание! Для семян семейства Губоцветные (базилик, чабер, змееголовник, мелисса, котовник, мята) недопустимо замачивание. Они покрыты желе и при любой водной обработке слипаются в комок.

Теперь обратимся к Природе. Речь пойдет о явлении, на которое обратил внимание Зепп Хольцер. Животные поедают плоды и затем разбрасывают семена стратифицированными, то есть как бы вылежавшимися и избавившимися от ингибиторов, задерживающих прорастание.

Время естественной стратификации семян может быть различным: и ничтожным (как у гречихи, семена которой готовы всходить, как только поспеют), и очень долгим (у тыквенных, к примеру, более 5 лет). Так что проблема сокращения сроков стратификации актуальна. И Хольцер предлагает решать эту проблему замачиванием семян не в воде, а в моче (я прошу прощения у тех, кого покоробило это предложение), то есть искусственно создавать условия, подобные тем, в которых находятся семена от момента съедания плода животным до падения отходов с семенами на землю.

Можно, конечно, не ломать себя и не пользоваться рекомендацией Хольцера (я как раз из числа привередливых), но не восхититься тем, как виртуозно находит Зепп полезные связи в Природе, и грешно, и попросту невозможно.

Сбор и выращивание своих семян

Весной многих огородников преследуют стрессы из-за проблемы семян. То невозможно найти подходящие семена, то они найдены, но лишь согласно надписи на этикетке. Много подмен (как нынче говорят, разводов). В пакетики чернушки с надписями «стригуновский», «кармен», «луганский», «золотистый» и даже «ялтинский» могут быть засыпаны семена лука-батуна, которые в августе можно заготавливать буквально тоннами. Распространенный обман на семенном рынке – просроченные семена. Семена пастернака можно покупать из года в год и ни разу не получить всхожие. Чернушка и морковь дают весной повод для стандартных жалоб типа: «Морковь уже во второй раз посеяла, а она снова не взошла».

И беда не только в том, что дачница осталась без моркови, а и в том, сколько ярких весенних дней не принесли ей ожидаемой радости и какую часть ее здоровья унесли с семенного рынка вместе с выручкой шустрые ребята. Да что там шустряки! Покупаю чернушку «мавка» в магазине солидного института овощеводства. Заливаю семена, как всегда, перед севом, водой. Тонет… лишь четверть семян. Оказывается, даже в институте не снисходят до элементарного контроля семян и поставляют на продажу заведомую труху.

Повторим еще раз за Конфуцием: что толку клясть темноту – лучше зажечь маленькую свечку. Можно заметно снизить свою зависимость и от семенного рынка, и от царящего на нем беспредела. Расскажу кое о чем из своего многолетнего опыта: о собственноручном выращивании самых ходовых семян.

О выращивании, точнее о сборе семян лука и моркови, уже говорилось в разделе «Сев вразброс». Добавлю лишь, что можно завести многолетнюю луковую грядочку, с которой десятки лет подряд нужно будет лишь вовремя состригать шапочки созревающих семянок (см. цв. вкл., фото 6). Пир лентяя! Звездный час метода ничего-не-делания!

Чтобы обзавестись такой грядочкой, надо ранней весной (один-единственный раз!) отобрать 2–3 – 4 десятка (в соответствии с аппетитом) маточных луковиц разных – по душе – сортов. И высадить их, как только станет возможна работа в огороде. Ранним летом, когда побеги с шапками семянок станут достаточно высокими, нужно воткнуть возле каждого растения негладкую ветку (с 2–3 сучками), нарезать из ПЭТ-бутылок (полутора– или 2-литровых) кольца сантиметровой ширины, на каждую веточку надеть кольцо, заправив в него шапку, и опустить кольцо на подходящий сучок. При таком полужестком креплении побегу с шапкой не страшен любой ветер. Можно даже в одно кольцо заправлять несколько шапок.

Летом эта грядка не требует никакого ухода. Правда, если на ней вырастет какой-нибудь сорняк с ощутимой массой, его во время цветения можно вырвать и использовать в качестве сырья для ЭМ-силоса.

В конце лета, когда шапки станут желтеть, а семянки – лопаться, обнажая черные семена, нужно регулярно срезать ножницами такие шапки, укладывать их в бумажный или полотняный мешок и дозаривать (доводить до зрелости), подвесив мешок в тенистом и продуваемом месте. Когда все шапки с грядочки будут срезаны и дозарены, их нужно тщательно обмять, намолоченную массу высыпать в объемный сосуд, залить водой, перемешать, слить труху вместе со всплывшими семенами и повторить эту операцию еще один-два раза. Когда же в сосуде останутся только утонувшие семена, надо вылить их с водой на тряпку, хорошо подсушить и спрятать до весны. Это будут точно свежие семена со 100 %-ной всхожестью. Урожай семян собирается таким способом из года в год, и из года в год не тратятся силы и деньги на практически заведомую рыночную труху. А как благотворно сказывается это на здоровье!

Но вернемся к побегам, с которых срезаются созревающие шапки. Усохший цветонос, срезав шапку, надо оставить в кольце и не тревожить. Дело в том, что он просто стоит на земле – корни усохли, и лишь ПЭТ-кольцо удерживает его в вертикальном положении.

Уму непостижимо: именно в это время старательные хозяева зачищают огород, и стебли маточников убираются в первую очередь. А между тем в самом низу к стеблю, как правило, прижимается живой зубок. Если не гнаться за пресловутой чистотой участка и дать усохшему стеблю постоять, то с первыми осенними дождями зубок укоренится, до зимы вырастет перо до колен, зубок перезимует в состоянии анабиоза, и весной, к тому времени, когда огородники только высаживают вусадки (репки-маточники), зубок уже выгонит цветонос изрядной высоты.

Каждый год надо будет только:

● весной заправить шапки в кольца и удалить старые цветоносы (а то и не трогать их);

● в конце лета срезать созревающие шапки;

● дозарить шапки, обмять их, залить намолот водой, выбрать утонувшие семена и подсушить их.

Иногда, правда, мы пополняем грядочку: бывает, что у цветоноса не вырастает зубок или захочется развести новый сорт лука.

Этот круговорот может продолжаться не один десяток лет (у нас он не останавливается уже почти два десятка). Хлопот в сотни раз меньше по сравнению с рыночными. И самое главное, нет тревожного ожидания весной: взойдет – не взойдет? И нет почти неизбежного пересева. Между прочим, именно изобилие надежных семян позволяет работать конвейеру выращивания репки из чернушки в непрерывной двухлетней культуре, о чем говорилось в разделе «Сев вразброс».

Теперь о редисе. Главный обман покупателей – продажа семян, выросших на пошедших в цветуху растениях. Часто и сами огородники не брезгуют таким, а потом удивляются, почему из семян, полученных из «саксы» (круглой и алой), выросли корнеплоды всех цветов радуги и форм – синие, белые, розовые, длинные…

Дело в том, что редис – двухлетнее растение. На первом году оно должно дать корнеплод, а на втором из этого корнеплода должны получиться семена. А пошедшее в цветуху растение вырождается, его потомство разномастное – оно вспоминает всех предков, участвовавших в селекции этого сорта.

К сожалению, огородник не может поступить с редисом так, как с другими растениями семейства Крестоцветные (брюквой, дайконом, кольраби, кочанной капустой), то есть подержать корень зиму в погребе и весной высадить: редис за зиму высохнет. Но зато благодаря скороспелости редиса можно смоделировать двухлетний цикл в один сезон.

Делается это так. Выбирается несколько зрелых корнеплодов (без цветухи!), у них бережно обрываются все листья, кроме пары внутренних, прищипываются на треть корешки, и подготовленные таким образом корнеплоды немедленно высаживаются обратно в землю. Посадка мульчируется, регулярно поливается (пересадка приходится на самое жаркое время), а в конце лета собираются семена. Крестоцветные опыляются насекомыми, так что надо заботиться о достаточном удалении этой посадки от цветущих рапса, сурепки и других крестоцветных.

Семена помидоров собираются так. Отбираются зрелые плоды. На всякий случай их надо подержать еще недельку – пусть они обмякнут. Теперь надо тщательно раздавить помидоры, мезгу залить водой и дать неделю постоять. За это время помидоры забродят, покроются плесенью, и благодаря плесени разложатся ингибиторы прорастания. Теперь остается только отделить утонувшие семена, тщательно их промыть, чтобы они не слиплись при хранении, бережно подсушить (не на солнце) и запаковать.

Подобным же образом собираются семена других плодовых культур (баклажанов, физалиса, перца, огурцов, кабачков, тыквы, арбуза, дыни). Для них забота о разложении ингибиторов прорастания обязательна. Если бы их семена не были окружены ингибиторами прорастания, то, находясь внутри плода во влажной среде, они еще в плодах прорастали бы.

Семена некоторых культур (морковь, свекла, капуста и др.) выращиваются с помощью маточников (как семена лука). И поддержать эти маточники можно тем же способом, что и маточники лука. Но если возле лука надо было втыкать суковатые ветки, чтобы надеваемое кольцо не опускалось до земли, то для облиственных маточников более приемлемы гладкие прутики.

И еще об одной культуре – о бамии. Бамия – малоизвестный в наших краях, но замечательный овощ. Ее 5 – 6-рядные стручки могут иметь в стадии созревания длину до 30 см. Но надо иметь в виду, что вегетацию бамии поддерживает регулярное срезание стручков: если на растении нет созревающих стручков, то оно цветет и плодоносит до самых морозов. Поэтому неверно поступают те огородники, что оставляют на растениях для получения семян понравившиеся им одиночные стручки. С начала лета со всех растений бамии надо регулярно срезать все нарастающие снизу сочные незрелые стручки (с мизинец величиной). Они и сырые хороши, и способны сдобрить любое овощное блюдо, сделать его нежнее, сочнее, наваристее. Контроль такой: стручок съедобен, пока ноготь без усилия оставляет на нем след. Если ваша кухня не справляется с потоком стручков, избыток можно сушить на зиму – получите замечательную добавку и к первым, и ко вторым блюдам.

Растения, с которых регулярно срезаются стручки, беспрепятственно развиваются. Через 3–4 недели нужно оставить пару растений на семена и стручки с них больше не срезать. На этих растениях стручки продолжат расти (до 20–30 см), затем зреть (приобретать коричневый оттенок), а сами растения замедлят рост. С остальных же надо продолжать срезать молоденькие стручки, и они будут расти, цвести и плодоносить до заморозков и даже дольше.

А на семенные растения надо время от времени поглядывать. И когда у стручков, приобретших светло-коричневый цвет, начнут вверху расходиться створки, срезáть стручки и класть на дозаривание. Позже (уже глубокой осенью), когда все семенные стручки высохнут, их надо разлущить, семена залить водой, выбрать утонувшие, хорошо высушить и оставить на хранение. Всплывшие же семена тоже не надо выбрасывать. Их можно поджарить, смолоть в кофемолке и готовить напиток, очень напоминающий кофе мокко. Это находка для тех, кто избегает кофеина!

Посадка чеснока

Многие огородники считают чеснок капризной культурой. И лучшее подтверждение этому – цена чеснока на рынке, превышающая цену экзотов вроде киви. Доходит до смешного – до импорта чеснока из Польши. Черчилль в свое время сказал: «Я всю жизнь считал, что умру от старости. Но когда узнал, что Россия стала покупать хлеб, понял, что умру от смеха». Если бы Черчилль дожил до осени 2011 года и узнал, что Украина покупает польский чеснок (чуть ли не по цене говядины), то даже сострить бы не успел.

А мне «за державу обидно». Не думал я, что доживу до такого позора. Стажировался в Польше, имел возможность близко познакомиться с их рольни́цтвом (сельским хозяйством), знаю их земли. Да польским рольни́кам и не снились наши черноземы, но уже который год подкармливает нас Польша то морожеными смесями овощей, то яблоками, то чесноком. Дожили! Вместо того чтобы уйти от подобного унижения, чтобы не выглядеть перед всем белым светом неудачниками, мы второй десяток лет ломаем копья вокруг вопроса: как правильно говорить – на или в Украине? Патриотизм – не в разговорах, пусть даже на важную тему, а в делах, хотя бы и малых.

Я не кляну темноту – я жгу маленькую свечку: показываю, как сделать чеснок самой доступной, самой надежной, самой дешевой культурой в стране. Надо лишь внимательно читать Великую Книгу Природы, вычитанное в ней ставить выше сведений из всех иных книг и сарафанного радио и не тратить время и силы на поиск альтернатив увиденному своими глазами в Великой Книге.

Вот поразительный пример. Из книги в книгу, из уст в уста передается, что озимый чеснок надо сажать так, чтобы он до зимы не взошел. И тысячи (а может, и миллионы) огородников оттягивают посадку до Покрова и даже дальше, хотя противоречие заложено уже в самом утверждении: как это – озимый и до зимы не взошел? И потом, налицо попытка за чеснок решить, когда и что он должен делать, навязать ему свои представления.

Принадлежность культуры к озимому типу определяется не волевым назначением времени сева-посадки, не предписанием безответственного автора, а наличием у культуры вегетативной фазы, которая должна быть пережита в предзимье для наращивания мощной корневой системы. У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладывается корневая система, способная вскормить весной уже не один колос, а целый куст – и 5, и 10, и 50 продуктивных колосьев. Эта фаза так и зовется – фаза кущения. Озимый чеснок тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору для формирования мощной корневой системы, чтобы растения стали неуязвимы для любых причуд погоды. Хорошо укоренившиеся зубки не способен выдавить мороз. Растения с корнями зимуют в состоянии анабиоза, то есть готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. А это не даст им вымокнуть или выпреть.

И самое главное: весной, когда даже снег еще не сошел, растения начинают буйную вегетацию, не тратя комфортную, достаточно короткую прохладную пору на наращивание корневой системы. Так что чеснок называется озимым не потому, что сажается под зиму, а потому, что у него есть фаза, протекание которой надо обеспечить в предзимье!

Вернемся к Великой книге Природы. Абсурдность посылки о недопущении всходов чеснока с осени может увидеть каждый, кто опустит очи долу.

Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке там и сям разбросаны «ежики» всходов из потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника – Природы: озимый чеснок надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал дружные всходы. В наших условиях, на Слобожанщине, самым подходящим сроком мне представляется начало сентября. И не надо сверяться с тем, что было написано где-то: царский указ прописан на грядке!

В огороде, где истово блюдут завет «Чеснок надо сажать на Покрова», к середине сентября из посеянных предыдущей осенью воздушных бульбочек чеснок вырос уже едва ли не до колен (см. цв. вкл., фото 7), а хозяйка в упор не видит этого и упорно сажает чеснок «как все». Норовит перемудрить Творца.

А можно ли сажать чеснок еще раньше, в августе? Да, скажем, на Кубани, где чеснок созревает на 2–3 недели раньше, чем у нас, можно. У нас же не стоит. Дело в том, что чесночные зубки, подобно семенам в арбузе, защищены ингибиторами прорастания. И нужно некоторое время, чтобы ингибиторы разложились. Можно представить себе, что было бы с семенами, месяцами лежащими во влажной теплой мякоти арбуза, не будь у них защиты от прорастания. Так вот, если чеснок посадить слишком рано, когда зубки еще защищены от всходов, и вдруг пойдут дожди – он не взойдет, а сгниет.

Таким образом, первое условие успешного выращивания чеснока – посадка не в принятые в Украине сроки – на Покров, а по крайней мере на месяц раньше, в начале сентября.

Второе условие связано с уникальным свойством чеснока, которое в английском языке именуется undersize. Речь идет о прогрессирующем падении размера головок при уменьшении размера посадочных зубков: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то меньший зубок даст урожай уже не в 2, а в 3–4 раза меньший. Я не знаю другой культуры, у которой это свойство было бы столь явным.

Во всяком случае, луку это свойство не присуще ни в малейшей степени: из луковки в 10 раз меньшей может вырасти в 10 раз бóльшая репка. Объяснение этого парадокса простое. В его основе лежит бóльшая склонность крупных луковиц стрелковаться. Луковки побольше, если их посадить рано, пойдут в стрелку – и о чем тогда речь? Если же их посадить позже, с тем расчетом, чтобы они не пошли в стрелку, то будет упущена благодатная для лука прохладная весенняя пора. Мелкие же луковички можно сажать сколь угодно рано – они не пойдут в стрелку, сполна натешатся прохладной весенней порой и дадут большие репки. И никто не вспомнит, что выросли эти репки из мелюзги.

И совсем другая ситуация у чеснока. Озимому чесноку нужно нарастить возможно более мощную корневую систему уже с осени, в сравнительно теплую пору, и потому крупные зубки предпочтительнее мелких.

Словом, практика отбора посадочных зубков должна быть такой: на посадку – только самые крупные. И если в головке среди 5–6 братьев есть такой, что заметно меньше других, его надо решительно отбраковывать, даже если он сам по себе достаточно большой.

Третье условие – выбор оптимального момента для удаления стрелок. Не удаленные стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 3–4 раза: на стрелки переключается львиная доля внимания растения. Правда, есть сорта, у которых материнские чувства не так заметны: у таких растений размер головки снижается лишь на 20–30 %.

Так что удалять стрелки с воздушными бульбочками у любых сортов озимого чеснока надо обязательно, но не слишком рано (а это широко распространенная ошибка). Когда стрелка образует полное кольцо и приготовится крутить второе – самое время ее удалять. Кстати, неправильно поступают огородники, которые вытягивают стрелки. Стрелки надо отщипывать ножичком, пониже, одной рукой. В другой руке – ведерко или лукошко для стрелок (из них можно приготовить отличный соус).

Если же стрелку вытягивают, то рвутся нити в глубине ложного стебля и растение травмируется. Кроме того, верхние листья могут начать увядать раньше нижних, и это дезориентирует огородника при выборе момента уборки чеснока. Его убирают, когда начинает усыхать 6-й снизу лист. Но если листья сохнут и сами по себе, и из-за вытягивания, то поди разбери, из-за чего начал сохнуть 6-й лист.

Итак, залогом успешного выращивания чеснока являются:

● достаточно ранняя (в начале сентября) посадка;

● отбор для посадки лишь крупных зубков;

● своевременное (после образования полного первого кольца) удаление стрелок.

Как четко прослеживается идея, что в природосообразном огороде желаемый результат достигается без наращивания физических и механических усилий, а исключительно за счет выявления и использования связей Природы!

Разумеется, нет нужды (и даже вредно) полоть чеснок. Возможные сорняки следует беречь и лелеять. Они прикрывают почву, не дают ей греться в жару и делают жизнь хладолюбивого чеснока более комфортной. Можно даже сказать, что именно чесноку сорняки могут оказать наибольшую помощь. А поскольку чеснок убирается рано, сорняки не успевают обсемениться, и их без спешки можно выполоть после уборки чеснока – в момент подготовки грядки для культуры-преемницы.

А если кому-то кажется, что сорняки-де объедают чеснок, то здесь спорить не с чем: да, объедают, точнее, отщипывают кусочки от каравая. Но время от времени надо поглядывать и на другую чашу весов, то есть оценивать и потери от возможного удаления сорняков. Во-первых, чеснок – слабый едок, и для него не проблема поделиться краюхой с соседом. А во-вторых, и это самое главное, для лукового растения возможное снижение температуры почвы важнее прочих факторов. Вспомните, как рано, буквально молнией, вслед за сходом снега, пролетает жизнь подснежника, нарцисса, ландыша… Словом, если спросить у чеснока, надо ли оставить его без дружков-сорняков, он замотает головой так, что появится опасение, как бы она не оторвалась.

А вот еще один повод считать метод ничего-не-делания самым важным для огорода. Давайте избавимся от повально завладевшего сознанием огородников мифа о том, что чеснок при посадке надо тыкать. Тыкание – утомительная и вредная для здоровья операция: достается и спине, и венам на ногах, и пальчикам (о маникюре и говорить нечего). А для гипертоников наклоны просто жизненно опасны – после очередного скачка давления может статься, что вообще будет не до чеснока.

Тимирязев бы посоветовал спросить у чеснока, нуждается ли он в тычках. Я и спросил. Попробовал сеять чеснок, и получилось отлично!

Царапаю плоскорезом хорошие канавки и поливаю их, чтобы дно стало плоским. Затем (стоя в полный рост!) рассыпаю зубки по канавке, расталкиваю их плоскорезом так, чтобы они лежали зигзагом примерно в 10 см друг от друга, затем канавку засыпаю, сею какую-нибудь ярицу (скажем, горчицу), заделываю семена, припалывая их граблями, и… расстаюсь с грядкой почти на целый год, до уборки чеснока.

Как сокращаются трудозатраты? В десять, в сто, в тысячу раз?

Правда, шейка у такого чеснока получается кривой, оттого что посадочные зубки лежат, а ложные стебли растут вверх (рис. 18). Некрасиво? Скорее непривычно! А что, ножки, украшенные варикозом от втыкания – из года в год – зубков на корточках, и обломанные ногти с содранным маникюром красивее?

Рис. 18. Чеснок с кривыми шейками

Эффективна такая, к примеру, организация чесночной грядки. Сеем (сеем!) зубки чеснока двухрядными лентами по краям грядки. На фото 8 (см. цв. вкл.) – грядка после того, как носиком плоскореза были раздвинуты зубки, которые легли слишком близко друг к другу.